Текст книги "Клубника без ошибок от Павла Траннуа"

Сроки посадки усов

Величина первого урожая в основном зависит от сроков посадки. Да, всего лишь при соблюдении правильного срока разница в урожае возрастет в разы, чего не сделать удобрениями, если затянуть с посадкой. При посадке в июле – классикой для Подмосковья считается 15–31 июля, вся вторая половина месяца – урожай максимальный. Самый же худший урожай будет при посадке в конце сентября – октябре. А ведь именно числах в 20-х сентября и позже все клубнику и сажают, вместе с чесноком и саженцами различных садовых растений. Конечно, производителям выгоднее продавать усы клубники в сентябре, так как к этому времени их нарастает на «гирляндах» больше всего, а при июльской посадке приходится обрывать на корню всю «гирлянду». Тем не менее, когда вы уже будете получать свои усы для новых делянок, берите первые июльские. Ну а для самой первой посадки, подбирая сорта для сортоиспытания, приходится покупать посадочный материал осенью, когда богаче выбор сортов. Ничего страшного: усов-то для размножения они нам смогут дать очень много на следующий сезон, для начала это важнее ягод!

Почему мы начали со сроков посадки?

Прежде чем нам заводить разговор о подготовке почвы, надо сначала определиться с посадкой: когда и к какому месяцу ее готовить. По всем правилам, готовят почву заранее, давая ей хотя бы месяц постоять и вызреть, устояться, позволить смягчить концентрацию внесенных удобрений, прежде чем помещать в нее живые активные корни, которые сразу приступят к ветвлению на новом месте. Их не должны обжечь удобрения. Ведь хорошо бы внести золу – это активный химический агент. Фекальный компост – если у вас нет иного органического удобрения – тоже опасен вначале своей высокой концентрацией, да и обычный навоз или птичий помет. За месяц все это разойдется в почве, усвоится ею, тогда только земля обретает настоящее плодородие. Кроме того, она даст осадку, схватится в монолит, что очень важно для получения сильных растений, чтобы их первые корни, из которых образуется скелет корневой системы, не изгибались от оседания недавно вскопанного грунта. Тогда корни уйдут глубоко и растение станет более засухоустойчивым.

Вывод

Если вы не выполните вовремя подготовку почвы, а затем и саму июльскую посадку, то у вас первый урожай вылетает. Получение ягод, можно считать, откладывается на год – весомая ошибочка.

На заметку

При правильной посадке первый урожай может быть настолько высокий, что в ряде случаев он позволяет производителю ягод жить вообще только на одногодичной культуре клубники.

Разумеется, в нашей протяженной средней полосе не может быть для всех единого срока посадки. Это как с посевом овощей весной: даже в пределах соседних дачных поселков из-за перепадов высот сроки посева порой отличаются на две недели. Тот, кто находится в низине, у того земля весной дольше остается холодной, следовательно, все растения у него в саду будут отставать по своей готовности. Если вы точно не знаете, когда в вашей области лучше всего сажать клубнику, ориентируйтесь по размерам усов первого и второго порядка (ус первого порядка – самый первый на гирлянде, самый крупный, за ним идет ус второго порядка и т. д.): примерно через две недели после сбора урожая они уже достаточно мощные, с густыми корнями – это и есть лучший срок.

Бывали случаи, когда из-за обстоятельств люди закладывали свою плантацию аж в ноябре, под самый мороз, и она выживала. Выжить-то она выживет, вот только с практической стороны первый урожай должен быть высоким, а в случае осенней посадки он будет чисто символический, и этот сезон придется пропустить. Потом-то клубника наверстает, конечно, и второй урожай будет высоким.

Помимо более крупного размера кустов, который получается от июльской посадки, в целом на грядках бывает значительно меньше выпадов из-за плохой зимовки. Ведь растения входят в зиму на мощных корнях и полностью вызревшими.

Вывод

Июльская посадка безоговорочно лидирует по сравнению с посадками во все остальные месяцы, включая весну: другие сроки нельзя оправдать ничем, кроме объективных обстоятельств, таких как отсутствие посадочного материала.

Выбор предшественника, или клубника в севообороте с другими растениями

В растениеводстве хорошо знают: ошибка с предшественником иногда означает катастрофу, потерю половины или какой-то части урожая.

