Текст книги "Река Вишера. Путеводитель по рекам Вишера и Улс"

Большая Велсовская пещера

Главная туристическая достопримечательность поселка – Большая Велсовская пещера. Ее длина 280 м. Она входит в тройку самых протяженных пещер Вишеры (после Вишерской и Лыпьинской), а на доступной для туристов части реки она и вовсе в лидерах по длине. Выделяется она и по объему своих полостей.

Стоит сделать остановку и сходить к пещере. Причалить можно близ камня Воробей. Со скал, мимо которых идет путь к пещере, открывается отличный вид на поселок, реку Вишеру и возвышающийся на горизонте хребет Березовский камень.

Главный (южный) вход в пещеру открывается в провальной карстовой воронке, расположенной на поляне северо-восточнее поселка. Ориентир – стоящая поблизости беседка. Рядом хорошо видны фундаменты строений бывшей «зоны».

Ширина входа в пещеру 4,5 м, высота 2 м. Высота входа от уреза реки Велс 13 м, от уреза Вишеры 15 м. Пещера отличается значительными объемами. Спуск по глыбовой осыпи приводит в просторный тоннель длиной 200 м с небольшими слепыми ответвлениями длиной до 20 м. Ширина коридора от 5 до 20 м, а высота от 2 до 6 м. Пол неровный, покрыт камнями и глиной. Сводчатый потолок во многих местах закопчен. В северной части пещеры имеется озеро площадью 350 м², которое в холодное время года замерзает. Встречаются кальцитовые натеки, сталактиты, сталагмиты. Также на стенках можно заметить оникс – красивую разновидность кварца. Зимой и весной стены пещеры покрываются красивыми кристаллами и прочими ледяными образованиями. В это время года Велсовская пещера наиболее прекрасна.

Пещера сквозная. Второй (северный) вход в виде щелеобразного колодца глубиной 4 м расположен в основании скал в 135 м севернее главного. Уникальность пещеры в том, что она образовалась при подземном перетоке воды из одной крупной реки в другую (из Велса в Вишеру). Подобные пещеры редки на Урале.

Вход в пещеру Большая Велсовская и ее схема (И. А. Лавров, А. С. Сергеева, Н. А. Кунц, 1999—2005 гг.)

Интересна и история пещеры. Во времена строительства и работы Велсовского завода, она использовалась «французами» как склад. В пещере хранили продукты, которые не портились благодаря низкой температуре. Для удобства сюда даже подвели узкоколейку. Интересно, что при строительстве завода в 1890-е годы около входа в пещеру нашли старинные железные предметы: шлем, меч и обрывки кольчуги. Очевидно, они остались со времен, когда по Вишере и Велсу проходил водный путь в Сибирь.

Путешественники прошлого не обходили своим вниманием эту пещеру. Н. П. Белдыцкий (1899 г.):

«После чаю мы отправились осматривать знаменитую Велсинскую пещеру. Начинается она в долине, вход в нее очень просторный. Когда мы зажгли свечи, то увидали такую картину: потолок, сажени в четыре (8,5 м) вышины, весь усеян кристаллами снега, который таял и каплями падал на пол, где опять замерзал, и образовывались громадные сталактиты льда. Весь пол также был покрыт мокрым льдом, так что идти было опасно. Пещера углублялась ниже, и мы отправились дальше. Своды все возвышались и коридор становился шире. Дальше уже не было сырости и пол весь усеян обломками камней, а большею частью мелким известняком. Дойдя до середины пещеры, мы невольно залюбовались представившимся зрелищем: потолок в виде купола уходил далеко кверху; в некоторых местах спускались до самой земли каменные столбы; пол был чистый и сухой. Вся обстановка напоминала средневековый, готический храм. Зрелище приняло еще более эффектный вид, когда мы зажгли факелы. Тысячи огоньков заблестели в сталактитах потолка… Дальше пещера поднималась выше, и мы скоро дошли до ее конца; тут образовалась небольшая комнатка с низким полом, сплошь испещренным русскими и французскими фамилиями бывших здесь туристов. Тем же порядком вернулись мы на свет Божий, где нас сразу обдало и светом, и теплом. Длина пещеры имеет 103 сажени (220 м). Недалеко от нее для заводской надобности копали землю и нашли старинную кольчугу и шлем. Не служила ли эта пещера когда-нибудь убежищем для чуди?»

