Текст книги "Исторические районы Петербурга от А до Я"

Ковш

Когда-то к Таврическому дворцу от Невы вел «гаванец», или ковш, – для захода малых судов прямо к парадному въезду во дворец. Местность эта по традиции продолжала называться «ковшом», даже когда в середине XIX в. на засыпанной территории «гаванца» Петербургское «общество водопроводов» соорудило первую в Петербурге водонапорную башню.

Берег Невы у ковша считался сенной биржей Петербурга. Здесь каждый день, до конца навигации, стояло до сотни барок, груженных сеном и соломой. Место было очень оживленным: с утра до вечера тут стоял шум от говора сотен людей и грохота телег.

В середине XIX в. на сенной бирже у ковша случился сильный пожар, который уничтожил почти все стоявшие у берега барки с соломой и сеном. Пожар удалось потушить 26 июля, в день Тихвинской иконы Божьей Матери. Местное купечество увидело в этом знак свыше и решило ознаменовать памятный день избавления от огня сооружением часовни. Вскоре на собранные деньги у самого берега ковша, представлявшего тогда еще обширную выемку у Водопроводного переулка, построили небольшую деревянную часовню, в которую поставили икону Тихвинской Божьей Матери.

С тех пор эта часовня долгие годы служила святыней для купцов-«сенников». В дни начала работы и закрытия сенной биржи купцы приходили в часовню, истово молились на икону и опускали в ящик для пожертвований монету «от избытка своего». Каждый год в день Тихвинской иконы Божьей Матери, в память избавления от пожара, у часовни совершалось благодарственное молебствие, заканчивавшееся крестным ходом вокруг площади и окроплением барок святой водой. Так продолжалось почти полвека.

В конце первого десятилетия ХХ в., в связи с охватывавшими Петербург почти каждый год эпидемиями холеры, сенную биржу на берегу Невы закрыли. Жизнь у ковша замерла и заглохла, а часовня осиротела. Навес с весами для грузов снесли, а жившие здесь на случай пожарной опасности огнеборцы Литейной части перебазировались в казармы. На ковше остались только яличники да старый седой сторож дворцового управления, охранявший расположенные рядом склады Красного Креста. Именно эти «ветераны» ковша заботились о сохранении часовни…

В один из весенних дней 1910 г. на площадку ковша пришли плотники. Застучали топоры, завизжали пилы, в шагах в семи-восьми от часовни, перед которой полвека совершались молебствия и крестные ходы, выросло уродливое деревянное строение с надписью: «Общий ватерклозет». Старожилы ковша были поражены подобной дерзостью и посчитали такое соседство возмутительным оскорблением и осквернением православной святыни.

Вполне вероятно, что этот факт знали бы только «ветераны» ковша да окрестные обыватели, если бы не вездесущие репортеры-газетчики. Прознав про осквернение часовни, они сразу же сделали это событие достоянием печати, не упустив возможность в очередной раз сделать дерзкий выпад по адресу «отцов города», равнодушно взиравших на хиреющую часовню. Власти попытались замять ситуацию, но довольно неуклюже, приехал председатель Городской больничной комиссии генерал Нидермиллер, собственноручно забрал из часовни чтимую икону и увез ее в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время, в августе 1910 г., кто-то сломал крест на крыше часовни, после чего она стала представлять собой просто пустой деревянной ящик. «Но так как деревянный сруб все-таки был освящен, то его решили на днях сжечь, – отмечал репортер одной из газет. – Такой конец постиг заброшенную и забытую часовню»…

Козье болото

В старом Петербурге было несколько Козьих болот, о них сегодня уже мало кто помнит. Так звались заболоченные места с сочными травами, на которые паслись козы.

Наиболее известное Козье болото находилось в Малой Коломне – в районе реки Пряжки. Здесь до начала XIX в. лежало едва проходимое болото, где пасли коз, а осенью стреляли уток. Теперь тут – площадь Кулибина, которая прежде звалась Воскресенской – по имени стоявшего в ее центре храма. В 1832 г., желая отметить рождение великого князя Михаила Николаевича и окончание вспышки холеры, жители Малой Коломны просили дозволить выстроить на Козьем болоте каменный храм. Он был выстроен только в середине XIX в. и простоял до 1932 г., когда его закрыли и взорвали.

Другое Козье болото существовало на Петербургской стороне – рядом с Пушкарской слободой, где ныне идут Большая и Малая Пушкарские улицы. По словам знатока фольклора Наума Синдаловского, именно это болото вошло в мрачную петербургскую поговорку: «Венчали ту свадьбу на Козьем болоте, дружка да свашка – топорик да плашка». Дело в том, что вблизи этого Козьего болота находился Обжорный рынок, где было одно из мест публичных казней.

Было и еще одно Козье болото – в нынешнем Московском районе, там, где теперь улица Костюшко.

Коломна

Этот истинно петербургский район расположен между Фонтанкой, Мойкой, Пряжкой и Крюковым каналом. Екатерининский канал делит Коломну на Большую и Малую.

