Текст книги "Неизвестный Кыргызстан. Путешествие в параллельный мир"

Гремящая вода, или Три мира Кёк-Джерты
(Тянь-Шаньский район)

Прежде чем попасть в эти места, мы свернули с дороги Бишкек – Нарын у села Кара-Ункур. Преодолев невысокий перевал, спустились на бескрайний простор плоскогорий.

Яркая зелень лугов, пирамиды юрт в мерцающей сизой дымке… На юге, в том месте, куда уползает наша дорога, ровная поверхность вспорота извилистыми, кажущимися сверху бездонными оврагами. Сверху и до самого своего подножья стена прорезана узким каньоном, по дну которого, выточив округлые котлы, течет, а точнее, беспрестанно падает небольшими уступами речка.

Это каньон Кёк-Джерты – одно из самых удивительных мест на Тянь-Шане. Три мира, объединившись, создали в этих местах высшую гармонию красоты. Чтобы это увидеть, не надо обладать особым даром. Внизу, среди ярко-зеленых лужаек, журча на перекатах и ныряя в отвесы под скалистые берега, владычествует мир водопадов.

По обе стороны, как на экранах, свои красоты демонстрирует украшенный полотнами теней вертикальный мир стен. На них – повисшие над отвесами зеленые уступы и площадки. Пирамиды елей, эффектные недоступные гроты и пещеры… и над всем этим великолепием безбрежный и несуетливый, уверенный в вечном спокойствии, величественный мир высокогорных лугов.

Водопад Кёк-Джерты скрывается в закрытой предгорьями котловине, поэтому, оставив машину у дороги, идем по натоптанной тропе. Она спускается к берегу реки. Воздух свеж. Рассеянная мельчайшими частицами влага вспыхивает обломками радуг.

И вот он – гремящий поток, летящий навстречу! Двумя уступами рушится в замкнутую круглую котловину. Да, настоящий кипящий котел! Скалистые стены круты и скользки, они не дают возможности близко подойти к бурлящим, взбитым пеной потокам…

Взбираясь по склону, обходим водопад слева. Близко не подобраться. Гулкие отвесы и летящая вниз вода создают эффект встречного движения, вызывая одновременно восторг и страх. Наконец находим площадку, с которой водопад виден почти весь.

…Стекающая с небес речка Сон-Куль, набрав скорость, не раздумывая бросается в бездну, мечтая остаться свободной и гордой. Верхний уступ, проглатывая, втягивает еП в полуспираль, которая выбрасывает поток с бешеной скоростью на желоб второго уступа. Вытачивая и полируя камень, влага падает в бурлящий котел.

Чем дольше смотришь на это буйство, тем больше понимаешь, насколько бесконечна и красива наша природа.

«Цивилизация инков» на Сон-Куле

В прошлом году я с друзьями путешествовал по Перу в Южной Америке. Главное, что показывают здесь туристам, – это памятники культуры инков, создавших одну из самых крупных империй, когда-либо существовавших в Южной Америке. Самое поразительное – архитектурные сооружения из каменных глыб.

Фундаменты современного Куско – бывшей некогда столицы империи инков, руины крепостей Саксауман и Алай-Тамбо, поднебесный каменный город Мачу-Пикчу… Все это шедевры высшего каменного зодчества, выраженные в совершенстве гармонии, красоты природы и человеческих устремлений.

Создав эти творения, дети солнца, как называли себя инки, оставили повод для размышления и восхищений. Покидая Южную Америку, я думал и задавал себе вопрос: удастся ли еще когда-нибудь где-нибудь на земле увидеть нечто подобное?

«Конечно же, нет» – приходил однозначный ответ. А мысль о том, что подобное можно увидеть в родном Кыргызстане, и вовсе казалась фантастичной.

