Текст книги "Имбирь и еще 35 растений-целителей. Выращиваем сами. Против 100 болезней"

2. Болезни цветочных растений

Растения, как и человек, к сожалению, подвержены болезням, которыми бывают инфекционными и неинфекционными (физиологическими). Инфекция может быть вызвана вирусом или грибком.

Вирусная инфекция изменяет внешний вид растения. Листья скручиваются, покрываются точками, штрихами.

Грибковая инфекция еще опаснее, чем вирусная. Под воздействием грибков листья, стебли, цветы, семена покрываются пятнами, все части растения загнивают и оно погибает. Конечно, абсолютно правильно распознать болезни растений может только специалист, поэтому если вы сомневаетесь в определении болезни, лучше сразу обратитесь к нему. Но на общих признаках болезней, вызванных грибками, мы все-таки остановимся, а вам решать, стоит ли воспользоваться нашими советами.

Однажды вы замечаете, что на поверхности листьев, стеблей, цветков появляется белый мучнистый налет. При сильном поражении все части растения высыхают, а листья опадают. Излишне напоминать о том, какое же это печальное зрелище. А виновником его является мучнистая роса — очень распространенное грибковое заболевание. Возбудители болезни зимуют в высохшей части растений. Температура выше 18 °С и высокая влажность создают весьма благоприятные условия для их развития. Чаще всего мучнистая роса поражает георгины, циннии, розы. Одна из причин, по которой розы не приживаются на балконе – мучнистая роса.

Меры борьбы. В целях профилактики и при первых признаках поражения растений опрыскиваем их 0,06 % топсином. Опрыскивание повторяем через 8–10 суток до полного уничтожения налета. Все больные листья и сильно пораженные растения сжигаем. Можно использовать серу коллодиум и дисперсную в виде 0,5–1 % суспензии.

Ржавчина – еще одна серьезная болезнь растений. Ее развитие характеризуется появлением на стеблях и листьях красно-кофейных спор. Растение, зараженное этим грибком, плохо развивается. Если споры попадут в каплю воды, задержавшуюся на листе, то начнут быстро расти и вызовут новый очаг болезни. Для их развития больше всего подходит холодное и дождливое время. Больше всего ржавчина любит селиться на розах и гвоздиках.

Меры борьбы. В течение всего периода вегетации обламываем пораженные части растений и сжигаем. Если погода постоянно влажная и холодная, то для предупреждения болезни цветы опыляем порошковой серой один раз в 10–14 дней.

А вот черная ножка – болезнь рассады. Возбудителями являются фитопатогенные грибы почвы. Эту болезнь хорошо знают любители-цветоводы. Стоит при разведении рассады нарушить температурный режим – содержать рассаду в холоде и повышенной влажности, а также недостаточно проветривать, и плохой результат не даст себя долго ждать: заболевшее растение загнивает у самого основания стебля и падает как подсеченное. На корнях образуется гниль ржаво-кофейного цвета.

Меры борьбы. Следим внимательно за тем, чтобы почва не была излишне влажной. Перед высаживанием рассады землю дезинфицируем.

Некоторые растения, например астры, люпин, гвоздики, подвержены фузариозному увяданию. Растения желтеют, увядают, засыхают. Если мы выкопаем стебель, находящийся непосредственно под землей, то увидим, что он покрыт снаружи белой плесенью, а внутри – сухой и загнивший. Болезнь вызывается почвой, в которой живет гриб фузариум. Чаще всего эта болезнь развивается при излишке азота и на почвах с повышенной кислотностью. Эти грибы любят высокую температуру воздуха (25–27 °C). В почве могут сохраняться до 5 лет. Чаще болезнью поражаются растения, выращиваемые из рассады, чем те, которые выращивают из семян. Это объясняется тем, что гриб легче проникает в пораненные корни.

Меры борьбы. Больные растения немедленно выдергиваем и сжигаем. Землю в ящиках, горшках заменяем полностью, предварительно тщательно продезинфицировав посуду. Если такое случилось на садовом участке, то знайте, в зараженную грибком фузариумом землю ничего нельзя сажать 4–5 лет. Если посадки не избежать, то следует заменить зараженную землю новой до глубины 30 см. Землю берем из-под клевера, люцерны, то есть слабокислую.

