Текст книги "Справочник видеомейкера"

Любой кадр сообщает нам о своем главном герое, о каком-то объекте – как он выглядит, какие у него взаимоотношения с другими объектами, если они есть в кадре. Если все это «читается», то есть понятно тому, кто смотрит на этот кадр – значит его композиция верная.

Если объект съемки в кадре совсем один, то он должен располагаться в центре кадра, так как именно на центр кадра зритель обращает внимание прежде всего.

Если объектов несколько, нужно определить главный из них, то есть то, ради чего вы собираетесь снимать данный кадр. Главный объект в кадре должен быть хорошо виден и не загорожен.

Остальные объекты призваны дополнять и обогащать главное. Если что-то не помещается в один кадр, то ищите точку, близкую к линии, соединяющей эти два (три, четыре…) объекта. Таким способом можно вписать в кадр даже очень далеко расположенные друг от друга объекты.

Мир вокруг объемный, а его видеоизображения всего лишь двухмерны. Но есть такое понятие, как глубина кадра. Это как раз то, что дает ощущение пространства и объема. К примеру, уходящие вдаль дороги создают ощущение пространства. Это называется линейная перспектива, то есть использование в кадре сходящихся к линии горизонта линий.

Еще один простой, но эффективный способ добавить глубины это снимать объекты не фронтально, а немного под углом, тогда они тоже не будут смотреться плоскими.

«Кадр в кадре» тоже хорошо работающий прием, и заключается он в том, что главный объект кадра, к которому вы хотите привлечь внимание зрителя, обрамлен какой-то естественной рамкой. В этом случае у зрителя создается ощущения присутствия в вашем кадре.

Эффект уменьшения объектов в кадре – это еще один хороший способ добавить кадру глубину. Это может быть ряд деревьев, фонарных столбов или любых других предметов, которые визуально уменьшаются по мере их отдаления от объектива. Чтобы сделать такой кадр наиболее выразительным, нужно как можно ближе подойти к ближайшему объекту, чтобы он выглядел максимально крупно, тогда разница в размерах будет наиболее ощутима.

Думаю, что вы замечали, что у любого кадра есть несколько слоев восприятия. Это передний план, средний и задний план (фон), только мы не всегда их различаем, если они не проработаны при съемке. Например, вы снимаете озеро: включили камеру и, не сходя с места, запечатлели то, что попало в видоискатель. А вот если добавить на передний план травинок – то получится гораздо более интересное и объемное изображение.

Если же предметы на переднем плане сделать размытыми, переведя фокус на более дальние объекты, то и внимание зрителя будет останавливаться в глубине кадра, и, главное, у него будет ощущение глубины.

Когда в кадре, что называется, «читаются» все три плана: передний, средний и задний – это и делает кадр наиболее выразительным, потому что несет гораздо больше визуальной информации, и зрителю становится интереснее разглядывать такой кадр.

Одним из важных правил композиции является правило третей, то есть объект, если он не единственный в кадре, и к которому вы хотите привлечь внимание, должен располагаться не точно в центре, а чуть левее или правее, выше или ниже.

Представьте кадр с пейзажем, где линия горизонта проходит строго по центру. Как вы думаете, на что обратит внимание зритель – на землю или на небо? Не понятно, что здесь главнее. А теперь мысленно разделите кадр на три части по горизонтали, и пусть две трети займет небо, а нижнюю часть займет земля, если вы хотите привлечь внимание к небу. И наоборот, если для вас важнее то, что происходит на земле.

А если мысленно разделить кадр еще и на три части по вертикали, то получится решетка, а точки пересечения будут лучшими местами для тех объектов, к которым вы хотите привлечь внимание. Правило третей позволяет строить кадры с естественной для глаза асимметрией и помогает привлечь внимание к нужной точке, где главный объект будет сочетаться с передним и задним планом, а не состязаться с ними за внимание зрителя.

Старайтесь, чтобы линия горизонта (реальная или воображаемая) находилась несколько выше середины кадра. Это соответствует тому, как человек обычно смотрит на окружающий мир: в его поле зрения попадает больше того, что находится на земле, чем того, что есть над головой. Так что не заставляйте ваших будущих зрителей «задирать подбородок».

По масштабу изображения планы бывают дальние, общие, средние, крупные и очень крупные.

Дальний план призван показать место события, дать характеристику окружающей среды. Человек, если он есть в кадре, занимает маленькую площадь экрана, в данном случае речь не про него, он лишь одна из составляющих всей композиции. Дальний план подходит для съемки пейзажа или для вводного (экспозиционного) кадра, чтобы зритель мог увидеть, куда его пригласили, и где будет развиваться дальнейшее действие.

Общий план уже формирует впечатление об участниках действия, знакомит с основными объектами съемки в контексте среды, в которой они находятся.