Аллелопатия – наука о совместимости растений – говорит, что дружественный предшественник усиливает твою культуру, а угнетающий предшественник ослабляет.

Нужно знать, что ослабление культуры бывает трех видов, самое коварное из которых – за счет оставленных в почве корневых и листовых выделений. Для каждой культуры есть растения, которые буквально тормозят ее химическим путем, отравляют, не дают развиваться своими выделениями. Есть и менее коварное угнетение – это когда предыдущий вид жадно выбрал из грядки весь азот и другие элементы. Таковыми для всех культур часто выступают тыквы, подсолнечник, кукуруза, огурцы. После такого предшественника надо всего лишь внести побольше компоста. А есть предшественники, с которыми у вашей культуры общие болезни и вредители. В этом случае уже все зависит от степени здоровья растений: если у вас верная агротехника, и посадки не поражаются массово болезнями и вредителями, то такой предшественник не столь и опасен.

Однако всегда лучше знать узкий список самых благоприятных предшественников для каждой своей значимой культуры и сажать ее только после них. Благо для клубники таких много.

Вывод

Старт клубники зависит от того, чем ее усы сумеют напитаться от оставленных выделений предшественника. Если это был, скажем, салат – ее друг, который к тому же оставил в почве ростовое вещество гиббереллин, то усы рванут в рост и далее за счет крупной листвы сумеют к осени раздасться дополнительными рожками. Если же предшественник оставил притормаживающие клубнику вещества (морковь, картофель), то усы к зиме останутся скромного размера.

При этом необходимо учесть, что это всего лишь старт. Клубника расти здесь у нас будет 2,5–3,5 года, поэтому через несколько месяцев она все равно выправится и далее сможет стать крупной и урожайной. Вредные для нее вещества в почве разрушатся. Их разрушают микроорганизмы своими ферментами, поэтому влияние этих веществ с каждым месяцем слабеет. Присутствие любого органического удобрения значительно ускоряет их распад, так как на органике живут массы микробов. Минеральное удобрение не вызывает такого сильного действия, хотя содержащийся в нем азот все-таки помогает разрушить вредные вещества тем, что способствует размножению имеющихся в почве своих микроорганизмов. Лучше всего разрушает оставленные в почве вредные корневые выделения сочетание органического удобрения с раствором гуматов. Перекопали тщательно грядку с компостом и затем пролили из лейки гуматами – процесс пошел, через 2 недели можно сажать усы.

Надо предупредить самую упрямую категорию садоводов, что если вы решите таким образом подготовить грядку для посадки клубники на месте только что раскорчеванной плантации старой клубники, то этот номер не пройдет. Здесь уже, как говорится, наука бессильна. Картошку тут сажайте! И удобряйте ее компостом.

В аллелопатии есть такое положение: самые сильные и едкие угнетающие вещества оставляет только взрослый, заматеревший предшественник (неблагоприятный), особенно многолетний. Если же он молодой, то не сильно отравил после себя землю, и в этом случае почва восстанавливается проще всего.

* * *

Пример. Посадка клубники после молодого картофеля раннего сорта, который выбрали в конце июня – начале июля. За 2 месяца своего быстрого развития он не успеет сильно загрязнить почву под клубнику, хотя и является ее нежелательным предшественником. Конечно, в том случае, если его не поразила сильно фитофтора. Ошибку совершит тот, кто все лето выращивал картофель до самого его высыхания ботвы и затем осенью сажает на этом месте усы клубники. Тут будут и фитофтора, и нематода, и едкие выделения.

* * *

Будем все сводить к списку самых благоприятных предшественников.

Тот набор благоприятных овощей, который обычно приводят в литературе, довольно узок, а в чем-то неконкретен (в частности, рекомендуемые под нее «зеленные»), а в чем-то не совпадает с установленным мной списком (так, по моим данным, огурец является благоприятным предшественником с точки зрения химического взаимодействия (при условии восполнения потраченного им азота с помощью больших объемов перегноя), хотя агрономы не рекомендуют сажать его перед клубникой (видимо, из-за возможности передачи от огурца паутинного клеща, тогда как при нормальном поливе его не бывает ни там, ни там). Огурец, кстати, это тоже гиббереллиновое растение, он оставляет после себя в почве вещества, усиливающие рост следующей культуры. Вот только надо восполнить азот, а то не на чем ей будет расти.

