Текст книги "Ягодные кустарники и плодово-ягодные деревья на вашем участке. Отличный урожай, подкормка, полив и многое другое"

Малина нуждается в подзимнем влагозарядковым поливе, если осенью стоит теплая сухая погода. Подзимний полив проводят из расчета 50 л на 1 м² питательной площади.

Облепиха

Облепиха – влаголюбивое растение, остро реагирующее на недостаток влаги из-за поверхностно расположенных активных корней. При нехватке поливов облепиха плохо развивается и хуже плодоносит, может преждевременно сбрасывать плоды и листья. Своевременное увлажнение почвы положительно влияет на урожайность, ягоды созревают более крупными. Но избыточный полив и застой воды в почве ведут к ухудшению качества ягод. Оптимальны для облепихи редкие и обильные поливы.

Молодые кусты облепихи поливают раз в одну-две недели из расчета 20–30 л на 1 м² питательной площади.

Облепиха нуждается в сезонных поливах в течение всего летнего сезона (с момента распускания почек до начала листопада), но особенно – в июле и начале августа, когда созревают плоды. Важен также полив во время активного роста побегов и при формировании плодовых почек, из которых появится урожай следующего года. Взрослые растения поливают в среднем каждую неделю (при отсутствии осадков) из расчета 25–50 л на 1 м² питательной площади (или 50-120 л на одно растение). Чем легче почва, тем более частые и менее обильные поливы требуются облепихе. Поливают растения под корень, не более чем в 2,5 м от ствола (иначе облепиха будет обильно давать вширь поросль). Почву пропитывают влагой на глубину до 60 см. Иногда используют дождевание. После каждого полива почву в приствольном круге осторожно рыхлят, стараясь не повредить корни (допустимо углубление на 5 см). Первый полив облепихи проводят после пробуждения почек, особенно важен этот весенний полив при раннем сходе снега или после малоснежной зимы. Одновременно с первым поливом облепиху подкармливают комплексным удобрением. Весенний полив проводят из расчета 60–75 л воды на одно растение. Летом облепиху поливают не менее двух-трех раз.

Выпавшие осадки измеряют в миллиметрах. При этом 1 мм осадков равносилен 1 л воды на 1 м² площади. Это очень маленькая величина, поэтому редкий дождь может выполнить поливную норму. Таяние снежного покрова толщиной 4 см равноценно 10 л поливной воды на квадратный метр.

При сухой и теплой осенней погоде в октябре или начале ноября проводят подзимний влагозарядковый полив облепихи из расчета 30–50 л воды на 1 м² питательной площади для молодых растений и 70-100 л на 1 м² для плодоносящих экземпляров (до 150 л на одно растение).

Рябина черноплодная

Рябина черноплодная, или арония, неприхотлива к влажности почвы, поскольку обладает развитой в глубину и ширину корневой системой. Предпочтителен обильный и редкий полив. На полив рябина отзывается положительно: плоды становятся вкуснее, их качество улучшается.

После посадки растения поливают из расчета 10–15 л воды на куст. В дальнейшем следят за влажностью почвы и поливают по мере необходимости. Полезны для молодых саженцев удобрительные поливы. На один куст расходуют 5–6 л питательного раствора. Молодые растения полезно мульчировать, поскольку они еще не успели образовать для себя достаточное затенение, защищающее приствольный круг от прямых солнечных лучей.

Полив взрослых растений должен быть регулярным – около четырех или пяти раз за сезон. Первый раз сезонный полив проводят до цветения, в начале июня. Это время года часто характеризуется недостаточностью осадков для садовых растений, и именно в это время рябине требуется влага для роста побегов. Второй раз рябину поливают во время цветения. Третий обязательный полив – период образования завязи (этот полив можно сочетать с внесением необходимых удобрений). Наконец, необходимо полить рябину во время созревания плодов. Основные активные корни растения находятся у взрослого куста на глубине 40–50 см. В расчете на 1 м² питательной площади при сезонных поливах расходуют 40–60 л воды за один раз, при первом и втором поливе (до цветения и во время цветения) достаточно 30–50 л. Частота поливов, как и для многих других садовых культур, зависит от плотности почвы и погодных условий. На песчаных и легких супесчаных почвах полив должен быть более частым и менее обильным. В засушливые сезоны можно поливать аронию один раз в одну-две недели. После каждого полива почву обязательно рыхлят.