Средний план крупнее общего и показывает взаимоотношения главного объекта съемки с второстепенными объектами.

Крупный план полностью сосредоточен на объекте, зритель имеет возможность его хорошо рассмотреть. А очень крупный план – это деталь объекта, это акцент на чем-то. Это чувства и эмоции человека – лицо или только глаза. Это очень сильная по влиянию крупность, это, в общем-то, приказ зрителю обратить внимание именно на какой-то конкретный нюанс.

В свою очередь, каждая крупность тоже имеет три градации.

Общий третий план – рост человека в кадре настолько меньше вертикального размера кадра, что неразличимы его индивидуальные черты. Такую крупность кадра еще называют «дальний план».

Общий второй план – рост человека в кадре меньше вертикального размера кадра, но уже различимы черты его лица и детали одежды.

Общий первый план – когда человеческая фигура точно вписывается в размер кадра.

Средний третий план – человеческая фигура ограничивается нижней частью кадра по колено.

Средний второй план – человеческая фигура ограничивается нижней частью кадра по пояс.

Средний первый план – человеческая фигура ограничивается нижней частью кадра по грудь.

Крупный третий план – в кадре голова и шея человека.

Крупный второй план – в кадре только лицо.

Крупный первый план – в кадре часть лица.

Чем общее план, тем больше объектов он в себя вмещает, соответственно зрителю требуется разное время на рассматривание кадров разной крупности. Поэтому снимать дальние и общие планы нужно большей продолжительности, чем крупные и очень крупные.

Снимая человека (или себя), оставляйте «воздух» над головой в нужном количестве. Определяется это визуально, но приблизительные стандарты выглядят так:

– на крупном плане «воздух» равен высоте от бровей до верхней границы головы;

– на среднем плане «воздух» равен высоте от бровей до подбородка;

– на общем плане «воздух» равен высоте головы с шеей, на дальнем плане больше;

– а на очень крупном плане – детали – «воздуха», разумеется, нет совсем.

Но не только выше человека в кадре есть свободное пространство, но и слева или справа от него. Как быть с ним?

С той стороны, куда обращен взгляд человека в кадре и должно быть «воздуха» немного больше, то есть дайте объекту пространство для взгляда. А сколько оставлять пространства, решить можно, руководствуясь следующим. Если герой присутствует в кадре на среднем плане и смотрит куда-то вдаль, то дайте ему столько «воздуха», чтобы в кадре могла уместиться его рука, если он решит совершить какой-то жест. Если же вы снимаете его крупным планом, то представьте, что человек прикладывает руку козырьком, словно защищает глаза от солнца – свободного пространства в кадре должно быть столько, чтобы рука уместилась и не обрезалась в таком положении границей кадра.

От того, что зритель увидит помимо человека, то есть фона и окружения, во многом зависит, поверит ли он происходящему.

Съемка на улице более натуральна и приближена к тому, кто смотрит. Он больше соотносит то, что видит, с собой. И для уличной съемки не нужны световые приборы, если ее производить днем в правильное время.

Снимая в помещении, расположите человека в центре комнаты лицом к источнику света.

Когда будете осматривать потенциальное место съемки, постарайтесь взглянуть на ситуацию так, как видит ее ваша камера: посмотрите на неосвещенные предметы, выявите все, что может испортить кадр или увести внимание зрителя.

Лишние предметы могут «поднять на смех» самую серьезную задумку. Например, если человек в кадре стоит с флагштоком, «вырастающим» из его головы. Или круглый светильник на потолке выглядит нимбом над головой человека в кадре. Может быть, вам и не удастся полностью избежать подобных вещей, но постараться все же следует.

Помехой при съемке могут стать и окна в интерьере. Даже если выставить экспозицию для съемок интерьера правильно, попадание яркой области неба в кадр будет сильно раздражать глаза.

В придачу к этому, если зритель видит хороший вид за окном, есть риск, что он найдет там что-нибудь более интригующее, чем показываемый объект! Это довольно просто предотвратить – надо просто стараться, чтобы окна не попадали в кадр, или закрыть занавески.

Напротив, если нужно снять коридор или холл, желательно открыть дверь в боковой стене для дополнительного освещения.

Ракурс – это высота камеры и угол ее зрения. Буквальный перевод слова «ракурс» с французского raccource означает «укороченный», «сокращенный». То есть некоторые линии при изменении ракурса сокращаются или изменяются, в результате чего получается необычная перспектива. Такие сознательные искажения, необычные формы знакомых вещей усиливают впечатление.

Высота камеры над уровнем поверхности, которую она снимает, напрямую влияет не только на то, что видно в кадре, но и на психологическое восприятие объекта.