Относительно происхождения названия Коломны до сих существует много версий. По одной из них, оно связано с первыми жителями этих мест – переселенцами из подмосковного села Коломенского. По другой, «Коломна» произошло от «колонии» – слободы, где селились иностранцы.

Есть и еще одна версия, что в названии «Коломна» сплелись чужеземные слова – итальянская «колонна», то есть межевой столб, и с тем же значением – немецкая «колюмна». И то, и другое слово, как отмечает историк-краевед Анатолий Иванов, встречается в купчих договорах конца XVIII в. Звучало это следующим образом: «…в большой колюмне, между Фонтанкою и Глухою речкою…» или «…на Адмиралтейской части, за Мьей речкою, в новопостроенных слободах колюмнах…».

«Вот этот-то сплав чужеземных слов „колонна“ и „колюмна“ и был переосмыслен русскими людьми в привычное слово Коломна», – считает краевед Анатолий Иванов. Понятие «колонна-колюмна» постепенно расширялось до значения улицы и слободы. Поэтому в Петербурге в ту пору название «Коломна» существовало в разных частях города, где прокладывались регулярные улицы. В купчих встречаются слова «колюмна» и «коломна» для обозначения будущих Кузнечного, Поварского, Свечного и других переулков.

«Возникает вопрос, почему же название Коломна уцелело применительно только к одной части города? – задается вопросом Анатолий Иванов. – По-видимому, причиной здесь то обстоятельство, что другая Коломна в Московской части уже имела более употребительное наименование – Дворцовая слобода. В остальных же случаях речь идет не о собирательном названии целого городского района, а лишь об отдельных улицах, которые, приобретя собственное имя, переставали называться „коломнами“».

…Во все времена Коломна являлась уникальным уголком старого Петербурга. Историк Юрий Пирютко (под псевдонимом К.К. Ротиков в своей известной книге «Другой Петербург») замечает, что Коломну просто невозможно не полюбить. «Гулять по Коломне есть одно из сильнейших ощущений Петербурга, – пишет он. – Если в Петербурге можно найти какое-то сходство в Венецией, так именно здесь, в Коломне».

Недаром к Коломне были неравнодушны многие поэты и писатели, и не случайно этот район издавна стал местом их притяжения. Нельзя не упомянуть пушкинский «Домик в Коломне», да и Евгений, герой «Медного всадника», тоже жил в Коломне. А вот строки из гоголевского «Портрета», посвященные Коломне: «Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, переходя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желания и порывы».

Никольский Морской собор и колокольня у пересечения Екатерининского и Крюкова каналов – одно из самых поэтичных мест старого Петербурга. Фото начала ХХ в.

«Здесь все тишина и отставка, – продолжал Н.В. Гоголь. – Сюда переезжают отставные чиновники, которых пенсион не превышает пятисот рублей в год; вдовы, жившие прежде мужними трудами; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавке и забирающие каждый день на 5 копеек кофею и на 4 копейки сахару. Жизнь в Коломне всегда однообразна; редко гремит в мирных улицах карета, кроме разве той, в которой ездят актеры и которая звоном, громом и бряцаньем своим смущает всеобщую тишину. Здесь почти все – пешеходы… Вдовы-чиновницы, получающие пенсион, – самые солидные обитательницы этой части. За ними следуют актеры, которых жалованье не позволяет выехать из Коломны. После этих тузов, этого аристократства Коломны, следует необыкновенная дробь и мелочь…»

Действительно, в ту пору здесь обитали мелкие чиновники, служащие и отставные, вдовы, жившие на небольшую пенсию, небогатые дворяне, актеры, студенты, бедные ремесленники. Коломна напоминала тогда глухую провинцию – деревянные дома с садами, огородами, дощатыми заборами.

«Крюков канал служит границей между нарядной, показной частью города и той особенною стороной, которая известна под именем Коломны, – говорилось в романе В.В. Крестовского „Петербургские трущобы“. – Морские солдаты да ластовые рабочие, часто под хмельком; лабазники из Литовского рынка, которые прут перед собою двухколесные ручные тележки с кладью; театральные мастодонты-колымаги, развозящие с репетиций балетных статистов и оперных хористок; мелкий чиновничек с кокардой на фуражке, гурьба гимназистов, гулящий „мастеровой человек“ да фабричный с Бердова завода – вот характерные признаки уличного движения Коломны. Впрочем, и здесь есть обитатели весьма комфортабельных бельэтажей, даже красуются пять–шесть барских домов…».

Впрочем, несмотря на порой романтичные и трогательные описания Коломны и ее обитателей, реальность оказывалась гораздо прозаичнее. Особенно много нареканий местных жителей вызывал Крюков канал. К примеру, осенью 1913 г. его «миазмы» стали «притчей по языцех» в Петербурге. «Терпение обывателей Большой и Малой Коломны совершенно истощилось, – отмечал обозреватель. – Их хотят извести невыразимейшим зловонием Крюкова канала. Он стал вонючей клоакой».

