Текст книги "Огород у вас дома"

2.6. Защитное покрытие

Выгонка рассады в домашних условиях – дело ответственное. Чтобы растение полноценно развивалось и давало плоды, нужно не просто посадить семя и безучастно ждать результата, а всячески стараться помочь зеленому другу пройти свой жизненный путь от семечка до зрелого плода.

Планируя подбор растений для квартирного выращивания, важно соблюдать несколько правил:

– правильно расставить емкости с растениями на подоконнике, чтобы низкие культуры были в первом ряду, а высокие – на втором плане;

– крупные экземпляры лучше сажать в отдельные горшки, а мелкие культуры – в компании с «сородичами»;

– соблюдать расстояние между посаженными растениями.

В следующей главе будут детально описаны болезни и вредители, которые могут портить жизнь растению на начальном этапе и в период зрелости. Чтобы предотвратить развитие подобных недугов, садоводы рекомендуют использовать защитные покрытия.

Мнение, что защитные покрытия хороши только на приусадебных дачных участках, весьма ошибочно. Материал используется для достижения эффекта парника (если это необходимо), для защиты (когда есть прямая угроза заражения или нападения насекомых), как барьер от негативного воздействия внешних факторов. Сырье, из которого фирмы производят защитное покрытие, должно обладать устойчивостью к ультрафиолетовому прямому излучению, небольшим весом, долговечностью и прочностью, отсутствием вредных токсических выделений, биологической и химической стойкостью.

На сегодняшний день фирмы-производители могут предложить широкий ряд защитных покрытий на любой вкус покупателя:

– укрывное с/х полотно предназначено для защиты рассады от перепадов температуры, легких заморозков и прямых солнечных лучей. Лучше всего применять, когда рассада размещена на балконе. Полотно представлено на рынке в нескольких модификациях, в зависимости от плотности. Легкий нетканый материал имеет плотность 17 г/м² (защита от дождя, морозов до –3 °C, насекомых), нетканый материал средней плотности 30 г/м² (защита от вредителей и птиц, выносит заморозки до –7 °C), материал высокой плотности, 42 г/м² и 60 г/м², чаще используется для перетяжки теплиц, парников. Укрывное полотно – более рациональный материал для теплиц, нежели пленка или стекло. В домашних условиях используется нетканое полотно черного цвета для мульчирования. Мульча кладется поверх растений, где предварительно делаются вырезы для растений. Она легко впитывает влагу и удерживает ее, защищает от вредителей и сорняков, не требует дополнительного рыхления (почва под мульчей не оседает);

– полиэтиленовая пленка. Ширина материала предусмотрена производителем в нескольких значениях: 2, 4, 6 метров, а толщина 0,03 и 0,4 мм. Полиэтилен хорошо защищает молодые растения от морозов, ветров и служит основой для парника. Основные свойства: водо– и воздухонепроницаемость. Есть и отрицательные стороны: под пленкой скапливается большое количество конденсата, что провоцирует возникновение грибковых болезней;

– армированная пленка представляет собой стекловолоконную сетку, вплавленную в полиэтилен. Это делает простую пленку долговечной и прочной. Конечно, материал несколько грубоват и не столь пластичен, как полиэтилен, но в «долгожительстве» превосходит своего полиэтиленового предшественника. В последнее время датские производители решили порадовать и выпустили новый вид армированной пленки: дышит (в центре каждого отдельного окошка специальное отверстие), пропускает влагу;

– цветная светопреобразующая пленка. Данный материал – новинка на отечественном рынке. Специфика состоит в содержании добавок, которые преобразуют солнечные излучения (ультрафиолетовые солнечные лучи преобразовываются в инфракрасные, полезные для растений). Такое универсальное покрытие активирует процесс фотосинтеза, ускоряет рост растений, защищает от перегрева;