Если в приствольном круге почва не свободна, а занята дерном, полив должен быть увеличен по объему, поскольку дерн во время полива будет оттягивать на себя часть влаги.

Рябина черноплодная относится к культурам, которые быстро начинают плодоносить – уже на 3-й год после посадки. Максимальное число ягод образуется на ветках возрастом 4–7 лет и созревает в сентябре-октябре. Для хорошего урожая рекомендуется сажать рядом 2–3 сорта рябины.

Осенью черноплодной рябине показан влагозарядковый полив для подготовки кустов к зиме. Его проводят в начале октября. Подзимний полив должен быть обильным, с увлажнением почвы на глубину не менее 40–50 см, из расчета 25–40 л на 1 м² питательной площади (для большей эффективности лучше поливать в кольцевые канавки). После этого полива почву рыхлят и покрывают слоем мульчи. Такие же мероприятия полезны и после сезонных поливов.

Слива

Слива очень требовательна к влаге. Пожалуй, ее можно поставить в этом отношении на первое место среди других косточковых и семечковых культур. Кроме того, что оно плохо переносит засуху, это растение предпочитает предварительно отстоянную, теплую воду. Больше всего слива нуждается в получении влаги с момента цветения до полного созревания плодов (как правило, это июнь и июль). Переувлажнение сливы чревато появлением грибковых заболеваний и растрескиванием плодов.

До начала плодоношения сливу поливают сезонно из расчета 35–70 л на одно растение за один полив. Количество поливов определяют в зависимости от влажности почвы на глубине до 40 см. Рекомендуемые нормы зависят от типа почвы и возраста дерева. Для молодых растений, как и для плодоносящих, используют осенний влагозарядковый полив.

При сезонных поливах взрослых деревьев почву увлажняют на глубину до 50–80 см, из расчета 70–95 л на одно дерево (чем старше дерево, тем обильнее полив). Число летних (сезонных) поливов для этого чувствительного растения должно составлять не менее пяти или шести. Первый раз сливу поливают обычно сразу после цветения (при сухой весенней погоде и малоснежной зиме желателен также полив перед цветением), второй раз – через 2–3 недели после первого (во время появления завязи). Третий полив проводят еще через 1,5–2,5 недели, в этот период растение формирует косточку для образования плода. При недостатке влаги в срок третьего полива растение может массово сбросить завязь. Следующий полив приходится на время созревания плодов, в этот срок потребность во влаге у деревьев максимальная. Затем почву обязательно увлажняют сразу после сбора урожая. Затем потребность в увлажнении снижается. Как будет плодоносить слива в следующем году, тоже решается в период созревания плодов в текущий сезон (при рациональном поливе в этот период в текущем году следующий год должен быть урожайным).

В отношении сливы можно использовать автоматизированную систему полива: при нерегулярном поливе плоды могут растрескиваться. Если выбор все же остановлен на разовых поливах, после каждого из них почву мульчируют готовым компостом или сухой землей.

Осенний влагозарядковый полив проводят в конце сентября или в октябре, увлажняя почву на глубину от 60 до 100 см (в зависимости от возраста дерева), из расчета 35–50 л воды на 1 м² питательной площади дерева, или примерно 180–300 л на одно растение. После регулярных сезонных поливов можно применять минимальную норму, но сам подзимний полив отменять для сливы не следует. Кольцевые канавки для полива устраивают глубиной до 10 см.

Смородина красная

Все виды смородины относятся к влаголюбивым растениям. Смородина красная засухоустойчива и не слишком остро реагирует на нехватку влажности в почве и воздухе, однако положительно отзывается на рациональный полив. Особенно необходим полив в засушливые сезоны. При недостаточном поливе в период созревания ягод смородина образует мелкие плоды со сниженным качеством (плотная оболочка, не сочная мякоть). Красная смородина из всех способов полива предпочитает дождевание – поверхностное и под корень. Но хорошо «идет» и полив по бороздам. После поливов почву желательно рыхлить, не допуская образования корки. Для защиты от быстрого высыхания почвы можно использовать органические мульчирующие материалы.

