Текст книги "Неизвестный Кыргызстан. Путешествие в параллельный мир"

Сергей Дудашвили
Неизвестный Кыргызстан: путешествие в параллельный мир

© Издательство «Раритет», 2010

Там, где остаются сердца
(Предисловие С. Сусловой)

У тебя в руках, читатель, удивительная книга: с первых же страниц она околдует, очарует тебя, уведет в волшебный мир красоты и гармонии, риска и нежности, чистоты и смуты, новизны и древности – в мир, параллельный нашему обыденному бытию.

«Красота спасет мир», – утверждал классик, имея в виду внутренний творческий настрой человека на вечное, духовное. А то, что мы сами творим свою реальность, утверждает сегодня каждый мыслящий человек. Но где найти лучшие образцы реальности, с которыми можно сверять свое творчество? И не только найти, но и передать другим со всей полнотой щедрого сердца?

Книгу Сергея Дудашвили «Путешествие в параллельный мир» отличает не только эта щедрость и стремление поделиться с другими своими открытиями, но и его собственная неутолимая жажда прекрасного, помноженная на неугасимую жажду познания. Вместе с автором читатель не только узнает о самых заповедных уголках Кыргызстана, но и окажется вдруг на… «острове Пасхи», познакомится с «цивилизацией инков» на Сон-Куле, увидит работу природной «фабрики дождя», побывает на «золотых копях царя Соломона», проникнет в страшный зиндан царицы Алая, где в пещерной темнице найдет потрясающее по чистоте и голубизне подземное озеро, и, наконец, отыщет путь в иные измерения…

Смею утверждать, что проза Сергея Дудашвили – чистейший образец поэзии, поскольку являет собой синтез словотворчества, изобразительного искусства и научного краеведения с философски-историческим уклоном. И это оправдано, ибо все в мире взаимосвязано, ничто не может существовать вне целого или появиться ниоткуда.

Трудно определить, что главнее в книге: великолепный изобразительный ряд, в котором автор проявил себя как талантливый фотохудожник, или удивительные повествования о путешествиях в поисках заповедной красоты родного края, философские отступления или исторические заметки: «…Сонкульские каменные стены сотворили боги, и только через тысячелетия в далеком от Сон-Куля Перу такие же шедевры соорудили люди, не напрасно называвшие себя “сыновьями солнца”…». Кстати, исторические ракурсы, выдающие в авторе научно эрудированного человека, поданы им под совсем новым углом зрения, отличным от общепринятого, и это тоже пленяет вкупе со всеми остальными ловко расставленными им «ловушками для души».

Я не случайно употребила слово из охотничьего арсенала. Сергей Дудашвили – не только охотник за красотой, он ловец человеческих душ, погрязших в суете и не замечающих прелести окружающего мира. «Выгоду, пытаясь просудить людские души, увы, мало что изменилось за минувшие многие века: художник кладет свою жизнь на алтарь человечества, которое за своими шорами не видит открытой и выстраданной им Красоты, Гармонии и Света…

Хочется перечитывать и цитировать многие фразы повествований С. Дудашвили: «…Количество слов ограничено, количество оттенков бесконечно: сотни красок, рассеянные по всей Вселенной, собраны здесь… Сделаешь несколько шагов, поменяешь угол обозрения, и все другое – другой рисунок, оттенки, краски… Все слилось воедино: блеск, тишина, время и пространство!… Подобрав плоский камень и установив его рядом со священным мазаром, я мысленно начертал: “Зачарованное место, где оставляю свое сердце”…»

А вот что пишет автор о своей верной помощнице – Музе: «…Высота рождает таланты и творит лучшие пейзажи, превосходя картины равнин непримиримой степенью свободы. Картины, рожденные высотой, – это мир парадоксальных гипотез, смелых умолчаний, близких бесконечностей, пьедестал высшей световой каллиграфии и свободы!..»

Или вот эти строки о природе, которая в книге не просто живая – она одушевленная, созидающая, страдающая, смеющаяся: «…У природы сегодня ностальгический настрой. Нет ни солнца, ни света, но призраки гор, сошедшие с вершин, пытаясь вернуть цвет воде, спешно плетут над озером завесу из памяти и воспоминаний…» «…После полудня у солнца – снова урок рисования новыми красками. Задание простое: раскрасить растения. И все меняется на глазах! Деревья то вспыхивают рубиново-золотистыми красками, то блекнут в тенях от плывущих по небу облаков…» Так может говорить о природе человек, живущий в полной гармонии с ней, по-настоящему ощущающий себя ее частью.