Серая гниль – еще одно грибное заболевание. Рано весной при появлении молодых побегов листья начинают вянуть. Если растение вырвать, то увидим, что оно загнило у основания над или под поверхностью почвы. Если болезнь не выявлена сразу, то ее позднее проявление выразится засыханием почек или появлением бледно-кофейных пятен на околоцветнике. Листья становятся коричневыми. Очень часто серая гниль поражает хризантемы, пионы, а также луковицы тюльпанов. На последних появляются рыхловатые пятна с черными склеротическими прожилками. Запомните, такие луковицы сажать нельзя, как вообще нельзя сажать любые больные семена или рассаду.

Меры борьбы. Нижние листья срываем. Цветы опрыскиваем 1,0 % бордоской жидкостью. Бордоская жидкость – суспензия голубого цвета, представляющая смесь раствора медного купороса и известкового молока. Только если уж решились использовать это средство – будьте очень осторожны. Нельзя использовать раствор, обладающий высокой кислой реакцией. Проверить его пригодность можно, погрузив гвоздь в смесь. Если он через несколько минут покроется красным налетом, то использовать препарат можно только разбавив известковым молоком.

Растения иногда подвергаются вирусной болезни, одной из которых является мозаика. На листьях больных растений появляется бледно-желтая пятнистость неправильной формы, цветочные почки деформируются, на венцелистьях появляются белые полосы. Этой болезнью поражаются гвоздики, пионы. Такие растения нельзя использовать, как мы уже отмечали, для размножения.

Меры борьбы. Растения опрыскиваем 0,2 % раствором карбофоса. Больные части растения уничтожаем.

Бактериоз – одна из опасных болезней для луковиц. На чешуе клубнелуковиц появляются коричневые или черные пятна. Часто они покрываются клейким налетом. Клубнелуковицы желтеют, становятся водянистыми.

Меры борьбы. Больные растения сжигаем. Слабо зараженные луковицы перед посадкой замачиваем на 1 час в растворе формалина (1:120).

Неинфекционные болезни. Часто растения болеют неинфекционными (физиологическими) болезнями. На первом месте из причин, способствующих появлению таких болезней, стоит чрезмерная сухость воздуха. К другим причинам относятся грязь, простуда. Порой растения болеют и гибнут только от того, что их систематически поливали очень холодной водой.

Кроме того, надо твердо помнить, что количество используемой для полива воды зависит от периода жизни растения. Во время роста поливаем обильно, а в период покоя полив сводим до минимума. Если растение без закалки сразу же выставить на солнце, то возникает солнечный ожог. Листья гибнут, а появившиеся, например, у тюльпанов цветы засыхают.

3. Профилактические меры защиты

Мы познакомились с вредителями и болезнями, которые, увы, могут напасть на наши растения. Они очень безжалостны и просто так не отступают, не исчезают. Растения не могут самостоятельно с ними справиться. Им нужна наша защита, которая включает профилактические и истребительные меры.

Профилактика для растений, выращиваемых в горшках и выставляемых на балкон только в теплое время года, несколько отличается от профилактики для растений, высаживаемых в балконные ящики или растущих в грунте. Тем не менее, независимо от места выращивания, земля, в которой растут и развиваются растения, должна быть приготовлена по всем правилам, включая ее дезинфекцию. Дезинфекцию почвы можно проводить различными способами, на некоторых мы уже останавливались, когда говорили о подготовки земли: это, прежде всего, полив кипятком или раствором марганцовки. Можно обеззаразить землю различными химическими препаратами. Например, раствором формалина. Для площади в 1 м² берем 250 мл 40 % формалина и растворяем его в 10 л воды. Раствором поливаем землю за 10–15 дней до посадки, укрывая ее на одни сутки пленкой.

Кроме того, важно систематически проводить рыхление почвы, а также внесение удобрений, особенно калийных и фосфорных, и различных подкормок. Удобряя, мы улучшаем условия питания растений, повышая их сопротивляемость к заболеваниям. Не надо забывать и о соблюдении правильной технологии полива: не переувлажнять, но и не пересушивать растения, не смачивать листья и др.

В основном вредители растений зимуют под опавшими листьями или в верхних слоях почвы. Вот почему важно осенью перекапывать землю, разрушая как места их поселения, так и растительные остатки вместе с ненужными микроорганизмами.