На один молодой куст смородины во время каждого сезонного полива расходуют 20–40 л воды в зависимости от механического состава почвы (на песках и супесях достаточно 20 л на куст, на легких суглинках – от 25 до 30 л, на тяжелых суглинках – от 35 до 40 л).

В плодоносящем возрасте красную смородину поливают с увлажнением почвы до 40–50 см (активные корни этого растения находятся преимущественно в слое грунта до 40–45 см глубиной). Взрослые кусты нуждаются в увлажнении из расчета 45–60 л на 1 м² питательной площади растения. Сезонные поливы проводят как минимум три раза, оптимально (в средние по выпадению осадков сезоны) – четыре или пять раз. Первый обязательный полив осуществляют после цветения, во время образования завязи в июне (в это же время у смородины активно растут побеги). Второй (при необходимости – и третий) полив приходится на период созревания ягод (конец июня, июль). В следующий раз красную смородину поливают после окончания плодоношения с одновременной подкормкой (возможен удобрительный полив) – обычно это происходит в августе. Поливать следует в канавки глубиной до 10 см, проделанные по периметру проекции кроны. Объем и частота сезонных поливов в значительной степени должны регулироваться состоянием почвы (ее влажностью на каждый срок полива). Поливы после сбора урожая в значительной степени влияют на плодоношение красной смородины в следующем году: во второй период вегетации закладываются цветочные почки будущего сезона. Поэтому в сентябре проводят еще один полив, из расчета 20–25 л воды на куст.

В средней полосе России до 10 июня красную смородину следует защищать от поздних заморозков. Для этого используют полив против заморозков методом дождевания.

При сухой осенней погоде полезен подзимний полив красной смородины с увлажнением почвы на глубину до 40–60 см.

Смородина черная

Смородина черная – влаголюбивое растение, один из наиболее требовательных к влажности почвы и воздуха кустарников. Черная смородина хорошо растет на участках вблизи водоемов, с высоким уровнем грунтовых вод (но только если воды проточные, пресные или с низким содержанием солей). В поливной воде не должно быть щелочных и нейтральных солей, а также гидрокарбонатов кальция. Поливать смородину удобно по бороздкам или канавкам, проделанным в почве по периметру проекции кроны или с отступом от этой проекции на 20–30 см. Глубина канавок – не более 10–15 см. Можно устроить борозды вдоль ряда, а не по периметру кроны. Смородина хорошо относится к поливу дождеванием «сверху», особенно мелкодисперсным (но применять этот вид полива можно только на современным сортах, стойких к образованию мучнистой росы). Чтобы влажность лучше сохранялась в почве, грунт рыхлят, не допуская образования почвенной корки, освобождают от сорняков, мульчируют. Поливают черную смородину только в вечернее время. При недостатке влаги это растение начинает сбрасывать плоды, ягоды созревают мелкими, замедляется рост побегов.

Молодые кусты черной смородины поливают из расчета 20–40 л на один куст в зависимости от состава почвы (на легких почвах достаточно 20 л, при этом интервал между поливами будет меньше). Необходимость полива определяют по влажности почвы в корнеобитаемом слое.

Почву под черной смородиной в плодоносящем состоянии при сезонных поливах следует увлажнять на глубину 30–40 см, на 1 м² питательной площади расходуют 30–60 л воды. В летний период необходимо провести не менее трех поливов (как правило, в не засушливые сезоны смородину поливают 4–5 раз). В обязательном порядке поливают смородину во время образования завязи (конец мая – начало июня), этот полив положительно влияет на рост побегов. Следующий полив (или два полива) приходится на основной период созревания ягод (конец июня – начало июля). Затем полив один или два раза проводят после сбора урожая (в августе и сентябре), с одновременной подкормкой. В засушливые сезоны смородину можно поливать каждую неделю, из расчета 25–35 л воды на один куст (не больше). Но следует учитывать, что при частом поверхностном поливе растение не будет развивать корни в глубину и станет менее устойчивым к различным изменениям внешней среды. К тому же для частых поливов необходимо серьезное основание – каждый последующий полив проводят только в том случае, когда почва на глубине 30–40 см уже недостаточно увлажнена.

В ранний период вегетации, до 10 июня, смородине может быть необходима защита от поздних заморозков. Для осуществления этой защиты проводят противозаморозковый полив с помощью дождевания кустов.

