Текст книги "Неизвестный Кыргызстан. Путешествие в параллельный мир"

Гроты Чанача
(Чаткальский хребет)

Свернув с трассы Кербен – Ала-Бука, мы взяли курс к подножью хребта. Дорога поползла по каменистому дну ущелья. Судя по карте, это река Чанач, спускающаяся с Чаткальского хребта.

Просторное ущелье быстро сужается, и нам приходится постоянно переезжать мечущуюся меж близких берегов речушку. Впечатление, что дорога вот-вот закончится, обманчиво. Растворившись меж камней, она вновь уверенно выползает на низкие береговые террасы. Острые грани камней настырно атакуют снизу, пытаясь распороть брюхо нашей машины.

В средней части долина еще более сужается. Боковые стены выпрямляются, возвращая на устремленные ввысь стены утренние тени. Чем дальше пробираемся мы вглубь ущелья, тем красивее пейзаж. Пойма наполняется деревьями и кустарниками, которые беспорядочно разбегаются по склонам. На крутых уступах зеленеют пирамиды елей: сохраняя стройность и вертикаль, они парят над пространством.

Но главное очарование этой местности – пещеры, которых несколько десятков. И тут уже я неостановим. Во мне просыпается спелеолог, и я уже ничего не могу с собой поделать.

Вот она – могучая брешь пещеры. У входа крутое нагромождение выбеленных птичьим пометом глыб, дальше – высокая расселина, уходящая в полумрак полости. Мощным выхлопом прямо на нас несется стая диких голубей. Включаем фонари. Тусклый луч скользит по слоистой узорчатой поверхности стен и потолка. Дальше двигаться некуда. Здесь только просторная прихожая, оканчивающаяся плоской каменной полкой. Отсюда замечательный вид на поверхность. Нагромождение скал у самого выхода, наслаиваясь на панораму, вырисовывает причудливый сказочный рисунок…

Рядом с голубиным гротом располагается еще целый ряд пустот, чьи кровли поддерживаются массивными каменными колоннами.

К сожалению, все доступные пещеры оказались лишь гротами. Их много: большие и не очень, по обе стороны каньона, в несколько ярусов – целый пещерный город. Возможно, это окна огромного подземного царства с опущенными каменными шторами. В Кападдокии, на территории Турции, я видел огромные вырубленные в скалах пещерные города и храмы, созданные людьми. Здесь, в Чаначе, каменный город создала природа. Осмотренные нами гроты очень удобны для жилья. Но вот вопрос: добрались ли сюда первобытные люди?

Уплывающее величие
(Алай. Дароот-Коргон)

В Алай мы отправились, чтобы увидеть забытую крепость времен Кокандского ханства. Подъезжая к Дароот-Коргону, рассчитывали увидеть величественные развалины хорошо укрепленного форта. Когда же мы наконец отыскали прячущуюся в частных застройках поселка крепость, пришло разочарование…

Темно-коричневые земляные стены из оплывших руин выглядывали чуть возвышаясь над одноэтажными постройками домов.

И всё же перед нами – могущественная в недалеком прошлом цитадель, гарант власти кокандских правителей на Алае.

…Входим на территорию крепости. Внутри просторное прямоугольное пространство, кое-где лужи после ночного дождя и неясные очертания сильно оплывших развалин, оставшихся, видимо, от казарм и других внутренних строений.

По четырем сторонам укрепления возвышаются крепостные башни, сооруженные в виде минаретов. Они-то и придают строению крепостной вид. Сквозь тесные проемы бойниц виден поселок, долина Кызыл-Су и горы Памира, уходящие за облака. Стены высотой до шести-семи метров почти в целости сохранились с западной и северной сторон. Остальное сильно разрушено солнцем, ветром, дождем и временем.

К концу XVIII века Коканд значительно расширил свои владения. Военные укрепления возникли в ферганских предгорьях – Кан и Кыштут, на подступах к Ошу появилась крепость Мады, на Алае сооружены Суфи-Коргон и Таш-Коргон. В каждом из своих укреплений кокандцы оставляли наместника и гарнизон, который собирал налоги с алайцев и проходящих купеческих караванов.

На перекрестке путей из Ферганы и Каратегина в Китай был построен Дароот-Коргон. Стены и башни крепости, как и всех остальных кокандских укреплений, сооружены из пахсы – смеси глины, щебня и камней. Потому и век у них был недолгим. Прошло всего 150 лет, и почти все эти устрашающие фортификационные сооружения стали добычей истории. Их величие уплыло вместе с каплями дождя в глубины прошлого. Теперь лишь полузабытые свидетельства давних путешественников да затерянные среди современных поселений убогие остатки глинобитных стен отдаленно напоминают о былом величии кокандских крепостей.