Вообще удобно сажать под готовящиеся усы огурцы ранних сортов, у которых ботва рано начинает жухнуть. Во второй половине июля они уже никакие, так что где-то в середине месяца их желтеющие плети можно спокойно закатывать в рулон и относить на компост, а землю перекапывать с органикой. Лучше всего с перегноем или бесфекальным компостом.

Вот, стало быть, уже два благоприятных огородных предшественника в нашем списке: салат и огурцы.

И еще такие же благоприятные предшественники с точки зрения химической совместимости (правда, уже не гиббереллиновые): петрушка, сельдерей и щавель. Их выращивают в 1–2-летней культуре и в обоих случаях после них можно пускать клубнику.

Горох, бобы, кустовая фасоль – еще одна, уже бобовая, группа удачных предшественников.

Редиска – один из самых удобных вариантов, так как ее и положено рано убирать, и у вас есть предостаточно времени для подготовки почвы под усы.

На большом огороде есть ряд культур, которые нам приходится сажать в значительном количестве. Это те культуры, которые мы используем круглый год в готовке чаще всего. У каждого свой набор таких предпочитаемых «стратегических» овощей, у меня, например, всегда большие, с запасом, посадки картошки, репчатого лука, тыквы, чеснока, огурцов. Из них картошка с тыквой выпадают – под клубнику их пускать не стоит, да и невыгодно тыкву обрывать на полпути, когда она только-только стала завязываться, а вот группа луковичных нам подходит. Чесночная делянка – один из лучших вариантов по совместимости с клубникой. Чеснок к концу июля уже полностью созревает. Репчатый лук из семян в однолетней культуре (а это наиболее выгодный способ его выращивания) тоже поспевает в июле (заваливание ботвы), равно как и из севка. Оба они – и чеснок, и лук – входят в список благоприятных предшественников клубники.

Вывод

Благоприятных предшественников для всех своих значимых или уязвимых культур хорошо запоминают. В аллелопатии есть положение: та культура, которая является благоприятным предшественником, является и благоприятным соседом. При условии, что между ними не будет сильной конкуренции за питание. Таким образом, по соседству с грядкой клубники лучше всего посадить тех же участников нашего списка: чеснок, петрушку, салат.

Внимание

Опыт однозначно подсказывает: чем располагать клубничные грядки рядом друг с другом так, чтобы они образовали массив, гораздо лучше разделить их, размежевать грядками с теми же чесноком, фасолью, луком и т. д. либо нейтральными для клубники культурами: цветной или белокочанной капустой, свеклой. Урожай будет выше. Почему? Ответ очевиден: ряды клубники не мешают друг другу, ее корням намного приятнее встречать вокруг дружественные корни салата и чесночка, чем своих же конкурентов.

Клубника и ее идеальные соседи

Пока удалось определить из всего их многообразия лишь узкий набор декоративных культур, благоприятно сочетающихся с нашей избранницей.

Прежде всего это ирис бородатый. Ряд ириса, а в подножии его ряд ремонтантной клубники – это одна из удачных комбинаций для коллекционеров сортов ириса, так как две эти культуры усиливают друг друга. Они же могут выступать и как предшественники один другого. Ремонтантная клубника рано плодоносит, и можно так к ней подобрать поздние сорта ириса, что их цветение совпадет с наливом красных ягод.

Гвоздика турецкая, бархатцы и настурция – весьма подходящие цветы для соседства с клубникой. Они могут украшать ее плантацию, разбросанные в местах выпадов клубничных кустов. С этой целью заранее готовится отдельный лоток с рассадой цветов.

Сочетается она и с тюльпанами. Довольно часто осенью возникает необходимость посадить где-то отдельно на годичное доращивание рядок мелких луковиц какого-либо сорта так, чтобы они не перемешались с другими. В этом случае удачное решение – высадить их по краю недавно посаженных усов, которые только пошли в рост. У них еще небольшие корни и они уживутся с тюльпанами, у которых весной будет время выпустить по листу и укрупнить свои луковицы.