По правому берегу реки Сон-Куль, в двух-трех километрах от моста по зеленому, уходящему в небо склону выступают скалы. Они красивы и необычны тем, что очень похожи на руины инкских дворцов. Такие же шлифованные блоки, плотно выложенные ярусами стены, башни, ниши и площадки… Мы ходим у подножья этих рыжих, укрытых древним мхом стен, забираемся на верхотуру, обрывающуюся в долину реки…

Сквозь мерцающие дали прошлого отчетливо прорисовываются руины инкских крепостных стен. Что это?! Мираж, иллюзия, реальность? Видимое кажется затерянным миром.

Нет сомнения, этим скалам миллионы лет, а инкским стенам в Перу всего лишь тысяча. Так ли велики временные пространства? Так ли далеки они друг от друга?

Безбрежная даль прошлого, застывший извив реки и… память, летящая из глубины истории. Время, расстояние, пространства, жизнь – все выстраивается в единую линию и зависит от меры измерения. Как схожи эти расположенные на разных сторонах земли места! А связь тут, между прочим, есть прямая. Сон-кульские каменные стены сотворили боги, и только через тысячелетия в далеком от Сон-Куля Перу такие же шедевры соорудили люди, судя по всему, не напрасно называвшие себя «сыновьями солнца».

Природная каменная кладка сон-кульских стен настолько аккуратна, что отличить ее от ручных творений древнего Перу практически невозможно…

На рассвете, когда каменных граней касаются первые солнечные лучи, гладкие поверхности скал загораются нежным золотистым оттенком.

Фабрика дождя
(Долина Каракуджур)

Сколько раз, проезжая мимо Сыры-Булака, вспоминал это завораживающее таинством название! Сколько раз хотел проехать берегами устремленной к снежным пикам Терскея реки! Долина Каракуджур! Спускаясь с хребтов Терскея, она мчится в объятия почтенной реки Чу.

…Едем по Каракуджуру. Первое впечатление – ничего особенного: скучная долина, дорога, укрытая дырявым асфальтовым покрывалом, зеленые волны холмов и дали, мерцающие в дрожащей дымке снежными шапками вершин…

Так мы доехали до последнего села, где и закончилась дорога. Укрыв машину за массивной скалой, идем по тропе среди зеленых холмов. Она змеится у подножий, взбирается на седловины, спрыгивает в котловины, ползет по гребням… Зацепившись за снежные перемычки утесов, выстроились в шеренги белые и пока еще легкие облака. Зачарованные, мы наблюдаем за этим необычным явлением.

Набравшись влаги, небесные водовозы, отдав швартовы, покачиваясь от тяжести, отрываются от холодной снежно-ледовой кромки. Подхваченные потоками ветра, они плывут за хрустальный горизонт, в долины, на помощь изнывающим от зноя городам.

Но вот пробившийся сквозь облачную дымку солнечный луч скрыл от нас «фабрику дождя», поманив дальше, за кромку очередного зеленого склона.

Теперь на переднем плане – расшитые линиями троп склоны, зеленый бархат трав, усыпанный бисером капель, и теплые ручейки света, стекающие золотой бахромой.

Еще мгновенье – и вся округа заиграла новорожденными красками! Мы шли по войлоку бескрайнего цветочного ковра. Ложбины сверкали сапфирами. Капли недавно прошедшего дождя, заполняя котловины, рождали озера, наполняя их отражениями пространств.

Звон стремительно падающего в долину ручья нарастал. Просачиваясь сквозь пространства, нежные мелодии ложились нотами на строки выглядывающих сквозь дымящиеся дали холмов. Сплетаясь в кружева и узоры, они все вместе порождали удивительные пейзажи.

Вот это музыка! Вот это гармония! Вот это Красота! И всё это Каракуджур, прекрасный и вечный.

Озера миражей
(Долина Чардакты-Су)

На одних картах эти озера выглядят весьма солидными водоемами, на других – отмечены чуть заметными точками, а на некоторых их нет вообще.