Впрочем, крепость в Дароот-Коргоне в некотором роде исключение. Оплывшая, брошенная, но еще сохранившая былые очертания, она, хотя и выглядит уныло, но сохраняет право называться историческим памятником.

Панорама Памира, или Что есть высота?
(Перевал Тенгизбай)

За Дароот-Коргоном неожиданно пришла, как мне показалось, удачная мысль. Когда-то, не так давно, со стороны Ферганы можно было проехать горной дорогой через перевал Тенгизбай в Алайскую долину. Года два назад дорогу с ферганской стороны разрушил мощный оползень. И хотя она на карте продолжает существовать, в реальности этой дороги нет.

Посланная мне невесть откуда мысль подсказала, что надо бы поехать и посмотреть: может, удастся подняться до Тенгизбая? С высоты, несомненно, откроется картина редчайшей красоты.

Сворачиваем. От близких гор струится прозрачное, полное тепла и ультрафиолета утро. Сквозь него, паря над землей, змеится меж холмов и утесов дорога. Она в хорошем состоянии. Ложась размашистыми серпантинами, дорога поднимает нас на высоту, все больше и больше открывая панораму Памира. Чем выше петля дороги, тем больше и обширнее панорама.

Вот он, Тенгизбай, застывший в восторженном молчании от величия и восхищения собственных творений! Стокилометровая долина, пятидесятикилометровая ширь и почти двухкилометровая высота – таков формат этой невероятной панорамы.

Что есть высота? Как описать увиденное? Где найти правильные слова? Нет ни слов, ни оценки. Только чувства и эмоции, рожденные первоминутным созерцанием. И кайф, растекающийся по телу сладостным потоком.

Прошло немного времени, прежде чем вернулась способность думать и принимать решения. Видимость, свет, ракурс – всё на сто процентов! Но возможности фотокамеры ограничены. Тем не менее, мне кажется, что я сделал несколько удачных снимков.

Высота – одно из лучших одеяний пейзажей, которые предстают в своей исконной сути. С помощью высоты они достигают высшей гармонии и совершенства. Высота спасает их от нашествия низин, заполненных хрупкими плоскостями и монолитной посредственностью.

Высота рождает таланты и творит лучшие пейзажи, превосходя картины равнин непримиримой степенью свободы. Картины, рожденные высотой, – это мир парадоксальных гипотез, смелых умолчаний, близких бесконечностей, пьедестал высшей световой каллиграфии и свободы!

Вот что есть высота.

Лики Алая
(Долина Кызыл-Ункур)

Алайская долина, повисшая между хребтами Памира и Алая, без сомнения – одно из интересных и красивейших мест в Кыргызстане. В этом суровом, редкостной красоты крае нужно побывать непременно. Величественные горы, ползущая лента красной реки и безлюдный простор парящих в потоках ветра пространств. Это край, где панорамы поражают своим величием и грандиозностью, а высокие труднопроходимые выси доступны лишь богам и альпинистам. Два десятка притоков, стекающих друг другу навстречу, сформировали гигантское поле. В прошлом эти реки были настолько водообильны, что весь сносимый ими материал, достигнув устьев друг друга, образовал у подножья хребтов огромный шлейф отложений.

По одному из притоков, стекающему с Алайского хребта, поднимаемся к подножью. Чем ближе к скалам, тем четче выделяются на фоне серых гранитных стен красноцветные песчаники и конгломераты. Маленькая на вид речушка струится по дну не по размеру обширного русла. Каньон то сужается, выталкивая тропу на перемычку холма, то снова возвращает ее обратно.

Природа, сохраняя первозданность, проявляет свое искусство в самых неожиданных местах. Обнаженные стены пестрят узорами красножелтых слоев, нишами, гротами и отверстиями. С крутых берегов каньона нас разглядывают сказочные персонажи – огромные черепахи, ящеры и драконы, волшебники и кощеи…

Но вот ярус конгломератов закончился, и долина вновь распахнулась ширью. Сквозь мягкие пушистые облака мы видим колеблющиеся образы близких снежных вершин и ярко-красные пашни спрятанной в котловине зимовки. И вот главная награда нашим стараниям – могучая панорама Алайской долины и Памира на одном холсте. Найдя точку для обозрения, я долго любуюсь совершенством этого высокохудожественного чуда, вобравшего в себя сразу несколько параллельных миров. Просто невероятно, как величественна и многокрасочна здесь природа! Желтые, коричневые, красные, голубые полосы до самого горизонта.