Клубника – гибкая культура в плане уровня кислотности почвы, ее любимые пределы рН = 5–6. Это значит, что она спокойно может немного сдвигаться на единичку в обе стороны до довольно-таки кислой почвы с рН = 4 и до нейтральной почвы при рН = 7. Другими словами, клубника способна сочетаться как с любителями кислого грунта, так и нейтрального. Действительно, в садовой практике она уживается по соседству и с рододендронами, и с яблоней.

Для клубники благоприятны и все хвойные. Это значит, что ее можно с успехом выращивать среди елок и сосен, в том числе декоративных.

Клубника – одно из немногих садовых растений, которое можно без риска сажать поблизости от винограда, не опасаясь отравить последний (ослабить) и испортить ему плодоношение и зимовку. Виноград в средней полосе очень уязвим в этом отношении: есть сорта, причем самые лучшие по десертным качествам, которые здесь буквально балансируют на грани: то ли перезимуют, то ли подмерзнут. С такими сортами никак нельзя рисковать, подсаживая к ним случайных соседей, например, помидоры. А вот клубника – доброжелательный сосед для винограда.

Клубника отлично растет и плодоносит среди яблонь, даже может довольно близко подходить к самым стволам, хотя наилучшее место – в полутени под кронами южной части. Удобряется клубника весной путем рассыпания перегноя и золы вокруг растений с последующим зарыхлением на глубину 3–5 см. Здесь имеется и скрытое дополнительное удобрение: на ветках яблонь любят останавливаться местные мелкие птицы, все они сбрасывают помет, который и перехватывает клубника. За год набегает изрядно. Под яблонями всегда хорошо растет все: либо трава, либо огурцы, либо дружественные ей цветы (хоста, астильба и др.).

То же можно сказать про комбинацию с облепихой: здесь клубнике еще лучше, так как больше света.

Почва под клубнику

Если говорить коротко о том, что самое главное для успеха с данной якобы простой ягодой, то это «со-со-со» – сорняки, сорт и состав почвы.

Если вы все эти три пункта выполните по лучшему разряду (чистота уровня «почти ни травинки», плодородие на уровне «верхней планки золотой середины», сорт «от Айтжановой» или «от Говоровой»), то получите свое нехилое количество ягод, даже если ошибетесь с плотностью размещения, предшественником, поливом и т. д. Сейчас мы говорим о составе почвы, об особом ее плодородии.

По большому счету, какой-то особой своей почвы для клубники вовсе не требуется (это не голубика и прочие обитатели верещатника, которым нужна торфяная земля, и не тюльпаны, требующие только песчаный грунт). Учитывая, что клубника должна свободно гулять по огороду и цветнику в частой ротации (плодосмене), вас скорее должно заботить создание единой, устраивающей все культуры по плодородию и величине рН почвы вашего огорода и цветника. Если говорит об идеале, то эта почва должна быть среднесуглинистая, то есть обязательно содержать заметную долю песка при общей глинистости, иметь при этом высокое содержание гумуса за счет ежегодного внесения различного органического материала на ваш выбор, а также рН = 6–7.

Плодородие – это постоянно изменяющаяся величина. Это равновесие, которое ежегодно балансирует: вынос веществ – внос веществ. Его нам никак нельзя пускать на самотек. Его нужно уметь понимать и контролировать. И лучше понемногу повышать плодородие участка, нежели понемногу терять. Одним словом, отслеживать, что, куда и когда вносил и не забывать вносить. Возможно, это умение и делает растениевода, потому что, согласно моей излюбленной присказке, «все остальное можно прочесть на пакетике с семенами».