А есть ли они на самом деле? Оказывается, есть, и прячутся эти дивные озера-миражи меж заросших ковылями холмов в высокогорной тянь-шаньской долине Чардакты-Су.

Высота этой повисшей между космосом и морем земли – три тысячи метров. Заехали мы сюда по наезженной дороге из Каракуджура. Широкая межгорная долина открылась ширью застывшего желто-зеленого пространства. Открываем карту. Кляксы озер расположены вдоль южного склона Терскей-Ала-Тоо. Однако в реальности их нет – лишь низкие котловины, припорошенные белыми остатками солончаков.

В поисках исчезнувших озер мы движемся дальше, держась южных склонов хребта. Наконец за низкой седловиной блеснула и вновь погасла голубая полоска воды. Забираемся выше по склону, чтобы увеличить площадь обзора. Озеро таится на дне обширной котловины. Оставив машину, идем по кочковатым болотистым пространствам к берегу. До него не меньше километра пути. Стоит ясная, безоблачная погода, наполняя озеро красочными отражениями далеких гор.

…Возвратившись к машине, объезжаем котловину и забираемся на пологий холм. И только отсюда открывается вся долина и панорама озер Шорсу. Едва ли можно назвать озерами то, что открывается взгляду. Их много – разных конфигураций и размеров. Скорее, это неглубокие низины в измученной жаждой долине, сохраняющие драгоценную для этих мест влагу.

Миллионы лет назад эти озера питались ледниками тянь-шаньских хребтов, но когда лед отступил, они начали испаряться. Под ярким солнцем процесс шел довольно быстро. Сегодня многочисленные солоноватые бухточки, болотца и озерки, украшенные кочками растений, составляют то, что, по мнению геологов, когда-то было единым обширным водоемом. Из-за сильного постоянного испарения озера Шорсу, несмотря на приток дождевой влаги, остаются лишь тенью того, что здесь было раньше.

Ненадолго заполняясь водой во время дождей, эти оставшиеся миражи озер собирают стаи диких уток и других водоплавающих птиц. Ближе к водоемам подтягиваются и другие обитатели этих мест.

Что будет с озерами миражей в будущем? Подобных мерцающих водоемов в мире предостаточно. Однако жизнь большинства из них, по геологическим меркам, недолговечна. Причина тому – постоянно меняющиеся климатические и ландшафтные условия. Судя по картам, озера долины Чардакты-Су еще не собираются на покой. Пульсируя, они то растекаются голубизной, то вновь превращаются в мираж.

Сказка Малого Нарына
(Нарынская область)

Многочисленные притоки питают великую кыргызскую реку Нарын на ее длинном пути от ледников Ак-Шийрака до оазисов Ферганы. Нарын в переводе с монгольского означает «узкий». И это действительно так. Начавшись с ручейка в заоблачных высях Тянь-Шаня, поток, распиливая нескончаемые горные хребты, быстро набирает силу. В надежде вырваться из узких теснин теперь уже река настолько зарывается в каменные каньоны, что становится недоступной даже для человеческого взгляда.

«Реки – посланцы неба», – утверждал в бессмертных своих творениях древнегреческий поэт Гомер. И тут, как это ни банально, таилась великая разгадка, которую тысячелетия спустя открыли ученые. Гигантский механизм природы был назван кругооборотом воды. Реки в этом механизме – главное звено, «магистрали», собирающие влагу небесных гор. Пробиваясь к океанам, они разрушают горы, рождают оазисы, постоянно меняя лик планеты…

Один из самых интересных и привлекательных районов – слияние Большого и Малого Нарына, где на высоте более двух тысяч метров стараниями рек создан сказочный оазис. Добраться до этого райского уголка природы легче всего из города Нарына по дороге берегом реки.