При сухой осенней погоде черной смородине полезен влагозарядковый полив с увлажнением почвы на глубину 40–60 см, из расчета 30–50 л воды на 1 м² питательной площади. Подзимний полив проводят в конце октября. Из-за неглубокой корневой системы при засушливой осени смородина может подмерзать в малоснежную морозную зиму, потому что не может обеспечить себе доступ к глубоко расположенным грунтовым водам.

Частоту полива и объем полива в литрах сложно однозначно выразить в цифрах, поскольку даже в пределах одного региона условия в садах могут быть разными (почва, погода, близость водоемом). Поэтому перед поливом важно проверять влажность почвы в корнеобитаемом слое.

Терн

Терн, или слива колючая, относится к засухоустойчивым садовым растениям, обладающим глубокой и мощной корневой системой. Однако терн любит регулярный полив в умеренных объемах. Терн не переносит застоя воды в почве, «заливать» его категорически нельзя.

Молодые растения поливают умеренно, не допуская сильного иссушения, но, давая грунту подсохнуть после предыдущего полива. Высокая влажность для неокрепших кустов недопустима: она снижает скорость одревеснения побегов, а это приводит к отсутствию морозостойкости. Но и длительная засуха, особенно с июля по август, вызывает аналогичные последствия. Сезонный полив молодых растений проводят из расчета 30–45 л на один куст за один раз.

Терн образует множество корневой поросли, поэтому неприхотлив и его сажают на участках, где условия для других плодово-ягодных деревьев и кустарников не очень подходящие. Зрелые плоды этой культуры отличаются хорошим вкусом и удивительным ароматом. Из зарослей терна получается замечательная живая изгородь.

Между поливами плодоносящих растений земля также должна хорошо просохнуть. Можно поливать терн только в случае длительной засухи. Но во время активного созревания плодов (июнь, июль) желателен полив по мере подсыхания почвы. Грунт при каждом сезонном поливе увлажняют на глубину около 50 см, объем воды на один куст увеличивают до 35–70 л.

В сентябре или октябре при засушливой погоде проводят подзимний влагозарядковый полив, увлажняя почву на глубину до 50–80 см. Если погода осенью стоит влажная и холодная, подзимний полив не требуется.

Черешня

Черешня – влаголюбивая культура. Она предпочитает регулярный и обильный полив. Не терпит черешня перепадов во влажности почвы (то есть пересыхание грунта недопустимо) – во время созревания плодов при таком раскладе ягоды могут потрескаться. Если нет возможности поливать деревья в этот период регулярно, оставляя почву постоянно влажной, лучше на время наливания плодов отказаться от полива. При достаточном количестве осадков и снежной зиме, предшествующей сезону, черешня может хорошо плодоносить без полива.

Молодые деревья до вступления в возраст плодоношения поливают таким образом, чтобы почва всегда оставалась умеренно увлажненной, не допуская высыхания грунта. После каждого полива обязательно рыхлят почву, желательно ее также мульчировать, чтобы защитить от пересыхания под воздействием прямых солнечных лучей.

Взрослые растения поливают, увлажняя слой почвы глубиной 30–40 см, с помощью кольцевой бороздки, глубина которой составляет 20–30 см. Канавку выкапывают по периметру проекции кроны. Для взрослого растения норма полива составляет 70–90 л на 1 м² площади питания. Особое внимание в отношении поливов следует уделять черешне в мае (период активного роста) и в июне (при наливании плодов). Помимо этого в течение летнего сезона проводят три промежуточных полива. В очень засушливый сезон плодоносящую черешню поливают с интервалом в неделю, причем обильность полива при таком интервале не снижают. Во вторую половину лета, после сбора урожая, полив практически прекращают (в этот период достаточно одного-двух поливов): в это время растению нужно дать возможность подготовиться к холодному периоду года.

Осенью, перед наступлением холодов, проводят подзимний влагозарядковый полив, обеспечивая черешне хорошую зимостойкость. Если в прошлом сезоне подзимний полив не был проведен, весной черешню обязательно поливают перед цветением.