Итак: вынос веществ из почвы и вброс веществ в почву. Вещества – это весь богатый набор элементов питания. Урожай, ботва и сорняки – целых три «утечки» – постоянно уносят полный набор элементов (в климатических условиях средней полосы имеет место промывной водный режим, это четвертая «утечка» – талые воды, они хотя и несильно, но обедняют почву). Заметьте, уносят не только азот и калий, а полный набор элементов, необходимых растению, и в значительном количестве. В результате чаще всего почва незаметно обедняется по целому ряду микроэлементов. Я делаю на этом акцент потому, что ежегодно в качестве удобрения наши люди чаще всего наскоро вносят купленную примитивную азотную минералку, где в лучшем случае присутствуют еще калий с фосфором. Либо покупают флакончик действительно хорошего и дорогого полного удобрения, но ведь всего 1–2 флакончика! На сотки попадают ничтожные количества микроэлементов по сравнению с могучим выносом. Я все это наблюдал постоянно, потому что как почвовед первым делом всегда интересуюсь, как удобряется участок, в чем заключается системное удобрение, и сразу видны все промахи. (Есть занятные примеры того, как владельцы участков нарушали баланс поступления веществ в почву. Кто-то все накладывает и накладывает листву в компостный ящик, позабыв, когда начал. Где-то прочел, что надо закладывать собранные листья на сопревание, и так и накладывает лет десять, а рядом стоит ольха, давно запустившая туда снизу корни и все ими пронизавшая, и кормится себе. Пропало удобрение… Вы усмехнетесь, но я такое встречал не раз.) Таким образом, чаще всего годами вынос веществ превышает внос. В итоге полно таких незаметно обедненных почв, на которых вы просто не сможете вытянуть высокий урожай ягод при самых урожайных сортах. Даже если внесете нитрофоску или что-либо подобное. Там просто не хватит кобальта, цинка, молибдена, бора, а может быть, даже кальция с магнием или железа.

Обеднение почвы из года в год по каким-либо элементам обычно тянет за собой и усугубление почвенной кислотности. Владелец участка и не подозревает, что, проворонив баланс кальция, внося при этом физиологически кислые удобрения, он добился того, что у него в почве рН уже равен 3,5–4. Это получается не сад, а больница.

А что, думаете, мало таких садов?

Типичный пример обеднения почвы, когда хозяева цветника с редкими декоративными растениями удобряют их только карбамидом (сугубо азотное удобрение) и суперфосфатом (сугубо фосфорное). Ну или нитрофоской (сугубо азотно-фосфорно-калийное). Спрашивается, а все остальные элементы питания где? Ведь каждый год из цветников увозятся тачки отработанной ботвы и сорняков. С огорода уносятся сами овощи, а затем и жухлая ботва. С плантации клубники – ведра старых красных листьев вместе с усами (а это серьезная утечка питания, так как усам растение щедро отдает все лучшее, много азота). Килограммы элементов питания покидают с ними почву. Большинство садоводов все это теряет, выбрасывает. И почти не возобновляет! Так и идет обеднение почвы, ибо даже при высоком содержании NPK (азот, фосфор, калий) при дефиците какого-либо микроэлемента она не является плодородной.

Примечательно, что вместо того чтобы собраться с духом и внести уже любое богатое по составу удобрение, которое сразу все восполнит и выправит вместе с почвенной кислотностью (зола, компост, навоз, птичий помет, наконец, жидкие гуматы с полным набором микроэлементов), обладатель хиреющих редкостей предпочитает носить почву на анализ или устраивать дознание на форумах, чего же не хватает его больным любимцам. В смысле, что у него в целом-то почва нормальная, плодородная, вот только чего-то одного не хватает, скорее всего, железа, на хлороз больно похоже…

На мой взгляд, беда в том, что большинство людей считает выращивание растений делом невероятно простым. И эта недооценка сложности относится в основном к составу почвы. Садовод склонен видеть главные сложности в обрезке, нежели в почве (относительно клубники его больше волнует вопрос, правильно ли полностью скашивать на плантации всю листву после сбора урожая, чем восполнение питания).

Умелый растениевод – я не пишу здесь клубниковод, так как речь идет о почве всего участка – следит за возвратом всех элементов питания. Он знает состав всех удобрений, знает потребности растения. И потому гибко обрабатывает встречающуюся в литературе информацию о питании своих грядок.

* * *

Пример. Вот встречаешь в литературе рекомендацию: «Почву под клубнику не известкуют». Имеется в виду, что эта культура хорошо растет на умеренно кислой почве при широком диапазоне рН = 4–6 и что известкование как прием, устраняющий кислотность, ей не нужен. По этой рекомендации часть садоводов не внесет и золу: все же знают, что зола – это аналог известняковой муки для снижения почвенной кислотности… Но, друзья, разве клубнике не нужен кальций как элемент питания? Она что, особенная? Все растения потребляют кальций в большом количестве: пусть и не в таком, как макроэлемент, как калий, но и не в таком мизерном, как медь. И все сорняки его потребляют, отчего практически в любой почве средней полосы ощущается острая нехватка кальция (кроме разве что дерново-карбонатных, на залежах известняка). Значит, ваша рекомендация – запрет на внесение извести – сбивает с толку рядового садовода! Ведь он понимает ее буквально, превращая в догму. В среднем каждая сотка вашего участка на выносе кальция с урожаем, ботвой и с грунтовой водой теряет ежегодно 2–3 кг карбоната кальция. Это те минимальные количества, которые в средней полосе на кислых почвах необходимо вносить ежегодно. А вы говорите, «известь не вносят»… Известняковая мука более доступна, чем зола, стоит она относительно недорого. Иногда вместо нее следует вносить доломитовую муку как источник магния – тоже очень важного элемента питания любого растения.