Н. Е. Ончуков в 1900 году не только осмотрел пещеру, но и записал легенду, связанную с найденным тут старинным снаряжением:

«На самом заводе в известковой скале пещера, которую я тщательно осмотрел, но ничего, кроме кучи костей, не нашел. Около пещеры при начале постройки завода нашли старинное вооружение, которое отправлено в Румянцевский музей. Про найденные здесь доспехи я слышал следующую легенду: когда Борис Годунов в 1601 г. велел схватить и сослать в д. Ныробку боярина Михаила Никитича Романова, за ним, чтобы его освободить, в погоню бросились его люди. Все время, с самой Москвы, люди боярина Романова шли по следам ссылаемого, но в самой Чердыни следы его потеряли. Предполагая, что боярин увезен в Сибирь, в Березов, люди боярина кинулись туда по Вишере, но, дойдя до устья р. Велса, схватились вероятно с вогулами и все погибли. Наличности доспехов на устье реки Велса может быть и другое объяснение: дело в том, что с половины XVI века и до начала XVII века через Каму, Вишеру, Велс, Почмог и Урол, на Тальтию, Ивдель, Лозьву, Тавду и Тобол был путь из России в Сибирь. Очень может быть, что на устье Велса и погиб какой-нибудь торговый караван московских людей, шедших, конечно, не без оружия».

Согласно книге М. А. Заплатина (1965 г.), даже в то время еще оставались остатки подходящей к пещере узкоколейки:

«Гриша Шилоносов ведет нас к пещере. Она расположена в полукилометре от села, вблизи домов геологической экспедиции. На склоне находим широкий провал. Остатки рельс узкоколейки ведут нас вниз, в просторный грот с высоким потолком. От него вправо проход ведет в еще более просторный подземный зал. В пещере сухо, прохладно. В ней действительно можно устроить надежный склад».

Координаты Велсовской пещеры: 60.733800º, 58.795817º.

В 50 м к северо-северо-западу от южного входа в Большую Велсовскую пещеру расположена пещера Малая Велсовская. Ее обследовал спелеоотряд ПГУ под руководством Г. Н. Панариной в 1972 году. Треугольный вход шириной 0,9 и высотой 0,7 м открывается в борту провальной воронки диаметром 5, шириной 2,5, глубиной 2 м. Это пещера коридорного типа длиной 12 м, ее дно имеет уклон в сторону Вишеры, завалено глыбами и глиной. После дождей и снеготаяния сюда устремляется вода из воронки.

В обнажении известняков в 100 м вниз по течению от северного входа в пещеру Большую Велсовскую имеется небольшой Велсовский грот. Он обследован И. А. Лавровым в 1990 году. Протяженность грота 5 м.

Река Велс, горы Юбрышка и Шудья

За поселком слева в Вишеру впадает река Велс. Эта быстрая, горная река имеет длину 92 км (в некоторых источниках встречается цифра 113 км). Площадь водосбора 1490 км². Это крупнейший приток на Верхней Вишере. В прошлом реку называли Велсуем. Вероятно, гидроним произошел от коми-пермяцкого слова, означающего «Верхняя (река)».

Река Велс начинается на склонах хребтов Молебный и Ольховочный камни. Наиболее крупные притоки: Посьмак, Чурол и Шудья. Урез воды в устье 210 м. Богатая хариусом река Велс привлекает рыбаков. Здесь много удобных мест для рыбалки, встречаются избушки.

