Текст книги "Покупаем автомобиль с пробегом"

Глава 3. Как осматривать машину при покупке?

При общении с продавцом всегда будьте вежливы и доброжелательны! Сумеете расположить к себе человека – ему будет проще уступить вам в цене, и сумма скидки может быть больше.

1. Первым делом осмотрите машину, обойдите ее вокруг. Уточните про недостатки, которые озвучил продавец по телефону, пусть он вам их покажет. Ищите другие недостатки, о которых продавец сам не сказал.

2. Осмотрите шины – Неравномерный износ шин (сильно стерто одно из колес) может значить, что был сильный удар, который пришелся на ходовую часть, и надо будет вложиться в ремонт подвески.

3. Далее осмотрите кузов с толщиномером.

Глава 4. Как проверить автомобиль на аварии?

Обычный ответ – сделать диагностику кузова в автосервисе.

Но с недавних пор любой, кто хочет купить подержанную машину, и в них не разбирается – может проверить автомобиль на участие в ДТП за две минуты прямо на месте – без поездок в сервис и со 100% ной гарантией!

Измерять толщиномером – не просто, а ОЧЕНЬ просто!

Чудесный прибор – ТОЛЩИНОМЕР КРАСКИ – позволяет на 100% обезопасить себя от покупки машины, побывавшей в серьезной аварии.

Этот прибор очень прост в использовании, любой научится им пользоваться за 1 минуту. Посмотреть машину с толщиномером – занимает 2-3 минуты, после чего вы будете знать все о том, какие детали у нее красились.

Хороший толщиномер стоит примерно 6000 рублей.

Обычно при выборе машины, если она при первом осмотре вам понравилась – вы едете с продавцом на диагностику в автосервис. Там мастер-жестянщик осматривает машину «на глазок», или с помощью такого же толщиномера, и выносит вердикт по поводу крашеных деталей и возможных аварий.

Такая диагностика кузова стоит сегодня в Москве от 500 рублей. Чтобы проверить машину в сервисе, вам понадобится примерно полтора часа:

– договориться с продавцом о поездке в сервис;

– доехать до сервиса;

– оформить заказ;

– дождаться своей очереди;

– и наконец – проверить кузов.

Если же результаты проверки вас не устроят – вам все равно придется заплатить за нее 500 рублей, и продолжать поиск машины дальше.

Все меняется, если вы взяли в аренду толщиномер!

Проверка будет занимать не более трех минут, прямо на месте встречи с продавцом автомобиля. Если вы осмотрите с его помощью хотя бы две машины – ваши затраты на него уже сравняются со стоимостью диагностики в автосервисе (500+500=1000 рублей), а затраты по времени уменьшатся на порядок. В течение недели (срок аренды прибора) вы можете посмотреть хоть 100 автомобилей, сэкономив много денег и времени в процессе выбора машины.

Кстати, имейте в виду, что и при продаже абсолютно новой машины вам могут продать немного битый и отремонтированный автомобиль: иногда они падают с автовозов при перевозке с завода, или повреждаются при перегонке с места на место на стоянке у дилера. Такие машины рехтуют, и продают, как ни в чем не бывало – как новые. Поэтому толщиномер имеет смысл взять с собой и тогда, когда вы отправляетесь забирать новенькую «ласточку» из известного автосалона.

При осмотре машины с толщиномером определите, какие детали были крашены. Я считаю, что нет ничего страшного, если автомобиль имеет крашеные детали, которые по внешнему виду ничем не отличаются от некрашеных. Можете использовать выявленные при осмотре крашеные детали, как аргумент для торга, но не стоит отказываться от машины по принципиальным соображениям, если она имеет 2-3 крашеных элемента в разных местах – это неразумно.