– воздушно-пузырчатая пленка. Данный вид защитного покрытия можно назвать самым дорогим, но эффективным. Покрытие состоит из трех слоев полиэтилена (толщина 150 мкм). Между каждым слоем располагаются пузырьки сухого воздуха, что создает некий эффект одеяла (самая высокая тепловая защита, выше, чем у полиэтилена, в 20 раз). Высокая прочность воздушно-пузырчатой пленки – это результат содержания в ней люминофорных добавок, что регулирует излучение солнца в том объеме, как это удобно самим растениям. Быстрое стекание с поверхности пленки влаги обеспечено содержанием гидрофильных добавок. Если воздушно-пузырчатая пленка используется в качестве основы, рекомендовано применять мелкопузырчатую пленку.

По своей разновидности укрывные материалы могут быть натуральными или синтетическими, ткаными или неткаными. Главное, они должны успешно справляться с решением следующих задач:

– обеспечение благоприятных условий для роста;

– защита от внешних вредителей, сорняков и грибков;

– надежная защита от перепада температур;

– повышение урожайности;

– предотвращение загрязнений плодов, ягод, листьев;

– снижение количества применения пестицидов и гербицидов;

– создание барьера для роста сорняков.

Прекрасно исполнить роль защитных покрытий могут природные материалы. Для защиты рассады от холода используют лапник (срезанные ветви вечнозеленых растений). Рассаду, которая очень требовательна к влаге, рекомендовано укрывать опавшей листвой. Для процедуры мульчирования чаще всего применяют опилки, фрезерованную сосновую кору, щепки – натуральные, природные материалы, которые не позволяют почве просыхать и отлично удерживают влагу.

Существует еще один дополнительный вид покрытия – это биоразлагаемая ткань. Он применяется в случае бедного состава почвы. Содержащиеся в ткани химические элементы обогащают почву на протяжении всего периода разложения. Отличный прием, предложенный современными агрономами. При выращивании дома такую ткань кладут на дно тары, не забывая о дренаже.

Высокая стоимость современных укрывных материалов и низкий уровень информированности потребителей заставляют останавливать выбор на традиционных покрытиях.

Задача производителей – не только поставлять товар на рынок, но и демонстрировать его состав, прямое предназначение.

2.7. Досвечивание для растений

В книге будет часто упоминаться о досвечивании для растений, потому важно подробно рассмотреть данный способ для разъяснения его сути. Досвечивание используется именно в том случае, когда растение выращивается в комнатных условиях или на закрытой территории. Иными словами, эту процедуру можно назвать продлением светового дня или полной его заменой, если культуры растут в закрытых теплицах.

Если ваш бюджет не предусматривает установку дополнительной осветительной системы, данный параграф поможет вам определиться с выбором самого доступного прибора. Главный совет – купить то, на что хватит средств. Не стоит тратить силы и время на долгие поиски, сперва важно установить наиболее доступный вариант, а уж после заменить его на более подходящий. Свет не должен портить листья, поэтому не следует располагать его источник слишком близко к растениям.

По стандартным технологиям для дополнительного освещения используются лампы, их может быть несколько видов:

– обычная лампа. Большинство домашних садоводов пользуются обычными, всем известными лампами накаливания с вольфрамовой нитью. Для человека такая лампа призвана удовлетворять насущные потребности – освещать помещение в темное время суток. Для растения обычной лампы мало, – световая энергия, которая так необходима рассаде для быстрого роста, поступает от обычной лампы в объеме лишь 3 %. Лампа, излучая инфракрасный свет, в основном причиняет вред – сушит воздух и жжет листья. Рекомендуется использовать данный вид досвечивания лишь для умеренно светолюбивых культур;

– люминесцентная лампа более широко используется в садоводстве. Среди населения бытует другое ее название – лампа дневного света, т. к. ее излучение кажется в темноте практически белым (а на самом деле являет собой желто-зеленый свет). Но и при использовании люминесцентных ламп для досвечивания важно выбирать правильную маркировку, чтобы получить долгожданный эффект. Слабым эффектом обладают лампы с маркировкой ЛБ, ЛД, ЛТБ, умеренный свет поступает от ламп ЛДЦ, ЛТБЦ (что больше всего подходит для выращивания комнатного огорода). И наиболее сильные лампы, которые часто используются агрономами в больших теплицах, – это ДРЛФ, РДЛ (лампы повышенного давления). С последними следует быть очень осторожными, поскольку в них содержится много ртути;