Боясь быть застигнутыми ненастьем, мы мчимся в долину. Потеряв высоту, мы потеряли и то божественное зрелище, которым восторгались еще минуту назад.

Было ли все это в реальности? Мысленно возвращаюсь к скалам Кызыл-Ункура, где в гулких пространствах каменных теснин остались яркие, удивительные образы Алая. Значит – было. И эти фотографии тому подтверждение.

Царская темница
(Пещера Зиндан, Кашка-Су, Чон-Алай)

Мы ехали по Алайской долине. День стремительно удалялся на запад, гонимый тенями ночи. Заночевать решили в ЮКОСе (Южнокыргызская опытная станция), у нашего друга Пайзылды. Спрятавшись от лютого ветра и холода в теплом уютном доме, я погрузился в блаженное состояние, когда уже некуда спешить и можно слушать свои собственные мысли, широкие как мир.

В далекие времена Алаем правила царица, и звали ее Курманджан-датка. Была она, как и подобает царице, жестока и справедлива.

В народной памяти до сих пор сохранились рассказы о страшной пещере Зиндан. Повелительного взмаха руки царицы было достаточно, чтобы человека, связанного волосяным арканом, бросили в подземную темницу, где несчастный узник погибал от голода и холода. Такова народная молва.

До этой пещеры у северной окраины села Кашка-Суу – два десятка километров от ЮКОСа. Мы решили, что завтра обязательно найдем эту царскую темницу.

…Тропа, вытоптанная в низкорослой траве, переползала с одного пригорка на другой, пока не вывела нас к подножью серых обнаженных скал, на край большой карстовой воронки. Гладкие стены каменного утеса, образуя вогнутую вертикаль, опускались за земляную кромку на два десятка метров. Мы спустились по крутой тропе на дно воронки. В нижней части, под наклоном вглубь массива уходит таинственный тоннель.

Спрятавшись под кровлю каменного вестибюля, готовимся к спуску. В глубине полости кромешный мрак, сырость, тишина и пугающая неизвестность. Включаем фонари – и темнота отступает. Огромных размеров полость. Пол – сплошной хаос нагроможденных друг на друга глыб. В прошлом это была кровля. Судя по мощности завала, от нее отслоился уже не один гипсовый пласт.

Пробираемся среди скользких глыб. Страх и недоверие, исследовательский азарт и желание увидеть «нечто» наполняют пещеру таинственностью. Все ниже и ниже опускаемся вглубь горы. Совсем не подходящее место для тюрьмы – сплошные навалы глыб. И вдруг… что это? Прямо перед нами зеленоватая гладь, разлившаяся по всей ширине полости.

Вода была настолько прозрачна, что грань между воздухом и дном пещеры отсутствовала. И это иллюзионное шоу творил мрак – хозяин темной и в то же время красивой пещеры. Стены ее, сложенные из прозрачного гипса, сверкали на гранях множеством огней. Застывшая поверхность воды отражала причудливые переливы света и опрокинутые изображения береговых скал.

Была ли пещера Зиндан темницей для провинившихся и неугодных Алайской царице, однозначного ответа нет. Скорее всего, это только легенда.

Тулпар-Куль – озеро Крылатого коня
(Чон-Алай)

Было время, когда в небесном мире среди богов жил крылатый конь – Тулпар. Был он ослепительно белым, и даже в черной ночи его белоснежная грива посылала блики в звездное небо. Взмахи его мощных крыльев вызывали сильный ветер, от ударов копыт на небесах поднималась буря. Так, или примерно так, характеризует сказочного крылатого коня тюркская мифология.

Чаще всего в сказках и легендах Тулпар рождается в воде и выходит со дна водоемов. Не потому ли озер, носящих имя крылатого коня, в Кыргызстане насчитывается не один десяток?

Озеро Тулпар-Куль в Ачик-Таше – одно из самых красивых на всем Памиро-Алае. Оно скрыто от глаз волнами древнейших первобытных морен, укрытых плащом из узоров изумрудных трав, цветочных разливов и восходно-закатных теней.

Тулпар-Куль мы увидели с высоты крутого склона пика Петровского. Открывающаяся панорама необъятна. Собранная из миллионов деталей, она как толстенная книга, расшитая постранично в единое полотно. Ни зрение, ни разум, ни воображение не способны объять все, что написано в доступных глазу пространствах.