Ваша задача при покупке – обезопасить себя от автомобиля, восстановленного после серьезной аварии, в которой пострадала геометрия кузова. Нарушенная структура кузова – это как переломанный позвоночник. На таком автомобиле, к примеру, невозможно отрегулировать углы установки колес. Или лобовое стекло может трескается через месяц после очередной замены без видимых причин. Даже качественный ремонт не может восстановить первоначальные характеристики машины с поврежденной геометрией. В случае аварии, деформированные ранее силовые элементы кузова уже не будут эффективно поглощать энергию удара, что скажется на безопасности. В большинстве случаев такие машины долго не живут. Если вы все же купите такую машину, то когда захотите поменять ее – продавать замучаетесь – никто их себе брать не хочет.

Итак, достаньте толщиномер, и проведите измерения (текстовая инструкция, видеоинструкция). В случае, когда прибор показывает, что деталь крашена, а продавец не говорил об этом, уточняйте доброжелательным тоном: «а с этой дверью (крылом) что было?»

– Если двери крашены – не забудьте замерЯть средние стойки. Это та часть кузова, которая находится между передней и задней дверью. Если авария была не серьезная – они не должны быть крашены.

– Крыша тоже крашена быть не должна – если толщиномер показывает, что она крашена – скорее всего перед вами восстановленный перевертыш – такую машину покупать не надо.

– Если по телефону вам сказали, что красился только бампер, а на деле выясняется, что красился, к примеру, так же капот, переднее крыло, задняя дверь и заднее крыло, а продавец говорит, что ничего не знал об этом – у вас есть все основания для более тщательной диагностики, и более дотошного подхода к данному автомобилю. Перед вами человек, изначально желавший вас обмануть, и ни одному его дальнейшему слову верить уже нельзя.

– Если толщиномер показывает, что красился капот и оба передних крыла, или капот, переднее крыло и соседняя с ним дверь:

– есть основания предполагать, что был серьёзный передний удар с повреждением геометрии кузова.

В этом случае уместно обратить внимание на зазоры между капотом и крыльями:

Если машина отремонтирована не очень качественно, величина зазоров будет визуально отличаться.

Потом откройте капот, посмотрите лонжероны.

Они должны быть ровными без волн и складок.

– Если толщиномер показывает, что красилась крышка багажника и оба задних крыла, или крышка багажника, крыло и соседняя с ним дверь:

– так же велика вероятность, что машина была сильно бита в зад, что повлекло за собой стапельные работы.

В этом случае при первичном осмотре уместно обратить внимание на зазоры между крышкой багажника и крыльями. Зазор меряется пальцами – одновременно правую и левую руку засовывают в щели между крышкой багажника и соответствующим крылом. По ощущениям не должно быть разницы:

Удар в зад с затронутой геометрией так же определяется визуально при осмотре пола багажника. Для этого поднимается коврик и смотрится внимательно металл пола:

Вмешательство выдадут волны, вмятины, или складки, которые в большинстве случаев невозможно убрать.

– Если красились двери – приложите спичечный коробок, банковскую карту, или зажигалку к стыкам дверей и крыльев. Если повреждение было не сильным – они будут на одном уровне.

Откройте и закройте двери. Они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.

– Бывает, что некоторые детали красят из-за незначительных царапин, не демонтируя их для окраски. Убедиться в том, что демонтаж передних крыльев, капота и крышки багажника не проводился, можно, обратив внимание на крепления этих деталей. На заводе болты и гайки окрашиваются так же, как и внутренняя часть подкапотного пространства и багажника:

При демонтаже на болтах и винтах остаются следы от гаечного ключа, которые заметны невооруженным глазом:

Я встречал попытки скрыть следы демонтажа путем повторного окраса болтов, но они всегда тоже заметны, потому что имеют потеки краски, или она лежит неровным слоем. Поэтому, если крыло крашено, но следов демонтажа не имеет – можете быть спокойны – серьезной аварии в этом месте не было.

Деталь можно покрасить качественно и некачественно.

Если деталь покрашена хорошо:

– она на ощупь не должна отличаться от некрашеных соседних деталей

– на ней не должно быть потеков краски, или лака

– под слоем лака не должно просматриваться большого количества песчинок и пылинок

– краска под слоем лака не должна выглядеть так, как будто машину красили кисточкой (это называется «риски»)

– резинки уплотнителя не должны быть закрашены

– цвет окрашенной детали и соседних деталей не должен визуально различаться.