– фитолампа создана специально для комнатных растений с целью дополнительного освещения. Она является своего рода разновидностью люминесцентной лампы, только в ней задействованы синий и красный цветовые спектры. Однако люди не так радостно, как цветы, воспринимают свет фитоламп. Они раздражают глаз и в некоторых случаях даже вызывают головные боли. Потому находиться в помещении с фитолампами нужно в солнцезащитных очках. Кроме того, стоимость фитолампы значительно превышает стоимость вышеперечисленных моделей ламп;

– натриевая лампа также благоприятно влияет на рост светолюбивых растений. Для человека свет натриевой лампы более безопасен, чем люминесцентной или фитолампы. Ее излучение попадает на оранжевый сектор спектра, который растения любят больше всего. Для удобства использования в комплекте с лампой идет специальный крепеж для подоконника.

Использование того или иного вида осветительного прибора зависит от того, какой вид культуры выращивается. Категорически не рекомендуется совмещать две разные лампы в одном месте, стараясь усилить при этом поток света. Для одного ящика с рассадой вполне достаточно одной лампы. Размещать рекомендуется так, чтобы это не мешало росту культуры. Чрезмерно близкое размещение может пагубно повлиять на цветение растения и формирование плодов.

Увеличить освещенность комнатного огорода можно при помощи использования самодельных отражателей. Любая поверхность, которая может отражать свет, преобразует его в поток квантовых частиц. Эти частицы в свою очередь создают необходимый световой и тепловой баланс в помещении. Слишком темные поверхности в большей степени только впитывают световую энергию и выдают тепло. Элементарным отражателем света служит оконная занавеска. Преграждая поступление света в комнату, она аккумулирует его на подоконнике. На втором плане по эффективности отражения располагаются жалюзи, особенно металлические. Периодически для каждого растения необходимо делать световые ванны: один раз в 3–4 дня помещать рассаду на близкое расстояние к источнику света (лампе) и выдерживать так 15–20 минут. Как ни странно, но если даже в комнате не хватает света, его можно компенсировать простым опрыскиванием, что тоже немаловажно для растений.

Таким образом, можно сделать вывод, что досвечивание является важной процедурой для выращивания растений в домашних условиях. Поскольку уличный огород бушует в основном летом, когда длина светового дня больше, чем ночь, все культуры получают достаточно света и питаются активными солнечными лучами. Происходит процесс фотосинтеза, и растения ведут бурную «огородную» жизнь. А в квартиру прямой солнечный свет не попадает. Именно по данной причине необходимо компенсировать недостаток солнца и света дополнительным досвечиванием. Выше были приведены примеры ламп, которые могут обеспечить растения энергией и силой. Вид досвечивания каждый домашний садовод выбирает самостоятельно, в зависимости от высаженной культуры.

Глава 3. Рассада

Теперь стоит перейти непосредственно к технике выращивания рассады разных культур. Рассмотрев предложенные выше способы высадки рассады, читатель наверняка выбрал для себя наиболее доступный и удобный метод выращивания домашнего огорода. Есть два варианта получения качественной рассады: приобрести готовые саженцы или вырастить их самостоятельно. При помощи данного пособия можно научиться не хуже любого агронома разбираться в овощных и фруктовых культурах начиная с момента посева зерна в землю. Именно этот момент является самым ответственным и важным в жизни будущего растения.

3.1. Техника выращивания рассады

Каждый агроном стремится разработать свою схему выращивания рассады, которая была бы наиболее рентабельна и давала быстрый результат. Выращивая домашний огород для удовлетворения собственных потребностей, стоит ограничиться наиболее распространенными садовыми приемами. Техника выращивания рассады представляет собой некую цепочку действий, которые садовод должен выполнить для получения желаемого результата.