С низкой точки съемки меньше всего видно среднюю часть кадра. Это ослабляет ощущение пространства и расстояния в кадре. Нижняя точка съемки, расположенная ближе к земле, делает объекты более величественными, могущественными, монументальными. Она же позволяет взглянуть на мир глазами детей или животных.

При дальнейшем увеличении высоты точки съемки большая часть среднего плана становится видна, и зритель уже получает представление о пространстве и расстоянии. Съемка на уровне глаз человека называется нормальной точкой по высоте. Большинство кадров делается именно с этой точки, так как при такой съемке предметы выглядят привычно и естественно.

Точка съемки, расположенная выше среднего человеческого роста, словно принижает объекты, делает их незначительными. На фоне земли они теряют свою высоту. Но в то же время съемка с высокой точки отличается масштабностью и панорамностью, позволяет передать в кадре большое пространство. С высоты небоскребы выглядят почти игрушечными, тогда как с низкой точки съемки они же выглядят гораздо внушительней. Поэтому выбор точки съемки зависит от вашей авторской точки зрения.

Мешающий, «лишний» объект, если его нельзя унести из кадра, можно «удалить» с помощью смены точки съемки. Для этого найти такую точку, когда ненужный объект скроется за объектами первого плана.

Это вид монтажа без склеек, который осуществляется во время съемки за счет использования оператором различных приемов (переход фокуса, поворот камеры, наклон камеры, наезд, отъезд и т.д.) и движения персонажей в кадре.

Для осуществления внутрикадрового монтажа, то есть для изменения того, что видно в кадре, помимо движения самой камеры, можно и нужно использовать съемку с перемещением камеры с помощью каких-то движущихся устройств. В кино для этих целей используют специальные рельсы, а вы можете осуществить съемку из движущегося автомобиля, катера, лифта и даже эскалатора.

Панорама и наезд-отъезд. Панорама – это движение камеры слева-направо (или наоборот), а также сверху-вниз (или наоборот). Наезд-отъезд – это движение приближения чего-то в кадре или отдаления. Панорама и отъезд – это всегда интрига, потому что неизвестно, что окажется, когда закончится движение камеры.

Идеальным мотивом для панорамы может быть слежение за движущимся объектом или осознанный перевод внимания с одного объекта на другой.

Панораму слежения можно делать в любом направлении, ведь вы всего лишь следите камерой за движением объекта.

Иное дело – панорама без движущегося объекта. Тогда необходимо самому выбрать линию, по которой пойдет панорама. Она должна быть параллельна какой-либо физической линии в кадре. Для красивого пейзажа это линия горизонта, для витрины музея – движение по полкам сверху вниз или наоборот, для «пустынной улицы» – ее направление.

Если пренебречь этим правилом, то у зрителя останется странное ощущение от вашего кадра: он привык рассматривать панорамную сцену строго по таким линиям – это еще один закон зрительного восприятия – а тут его голову как бы насильно поворачивают в каком-то ином направлении.

Уместно снимать панораму и тогда, когда объекты не умещаются в кадр, а на общем плане их будет трудно разглядеть. Тогда есть смысл пройтись вдоль них камерой. И старайтесь снимать панораму одного и того же плана в две возможные стороны, потому что если это репортажная съемка, то точно неизвестно, какое движение лучше соединится с другими планами на стадии монтажа.

Движение камеры с приближением или отдалением в кадре способно показать какую-то деталь как часть целого, чтобы таким образом продемонстрировать связь какой-то частности с общим. Или наоборот дать возможность ближе рассмотреть то, что заинтересовало на общем плане.

Любая панорама должна начинаться со статики и ей же заканчиваться. Это просто нужно запомнить. И еще до старта съемки панорамы вам нужно определить, где будет ее конец, на каком объекте вы остановите движение. Во время самой панорамы важно максимально стабилизировать камеру штативом или, если вы снимаете с рук, держать ее двумя руками и вести как можно более плавно. Это достигается тренировкой. Скорость и резкость движения камеры передают вашу экспрессию, ваше состояние от увиденного, поэтому есть смысл использовать это осознанно, чтобы зритель вас правильно понял.

Естественное, то есть солнечное, дневное, освещение способно на многое, если учитывать в какое время дня лучше снимать объекты под разные задачи.

Рассвет… Воздух в это время наиболее прозрачен, в городе меньше пыли и смога. На листьях, стекле и металле выпадает роса. Свет меняется очень быстро от голубого перед самым рассветом до золотистого. Это лучшее время для съемки пейзажей, водной поверхности, растений и церквей, которые ориентированы на восток к восходу солнца. Также в это время выигрышно снимать объекты с блестящей, глянцевой поверхностью, например, автомобили. Освещение от неба этого часа эффектно выявляет отражения и отблески на металле и стекле.

Как правило, в это время нет ветра, а значит, водная гладь обеспечена для съемки. Если ночью шел дождь, то на рассвете в первых лучах солнца заблестят и заиграют даже обычно малопривлекательные в другое время улицы и растения.