По этой реке проходила дорога за Урал. Путь пролегал по Вишере, Велсу, его притоку Посьмаку (или по Чуролу), затем преодолевали водораздел, спускаясь к реке Тальтии. По ней попадали в реку Ивдель, затем в Лозьву и дальше. Этот путь действовал до возникновения в 1597 году Бабиновской дороги – первого сухопутного пути за Урал.

Подниматься вверх по Велсу было очень непросто. Геолог В. Н. Мамонтов в 1911 году смог это испытать:

«Нам удалось подняться по Велсу до р. Б. Мартайки на 48 верст от устья. Подниматься приходилось очень медленно (не свыше 3 верст в час) и с большим трудом в лодке, значительно облегченной. На всем этом протяжении видно лишь два тихих плеса. Зато удалось насчитать 30 островков. Можно принять, что на версту Велс делает 2—3 поворота. Движение вниз по реке чрезвычайно опасно по причине множества рассеянных в русле крупных камней. Велс впадает в р. Вишеру под очень острым углом и первое время течет почти параллельно этой последней».

В верховьях Велса действовали золотые прииски. Последним прекратил работу Сибиревский прииск. Он разрабатывался «Уралалмазом» с 1995 по 2005 годы. По рассказам, добытое золото забирали вертолетом, а работники вынуждены были долго и сложно добираться до прииска и обратно через соседнюю Свердловскую область. Из-за больших расходов в связи с труднодоступностью прииска он был закрыт. Сейчас на его месте осталось обширное, перекопанное безжизненное пространство, видное издалека с горных вершин. После ликвидации прииска тут был создан кордон Вишерского заповедника, защищающий от проникновения нарушителей заповедного режима со стороны Свердловской области. Ведь первые 36 км река течет по территории Вишерского заповедника. До бывшего Сибиревского прииска идет грунтовая дорога со стороны поселка Полуночного Свердловской области, откуда возможна заброска. Велс пригоден для туристических сплавов, но для сплава необходимо получать разрешение в Вишерском заповеднике. Однако вскоре на Велсе планируют начать разработку нескольких месторождений золота.

Главная достопримечательность долины реки Велс в окрестностях одноименного поселка – горный массив Юбрышка. Он имеет две вершины: Северная Юбрышка (795 м) и Южная Юбрышка (854 м). Наибольший интерес представляет Южная Юбрышка, расположенная на правом берегу Велса, примерно в 12—13 км от поселка. В 1891 году техник П. И. Недоновский открыл здесь Юбрышкинское месторождение магнитного железняка. Магнитный железняк залегал в нескольких местах уступами на южном склоне горы. Процентное содержание железа было невелико – от 25 до 45% (по свойствам трудноплавкого).

В 1893 году здесь утвердили 6 отводов: Белоусовский, Шудьинский, Юбрышкинский, Низановский, Матильдинский и Мишин. В 1894 году к ним добавилось еще два: Юльевский и Замковский. Все эти отводы были куплены Волжско-Вишерским обществом.

И. Я. Кривощеков писал, что Волжско-Вишерское общество начало здесь строительство домны для плавки руд при подошве горы и разрабатывало рудник, но в 1900 году разработка была остановлена, а недостроенный завод сгорел. С тех пор на западном склоне камня сохранились сложенные в пирамиды, но оставшиеся не вывезенными породы. Стрелке компаса тут лучше не доверять. С вершины Юбрышки открывается красивый вид на окружающие ее леса и горы.