После ночного дождя воздух прозрачен, краски ярки, тени проникновенны. Посмотрите на фотографию: зеленые волны холмов, сиреневые осыпи, лагеря альпинистов, рассыпанные по долине, снежные вершины, языки ледников, океан небес… Бесчисленные разливы озер, и там, на дальнем плане, большой бесформенной слезой светится голубизной Тулпар-Куль.

Мы обязательно должны добраться до него. Но это оказалось не просто. Стоило нам спуститься, как панорама исчезла, а мир ориентиров свернулся в свое обычное плоскостное измерение.

Путь к Тулпар-Кулю преградила бурная река, но мы не отступаем. Спускаемся в долину и, переправившись через Кызыл-Су, теперь уже левым берегом Ачик-Таша едем к заветному озеру.

Грандиозные пейзажи продолжают восхищать. Но вот начинает портиться погода. Надвигаются облака, краски меркнут, и пространства растворяются в объятиях гор.

У природы ностальгический настрой. Нет ни солнца, ни света, но призраки гор, сошедшие с вершин, пытаясь вернуть цвет воде, спешно плетут над озером завесу из памяти и воспоминаний.

Забравшись на очередной холм, у самой воды мы увидели несколько лошадей. Они были бескрылы и спокойны. Любовались мы ими не долго. Ползущие по земле облака тут же скрыли этих красивых животных от наших глаз.

Зачарованное место
(Озеро Зор-Куль. Памирский тракт)

«Обязательно посмотреть озеро Зор-Куль» – эта памятка была сделана в моем дорожном блокноте перед отъездом на Памиро-Алай. И вот она, знакомая до мелочей дорога. И этот поворот, который на сей раз я никак не могу проскочить.

Солнце еще утром, спрятав краски, раскинуло полотно ненастья. Низкие облака нескончаемым фронтом плыли на Памир и, чтобы перевалить через алайские перевалы, сбрасывали по пути дождевую влагу.

Озеро открылось в печальных тонах ненастья. Скучен и священный мазар на береговом холме. Тлеют в матовых красках скалы в ожидании солнца. Какая сдержанная красота! Где свет, где оттенки? Надо непременно вернуться сюда вновь, через пару дней на обратном пути.

Вернулись, и первое, что я сделал, это закрыл глаза. Казалось, что красота исчезнет, растворится в пространствах, что все это колдовство причудилось, примерещилось и сейчас пропадет.

Разве такое может быть на земле? Изумрудная чаша, на дне ее синяя вода, а по краям этажами серебряные минареты утесов и темнозеленых елей. Стоит воде оказаться без внимания ветра, и небо вместе с облаками опускается на поверхность озера. Золото трав и причудливые отражения утесов в прозрачной синеве образуют узоры и смеси…

Количество слов ограничено, количество оттенков бесконечно: сотни красок, рассеянные по всей Вселенной, собраны здесь. Никакими словами их не передать, потому как их нет – этих слов. Сделаешь несколько шагов, поменяешь угол обозрения, и все другое – другой рисунок, другие краски и оттенки. И все это от лучей солнца, которые, расслаиваясь, порождают цветовую бесконечность.

Мгновенье – и на воде меняются рисунки и краски. Будто невидимые духи принялись состязаться в искусстве рисунка. Они мчатся навстречу друг другу золотыми стрелами, кружат хороводы, закручиваются в спирали, растекаются цветными пятнами…

Тем временем над озером из невидимых частиц времени рождаются из дрожащего воздуха легкие прозрачные облака.

Все слилось воедино: блеск, тишина, время и пространство!

Зачарованное место. Рай. А мог бы и опять мимо проехать.

Прощался с чудо-озером в тот час, когда из-за гор выползла и повисла над нами новая туча. Брызги солнца, оставшиеся на воде, слились в одну большую тень. Подобрав плоский камень и установив его рядом со священным мазаром, я мысленно начертал: «Зачарованное место, где оставляю свое сердце. 2009 год».

Диво Дивное
(Пещера Чиль-Устун в Араване)

К подножью горы Чиль-Устун мы подъехали в сумерках. Роща Чарвак приютила нас на ночлег. А утром в ярких красках рассвета мы увидели пещеру.

Вход не каждому под силу. По наклонному дну ущелья тропа, набирая высоту, упирается в скалы. Дальше она взбирается по вертикалям и, вопреки логике, переползает на едва заметный нависающий над пропастью карниз.

Пещеры еще не видно, но вот за поворотом тропа растекается по стене и взору открывается огромный вход. Его прикрывают три раскидистых дерева.