Каньон Малого Нарына – настоящее чудо природы. Окутанные дымкой седые горы поднимаются над ущельем во всем своем великолепии. Река, падающая по крутому ущелью, густо укрыта роскошным еловым лесом. Боковые притоки, слетая с каменных вертикалей, рассеивают водяную пыль, питая укрытые лесом пространства.

В этом зеленом, почти недоступном для человека мире рождается свет и прячутся тени. Поднявшись над лесом, мельчайшие частицы влаги загораются теплым светом сказки. Звон скрывающихся под зеленым покровом ручьев льется чарующими звуками волшебной флейты, и хочется остановить время, чтобы навсегда остаться в этом мире.

Среди окружающих реку скал есть образования на редкость диковинной формы. Одну из скал, в верхней части Малого Нарына, мы назвали «ящер, смотрящий в небо».

«Нельзя дважды войти в одну и ту же воду», – утверждал древний философ Гераклит, и это правда, испытанная временем: ведь вода, в которую уже однажды вошел, убежала дальше. Правда еще и потому, что каждая река – это свой мир, право на неповторимость, своя собственная судьба, свой характер… И только ей одной присущие особенности. В полной мере это понимаешь здесь, на крутых берегах Малого Нарына.

Водопад изумления
(Нарынская область)

Расположено это чудо природы в легкодоступном месте, рядом с дорогой, ведущей из Нарына в Ат-Баши. В километрах десяти. Ориентиры: вагончик, юрта и непонятные сооружения, составляющие придорожное кафе в стиле кочевой философии.

За первым же увалом открывается просторная лощина, по дну которой щебечет небольшой ручей. Отсюда хорошо видно, как в метрах пятистах выше он срывается со скал серебряной лентой водопада.

По проторенной тропе мы подошли к подножью водопада. Он, выглядывая из каменной расселины, дымил водяной пылью, выстраивая этажи из радуг. Попав в зону преломления солнечного света, он вспыхивал разноцветными бликами узоров.

Два десятка метров летит по отвесу серебристая вода. Достигнув подножных глыб, она вскипает каскадом брызг, сливающихся в тонкое прозрачное полотно. Зайдя под прозрачные струи, оказываешься в стеклянном вестибюле. Перед тобой искривленный мир, мерцающие сквозь водяную ткань яркие осколки радуг. Какой восторг, какое искушение этот небесный душ в объятиях радуг!

По скальным уступам, орошаемым водяной пылью, можно пробраться к скалистому балкону. Прямо у основания стены мощным родником пульсирует, выбиваясь из каменной щели, карстовый поток. Ошарашенный простором, он тут же срывается в свободный полет. Захватывающий вид. Скользящая по вертикали серебряная лента, цветущая поляна, изумрудная даль, горы в мерцаниях горизонта… – мы назвали это чудо Водопадом изумления. Изумиться есть чему: на обратной стороне каменного утеса мы не нашли его логического продолжения. Ни лога, ни самого ручья, только скальный монолит, вросший в зеленый склон, да просторный сухой грот, открытый всем западным ветрам.

Миллионы лет тому назад среди одиноких скал появился родник. Стекая по крутому склону сантиметр за сантиметром, он отрыл и унес своим потоком рыхлые породы, в которые был погружен его каменный панцирь. Прошло время – и вот он, Водопад изумления. Процесс этот продолжается. И кто знает, может, еще через пару миллионов лет он подрастет, станет изящным и еще более изумительным.

Солнце, уступив место теням, скользнуло за очередной градус. Радуги растворились в пространствах. Пора и нам продолжить свое путешествие.

Водопад и его мир скрылись за утесом. Замкнулась дверь в очередной параллельный мир.

Придорожная гостевая юрта дымила, приглашая на чай. «Чего-то здесь не хватает», – подумал я. Да, именно: таблички с надписью и указателем «Водопад изумления – 1 км».