Подлинный поэтический образ – всегда новость, свежесть его незапятнанна, хотя он и основан на конкретной реальности, увиденной зорким взглядом. И если мир действительно состоит из времени и пространства, то, наверное, главенствующая роль в познании мира принадлежит искусству, что и доказывает Сергей Дудашвили своим многомерным творчеством.

Хотелось бы подчеркнуть еще одну неоспоримую ценность красочной книги Сергея Дудашвили. С высоких трибун уже сказано немало слов о том, что туризм может принести нашей стране процветание. И автор внес свой реальный весомый вклад в эту надежду. Во всяком случае, хочется вслед за ним воскликнуть: «Удастся ли здесь побывать еще хотя бы один раз?! Ведь на земле Кыргызстана так много интересных мест, куда обязательно нужно еще попасть…»

Светлана Суслова, поэт

Андарак – овраг с деревьями
(Ляйлякский район)

Покинув гостеприимный дом моего старого друга Манана Амираева, едем на восток от Исфаны к самым крайним границам страны. Поднявшись на пригорок, дорога открыла дали, которые, ближе к хребту, заливами затекали в причудливые котловины. Солнце, поднявшись из-за близкого хребта, осветило дальние части панорамы. Прямо перед нами – зеленый оазис среди гор в обширной низине. Это село Андарак – живописная местность, развернувшаяся прямо у наших ног.

Кстати, по возвращении из поездки я долго искал в доступной мне литературе объяснение этому звучному названию. Андарак, как написано на картах и дорожных указателях, скорее все же – Анг-дарак, что с кыргызского означает «овраг с деревьями».

Не будем вдаваться в полемику. На фото это хорошо видно.

Пока мы наблюдали за медленно поднимающимся в нашу сторону всадником, любовались панорамами открывающихся картин, солнце осветило Андарак теплыми пронзительными красками. Вобрав световые волны небесных гор, тени растеклись в чудной красоты дымке.

Спускаемся к ручью. Его имя Сумбула. Крохотные сады и хижины этажами прижимаются к склонам. Что и говорить, Андарак – пример идеальной гармонии, достигнутой в результате изощренного поединка людей с природой. Редкий случай, когда вмешательство человека не испортило, а, напротив, сделало фрагмент ландшафта более выраженным.

Интересно, сколько лет прошло с тех пор, как это сказочное место в яме с деревьями облюбовали люди? Таких данных я не нашел. Да их и нет. Зато есть сегодняшний Андарак, и впечатление такое, что люди здесь жили всегда. Слишком очевиден симбиоз первобытной природы и древней культуры. Окружающие горы, вода, растения, примитивная соха, древний способ орошения, почитание мудрости… – всё в единстве!

За Андараком дорога заползла в скальную теснину и, прорезая склон, извилистым ущельем выбралась на свободу. Внизу в солнечных лучах зажглись свечи высоченных тополей. От дороги в испуге разбежались яркие лимонно-золотистые кустарники. Еще немного – и вертикали окружающих ландшафтов вытянулись в просторные высокогорные пастбища, покрытые богатым бархатом трав.

Зеленые луга, кольца радуг, россыпи альпийских цветов, синева небес, пушистые облака, автономные скалы и горные композиции, уходящие в космос… – вот суть этих величественных картин. Зачарованные, мы наблюдали, как на экране, сотканном из пространств, в реальном времени рождались на миг и тут же исчезали эти чудесные видения.

Но вот экран гаснет и вместо него – лента асфальтового шоссе с бегущими автомобилями. Еще час пути – и в дымной завесе мы увидели очертания Баткена.

«Остров Пасхи»
(Баткенская область)

По этой дороге, обозначенной на карте чуть ли не пунктиром, я никогда раньше не ездил. От Самаркандыка, петляя среди цветных холмов, она тянется почти до самой Исфаны. Дорога красивая, есть что посмотреть и что сфотографировать. Но самая интересная достопримечательность – это необычные каменные скульптуры, выстроившиеся рядами по желто-зеленому склону овального холма, возвышающегося над селом Джаны-Джер (на большинстве карт – Мартун).

Не было ни облачка, и солнце беспрепятственно разливало тепло по склонам холма. Пройдя между домами, мы вышли на тропу, которая привела нас к основанию скульптурных скал. Некоторое время с интересом бродим среди этих безмолвных изваяний, отмечая бесконечное разнообразие форм. Здесь нет общей темы и нет хаоса. С разных точек скалы выглядят по-разному, напоминая статуи библейских богов, средневековых императоров, аллегорических героев, допотопных животных и даже новых персонажей из команды смешариков.

Эту местность без особых дискуссий мы назвали «островом Пасхи», поскольку нашли в увиденных природных скалах сходство с известными всему миру каменными истуканами.