Плохо окрашенная деталь – основание для торга. Если таких элементов много – повод подумать, стоит ли брать некачественно восстановленную машину. Чтобы адекватно оценить качество покраски – смотрите машину в чистом виде и в светлое время суток, в крайнем случае – при хорошем искусственном освещении.

Полезно знать…

Иногда в ответ на показания толщиномера опытный перекуп начинает рассказывать сказку про то, что толщина краски может быть любой, и приводить гипотетический пример, как он покупал Туарег новый с нуля, у которого были потеки краски. Верить таким россказням НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО. Технология покраски автомобиля на заводе делает потеки краски, каплеобразные образования лака, пыль под краской – принципиально невозможным событием. Если вас пытаются убедить в обратном – то просто хотят обмануть.

Если машина имеет детали, которые окрашены качественно (или вообще ни одна деталь не красилась), а оснований для опасений, что при авариях была затронута геометрия кузова у вас нет – можно переходить к следующему этапу осмотра.

Глава 5. Продолжаем осмотр: как проверить документы на машину, как проверить пробег автомобиля

Попросите у продавца ПТС и убедитесь, что информация по телефону (год выпуска, число владельцев) соответствует действительности. Посмотрите сервисную книжку (если по телефону сказали, что она есть), убедитесь, что пробег подтвержден документально.

Если сервисная книжка у машины есть, а пробег небольшой – за машиной был должный уход. То есть проверять исправность двигателя, электрооборудования, кондиционера – вам уже не обязательно. На всякий случай можете так же убедиться, что отметки в сервисной книжке не подделаны. Если считаете, что продавцу можно доверять – можно этого и не делать. Подделка отметок в сервисной книжке – редкое явление, до нее додумываются лишь нечистые на руку автосалоны и частные перекупы. Если все же хотите проверить – позвоните по телефону сервиса, указанному в этой книжке, и скажите:

«Здравствуйте, я хочу приобрести машину, которая обслуживается в вашем сервисе. Я хотел бы узнать, соответствуют ли действительности отметки о техобслуживании в ее сервисной книжке».

В таких сервисах все ТО заносятся в компьютерную базу данных, и достоверность отметок вам подтвердят в течение нескольких минут.

Глава 6. Если у машины есть сервисная книжка…

Попросите прокатиться на машине по окрестностям. Обязательно попросите сами быть за рулем – так получите больше информации. Возможно продавец вам откажет – многие опасаются доверять автомобиль незнакомцу. Однако просить кататься надо обязательно – моя практика показывает, что продавцы соглашаются в 80% случаев.

Для покатушек (не важно – сами вы за рулем, или же продавец) – желательно выбрать местность с выбоинами и колдобинами – чтобы послушать подвеску. Серьёзные проблемы с подвеской всегда дадут о себе знать нетипичными для нормальной езды посторонними шумами – стуки, поскрипывания, скрежет, и т.д.

Уточните, что у машины два комплекта ключей и два брелка. Отсутствие второго ключа – основание для торга.

Если техническое состояние при первичном осмотре вас устроило – переходим к следующему этапу.

Диагностика в автосервисе

Чтобы найти сервис для предпродажной диагностики, надо сначала знать, в каком округе находится машина, которую вы едете смотреть . Предположим, вы едете смотреть Хонду Цивик на м. Юго-Западная. Тогда в Яндексе набираете «Хонда сервис ЮЗАО», и выписываете координаты подходящих вам сервисов.

После предварительного осмотра вы предлагаете продавцу съездить на диагностику. Если машина вам нравится, цена низкая, и все с ней хорошо – лучше не откладывать это дело, а поехать на диагностику прямо сразу – хорошие машины уходят быстро.