Осматривавший Юбрышкинский рудник в 1911 году горный инженер В. Н. Мамонтов сообщал:

«Впечатление, получаемое при посещении этой горы, как от роскошного вида, открывающегося с ее вершины, так и от масс обнаженной во многих местах ее склонов руды, очень сильное… У подножия горы на левом берегу красивой, с многими водопадами речки Юбрышки расположены деревянные здания. В нескольких десятках саженях на правом берегу речки кончается древесная растительность и начинается осыпь громадных камней габбро, тянущаяся до самой вершины Юбрышкина камня. Подъем по такой осыпи представлял бы значительные затруднения. Теперь же он сильно облегчен лестницей, устроенной из плит габбро. Поднимаясь по этой лестнице, можно совершенно ясно ознакомиться с породой, слагающей эту гору…

Масса этой горы заключает в себе неисчерпаемый запас железа. Так как при современных экономических условиях невыгодно плавить железную руду, содержащую менее 40% магнитного железняка, то Юбрышкин камень должен быть отнесен к категории месторождений ″будущего″, к каковым мы должны отнести гору Качканар и Магнитную. Но здесь уместно заметить, что в России уже эксплуатировались руды и с меньшим содержанием магнитного железняка… Ввиду громадного развития дешевой гидравлической силы в окрестностях Юбрышкина камня будущность его, по моему мнению, обеспечена».

Гора Юбрышка. Фото С. П. Вуколова (1899 г.)

Н. П. Белдыцкий тоже посещал Юбрышку и поделился своими впечатлениями в «Очерках Вишерского края» (1899). Пожалуй, его рассказ об этом месте наиболее интересен:

«Отдохнув немного на Велсинской пристани, мы двинулись дальше. Подвигаться по Велсу было в тысячу раз тяжелее, чем по Вишере. Тут течение гораздо быстрее, а главное, все дно усеяно камнями, столкновение о которые грозит шитику большими опасностями. Но главная беда в том, что здесь нет бечевника, какой на Вишере. Кусты часто стоят у самой воды, и бедным зимогорам надо или перекидывать веревку через них, или идти по холодной, как лед, воде. Выбирая более удобные места, приходилось часто переправляться с одного берега на другой. При переправах нас быстро сносило вниз по течению, и опасность разбиться о камни была велика… Нечастные зимогоры совсем выбились из сил и только ругательствами отводят себе душу.

Промаявшись по Велсу версты две, расположились на ночлег. Опять костры, опять сушка одежды и опять звонкая ругань разносится в вечернем воздухе и эхом отдается в соседних горах. А сбоку на нас смотрит Юбрышка, или вернее две Юбрышки, одна большая, а другая малая, очень похожая строением своим на большую. Они, подобно хамелеонам, меняли в продолжение суток свои цвета: днем серые, вечером голубые и синие, синие при свете белой ночи…

Нынче мы сделали всего 5 верст, да и то удивительно, как одолели это расстояние. Постоянно натыкались на мели, которыми богато низовье Велса. Бурлаки должны были соскакивать прямо в воду и сталкивать шитик. Все страшно перезябли и вымокли до костей. Каждый шаг давался с бою. Без помощи лошадей едва ли бы мы могли пройти. Бедные животные! Они все время тянут бечевую и идут по колено в холодной воде!..

Остановились в избушке сторожа, караулящего постройки Юбрышкинского завода. От этой избушки до горы Юбрышки около 2 верст прямой, как стрела, дороги. Было еще не особенно поздно, и я решил сделать восхождение на знаменитую гору. Дорога до нее прекрасно утрамбована камнем, через болота перекинуты мосты, теперь уже не поддерживаемые и разрушающиеся. Недешево, вероятно, обошлась эта дорожка!

Вот передо мной показались здания предполагаемого завода. Они расположены у самой подошвы горы. Вот обширный дом управляющего с проведенным к нему водопроводом, а вот десятка полтора домов для служащих, амбары, бараки. И мертвая тишина царит вокруг. Не видно ни одного живого существа. Мрачный хвойный лес обступил со всех сторон эти безжизненные жилища, да громада серой Юбрышки холодно и сурово смотрит на них…

С каким-то странным чувством безотчетного страха бродил я между мертвыми домами и невольно в памяти моей воскресала сказка, читанная мною еще в детстве, о городе, в котором, по мановению волшебника, все живые существа сразу обратились в каменные статуи… И чудилось мне, что вот-вот я вижу окаменелых людей…