Медвежья пещера
(Кокшаал-Тоо, район озера Келсу)

За перевалом Кынды взору открылся Ак-Сай. Косые лучи солнца, пробивающиеся сквозь тучи, осветили снежные пики величественного хребта Кокшаал-Тоо и белые стены каньонов Кок-Кии, утопающих в зеленых волнах предгорий.

Мы разбили лагерь на просторной поляне, где когда-то протекали потоки Ак-Сая. Сейчас поляна вся заросла эдельвейсами, застилающими каменно-песчаные пространства белыми разводами узоров. Вечер загорелся потрясающим закатом: солнце, опутанное щупальцами туч, вырывалось и вспыхивало вулканом, освещая потухшее небо.

Росистым утром мы пошли по крутой тропе на юг, туда, где в утренних лучах солнца из-за кромки теней выглядывали белые зубья монолитных пиков. Меж ними относительно ровное плато. Срываясь вертикалями со стен гигантского каньона, оно подчеркивало пространственную этажность рельефа.

На противоположном борту в нижней части стены открывается пещера. Внушительный, полукругом, вход наполовину скрыт выступающим уступом. Это придает пещере таинственность, возбуждает интерес.

За входом – просторная полость. По каменным уступам в полумраке мечутся встревоженные тени. Темнота густеет. Остановившись, мы ощущаем влажное дыхание пещеры. Стены полости украшают ледяные друзы кристаллов, а потолок – причудливые сталактиты. Пол и нижняя часть стен покрыты красно-белыми каменными кристаллами, напоминая коралловое дно.

В одном из боковых ответвлений наше внимание привлекло огромное, круглое, метра три в диаметре гнездо из шерсти и сухих трав. Сомнений нет – перед нами логово медведей, которые, видимо, покинули пещеру с приходом короткого тянь-шаньского лета.

Пещера Медвежья оказалась достаточно протяженной, состояла из двух основных ходов: большого, простирающегося на юг длинной около ста пятидесяти метров, и малого, уходящего на запад на семьдесят метров. Особенно впечатляющим оказался большой ход: высокие стены полости украшены ледяными натеками и друзами кристаллов кальцита. Вывалившиеся из кровли влажные глыбы в полумраке походили на искалеченных несчастных животных, окруженных сочувствующими и колеблющимися от света фонарей тенями.

Смертельно усталые выбираемся на плато. Близкие облака похожи на божественные храмы.

Над пещерой, оставшейся позади, купались в потоке воздуха птицы. Отдавшись потоку, они кружили над крутыми гулкими отвесами и плоскими, как стол, вершинами. Спрятавшись ненадолго за острыми зубьями уступов, они появлялись снова. Далеко внизу бурыми точками, сливаясь с рельефом, поднимались мохнатые существа. Это были медведи. Интересно, догадывались ли они о незваных гостях?

Каньоны Чырпыкты
(Северный берег Иссык-Куля)

Расположенные к северо-востоку от Балыкчи пустынные долины наглухо закрыты сухой и бесснежной тенью мерцающих в дымке гор. Эти горы не избалованы вниманием туристов. Зато охотно расступаются, отдаваясь известному и губительному в этих местах ветру по имени «Улан». Но и он не в силах сломать встающий на пути каменный фронт. В слепой ярости скользит ветер по извивам каньонов, мечется в неуемном разгуле, сбрасывая вместо желанной влаги принесенный с берегов Иссык-Куля песок.

Дорога жмется к выгоревшим пологим холмам. Широкая волнистая долина на первый взгляд кажется цельным горизонтальным пространством, но это не так. Прямо по курсу угадываются глубокие рваные раны оврагов и русла временных водотоков, стекающих во время таяния снега и ливневых дождей.

Много миллионов лет назад, спасаясь от тепла, ледники, теряя влагу, ушли под охрану высот. Теперь на их месте широким фронтом ниспадают от самых снежников до берегов озера песчано-каменные отложения.