При посадке растений важно соблюдать так называемый культурооборот. Вы уже заметили, что многие возбудители болезней и насекомые живут на определенных растениях. Замена одной культуры на другую вызывает у них недостаток или неприятие пищи, и они погибают.

Одним из условий, позволяющих вырастить красивые цветы, является использование хороших семян и рассады. Семена в целях дезинфекции протравляем сухим или влажным способами. При сухом – опудриваем семена препаратами фундазола, топсина-м, а при влажном – замачиваем семена на 10–15 минут в растворе марганцовки светло-розового цвета или фундазола (0,2 %).

Не менее важно строго соблюдать сроки посадки и выкапывания, особенно луковичных культур.

4. Истребительные меры защиты

Если вовремя провести профилактику по защите растений от вредителей и болезней, то можно ждать положительных результатов. Но не всегда она проводится, а если и проводится, то не в полном объеме. Кроме того, возникает целый ряд субъективных и объективных причин, когда профилактические меры недостаточны и растения нуждаются в помощи. Тогда надо принимать истребительные меры борьбы, которые бывают механическими, химическими и биологическими.

При механическом способе борьбы просто напросто собираем вредителей или при помощи разного рода ловушек. Не забудьте только уничтожать собранных вредителей, помещая их в раствор поваренной соли, а не стряхивать с балкона на землю.

Химический способ борьбы заключается в опрыскивании пораженных вредителями или болезнями растений различными химическими препаратами – пестицидами. В зависимости от объекта применения различают следующие их виды. Инсектициды – для уничтожения вредных насекомых. В этой группе овициды применяют для уничтожения яиц вредителей, а ларвициды – для уничтожения личинок (гусениц). Средствами уничтожения клещей являются акарициды; нематод – нематоциды; грибных болезней – фунгициды; бактерий – бактерициды; сорняков – гербициды.

Иногда на одном из растений появляются разные вредители, и в этом случае готовим смесь из разных пестицидов. Только не забудьте обратить внимание на их совместимость. На упаковке приводится эта, равно и другая информация, например норма расхода, концентрация сроки использования и др. Так бордоскую жидкость нельзя употреблять вместе с карбофосом, а также хлорокисью меди.

Используя пестициды, будьте очень осторожны, ведь это яд. Завышение нормы расхода, использование нестандартных или испорченных препаратов приводит к ожогам растений. При сильных ожогах листьев погибает вся листовая пластинка. Если превышена норма расхода пестицидов при внесении их в почву, то могут отмирать корневые мочки.

Неосторожное использование пестицидов может принести вред и самому садоводу. Поэтому, распыляя их на балконе с помощью пульверизатора, надо прежде всего защитить нос и рот марлевой повязкой, остерегаться попадания на руки, тело. После работы хорошо вымойте лицо, руки, прополощите рот. Будьте особенно осторожными при приготовлении растворов. Обратите внимание на место и способы хранения пестицидов. Шкафы должны быть должны быть недоступны для детей и животных, а посуда, в которой находятся эти вещества, плотно закрыта.

Опрыскивать растения раствором пестицидов надо очень осторожно, обращая особое внимание на нижнюю сторону листьев. В жаркое время года опрыскивать лучше всего вечером. А вот при температуре ниже 5 °C опрыскивать растения не надо.

Опыливать лучше всего ранним утром. Ни опрыскивать, ни опыливать не советуем перед дождем или сразу после него.

5. Настои и отвары инсектицидных растений

Для приготовления отваров сырье кипятим, охлаждаем в холодной воде и процеживаем. Токсичность маточных (неразведенных водой) настоев и отваров сохраняется до 2 месяцев. Перед опрыскиванием в жидкость добавляем мыло. Это делается для того, чтобы раствор лучше прилипал к растению. Повторную обработку проводим через 5–7 дней.

Заготовленные препараты храним в закрытой таре, снабженной этикеткой, в месте, недоступном для детей. Перед заливкой в опрыскиватель препараты фильтруем, а посуду после окончания работы промываем раствором кальцинированной соды (50 г на 1 л воды).

Остерегайтесь попадания растворов в глаза, рот.

Вот рецепты некоторых настоев и отваров.