Но надо было торопиться восхождением на Юбрышку. Перебрел сначала речку того же имени, каскадом низвергающуюся откуда-то с горы в долину, а затем начал по камням карабкаться вверх. Вся гора сплошь состоит из россыпи мелких камней. Руда здесь настолько богата, что выступила на поверхность, и все плиты издают металлический звук. Раньше до самой вершины здесь были устроены ступеньки, но потом, при динамитных взрывах, их разрушили, а потому подъем в настоящее время очень труден. Из-под моих ног часто обрывались камни и с шумом катились вниз. Во впадинах горы лежало много снегу. В ложбинках росли карликовые кедры, сосны, березки. Ветер и холод делались чувствительнее. К сожалению, времени в моем распоряжении было мало, и я дошел всего до половины горы. Дым от лесного пожара скрыл от меня окрестности и пришлось пуститься в обратный путь.

Юбрышкинскую руду французская компания в настоящее время не разрабатывает, так как она очень плохо поддается плавке; пока у французов будет в распоряжении магнитный железняк, до тех пор юбрышкинская руда останется в резерве.

На сегодняшнюю ночь мы приютились в избушке сторожа и в первый раз за наше путешествие заснули не под открытым небом. Перед сном сторож, весьма мрачный и сосредоточенный субъект, рассказал нам о тех ужасах, какие он испытал нынче во время весеннего половодья. Вода тогда сразу поднялась сажени на две (4,2 м), и льдины со страшной силой двинулись на прибрежные строения и своротили с основания амбар. Большая опасность угрожала и домику. Сторож с женой в испуге выскочили из дому и так как была ночь, то не знали, что им предпринять. Грохот напиравших льдин эхом разносился по соседним горам и казалось, что тысячи орудий открыли канонаду».

Еще один рудник действовал на противоположном от Юбрышки левом берегу Велса. Он располагался на склонах горы Шудья (687 м) на реке Большая Шудья, в 5 км от ее устья. Железная руда тут была открыта в 1892 году штейгером В. И. Богдановым. В 1899 году здесь были утверждены два рудника: Шудьинский Северный и Шудьинский Южный, купленные позже Волжско-Вишерским обществом. Именно отсюда брал руду Велсовский завод во время своей непродолжительной работы. По правому берегу реки Велс проходила узкоколейная железная дорога от завода к Шудьинскому руднику, незадолго до рудника переходя по мосту через реку на левый берег.

В начале XX века тут стоял дом для служащих и две казармы. В. Н. Мамонтов в 1911 году так описывал Шудьинское месторождение:

«Руда из уступов поднималась по бремсбергу и дальше вновь спускалась к полотну узкоколейной железной дороги. В последнее время, видимо, ненормальность такой разработки дала о себе знать, и была начата штольня в висячем боку месторождения, направленная на два шурфа, расположенные по линии простирания к востоку от разноса, причем первый был оборудован паровым, а второй конным подъемом. К сожалению, вход в нее был закрыт громадными количествами нерастаявшего льда, так что подземных работ нам видеть не удалось».

Кроме того, в 18 км от Велса расположено крупное Шудьинское месторождение мрамора. А в 12 км южнее горы Шудья расположена гора Шудья-Пендыш (1051 м). За характерную форму ее называют пермской (или малой) Манарагой – издалека она напоминает эту знаменитую вершину Приполярного Урала. И. Я. Кривощеков объяснял название, как «Гора со счастливыми сумерками» (от коми-пермяцкого «шуд» – «счастье» и «пемдан» – «сумерки»). Однако лингвист А. К. Матвеев придерживался другого мнения:

«Проще всего видеть в этом двойном названии обычный прием топографов. Они часто дают наименования горам по двум соседним рекам. Так и тут: с запада вершину обходит приток Велса река Шудья, а южнее протекает небольшая речка Пендышка (из Пендыш), приток Шудьи. Но дело в том, что двойное название существовало еще на рубеже XIX – XX вв. Записаны формы Шунги-Пенгиш, Шунды-Пендыш, Шудья-Пемдыш. Этот факт, а также обилие звуковых вариантов очень усложняют вопрос, так что его окончательное решение впереди».