* * *

Что же такое плодородие? Это когда все элементы питания в почве присутствуют с некоторым избытком. С небольшим, но все-таки изобилием для каждой культуры, исходя из ее «прожорливости». Для каждой культуры есть некий средний, оптимальный уровень запаса питания в почве, золотая середина. Этот уровень в личном саду вам придется определять только опытным путем. Перебрать немного допустимо. Чем более состав почвы с помощью удобрений стал сбалансированным, тем сильнее можно повышать планку. Так, перегной (хорошо перепревший навоз, или бесфекальный компост, или листовую землю) можно вносить в высоких дозах по 2–3 ведра на квадратный метр. Это безопасно, так как перегной хорошо сбалансирован по элементам питания (ну разве что добавить еще стакан золы для подтягивания какого-нибудь микроэлемента). Сильный же избыток какого-то одного или нескольких элементов – это уже перекорм. Перекорм ОЧЕНЬ опасен для растений, особенно азотом, потому что он заканчивается болезнями, гнилями, а на клубнике еще и дает сначала явление жировки: рост огромных листьев при измельчании ягод.

Заметим, что для создания общего небольшого избытка почти всех питательных элементов идеально подходит зола. В принципе можно было бы любой огород с клубникой удобрять ею одной, если бы не одно «но». В ней есть все кроме азота, поэтому с золой всегда очень хорошо сочетается фекальный компост, или свежий навоз, или птичий помет (но только от своей домашней птицы, так как с птицеферм можно занести всякую хлорку и другую бытовую химию).

Отдельный разговор про фосфор. Как известно, этот макроэлемент сильнее азота и калия закрепляется в почве. Он менее подвижный, поэтому значительная часть его становится недоступной растениям. (Точнее, временно закрепленным, так как в почве всегда имеет место равновесие между «оторванным» микробами фосфором и прикрепленным обратно к так называемому почвенному поглощающему комплексу. Корневые волоски имеют возможность питаться. Главное, чтобы фосфор принципиально был, а микробы его достанут для растений.) Многие растениеводы разумно стараются сделать повышенный запас фосфора в почве, чтобы многолетние растения, которым предстоит суровая зима, не дай Бог не остались бы без доступного им фосфора. Для этой цели лучше всего подошла бы фосфоритная или костная мука (и там и там фосфат кальция). Самодельное удобрение из прокаленных в костре и растолченных костей (предварительно вымоченных в воде от поваренной соли) – любых, включая рыбьи – это полезный вклад в копилку плодородия. Микробы (почвенные грибы) рано или поздно чисто химическим путем сделают их фосфор доступным для растений. Чем больше при этом гумуса содержит почва, тем доступнее фосфор для растений из любых соединений. Как вариант создания запаса фосфора в почве – внесение золы с осени: талая вода вымоет часть калия как более растворимого, тем самым повысив долю фосфора. Правда, этот способ не всем доступен: он хорош только для тех, кто отапливает дровами и золы имеет в избытке. В этом случае золу можно вносить и по 3 стакана на квадратный метр.

Подводя итог, можно сказать, что опытный растениевод всегда следит как за нижними пределами содержания питания в почве, так и за верхними. Если, по его мнению, нижние пределы подходят к черте голода, он вносит какое-либо богатое по составу удобрение, компост или золу, а при наличии – их вместе (только лучше не единовременно, а с паузой).