Остров Пасхи, открытый голландским путешественником Якобом Роггевеном в пасхальное воскресенье 1722 года, является самым удаленным на планете.

Здесь, кроме каменных истуканов, выстроенных в ряд, словно члены Политбюро на похоронах очередного лидера, смотреть нечего.

Кто же создал эти каменные скульптуры?

Может, их сюда, на остров Пасхи, из космоса забросили?

Жители острова создавали их прямо на месте из вулканической пемзы. Считалось, что в этих скульптурах заключена сверхъестественная сила предков…

А вот наших истуканов сотворила природа, скрыв в них какую-то сокровенную тайну.

Миллионы лет назад в этом районе возникло множество песчано-скальных образований, погруженных в более мягкие горные породы. Вода и ветер в течение последних пятидесяти миллионов лет, высвободив эти монолиты из плена окружающих пород, создали причудливые скульптурные сооружения. Оксиды железа придали скалам красноватый оттенок. Внесли свою лепту в раскраску скал и окислы марганца, украсившие скалы черными прожилками узоров. Получилось даже лучше, чем на настоящем острове Пасхи. И статуи поинтересней, да и природа покрасивее. И ехать теперь на край света нет никакой надобности. Куда проще добраться до Джаны-Джера.

Кухисим – серебряная гора
(Баткенская область)

Великолепие осенних красок, которое мы наблюдали в долинах Ферганы, сменилось желто-серыми, лишенными жизни холмами.

Ночь застала нас в Роватской пустыне. Наш ориентир – возвышающаяся над плоскостями далей пирамидальная гора растворилась в пространствах ночи, и мир сузился до ширины дороги.

Остановились. Ночь, полная тишины, мерцала далекими звездами. Окружающие горы, лишившись объема и плоскостей, превратились в картонные декорации.

Ехать дальше нет смысла. Было тепло, и мы устроились спать прямо под звездами.

А утром, когда солнце осветило округу, мы проснулись на другой планете и в другом времени. Справа, маня яркими красками, распластались низкие горы. Узкие долины были удивительно красивы. Не удержавшись от соблазна, сворачиваем в одну из них. Едва заметная дорога идет по руслу давно не видавшего влаги ручья. За каждым поворотом открываются всё новые и новые картины. Ощущение, что находишься внутри огромного ландшафтного калейдоскопа с бесконечным количеством вариантов.

То, что мы увидели, взобравшись на один из гребней, не поддается описанию. Краски, формы – никогда не видел ничего подобного! Фортуна в тот день была благосклонна и подарила нам открытие, которого мы, естественно, не ждали…

Перед нами самая настоящая, хорошо сохранившаяся древняя плавильная печь. Ее каменная пирамида, освещенная закатным светом солнца, тлела в обжигающих красках.

Запульсировала память. Где-то прочел, что, по свидетельству Геродота и Страбона, в Средние века в этих местах располагался крупнейший рудник правителей Саманидов – Кухисим (Серебряная гора).

Осмотревшись, увидели, что это целый плавильный комплекс. Когда-то здесь стояло несколько печей, от которых сегодня остались лишь руины и кучи шлака. Сделав несколько снимков этого исторического чуда, продолжили путь.

Удивительные внеземные ландшафты вновь окружали нас. Формы и цвета были, что называется, самые «неестественные»: ярко-желтые, сиреневые, синие, темно-коричневые, ярко-красные… Все было перемешано, переплетено и разливалось в полной свободе.

Какое-то время я приходил в себя от увиденного. Охватило чувство, что где-то мы переступили через черту времени и шагнули в прошлое. Мне представилось, что, повернувшись назад, я увижу дымящиеся черным дымом плавильные печи, кузнецов, кующих мечи и стрелы, увижу, как отливаются серебряные монеты… И караваны, груженные серебром, уходящие за горизонт по тропам Великого шелкового пути…

Азиатская Патагония
(Туркестанский хребет)

Дорога Исфана – Баткен словно упавшая с небес золотая лента. Поворот в сторону гор, и вот село Катран, встречающее ароматом высохших луговых трав, зеленью пыльных виноградников и очаровывающим видом гор. Отсюда еще 12 километров до крохотного кишлака Озгюруш – места, откуда начинается эта удивительная земля: альпийские луга, роскошный смешанный лес, быстрые реки, стремительно летящие в знойную Фергану…

Крутые долины выводят на перевалы, открывая потрясающие картины мраморных пиков. Открывающаяся с высот даль времени, вечность, красота и блаженство – все это можно ощутить и увидеть только здесь, у стен каравшинских пиков. Сходясь гладкими гранями на пятитысячной высоте, эти гигантские кристаллы украшают широкий гребень Туркестанского хребта.