Эта гора имеет конусообразную форму, по вершине идет узкий скалистый гребень. Основная часть горы находится выше границы леса. Добираются на Шудью-Пендыш по лесовозным дорогам от моста через реку Улс, что в окрестностях Золотанки. Часто такой поход совмещают с посещением расположенной неподалеку горы Каюк (930 м).

Камни Дыроватый, Прокофьевский, Кормилков

Продолжим путешествие вниз по Вишере. Геолог В. Н. Мамонтов в 1911 году подмечал особенности реки между притоками Велс и Улс: «Река Вишера между р. Улсом и Велсом особенно извилиста. На этом протяжении (35 верст) находится 29 значительных островов, не считая ″заостровин″, т.е. островов только в весеннюю, высокую воду. Летом ″протока″, отделяющая такой остров от берега, высыхает и остров соединяется с берегом (нельзя поэтому отказать в меткости этому местному термину ″заостровина″)».

В месте слияния Вишеры и Велса расположен Большой Прорывинский остров. Напротив него по правому берегу проходит автомобильная дорога к поселку Вая, которая отходит от Вишеры перед речкой Банной с одноименными скалами. У дороги виднеется карьер, который сначала можно принять за скалу. В лоции И. К. Великанова начала XX века речка называется Большой Банной.

Через 1 км начинается большой остров Дыроватый, который лучше проходить у правого берега. Тут возвышается камень Дыроватый высотой метров 20. В камне имеется карстовая арка, благодаря чему он получил свое название. Она находится в нижней по течению части скалы, невысоко над рекой. Со стороны реки арка имеет вид вертикального разлома шириной 1,2 м и высотой 8 м с осыпью, ведущей наверх, сквозь скалу, к выходу шириной 0,6—1 м и высотой 3 м. Длина арки в проекции около 1,5 м.

За камнем впадает речка Дыроватиха. И. Я. Кривощеков писал: «Между устьями рр. Банной и Дыроватихи видны чурки девонского доломита, из ряда их выделяется по размерам ближний к реке чурок, получивший название Дыроватого от множества находящихся на нем трещин».

Камень Дыроватый

Дыроватый камень является ландшафтным памятником природы регионального значения. Однако более известный камень Дыроватый расположен ниже по течению Вишеры.

Километром ниже на том же правом берегу можно заметить небольшие (метров 5 в высоту) скальные выходы темного цвета. Вскоре за ними впадает речка Прониха (Малая Банная). А чуть ниже, около острова Головинский, на левом берегу над деревьями поднимается высокая, темная скала. Это Пронькин Чурок. Геолог В. Н. Мамонтов в 1911 году описывал его так:

«Следующее обнажение левого берега, нами осмотренное, был Пронькин Чурок, находящийся почти против реки Пронихи, ошибочно названной на карте проф. Кротова М. Банной. Само обнажение названо им ″Манчжским жильем″, но ни наш проводник, ни лесной объездчик в заводе Велсовском такого названия не слыхали. Обнажение это состоит из пластов желтовато-белого доломита. Пласты почти стоят на головах».

П. Н. Крылов, посещавший Вишеру в 1870-е годы, писал, что здесь располагалось жилище вогула Проньки: «Пронькино становье; это последнее хорошо памятно старикам, которым случалось и ″лесовать″ (охотиться) вместе с обладателем этой юрты – вогулом Пронькой».