Если после осмотра машины при помощи толщиномера у вас нет подозрений, что она была в серьезной аварии (например, крашено всего две кузовные детали, расположенные не рядом друг с другом), имеется сервисная книжка, подтверждающая пробег, и последнее ТО по ней сделано недавно – вам надо сделать только диагностику подвески, чтобы выявить возможные текущие вложения. Впрочем, если вы считаете, что продавцу можно доверять, а вероятность того, что в подвеске имеются проблемы – минимальная (например пробег автомобиля 47000 километров, крашеных деталей у него нет, а последнее ТО проведено у официального дилера на пробеге 45000, о чем имеется отметка в сервисной книжке) – то можете этого и не делать. Договаривайтесь о цене и переходите к проверке юридической чистоты автомобиля, или сразу к сделке.

Специализированный сервис для диагностики подвески не нужен – смело езжайте в любой расположенный поблизости автосервис – мастер посмотрит вам подвеску в течение 20 минут, эта задача не требует высокой квалификации.

Если же есть подозрение на то, что машина была в аварии и может иметь технические проблемы – вам надо опять же сделать диагностику подвески, и при оформлении заказа обратить внимание мастера на ваши подозрения, подкрепив их описанием показаний толщиномера. Если вмешательство в геометрию кузова имело место – мастер сразу определит это, подняв машину на подъемнике, и укажет вам на признаки такого рода вмешательства.

Так же при подозрениях на серьёзные аварии на основании показаний толщиномера – следует делать компьютерную диагностику. Для этого вам уже понадобится специализированный сервис по определенной марке автомобиля, поскольку диагностическое оборудование и программное обеспечение под него – разнятся у каждой марки.

Например, после серьезной аварии могут сработать подушки безопасности. Продавец может не менять подушки на новые, а поставить заглушки, а датчик аэрбегов (лампочку на панели приборов) подключить к другому контакту. Сегодня эта услуга («погасить аэрбэги») стоит в среднем 1500 рублей у тех же мастеров, кто занимается «скруткой пробега». Компьютер же во время диагностики сразу покажет отсутствие подушек безопасности в надлежащих местах. Это лишь один из примеров, есть еще много вещей, которые может выявить компьютерная диагностика. Однако, повторюсь, что если год у машины свежий, пробег небольшой, все ТО проведены по сервисной книжке, толщиномер не выявляет большого количества крашеных деталей – компьютерную диагностику делать НЕ НАДО. Только подвеску.

Альтернатива диагностике в автосервисе – выездная диагностика. Наша компания оказывает такую услугу. Более того, мы можем продиагностировать интересующий вас автомобиль и без вашего присутствия. О том, как это делается – читайте здесь.

В автосервисе при выявлении дефектов, о которых продавец не сообщил (возможно потому, что просто о них не знал) сразу уточняйте стоимость ремонтных работ по устранению неисправностей и примерную стоимость запчастей – это грамотные аргументы для торга.

Полезно знать…

Очень многие люди считают, что «правильная» диагностика – это та, которая проводится на сервисе официального дилера выбираемой марки автомобиля.

Так вот, диагностику у официального дилера лучше не делать.

В Москве по каждой марке автомобилей существуют специализированные автосервисы, на которых работают мастера, столь же высоко квалифицированные в плане конкретной марки машин, как и те, кто работает у официалов.

Однако есть ряд существенных различий между неофициальными специализированными сервисами и официалами:

– цены на услуги официалов и не-официалов в большинстве случаев различаются примерно в два раза. То есть то, что у официального дилера обойдется вам в 3.000 рублей, у его конкурентов будет стоить 1500. Некоторые марки машин являются исключением, например Citroen – у их официальных дилеров диагностика стоит дёшево. Стоимость диагностики приглянувшейся вам модели у официальных дилеров лучше заранее уточнять, позвонив им по телефону, еще до момента, когда вы поедете смотреть конкретную машину.