1. Подготовка почвы к посеву. На дачном участке подготовку почвы к высадке культур начинают еще ранней весной. Для данной цели используют вилы, лопату или автоматические машины-разрыхлители. На подоконнике место для культивации ограничено, но это не значит, что почва не должна быть рыхлой. После того как грунт осядет, необходимо взять инструмент-разрыхлитель и обработать почву. Таким образом, она станет не только мягкой, но и будет пропускать воздух. Будет проведена своеобразная процедура аэротерапии. В почве нужно сделать углубления в виде нескольких рядков (если это длинная тара) или ямок (если у вас горшки) для семян. Затем увлажнить землю теплой водой. Колыбель для будущего растения готова.

При таком уходе ваши зеленые друзья не только быстро взойдут, но и дадут обильный урожай. Молодые саженцы очень требовательны к питанию, больше, чем зрелые растения, потому подкармливать и поливать их нужно часто. Словно дети, ростки потребляют необходимые питательные вещества, стремясь вырасти и превзойти друг друга в размерах. Самый важный фактор в период роста семян – это свет. Саженцы растут, питаясь солнечным или искусственным светом, осуществляя жизненно необходимый процесс фотосинтеза. Агротехники уже давно усвоили прием досвечивания, что спасает ростки в холодное время года, ведь солнечного света для обеспечения полноценного роста довольно часто зимой оказывается недостаточно. Температурный режим не менее важен, поэтому нужно стараться обеспечить стабильную температуру в комнате, где «проживают» растения.

2. Пикировка рассады. Следующий этап можно назвать «Операция Гадкий Утенок». Самые слабые, тонкие и больные растения надо удалить с грядки, тем самым освобождая место для роста будущим плодоносцам. Процедуру пикировки стоит проводить через несколько часов после полива, когда грунт становится сырым. Обхватив большим и указательным пальцем стебель растения у самого корня, следует медленно выдернуть его, стараясь не повредить при этом соседние ростки. Как только процесс пикировки будет окончен, почву еще раз слегка увлажняют.

В ходе пикировки используется сажальный колышек, которым может послужить обычная тонкая заостренная палочка. Пустые места, где прорастали слабые саженцы, заполните новыми при помощи маркера или сажального колышка. На рисунке 5 детально изображен процесс пикировки, когда она произведена правильно (а), с нарушением – корень вверх (б), когда нет контакта растения с землей (в) и мелкий образец пикировки (г).

Рис. 5. Пикировка рассады

Рис. 6. Тара для рассады с правильным дном

3. Высадка рассады. Как только саженцы достигли своей зрелости (об этом говорит толщина стебля), они высаживаются в отдельные емкости. Например, для огурца достаточно трех саженцев в одном горшке. А томат требует большего места, он займет целую тару, так как не терпит конкуренции вокруг. Если рассада приживается тяжело, нужно сделать ей опору. Высадка рассады должна проходить в условиях комнатной температуры, в которых и прорастали саженцы. В условиях открытого грунта рассаде приходится тяжелее, и садоводы вынуждены создавать благоприятные условия для ее роста: применять теплицы, защитное покрытие, утепление почвы. В условиях же домашнего огорода температура земли не меняется, а следовательно, растения приживаются легче и меньше болеют.

С момента высадки рассады в отдельные емкости (рис. 6), где она и проведет весь остаток своей растительной жизни, следует обеспечить ей достойный уход. Соблюдая все правила, требования и рекомендации, можно максимально быстро вырастить огород на своем подоконнике. В натуральности домашней пищи не осмелится усомниться ни один гурман, ведь все растет на виду, словно на дачном участке. Наверняка читатель ждет более подробной инструкции о выращивании каждого вида полезных культур. Так что придется навестить каждого жителя домашнего огорода по отдельности.

3.2. Рассада помидоров

Наименование: томат (помидор).