Маленькие, на вид безобидные речушки легко расправились с рыхлыми слоями отложений, обнажив более твердые породы. Так появились обычные, на первый взгляд, укрытые волнами предгорий петли причудливых красно-желтых каньонов.

…После забавной качки из оврага в овраг выбрались на простор широкой долины. Гряда красноцветных отложений – главная фокусная точка картины. Обширная панорама каменной пустыни рассечена двумя долинами сухих русел. Их очертания из красного обрамления словно магическая вязь-послание из другого мира. Южная часть панорамы отдана его Величеству Иссык-Кулю, северная – Кунгей – Ала-Тоо.

Необыкновенно красивы верховья этого горно-пустынного пейзажа. В лессовой дымке картина предстает в приглушенных бледных тонах. Чуть бы добавить яркости и чистоты. Вот бы дождя сейчас минут на пять. Заиграло бы все, засияло вершинами и равнинами, красками и оттенками…

В замкнутых ровных котловинах рассыпаны укрытые древними мхами каменные пирамиды и знаки. Это древние могилы кочевников, которые на заре нашего времени жили в этих прекрасных местах.

Возвращаясь из каньонов Чырпыкты, я мысленно прощаюсь с этим удивительным местом. Удастся ли здесь побывать еще хотя бы один раз? Ведь на обширной земле Кыргызстана так много интересных мест, куда обязательно нужно еще попасть.

Забытая реликвия
(Гумбез Балчака в долине реки Джууки)

За селением Сару Иссык-Куль открылся во всю ширь. Поворачиваем к горам Терскей-Ала-Тоо. Дорога, как прямая стрела, выпущенная из лука батыра, устремилась в горы. Слева в низинах угадывается Джуука. Справа до самых подножий – предгорные равнины в зелени посевов и ярких луговых цветах. Перед нами море с разноцветными волнами, отражениями и миражами. Впрочем, это не мираж, а реальность. Древний гумбез, всплывший из глубин прошлого, замер, появившись из зеленых пучин в сотне метров от нас.

– Чей это гумбез? – спрашиваем у группы идущих мимо местных жителей.

– Не знаем, – пожимают они плечами.

Идем к древним стенам. Трава по пояс. Издали сооружение напоминает скульптуру слона. Желто-серый цвет глины на фоне зеленого ковра трав затейлив и безразличен.

Вход, увитый густыми зарослями цветущего шиповника, расположен с востока. Размером сооружение квадратов восемьдесят. В центре портала две дверные ниши и проем. Сферический купол с небольшими окошечками в ареале теплого солнечного света. День знойный, внутри же сооружения царит прохлада.

Застывший воздух хранит память прошлого. Как только солнце уходит, дневной свет уступает место теням. Теперь ничто не мешает читать то сокровенное, что вложили в окаменевшую от времени глину безвестные мастера.

Рядом высятся горы. Внизу котловина заполнена синью озера и небес, которая рушится из космоса в космос на другую сторону земли.

Да, знал, видать, толк в красоте природы хозяин гумбеза. Жаль, что память так коротка, а время безвозвратно. Как найти затерянному прошлому истину и признание?

В поисках тайны древнего гумбеза я пересмотрел немало книг. Сведений оказалось совсем немного. Но кое-что удалось узнать.

Уже около двух столетий в урочище Джууки, южнее озера Иссык-Куль, стоит гумбез Балчака. Возведен он, согласно сведениям историка Болота Дуйшеева, в честь местного родоправителя Балчака, жившего в конце XVIII – начале XIX века. Гумбез возводили кашгарские мастера. Особого замеса глина, высокое строительное мастерство народных умельцев обеспечили его долговечность. Согласно легенде, Балчак был очень богатым баем и еще при жизни возвел себе три гумбеза: один – в Кашгаре, другой – на Джууке, третий – в Центральном Тянь-Шане. И все это на традиционных местах его кочевий. В каком из трех гумбезов нашел свой последний приют богатый феодал, никому не известно.