Первым сквозь дрожащую дымку вечернего тумана появляется красавец пик Ак-Су (5509 м), чуть левее пики Асан и Усан (4230 м). Над изумрудными долинами Туркестана парит выточенный из молочно-серого гранита пик Искандер. За ним три крутобоких и пока безымянных пика…

До недавнего времени люди здесь бывали редко, и пики, исхлестанные свирепыми бурями, оставались непокоренными. Но вершины, как магнит, притягивают тех, кто не равнодушен к красоте природы и охвачен стремлением побеждать. Путешествие по горам дарит альпинистам особенно острое чувство единения с дикой природой. Наши горы невозможно сравнить ни с отвесами Ягнобской стены, ни с Маттехорном, ни с Гранжорасом, ни с Эйгером – признанными величинами мировых горных рейтингов. Здесь своя философия, своя жизнь, своя история…

К востоку от долины Каравшин на десятки километров простираются каньоны. Джаупай, Тамынген, Мин-Теке, Джиптык и Кшемыш. Все эти редко посещаемые места представляют собой настоящий рай для туристов и альпинистов, где имеются и пока еще не освоены значительные ресурсы для первопрохождений и первовосхождений.

Знатоки и бывалые альпинисты сравнивают этот район с Патагонией, расположенной в Южной Америке на границе Аргентины и Чили. Но сходство только внешнее. Азиатская Патагония, хоть и похожа на свою южноамериканскую сестру, все же значительно отличается: климат здесь более мягкий, а долины красивее. Зеленые и теплые, они устилают подножья невероятно крутых мраморных пиков, с острых кромок которых срываются гулкие отвесы световых форм. В лучах уходящего дня они сияют ослепительной красотой и остаются в памяти навсегда.

Мазар Идриса Пайгамбара
(Чаткальская долина)

Стояла осень – теплая, светлая, облитая золотым солнечным сиянием. Вопрос – ехать или не ехать в Чаткал – уже не стоял.

Едем. За перевалом Чап-Чама распахнулась долина, раскрашенная драгоценными красками. Прозрачная голубая река, словно путеводная нить, извивами стекает из далеких пространств.

Наш путь – к перевалу Кара-Бура и дальше, в Талас.

За Джаны-Базаром на крутом красивом холме внимание привлек древний и величественный мазар. Надо обязательно посетить это святилище. Да и время подходящее: месяц Рамазан на дворе.

Стоило нам только ступить на тропу подъема, как из невидимых пространств появился персонаж в национальных одеждах:

– Меня зовут Замир, я шейх этого мазара, – представился сказочный персонаж.

Преодолев первый подъем, мы вышли на ритуальную площадку.

– Здесь два источника, – рассказывал Замир. – Вода правого дает посетителю мазара душевное спокойствие и радость жизни. Вода левого источника исцеляет от болезней и недугов. Попейте из обоих, не пожалеете…

Поднимаемся по ступеням на вершину холма. На фоне потрясающих панорам парят в пространстве два мавзолея. Замир ведет нас вглубь территории, где расположено древнее кладбище. На пути он показывает святилище, где хранятся священные камни и культовые предметы.

– Достаточно сесть на один из нескольких камней и вознести руки к нему, чтобы зарядиться энергией космоса, обрести силы и чистоту разума, – утверждает Замир и показывает, как это делается.

Легенда гласит, что здесь похоронен коранический персонаж Нух – пророк и посланник Аллаха, библейский Ной – один из самых почитаемых исламом пророков, предшественников Мухаммеда… Но в реальности под образом Нуха чаще всего скрывается какой-либо другой мифологический персонаж. В данном случае это Идрис Пайгамбар – известная кораническая личность, но, возможно, и кто-то другой. Ведь возраст мазара, как установили ученые, не старше трехсот лет, а пророки ушли на небеса намного раньше.

И вот наконец мы у древних стен мазара. На три стороны света – восхитительные панорамы: на долину Чаткала, на Джаны-Базар и на Сандалашский хребет, пребывающий в легкой дрожащей дымке…

Распрощавшись с Замиром, поехали дальше по долине Чаткала. Вода священных источников и солнечная космическая зарядка мазара сделали свое дело. Настроение было прекрасным. Ощущение легкости и блаженства не покидало. А из-за гор нарастающим потоком лилась, заполняя пространства, волшебная красота…

Копи царя Соломона
(Золото Касан-Сая)

Долина Чаткала – редкостной красоты земля, благодатный уголок природы: музей ландшафтов, коллекция красок, калейдоскоп картин, хранилище времени и истории… Пойменный лес, ручьями стекающий по притокам, рождает поразительно богатый водно-растительный мир: гирлянды облепихи, алычи и боярышника, арча, яблони, груши, могучие орешины и ели… – всего не перечесть. Удивительный край.