Яблоня

Однолетние саженцы поливают из расчета 20–35 л воды на каждое деревце раз в неделю, в поливную канавку. Через пару дней после полива поливную канавку рыхлят. В последующие годы молодые деревья до вступления в плодоносящий возраст поливают из расчета 35–50 л на 1 м² площади питания. Весной молодые яблони можно полить по 25–45 л на одно растение, летом (в конце июня и в конце июля) – по 60–75 л на дерево. Выбор конкретного объема зависит от состава почвы и возраста саженца. Поливы молодых яблонь прекращают в августе, чтобы растения успели остановить активный рост побегов и подготовиться к холодному периоду года. Во время листопада или сразу после него, как и для взрослых деревьев, проводят влагозарядковый полив.

Деревья и кустарники часто поливают по бороздам, сделанным параллельно рядам, или канавкам по периметру кроны. Альтернативой может стать создание поливочных валиков из грунта, высотой 15 см, которыми ограничивают площадь полива. Но такая схема не способствует более глубокому увлажнению почвы.

Норма полива для плодоносящих яблонь составляет 40–60 л на 1 м² площади питания дерева. Почву при сезонных поливах промачивают на глубину до 60–80 см. Первый летний полив проводят до цветения, второй – сразу после цветения (в это время яблоня наиболее требовательна к влаге, поэтому второй полив пропускать нельзя). Первый полив (до цветения) необходим, если зима выдалась малоснежной, и растениям не хватает влаги от таяния снега, а также, если в прошлом сезоне не был проведен подзимний полив. Разница во времени между первым и вторым поливом составляет 2–3 недели. В следующий (третий) раз яблони поливают спустя три недели после второго полива: это период, когда у ранних сортов начинают наливаться плоды, а у поздних сортов яблоки только формируются. Последний обязательный срок полива – начало сентября, когда активно растут корни всех яблонь и наливаются плоды у поздних сортов.

При подзимнем влагозарядковом поливе почву увлажняют на глубину до 80–90 см для плодоносящих деревьев и 60–70 см для молодых яблонь. В суглинистых почвах для проведения подзимнего полива обязательно устраивают канавки глубиной 10–20 см. Влагозарядковый полив проводят во время листопада (как правило, во второй половине октября). Он особенно необходим, если стоит сухая теплая погода.

Подкормка сада

В садоводстве растения подкармливают двумя основными способами. Это корневые и некорневые (внекорневые) подкормки. Корневая подкормка отличается тем, что питательные вещества усваиваются растением через корни. Основная часть удобрений предназначена именно для этого способа. При некорневой подкормке полезные вещества попадают на растение в его надземной части и там же усваиваются через поверхность листьев и побегов. Удобрения в этом случае распыляют, т. е. подкормка на момент внесения должна быть жидкой. Корневые подкормки могут быть как жидкими, так и сыпучими. Внесение жидкой подкормки, которая содержит воду, называют удобрительным поливом.

Каждый из методов имеет свои преимущества. Корневая и некорневая подкормки могут дополнять друг друга. Если корни находятся в плохом состоянии, распыление питательных веществ некорневым методом может спасти положение. Вообще некорневая подкормка отличается высокой скоростью усвоения.

Подкормку, особенно некорневую, производят, как правило, вечером или в пасмурную погоду. Важно, чтобы при распылении вещество попадало на растение равномерно. Насадка для распыления должна быть очень мелкой.

С удобрениями растения получают множество полезных веществ. Наиболее важные из этих веществ – азот, калий и фосфор.

Все удобрения делятся на две большие группы – органические (из отходов растительного и животного происхождения) и неорганические (минеральные). Основные органические удобрения – торф, компост, навоз, птичий помет.

Натуральные органические удобрения вносят в почву при осеннем перекапывании приствольных кругов плодово-ягодных деревьев или используют для мульчирования этих приствольных кругов. В любом случае содержащиеся в них полезные для растений вещества с водой при поливе поступают к корням деревьев.

Если в рекомендациях указано, что то или иное органическое удобрение следует вносить в почву только раз, например, в два или три года, это означает, что действие удобрения продолжается в эти два-три года, и вносить его чаще нецелесообразно.

Под деревья и кустарники органические удобрения вносят обычно осенью. В почву сыпучие вещества заделывают с помощью поверхностной перекопки в приствольном круге, с учетом радиуса расположения активных корней.

На окультуренных плодородных почвах концентрация удобрения на единицу площади может быть снижена по сравнению с бедными почвами.

Минеральные удобрения для лучшего усвоения вносят в почву в жидком виде (исключение – азотные удобрения). Обычное время таких подкормок – весна и осень.