– качество диагностики как правило ВЫШЕ У НЕОФИЦИАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕРВИСОВ, а сам подход к ней в куда большей степени исполнен здравого смысла. Официалы подходят к своим обязанностям как правило механически, руководствуются нормативами автопроизводителя. И если у официального дилера вам в результатах диагностики могут написать, что тормозные диски требуют замены, потому что их толщина составляет 1 см, а производитель требует минимум 1.2 см, то нормальный сервис честно скажет, что диски менять надо будет еще не скоро. Нормативы производителя составлены с таким умыслом, чтобы побудить автовладельца проводить обслуживание машины по возможности чаще, и дилер выполняет его пожелание. Диагност в стороннем специализированном сервисе в этом случае – не заинтересованное лицо. Кроме того, практика показывает, что в таких сервисах работают люди, которые любят те марки машин, с которыми работают, и подходят к делу «с душой». Подход официалов, повторюсь, более механистичен, качество услуг ниже, а цена – выше примерно в два раза.

– Ехать в сервис, который предлагает сам продавец, НЕ НАДО. У него там могут быть знакомые мастера, и диагностика будет необъективна.

– В Москве есть сеть автосервисов, которая зарегистрировала удачные доменные имена, и теперь при выборке Яндекса по запросу «Марка сервис» всегда в первых рядах выпадает эта контора. Они не являются специализированным сервисом ни одной из марок, поэтому в случае компьютерной диагностики у них ряд моментов может быть упущен.

После диагностики на сервисе у вас будет уже достаточно полное представление о машине, чтобы договариваться о цене. Недостатки автомобиля (первоначальные и выявленные) – используйте, как аргументы для торга. Торгуйтесь с продавцом и переходите к проверке юридической чистоты.

Глава 7. Если у машины нет сервисной книжки…

Если сервисной книжки у машины нет – вам придется провести еще несколько проверок. Переходите к проверке двигателя.

Проверка двигателя

1. Проверьте уровень масла. После того, как двигатель прогрелся, выключите его, подождите 2 минуты. Вытащите щуп:

протрите его тряпкой и поместите на место. После этого снова выньте и посмотрите, какая его часть покрыта маслом. Обычно на щупе есть соответствующая метка, которая показывает необходимый уровень:

Но помимо количественной оценки, следует оценить масло качественно. Если масло темное, это нормально. Ненормально, если оно загустевшее и выглядит на щупе не тонкой пленкой, а собирается комками. Замена масла относится к числу базовых и необходимых операций, и если владелец ленился делать это регулярно, то мотор, по всей вероятности, сильно изношен.

2. Заглушите автомобиль и заведите его снова, чтобы проверить, нет ли проблем со стартом двигателя.

3. Попросите продавца резко нажать на газ и посмотрите на дым, выходящий из выхлопной трубы. Синий дым означает повышенный расход масла из-за сильного износа мотора. Такой мотор требует переборки. Стоит она дорого, и если цена машины не отражает скорую переборку движка – покупать ее не надо. Черный дым означает, что машина «переливает». Это не так страшно, но ремонт тоже будет стоить денег, что должно быть отражено в цене.

Так же при резком нажатии на газ не должно быть провалов и задержек в наборе двигателем оборотов.

Если присутствует один из вышеперечисленных признаков – черный, или синий дым, или неадекватная реакция двигателя на педаль газа – вам надо будет перед покупкой обязательно сделать на сервисе еще и диагностику двигателя, чтобы понимать, сколько денег будет стоить привести его в нормальное рабочее состояние.

Имейте в виду, что В МОРОЗНУЮ И СЫРУЮ ПОГОДУ ЦВЕТ ДЫМА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО КОРРЕКТНЫМ ПРИЗНАКОМ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ.

4. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее:

Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или ключом). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался.

Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ржавчины в районе заливной горловины радиатора (куда заливают охлаждающую жидкость). Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же.