Стояла ранняя осень. В эту пору всегда есть несколько дней, когда солнце становится удивительно щедрым, ласковым и таким нежным, что прошибает слезу. Мы ехали берегом Касан-Сая, наслаждаясь парадом красок и форм.

Неожиданно наше внимание привлекло нечто особенное, выпадавшее из общей гармонии видимых пространств: целое море из каменных волн-валунов, аккуратно сложенных широкими, в десятки метров, грядами!

Оставив машину у дороги, мы поднялись по крутому склону на гребень, чтобы полюбоваться этим удивительным каменным морем.

Открывшаяся взору картина зародила сомнения: не могла же природа специально сортировать и складывать валуны?! Это мог сделать только человек.

Мы не ошиблись: перед нами был отвал древних разработок золота.

О драгоценном металле в горах Чаткала знали много лет назад. Источники отмечают, что еще в 1890 году русские рудознатцы, отобрав пробы в этих местах, промыли около 900 пудов грунта с золотом! А с тридцатых годов прошлого века в течение двадцати лет тут мыли россыпное золото артели старателей.

Но золото добывали здесь значительно раньше. И эти горы из каменных валунов намного древнее, сложены они человеком как минимум две тысячи лет назад.

Неподалеку в устье притока Кара-Терек, а также на береговых выносах Касан-Сая мы обнаружили целые кладовые древнего горноперерабатывающего оборудования, глиняный с орнаментом масляный светильник, остатки древних каменных дробилок, ступ, жерновов… Историки говорят, что добыча золота была прекращена здесь в 1219 году после нашествия монголов…

Прежде чем продолжить путь, еще раз забираемся на гребень, чтобы полюбоваться картиной далекого прошлого. И тут я вспомнил старую легенду о копях царя Соломона. Существуют ли они на самом деле? И где они могут находиться? Ответ, который неожиданно возник в моей голове, сначала шокировал, но уже в следующий момент я подумал: а почему бы и нет?

Башня дьявола
(Долина реки Касан-Сай)

Полюбовавшись каньоном реки Касан-Сай, мы поехали дальше, рассчитывая через пару часов достичь Чаткала. Однако в наши планы вмешались обстоятельства.

За небольшим кишлаком Кызыл-Джилису я увидел меж холмов нечто необычное.

– Давай поедем по этой дороге, посмотрим, что там, – предложил я водителю.

Вскоре мы смогли хорошо рассмотреть объект нашего внимания. Высоко на левом склоне возвышалось грандиозное сооружение. Башня дьявола – первое, что пришло в голову. Но стоило немного пофантазировать, и изъеденный эрозией каменно-глиняный уступ начал превращаться в руины грозной крепости, небоскреб, буддийский храм, ископаемое животное… В поисках удачного ракурса мы снимаем это чудо природы с различных точек. После полудня из-под башни на желтые склоны стали выползать темно-синие тени, стены окрасились в золотисто-пурпурные, а затем нежно-розовые краски.

Высота около двадцати метров. Вертикальные стены. Массивная скальная шапка. Башня доминирует над окружающими пространствами, поскольку является единственным подобным созданием. Со дна долины она выглядит грандиозным неприступным сооружением, парящим на фоне неба.

Массивная ножка этого диковинного гриба сложена из мелкой угловатой гальки, сцементированной слабо уплотненным суглинистым материалом. Кое-где из стен выступают, как пушечные ядра, округлые валуны, в поперечнике достигающие солидных размеров. Книзу от башни склон довольно крут, закрыт мягкой щебнистой осыпью и высохшей травой.

Каким образом появилось это сооружение на выступающей террасе долины? Кто архитектор? Природа? А может, древний человек?

Главным архитектором, создавшим это чудо природы, была вода. Известняковая шапка говорит о том, что когда-то эта глыба лежала на поверхности склона и нынешние стены башни составляли единое целое с рыхлыми наносами. Все изменилось в результате постепенного размыва склонов. Этот процесс начался несколько сотен, а скорее даже тысяч, лет назад. Уничтожив почти двадцатиметровый слой земли, эрозия со временем пошла на убыль, и началось заполнение возникших промоин. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, башня обрела прочный фундамент и теперь величаво возвышается над долиной. Однако время продолжает свой бег, и судьба башни по-прежнему всецело находится во власти природных стихий.