…Включаем фонари. Своды полости стремительно снижаются. Как жалок свет фонарного луча! Он с трудом пробивает застоявшийся мрак подземелья. Со всех сторон наползают, сгущая мрак, колеблющиеся тени кальцитовых сталагмитов, эстакады гофрированных колонн и резных пилонов, подпирающих заросшие каменными сосульками литые своды. Кажется, что это не своды вовсе, а стремительные потоки воды, застывшие одномоментно во времени. Некоторые из них достигли пола, но большинство так и застыло, повиснув в пространствах, словно люстры богатого президентского дворца.

Потолок первого зала пещеры украшен разноцветными полосами мраморного оникса, впитавшего кровавые узоры растворенных в нем окислов железа. Гладкие, отполированные колонны покрыты снизу доверху не прочитанными никем текстами. Здесь арабская вязь и санскрит, латынь и кириллица, магические знаки и символы… Натечные образования в первом и втором залах пещеры сильно пострадали от рук людей, они отбиты или бесцельно уничтожены пещерными браконьерами. Слава богу, они добирались только до второго зала, не рискуя идти дальше сквозь узкий коридор, за которым таилось Диво Дивное – третий зал.

Колонн-сталагнатов так много, будто находишься в дремучем лесу среди стволов каменных деревьев и кустарников. Третий зал самый большой. Стены увешаны каменными кружевами. Кристаллы не безмолвны, они хранят в себе чарующую музыку прошлых веков, которая звучит от легкого прикосновения.

…Настоящий подземный храм. Здесь есть все: и чистые озера, и гигантские сталактиты, и резные каменные колонны, сливающиеся в причудливые пагоды, маленькие тонкие сталактиты-трубочки, создающие впечатление застывшего каменного дождя. Здесь поражающие взор массивные плоские занавеси, фигурные плотины, люстры кальцитовых переплетений – гелектиты, отливающие голубизной кристаллы, каменные цветы и многое другое, чему пока еще нет названия ни в научной, ни в фантастической литературе.

Ландшафтные стили в красных тонах
(Таш-Кумыр)

Возьму на себя смелость утверждать, что мимо этой долины с ландшафтами в красных тонах вы, наверняка, проезжали не один раз. Едва заметная дорога, отслоившись от трассы, спускается к реке. Движемся навстречу потоку. И вот за поворотом по обе стороны – массивные красные колонны, приглашающие в страну удивительных ландшафтных стилей.

Эта страна – реальность, и расположена она рядом с Таш-Кумыром, простираясь параллельным миром по левую сторону от дороги Бишкек– Ош.

Дно речушки, по которой пролегает путь, – настоящая сокровищница, выстланная разноцветными камушками, искрящимися сквозь тонкий слой воды яркими гранями. Так и хочется, взяв лопату, нагрести полный ларец…

За поворотом ущелья из крутых береговых склонов встают, словно призраки, необычные скальные образования, испещренные многочисленными отверстиями и пустотами. Некоторые из них выглядят как гигантские скособоченные грибы. А одна из скал очень похожа на застрявший меж двух столбов гигантский человеческий череп. А дальше в узкой теснине примостился… скелет динозавра.

Дальше – больше. Из красноцветных полосчатых оснований вырастает целый лес каменных исполинов и остроконечных юрт. Другие сооружения с лабиринтами узких улиц и площадей можно принять за древний буддийский храм. Густой кустарник, покрывающий склоны, служит прекрасным фоном, оттеняющим красно-розовые скульптуры, башни и витражи различных архитектурных стилей.

Такие фантастические очертания долине придали ветер и вода за миллионы лет. Однако для образования своеобразного каменного города нужен был и соответствующий материал – горные породы. Если слои породы залегают горизонтально, то образуются грибы и столы. В результате вертикального или наклонного залегания – появляются иглы и обелиски. В городе ландшафтных стилей залегание пластов самое разнообразное, а потому и формы самые непредсказуемые.

И еще одна примечательная особенность этих ярко-красных статуй и башен: на протяжении тысячелетий они заряжались космической энергией и теперь излучают ее в широтах долины. Попав в зону воздействия энергетической волны, ощущаешь необычно легкое состояние полета над землей…

Долина ландшафтных стилей в красных тонах, без сомнения, – одно из самых выразительных творений природы. К сожалению, об этом не рассказать в ограниченном книжном объеме. Все это надо увидеть, ибо никакие описания не заменят чувств, которые рождаются здесь в красной долине под Таш-Кумыром.