5. Присядьте рядом с выхлопной трубой, избегая прямой струи выхлопа – выхлопной газ – вещь чрезвычайно токсичная. Поставьте ладонь на пути выхлопа примерно в десяти сантиметрах от конца трубы. Вы должны чувствовать ритмическую и равномерную пульсацию, мягко ударяющую в ладонь. Отсутствие плавного ритма и нескоординированность в виде резких и равномерных толчков в руку свидетельствует о разбалансированности двигателя и дефектах в его распределительной системе.

Если вы на своей ладони почувствуете сильную влагу – значит, у двигателя прогоревшая прокладка головки блока и вода из системы охлаждения через прогоревшие участки прокладки просачивается в камеру сгорания. Как правило, это результат когда-то имевшего место перегрева двигателя. Такую машину покупать не надо, потому что в скором времени ей придется перебирать двигатель.

Продолжение осмотра

1. Проверьте исправность электрооборудования машины. Надо поочередно включить и выключить габариты, поворотники, ближний и дальний свет, дворники, регулировки зеркал, стеклоподъемники, свет в салоне, центральный замок, омыватели стекол и фар.

2. Проверьте работу кондиционера. На многих моделях кондей включается только когда температура за бортом выше +10 градусов. При включении кондиционера вы должны услышать звук включения под капотом, а обороты двигателя немного вырастут. Если этого не произошло – надо обязательно продиагностировать кондиционер перед покупкой машины! Вам понадобится сервис, специализирующийся на ремонте и заправке кондиционеров. Если кондей просто пора заправить фреоном – это стоит 1500 рублей. Но если сломался компрессор – замена детали для большинства моделей стоит около 1500 долларов!

3. Проверьте рулевую рейку – в положении стоя покачайте руль с усилием вправо-влево. В крайних точках качения не должно быть слышно стуков. Если руль проворачивается более чем на два пальца, а поворота колес при этом не ощущается, то в рулевом управлении имеется люфт.

4. Проверьте стояночный тормоз.

5. Попросите прокатиться на машине по окрестностям. Обязательно попросите сами быть за рулем – так получите больше информации. Продавец может вам в этом и отказать – многие опасаются доверять автомобиль незнакомцу, однако просить надо обязательно – моя практика показывает, что покататься дают в 80% случаев.

Для покатушек (не важно – сами вы за рулем, или за рулем продавец) – желательно выбрать местность с выбоинами и колдобинами – чтобы послушать подвеску. Серьёзные проблемы с подвеской всегда дадут о себе знать нетипичными для нормальной езды посторонними шумами – стуки, поскрипывания, скрежет, и т.д.

6. Проверка коробки передач

– Если автомобиль с АКПП – в положении стоя с выжатым тормозом переведите ручку с положения «паркинг» в положение «назад». Потом в «нейтраль». Потом «драйв». Потом «нейтраль». Потом «назад». И обратно «паркинг». При переключении между этими положениями не должно происходить сильного, ощутимого удара.

Если он есть – АКПП имеет серьёзные проблемы и ей предстоит дорогостоящий ремонт в самом скором времени.

Во время катания постарайтесь ускориться так, чтобы АКПП переключилась между всеми передачами «вверх», и плавно снизьте скорость, чтобы она сделала то же самое «вниз». Не должно быть резких рывков, шумов, дерганий и пробуксовок.

– Если автомобиль с МКПП – проверьте, где схватывает сцепление. Если схватывание происходит в самом конце, сцепление может требовать серьезного ремонта или замены. Передачи должны переключаться легко и без посторонних звуков. Они также не должны срываться и выскакивать (особенно это касается задней передачи).

Прислушайтесь к шуму коробки передач с выжатым и отпущенным сцеплением – разницы быть не должно. Если она есть – будьте готовы к ремонту.

7. Педаль тормоза должна не доходить до пола на несколько сантиметров в полностью нажатом состоянии. Нажмите на нее и подержите так около минуты. Натяжение не должно ослабевать, в противном случае в тормозной системе есть утечки.

8. Уточните, что у машины два комплекта ключей и два брелка. Отсутствие второго ключа – основание для торга.

Если техническое состояние при первичном осмотре вас устроило – переходим к следующему этапу.