Настой из бархатцев. 100 г высушенных измельченных растений заливаем 0,5 л воды и настаиваем 2 дня. Отфильтровываем, добавляем 4 г мыла и доливаем воды, чтобы получить 1 л препарата. Применяем против тлей, клопов, блошек. Клубнелуковицы гладиолусов или корешки рассады перед посадкой опускаем в раствор на 8–10 часов. Опрыскивать цветы этим настоем можно трижды за сезон.

Настои из семян ноготков лекарственных. 20 г семян заливаем 1 л воды и настаиваем сутки. Прекрасное средство для борьбы с нематодами, клещами, трипсами, бабочками, большинством вредителей, черной ножкой.

Настой тысячелистника. 80 г измельченной сухой массы заливаем 1 л кипятка, настаиваем в течение 2 суток, процеживаем, добавляем 2–3 г хозяйственного мыла. Используем для борьбы с тлями, паутинным клещом, трипсами, медяницами и др.

Настой табака или табачной пыли. 40 г сырья заливаем 1 л воды, настаиваем 2 суток, процеживаем. Перед опрыскиванием разбавляем в 2 раза водой и добавляем 2–4 г хозяйственного мыла. Хороший результат дает при борьбе с листовыми блошками, тлей, трипсами, гусеницами, медяницами.

Настой чеснока. 20 г зубков чеснока измельчаем на терке, заливаем 1 л воды, настаиваем 2 суток. Отжимаем, процеживаем. Перед употреблением разбавляем в 4 раза водой и добавляем 2–3 г хозяйственного мыла. Применяем против тли, трипсов, паутинного клеща и др.

Настой шелухи чеснока. 10–15 г сухой шелухи чеснока настаиваем в 1 л воды в течение суток. Сразу после приготовления опрыскиваем растения против тли и паутинного клеща.

Отвар из чеснока. Неочищенную луковицу нарезаем, заливаем 1 л горячей воды, кипятим 2–3 часа, процеживаем, разбавляем водой (1:1). Используем против вредителей, живущих в земле. Для этого поливаем землю, используя 0,5 л раствора на 1 м² посадки через каждые 6–7 дней.

Настой шелухи лука. 50 г шелухи заливаем 1 л теплой воды. Настаиваем 2 суток, процеживаем. Перед опрыскиванием добавляем 2–3 г хозяйственного мыла. Настой очень эффективен для борьбы с трипсами.

Настой из стручкового перца. Размельчаем 100 г сырого или 50 г сухого острого перца, заливаем 1 л воды и настаиваем в течение 2 суток, а затем отжимаем. Раствор используем против тлей, гусениц, слизней и др.

Настой из одуванчиков. 50 г свежих листьев настаиваем в 1 л воды в течение 2 часов. Процеживаем и используем сразу против тли, клещей, открыто живущих личинок и других вредителей. Первую обработку проводим весной, а вторую – во время и после цветения, если заметим вредителей.

Настой из ботвы картофеля. Настаиваем 150 г свежей или 80 г сухой ботвы в 1 л воды в течение 12 часов. Отжимаем и используем против тлей, клещей.

Отвар из ботвы помидоров. 100 г свежей ботвы настаиваем в 1 л в течение 5 часов, затем кипятим 2–3 часа на слабом огне, процеживаем. Маточный раствор можно хранить в течение года. Перед употреблением его разбавляем водой в 3 раза и добавляем 3–4 г хозяйственного мыла. Используем против тлей, листогрызущих и др.

Отвар из полыни горькой. 100 г полыни кипятим в 300 г воды. Охлаждаем, процеживаем и добавляем 1 л воды. Для усиления действия добавляем в раствор отвара настой сухого куриного помета (100 г помета настаиваем в 0,5 л воды 2 суток). Двукратная обработка этой смесью с интервалом 6–7 дней уничтожает всех листгрызущих гусениц. Лучше всего опрыскивание проводить вечером.

Настой из дельфиниума. Настаиваем в течение суток траву в воде (1:10) или корни в воде (1:100).

Отвар из дельфиниума. 100 г сухой травы заливаем 1 л воды, настаиваем 10–12 часов, кипятим в течение 2 часов, процеживаем, добавляем 4 г хозяйственного мыла. Настой готовим непосредственно перед употреблением, а отвар можно хранить месяц в закрытой банке в темном месте. Настой и отвар применяем против тли, моли, листогрызущих жуков.