Крылов посетил Вишерский край трижды – в 1871, 1876 и 1878 годах. Он занимался изучением растительности, но также собрал и материал о быте населения и возникновении населенных пунктов, общаясь со старожилами. Благодаря Крылову известны имена многих первопоселенцев. Его очерк «Вишерский край» был издан лишь в 1926 году тиражом в 200 экземпляров. Некоторые сведения из него приводятся и в данной книге.

Порфирий Никитич Крылов (1850—1931) сам по себе очень интересный человек. Он родился в далекой Енисейской губернии в бедной семье. Вскоре после его рождения семья переехала в Пермь. С детства он увлекся растениями. Не получив высшего образования, достиг вершин в науке лишь благодаря своим способностям, активности, трудолюбию. Крылов был ботаником, флористом, одним из основоположников учения о растительных сообществах – фитоценологии. Изучал флору Урала и Сибири. Был неутомимым путешественником, совершив десятки экспедиций (последний раз в возрасте 81 года).

С 1885 года работал в Томском университете, где основал первый российский ботанический сад, расположенный за Уралом. Разработал ботанико-географическое деление Сибири и классификацию степей Западной Сибири. Автор многотомных трудов «Флора Алтая и Томской губернии» и «Флора Западной Сибири». В честь Крылова получили названия около 50 видов растений. А на территории Вишерского заповедника одно из болот у подножия горы Мунин-Тумп назвали именем Крылова, здесь же установили мемориальную табличку. Посещая Вишеру, П. Н. Крылов исследовал это место и обнаружил редкие растения.

Ниже Пронькина Чурка встретятся несколько островов. Два самых больших из них имеют названия: Березовский (через 3 км после камня Дыроватого, его длина 1,5 км) и Межевой (через 1 км после окончания предыдущего острова).

Впереди открывается вид на живописную гору пирамидальной формы – Кир-Камень (747 м). Лингвист А. К. Матвеев считал, что название горы произошло от языка коми или манси, означая «Олень-камень».

Через 1 км от острова Межевой на левом берегу, на повороте реки, покажется невысокий и малоприметный Прокофьевский камень. Перед камнем в Вишеру впадает речка Косинская. Наши предки назвали ее так за резкий поворот, который речка делает незадолго до устья. На современных картах эта речка безымянная. Название восстановлено по лоции И. К. Великанова начала XX века. Если оглянуться назад, то на горизонте можно заметить хребет Березовский камень.

Ниже на реке расположился остров Шипичный. Через 1 км вглубь правого берега Вишеры уходит протяженная Гаревская курья длиной почти 1,5 км. Она ценится среди местных рыбаков. Здесь держится сторонящаяся быстрого течения рыба равнинных рек: щука, окунь, елец и другие.

В. В. Семенов в книге «Сплав по Вишере» (2014) приводит забавный случай, связанный с этим местом: «Водное урочище однажды стало причиной анекдотичной истории. Один из местных жителей утомился вести моторную лодку и посадил за румпель своего сына. Наказав пареньку следовать дальше вверх по течению, отец крепко заснул. Управляя моторкой самостоятельно, юный судоводитель завел ее в Гаревскую курью и вскоре уперся в замкнутый дальний конец. Проснувшись от мальчишеского крика: ″Папа, вставай, речка кончилась!″, хозяин лодки некоторое время не мог прийти в себя и оценить место нахождения».

За курьей правый берег становится выше. Здесь выходят на поверхность темные сланцы, образующие невысокие, но протяженные скалы, наиболее значительные в конце. Геолог В. Н. Мамонтов называл их камнем Кормилковым. В книге 1911 года он писал: «Выше устья р. Б. Расьи, на правом берегу, видно обнажение Кормилкова камня, состоящее из тонкослоистого известково-глинистого сланца, падающего под желтовато-белый сахаровидный доломит, с более темными полосами».

За ним впадает речка Гаревая (или Гаревушка). Интересно, что Мамонтов называл ее Кормиловкой. Современное название появилось уже в советское время.