Абрикос

Абрикос по отношению к потребностям в дополнительном питании относится к требовательным культурам. Он нуждается в подкормке калием, азотом, кальцием и фосфором. Полезны также содержащиеся в почве железо, бор, марганец и цинк. Эти элементы вносят при появлении первых признаков их нехватки: о недостатке железа свидетельствуют пятна между жилками на листе, бледность листьев; дефицит бора сопровождается медленным ростом новых листочков, уменьшением числа цветков, бурыми пятнами в мякоти плодов, оголением ветвей и появлением на их концах пучков листьев; признак недостатка марганца – крапинки или сеточка на листьях.

Абрикос чувствителен к переизбытку хлора, поэтому лучшим выбором калийного удобрения для этого дерева будет не хлористый калий, а древесная зола, сернокислый калий или сульфат калия. Подкормки следует вносить, ориентируясь на тип почвы и возраст дерева. Если в почву регулярно вносить органические удобрения, потребность в минеральных подкормках сокращается в два раза. Минеральные удобрения под абрикос вносят преимущественно в жидком виде через проделанные в почве скважины. Микроэлементы вносят некорневым способом. Навоз и компост вносят в приствольный круг, поверхностно смешивая с грунтом. Для плодоносящих деревьев хорошим удобрением является птичий помет, разбавленный водой (такое удобрение содержит азот, фосфор и калий в достаточном количестве).

Молодые растения в случае полноценного окультуривания почвы при посадке можно не удобрять в первые 3–4 года, но только, если почва представляет собой легкий или средний суглинок, а также относится к чернозему.

Если почва песчаная или супесчаная, молодой абрикос подкармливают каждые два года (срок внесения – конец сентября), внося на 1 м² площади питания комплексное удобрение: 4 кг компоста, 20 г азотного удобрения, 15 г фосфорного и 25 г калийного. Удобрение вносят в приствольный круг (проекция кроны на земле), слегка перекапывая почву (на глубину 10–12 см). В каждую следующую подкормку радиус внесения увеличивается на 50-100 см.

Если же при посадке не были внесены необходимые удобрения, следующей весной проводят подкормку через удобрительный полив из расчета на одно растение: 10 л воды, 10–15 г сульфата аммония, 10–15 г суперфосфата и 15–25 г калийных солей. Затем летом таким же способом вносят комплексное минеральное удобрение, не содержащее хлор: на 10 л воды 10 г этого удобрения. Взрослые деревья при необходимости можно подкармливать таким же путем, но растениям в возрасте 10–20 лет требуется 30 л раствора (в тех же пропорциях), более старым – до 50 л.

Если почва плодородная и при посадке были внесены все нужные вещества, навоз или компост можно вносить только на четвертый или пятый год после посадки. При первой такой подкормке достаточно 10–25 л (1–2 ведра) удобрения на одно дерево. Каждый следующий год эту норму увеличивают на одно ведро. Такую подкормку в дальнейшем проводят раз в два-три года. Желательно подмешивать в навоз или компост минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Можно ориентироваться на норму 4 кг навоза на 1 м² питательной площади дерева или 5–6 кг компоста на 1 м². Такое комплексное удобрение иногда заменяют птичьим пометом из расчета 300 г помета на 1 м². Но помет вносят не в чистом виде, а в смеси с компостом или торфом либо в разбавленном виде (на 1 часть помета 10 частей воды).

Когда абрикос только вступает в плодоношение, первый полив полезно сделать удобрительным: на 10 л воды добавляют 500 г аммиачной селитры. При третьем поливе первого плодоносящего сезона на 10 л воды добавляют по 250 г суперфосфата и сульфата калия (или калийной соли).

Плодоносящее дерево удобряют азотными, фосфорными и калийными подкормками из расчета на 1 м² питательной площади дерева 20–30 г, 10–20 г и 20–30 г соответственно. Поскольку процентное содержание доступного растению элемента в различных удобрениях разное, приведенные выше рекомендации относятся к средним нормам.