Настой из чистотела. 20 г сухой травы настаиваем в 1 л воды в течение 2 дней. Перед употреблением процеживаем, добавляем 4 г хозяйственного мыла. Используем настой от всех видов тлей, клопов, блошек, совок.

6. Фитонцидные растения как средство защиты

Хорошо и полезно выращивать среди цветов фитонцидные растения. Лук, чеснок, горчица, хрен, петрушка, укроп и др., являясь фитонцидными растениями, надежно оздоравливают как воздух на балконе, так и растения, живущие там.

Укроп, петрушка, горчица и некоторые другие нектароносные виды растений привлекают на участки энтомофагов (пожирателей насекомых) и тем самым участвуют в борьбе с вредителями.

Если закопать в землю после вегетации бархатцы или календулу, то они очистят ее на 80 % от нематод, а также снизят вероятность заболевания фузариозом растений, высаженных в эту землю.

Посаженные рядом с флоксами бархатцы или чеснок отпугивают нематод и других вредителей.

Бордюр из петрушки является преградой для улиток.

Чеснок, посаженный рядом с гладиолусами, предохраняет их от фузариоза и трипсов.

Ноготки лекарственные, посаженные среди других цветов, с успехом борются против тли, нематод, клещей, трипсов и др.

Приложение 6
Когда собирать листья, цветы, травы

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что иногда то или иное лечебное растение помогает, а иногда – не очень? Причин много. Одна из них – определение времени сбора тех растений, которыми собираетесь лечиться.

Обобщая опыт народной медицины, травников, бабушек и исследования ученых, можно построить стройную систему, позволяющую собрать и использовать комнатные, балконные да и другие растения, приготовить травяные сборы, чтобы они не теряли свою целебность и долго хранились даже в высушенном виде.

Для длительного хранения подходят растения, собранные незадолго до полнолуния, в полнолуние и при убывающей Луне. Растения, собранные при растущей Луне долго не хранятся. Сушить и употреблять растения следует, учитывая не только фазы Луны, но и знаки Зодиака. Считается, что каждый знак управляет определенным органом.

Каждые 2–3 дня Луна переходит в один из 12 зодиакальных знаков. Растения, собранные в день своего знака Зодиака, в несколько раз полезнее, чем это же растение, собранное днем раньше или днем позже:

• Овен управляет головой, глазами;

• Телец – горлом, ушами;

• Близнецы – плечевым поясом;

• Рак – легкими, желудком, печенью, желчным пузырем;

• Лев – сердцем, кровеносной системой;

• Дева – органами пищеварения, поджелудочной железы, нервами;

• Весы – почками, мочевым пузырем, тазобедренными суставами;

• Скорпион – половыми органами;

• Стрелец – венами;

• Козерог – костями, суставами, кожей;

• Водолей – венами;

• Рыбы – конечностями.

У растений есть корни, цветы, плоды, листья, и собирать их скопом – только время терять.

Корни выкапывают ранней весной или осенью. Фазы – полнолуние, ущербная Луна, новолуние. Время – раннее утро, поздний вечер, а лучше всего ночью. Знаки Зодиака – Телец, Козерог, Дева.

Листья собирают весной, летом. Фаза – растущая Луна. Время – позднее утро. Знаки Зодиака – Рак, Скорпион, Рыбы.

Цветы лучше всего собирать весной и летом, а у осенних, конечно, осенью. Фазы – растущая Луна, полнолуние. Время – полдень. Знаки Зодиака – Близнецы, Весы, Водолей.

Плоды и семена собирают только полностью созревшими. Фаза – убывающая Луна. Время суток – любое, кроме жаркого полдня. Не следует собирать плоды в Козероге, Рыбах, Раке, Деве.

Мази с использованием жиросодержащих веществ рекомендуют готовить при растущей Луне и в полнолуние. Знаки Зодиака – Близнецы, Весы, Водолей. А вот помещать их в баночки следует при убывающей Луне, исключив знаки Зодиака Деву и Рак.

Придерживаться такого календаря, скажем, довольно сложно. Но если вы задались целью – получить максимум от фитотерапии – придерживайтесь, притом скрупулезно, существующих рекомендаций и советов.