Я могу с уверенностью сказать всем любителям минеральных удобрений: будьте благоразумны, вы и близко не агрономы, с минеральным питанием вы не справитесь! Оно всем кажется таким простым… Четко учесть все-все надобности растения вплоть до последнего йода и селена, дать все это в нужном по пропорциям количестве – это может только агроном. Даже если будете придерживаться инструкций на упаковке (я и не сомневаюсь, что вы все делаете по ним), вы чего-нибудь не учтете. Не верите? Вот простой пример. Вы разве знаете, что микроэлемент – это металл, который необходим растению только в микроколичестве. Он приносит пользу в очень узком диапазоне концентраций, а если его стало больше, уже приносит вред. Если знаете, то почему же тогда спокойно соглашаетесь поливать свои растения медным купоросом или марганцовкой? И тот и другой – микроэлементы. Выходит, вы по-настоящему многих вещей о питании растений не знаете. Вы пытаетесь подражать агрономам вместе с сотоварищами на форумах, а тот, кто играет в агронома, все равно не настоящий агроном. Вам разумнее обходиться только набором натуральных удобрений, потому что в них есть сразу все, можно особо не ломать голову, а по возможности просто комбинировать их, дополнять одно другим, тогда точно не ошибетесь. Зола – продукт сжигания растений, это натуральное удобрение. Известняк, фосфоритная мука – это тоже удобрения животного происхождения. Опилки, солома, опавшая листва с деревьев, хвоя, наконец, торф – также натуральные удобрения, которые обогащают почву, не принося ей вреда перебором каких-то элементов. (Хотя недостаток каждый из них может вызвать: выращивать клубнику на одном лишь торфе или соломе – ошибка.)

Мне известно, насколько сложно горожанину обеспечить питанием огромную площадь (6–10 соток и более) под посадками. Некоторым сельским жителям проще, так как они имеют если не золу, то источник относительно дешевого навоза. А где взять ведра органики или стаканы золы на каждую грядку горожанину? Тем не менее грамотный и дальновидный подход к земледелию говорит о том, что минеральные удобрения их не заменят.

Исходя из реалий загородной жизни дачника, можно предложить давно разработанный способ утилизировать всю ботву без исключения, какой бы инфицированной она ни казалась. Это пропускание ее через пластиковую бочку с травяным удобрением. В бочке с зеленым материалом (скошенная газонная трава, сорняки) идет брожение, при попадании туда все микроорганизмы и возможные вредители (земляничный клещ, нематода) погибают за несколько дней в жестких анаэробных условиях. Заодно клетчатка пропитывается азотом. Таким образом, каждую неделю мы вынимаем оттуда ферментированный растительный материал, который ускоренно разлагается либо в компостной куче, либо при вкопке на грядки, служа удобрением. Последний способ предпочтительнее.

Другим источником азота, который полностью покрывает нужды садового участка, являются отходы дачного туалета. Их равномерно вкапывают в приямки на свободные грядки или в междурядья.

А если вас так завораживает минералка – вон, есть отличный объект: цветы-однолетники, на них ставьте все смелые эксперименты, хоть залейте их растворами, потому что они всего на один сезон, а потом с глаз долой, из сердца вон. Клубника – это другое: во-первых, идет в пищу, во-вторых, многолетнее растение. Любая серьезная ошибка с питанием сразу скажется на зимовке.

На неудачной зимовке сказывается и изначальный, хронический недостаток азота, и калия, и недостаток подвижного фосфора, и недостаток любого из микроэлементов. По этой причине я предпочитаю не довольствоваться, согласно традиционным методикам, лишь внесением удобрений один раз перед посадкой. Помимо этого первого внесения, считаю уместным еще и ежегодно весной подбавлять под кусты золу с перегноем с последующим зарыхлением. Скромное количество, чтобы на всякий случай около корней всегда был резерв свежего питания. Оно растению перекорма не устроит.

Если же вы сильно превысили порог среднего количества питания, то перед клубникой сажаете культуру, которой даже необходим избыток данного элемента.

Так, при внесении на грядку с целью поднятия ее общего плодородия свежего навоза, фекального компоста или птичьего помета вам сначала лучше посадить что-либо нитрофильное (потребляющее много азота): раннюю капусту, салат, горох, петрушку – за два месяца (с середины мая по середину июля) они подсократят избыток азота, дав сочную крупную продукцию (отличный урожай!) и можно будет спокойно сажать клубнику, так как часть навоза или компоста останется.

При избытке в почве калия сажают ту же белокочанную капусту, а, скажем, при избытке натрия – свеклу.