Семейство: пасленовые.

Класс семян: двудольные.

Тип корневой системы: стержневая.

Тип плода: ягода.

Продолжительность жизни: одно– и многолетние растения.

Период от восхода до цветения: 50–70 суток.

Период от цветения до созревания: 45–60 суток.

Сеньор Помидор – любимый всеми сказочный персонаж и уважаемый кулинарами продукт питания.

Технология выращивания рассады помидоров производится в соответствии с общими принципами, но имеет и свои особенности. Для начала садовод определяется, какой сорт томата будет выращивать:

– по скорости созревания: ранние, поздние и среднеспелые;

– по типу куста: слаборослые, высокорослые;

– по предназначению: для употребления в свежем виде, для консервации, для сока;

– по окраске: розовые, красные, желтые;

– по форме и размерам: крупные, мелкие, круглые, цилиндрической формы и «сливки».

Выбор сорта будет зависеть от вкусовых предпочтений самого садовода. Поскольку длина корня помидорного куста может достигать 1 метра, стоит позаботиться о емкости для выращивания: минимальная глубина ее должна быть от 30 см. Чем глубже емкость, тем больше плодов будет приносить растение. Максимальная продолжительность вегетативного периода у томата составляет около 120–140 суток, так что следует обеспечить растению кропотливый уход. При покупке семян необходимо предупредить продавца о том, что вас интересуют сорта, подходящие для комнатного выращивания. К примеру, сорт Балконное чудо выведен специально для выращивания в комнатных условиях.

Помидоры любят свет и тепло, поэтому самым оптимальным местом для их выращивания будет южная сторона комнаты. Если нет возможности обеспечить растению надлежащее освещение, надо постараться организовать искусственное досвечивание. Как только рассада начнет прибавлять в росте, обязательно сделайте для нее опору из пары-тройки деревянных колышков. Обвязав колья нитками, вы обеспечите стеблю хорошую поддержку.

Наверняка неопытный агроном будет сомневаться при выборе почвенной смеси. Однозначно, это должен быть полноценный, витаминизированный грунт. Для томата рекомендуется использовать слегка песчаную или глинистую почву, уровень pH = 6. Данный вид растения хорошо адаптируется даже в умеренно кислой почве.

Рекомендуемый список удобрений с расчетом на 10 л грунтовой смеси: мочевина (10 г), суперфосфат (35–40 г), сульфат калия (3 г). Можно использовать уже готовые удобрения для томатов, только без повышенного содержания азота.

Если говорить о росте томата в открытом грунте, то можно заметить, что это довольно теплолюбивое растение. Расти и давать плоды томат начинает при температуре почвы 20 °C и выше, но как только температура грунта опускается ниже 15 °C, корневая система расти прекращает.

Помидоры можно назвать умеренно теплолюбивыми ягодами: они не любят холода, но и не терпят жары. При палящем солнце плоды начинают увядать, высыхать.

Следуя периодам роста, необходимо обеспечивать каждому соответствующий температурный режим:

– для начала цветения: днем 18–22 °C, ночью 16–18 °C;

– в период цветения: днем 22–26 °C, ночью 17–19 °C;

– в момент плодоношения: днем 22–28 °C, ночью 18–20 °C.

Томаты не любят засухи, так что не стоит ставить рядом с рассадой обогреватели или электроприборы. Самый оптимальный способ обеспечить зеленым «постояльцам» на подоконнике свежий воздух – это проветривание. Можно опрыскивать листья растения, сбивая с них пыль. Однако во время опыления процесс опрыскивания следует прекратить.

Полив рассады зависит от фазы развития растения. В момент прорастания семени необходимо обеспечить максимальный полив, постепенно его уменьшая. Чрезмерное увлажнение может привести к гниению корневой системы. После посева увлажняйте почву два раза в неделю, росток поливайте через день небольшим количеством воды, а взрослое растение – по мере высыхания почвы. Требования к воде: температура немного выше комнатной.