Первый час после восхода солнца считается идеальным для съемки. Кожа человека в кадре в это время выглядит наиболее гладкой. Это используют, к примеру, для рекламной съемки косметических средств, где очень важен акцент на свежей, чистой коже.

Освещение в полдень может считаться идеальным только для съемки в ущельях, каньонах и других подобных местах, куда в другое время солнце просто не проникает. Съемка человека в кадре в это время изуродует его лицо огромными тенями от носа и бровей. Продолжительность «мертвого» часа зависит от времени года и широты.

Ближе к вечеру естественный свет почти не пригоден для съемки – красочную картинку он не даст. Закат – это сам по себе объект съемки и тот небольшой отрезок времени для получения интересных кадров при низком солнце. Закаты над морем или песчаными и снежными пространствами еще более эффектны, поскольку свет отражается и усиливается.

Когда сумерки сгущаются, наши глаза теряют восприимчивость к цвету, но кадры, отснятые в это время, скорее всего окажутся более насыщенными, чем нам казалось в реальности. Подсвеченные витрины магазинов, огни, уличные фонари и фейерверки прекрасно гармонируют с синеватым оттенком неба и выглядят в это время эффектнее, чем в полной темноте.

Главное, что он тоже сильно влияет на композицию кадра и может, как улучшить ее, так и разрушить.

Например, при одном и том же расстоянии до объекта теплые цвета визуально его приближают, а холодные отдаляют.

В общей гамме кадра и монтажной фразе яркое пятно убивает полутона, поскольку цветовая степень его насыщенности выше.

Большие плоскости в кадре ослабляют цветовые тона.

Все это влияет на наше восприятие кадра, потому что цвета и их сочетания воздействуют на нас даже на физиологическом уровне:

– белый – дает ощущение ясности и чистоты;

– красный – возбуждает, увеличивая мускульное напряжение и кровяное давление;

– голубой – снимает возбуждение и рассеивает навязчивые идеи;

– синий – расслабляет, успокаивает дыхание и пульс;

– оранжевый – тонизирует и вызывает радость;

– зеленый – расширяет капилляры, успокаивает и освежает;

– розовый – способствует легкому расслаблению;

– коричневый – усыпляет;

– фиолетовый – навевает легкую меланхолию и печаль.

Так что, выстраивая какой-то новый кадр, стоит обращать внимание и на его цветовую гамму, чтобы соотнести ее со своей съемочной задумкой.

Чтобы кадры передавали настоящие краски жизни, камеру перед съемкой нужно настроить на верную цветовую температуру, иначе говоря, выставить баланс белого. Обычно для этого перед объективом помещают белый лист бумаги при том же освещении, при котором будет вестись съемка. Если листа под рукой не оказалось, то найдите в окружении белый цвет или самый светлый цвет и наведите камеру на него. Настройте такую крупность изображения, чтобы весь экран занимал этот белый цвет, то есть, чтобы в кадр не лезли другие предметы и цвета.

Если балансировка белого в камере автоматическая, то она сработает самостоятельно. Если настройка ручная, то нужно камеру на таком кадре подержать несколько секунд, удерживая соответствующую кнопку до того, как произойдет регулировка. После таких манипуляций камера знает, как выглядит белый цвет и будет точно воспроизводить все остальные краски.

Об освещении написано много толстых книг, потому что это очень важно. Без света нет изображения.

Если вы не запланировали снять черный силуэт человека или предмета, то всегда располагайтесь с камерой так, чтобы самый мощный источник света был позади вас – за камерой, и светил на снимаемый объект. То есть человека в комнате снимайте не на фоне окна, а расположив его лицом к окну.

Второе важное условие – всегда снимайте при максимальном освещении, какое только можно получить в данной сцене. Если это происходит в комнате, то включите весь имеющийся свет – люстру, настольные лампы и так далее вплоть до фонарика. Почему это так важно? Потому что при недостаточном освещении картинка получится серой, блеклой, размытой. Это может разрушить самую гениальную задумку.

Соблюдение этих двух условий уже обезопасит ваши кадры от полной несостоятельности и перемещения в корзину. А рисующий, контровой, заполняющий свет – это следующая ступень свето-мастерства в видеосъемке.

Это источник света, который освещает главный объект в кадре сзади, то есть, находится практически напротив объектива.

При отсутствии других источников света и соответствующей диафрагме, контровой свет даст силуэт или контурное свечение, которое оторвет объект от фона, создав тем самым больше глубины кадра.

Против света нельзя снимать, если у вас не стоит задача получить черных человечков. А вот в реализации художественных задумок и создания особой атмосферы контровой свет просто волшебник. Он позволит увидеть то, что без него не видно.