На практике для плодоносящего дерева достаточно одной комплексной подкормки раз в 3–4 года. Для создания комплексного удобрения смешивают 6–8 кг полуперепревшего навоза, 50–60 г калийного удобрения и 30–40 г фосфорного. Срок такой подкормки – конец сентября. Глубина внесения дифференцируется: под кроной в приствольном круге удобрения перемешивают с грунтом на глубину 6-10 см, а за пределами кроны – на 15–18 см (поскольку с каждой подкормкой во время роста абрикоса радиус внесения удобрения увеличивался на 0,5–1 м, он будет шире, чем проекция кроны).

Азотные удобрения вносят корневым способом два или три раза в год: ранней весной перед цветением; после цветения; летом после опадения лишних завязей. Рекомендуемые нормы составляют при каждой подкормке от 7 до 40 г на 1 м² питательной площади. При превышении этих норм растение становится менее устойчивым, задерживается созревание плодов. Можно вносить азот и осенью, под глубокое рыхление, из расчета 13–20 г на 1 м², но важно знать, что азот приводит к удлинению вегетационного периода и не дает дереву подготовиться к зиме, из-за чего абрикос может вымерзать. Особенно это важно в районах с коротким вегетационным периодом и морозной зимой. В этих районах лучше вносить азотные удобрения, исходя из нижней границы нормы, а также как можно реже.

Во время созревания плодов и в конце вегетационного периода (в августе, для лучшей подготовки к зиме) полезны калиевые подкормки: калийную соль (40 %) вносят в канавки глубиной 20–30 см из расчета 40–60 г на 1 м²; при применении сернокислого калия доза составляет 40 г на 1 м²; для древесной золы объем увеличивается до 120 г на 1 м². Такие подкормки проводят 3–4 раза в зависимости от длины вегетационного периода с интервалом в месяц. Указанный объем удобрения необходимо разделить на число подкормок и вносить каждый раз понемногу. Можно вносить подкормки с калием как корневым (в жидком и сухом виде), так и некорневым способом. Древесную золу иногда вносят под абрикос не только в середине периода вегетации, но также ранней весной и осенью.

Фосфорное удобрение (суперфосфат) вносят перед цветением: оно способствует хорошему формированию плодов, увеличению количества завязи.

После сбора урожая проводят некорневую подкормку раствором мочевины (2–3%). Микроэлементы (при имеющихся признаках того или иного элемента) вносят также некорневым способом (опрыскиванием), в растворах низкой концентрации (0,1–0,2 %). Препараты с комплексными соединениями железа применяют 3–4 раза в мае-июне с интервалами 8-10 дней. Раствор сернокислого марганца (концентрация 0,1 %) вносят некорневым способом весной после хорошего разрастания листвы, затем через 28–42 дня процедуру повторяют. Борный раствор (1 ст. л. борной кислоты на 10 л воды) вносят в почву в период активной вегетации (2–3 раза за сезон).

При повышенной кислотности почвы проводят ее известкование с применением кальцийсодержащих веществ (известь). Абрикосу нужна слабощелочная или нейтральная почва.

Вишня

Молодые деревья после посадки в случае медленного роста и развития нуждаются в регулярных подкормках органическими удобрениями (например, компостом, древесной золой). Древесную золу и азотные удобрения вносят только весной, органику – в течение всего периода вегетации, до августа или начала сентября, калийные и фосфорные – преимущественно осенью. Если при посадке вишни в почву были внесены компост и необходимые минеральные удобрения, в первые 2–3 года подкормки не являются обязательными, их проводят по мере необходимости.

Под плодоносящие деревья каждые два-три года вносят органику с добавками из расчета смеси на 1 м²: 5–6 л (0,5 ведра) компоста или перепревшего навоза, 50 г суперфосфата, 35 г сернокислого калия. Эту подкормку проводят перед осенней перекопкой почвы.

Ранней весной каждого года, а также сразу после цветения в почву приствольного круга подмешивают аммиачную селитру или мочевину (20 г на 1 м² или 50–70 г на одно растение). Азотные удобрения способствуют активному росту, что особенно важно в начале вегетационного периода. В это время можно подкормить вишню древесной золой. Если дерево угнетено, проводят некорневую подкормку мочевиной, растворяя 20 г вещества на 10 л воды. Вообще опрыскивание мочевиной с раствором большей концентрации (50 г на 10 л воды) можно проводить в профилактических целях весной и в начале лета 2–3 раза с интервалом 1–1,5 недели. Внекорневую подкормку проводят в нежаркую погоду, вечером.