История эта началась с перестройкой моста на пересечении Крюкова канала и Офицерской улицы (ныне – мост Декабристов) для прокладки трамвая «второй очереди». Строительные работы были связаны с отводом воды и удалением грязи и ила, вследствие чего местные жители вскоре почувствовали «ужасное зловоние».

Когда просьбы и обращения жителей к городскому самоуправлению и даже к градоначальнику не привели ни к какому результату, а «зловоние» приняло характер стихийного бедствия, коломенские обыватели решили взять дело в свои руки. В середине сентября 1913 г. наиболее видные избиратели этой части города, обладавшие «квартиронанимательским цензом», тщательно осмотрели Крюков канал. Они пришли к выводу, что для «уничтожения зловония» нельзя ждать окончания постройки моста – необходимо немедленно принять меры для борьбы с общественным бедствием, иначе Коломне грозит вспышка инфекционных заболеваний. Поэтому решили обратиться в Городскую думу с ультиматумом: если за два дня не будет предпринято никаких мер, тогда коломенские обыватели оставляли за собой право обратиться к градоначальнику с просьбой разрешить им на их личные пожертвования «дезинфицировать Крюков канал и восстановить в нем приток воды».

Тем не менее им не пришлось прибегать к подобным «крайним мерам». «Вопрос о загрязнении Крюкова канала стоит в прямой связи с завершением работ по сооружению в столице фекалепровода, предназначенного для отвода городских нечистот в Финский залив», – заявил член Городской управы П.Н. Ге, в ведение которого перешло дело о Крюковом канале. Именно на этой стройке и были заняты все три имевшиеся в распоряжении города столь нужные для Крюкова канала землечерпательные машины.

После того как коломенские обыватели подняли шум, одну из землечерпательных машин перевели с Финского залива на Крюков канал. По словам П.Н. Ге, при работе одной землечерпательной машины очистка Крюкова канала займет около ста дней, при работе двух – в два раза меньше. Однако городские власти выделили деньги на работу только одной машины на канале – 18 тысяч рублей. Тем не менее в полную силу работать на Крюковом канале она не смогла: ее не смогли подвезти к тому месту, где ощущалось самое сильное «зловоние».

«Основная причина загрязнения Крюкова канала коренится в далеком прошлом, – замечал обозреватель. – Еще в царствование Екатерины II был возбужден вопрос о необходимости обводнить и усилить течение в столичных каналах. До 80-х годов XIX в. это зло могло быть терпимо, но уже тридцать лет назад, когда Петербург стал разрастаться, надлежало принять меры против непомерного загрязнения почти стоячих вод. Теперь же за несколько недель невозможно поправить дело, запущенное в течение десятилетий».

Современники считали очистку Крюкова канала одним из жгучих вопросов Петербурга, погрязшего, как они считали, в «пучине внутреннего неблагоустройства». «Нужды Петербурга огромны! – восклицал еще за два года до скандала вокруг Крюкова канала репортер „Петербургской газеты“. – Кажется, нет в мире второго города, так сильно страдающего от своего внутреннего неустройства. Такое мнение разделяется всеми без исключения его обитателями. В нем столько недочетов, что приходится удивляться „сравнительно небольшому“ числу жертв неблагоустройства нашей северной Пальмиры»….

Одним из символов, подлинной жемчужиной Коломны был храм Покрова на нынешней площади Тургенева – бывшей Покровский. Его взорвали в 1936 г., а в 2000 г., в день рождения города, на месте алтаря погибшего храма был открыт памятный знак. На одной стороне обелиска начертаны знаменитые пушкинские строки о Коломне – ведь поэт жил когда-то рядом и не раз бывал в Покровской церкви, на другой – мозаичное изображение Покрова и слова молитвы.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Коломне. Фото начала ХХ в.

Установке обелиска предшествовали археологические раскопки на месте бывшей церкви. Тогда удалось обнаружить хорошо сохранившуюся мощеную дорожку, шедшую в обход храма, а также фрагменты печных изразцов, чугунную печную дверцу с изображением креста, латунную пуговицу от военного мундира и даже копеечную монету, отчеканенную в год основания церкви – 1798-й. Особенно редкой находкой был перстень-печатка из белого металла с изображением бычьей головы и зеркальной надписью «Сей перстень Демитрия Шагина». Как удалось выяснить, Шагин был владельцем салотопни в устье Фонтанки, которая поставляла сало не только для стапелей верфи, но и в Покровскую церковь.

Коломяги

Старинное село Коломяги когда-то было одним из самых живописных пригородов Петербурга, патриархальным «дворянским гнездом», очагом русской культуры, хранившим живую память о пушкинских временах, привлекавшим поэтов и художников, воспетым в стихах. Недаром Александр Блок, любивший совершать прогулки в этих местах, в августе 1914 г. записал в дневнике: «Какие тихие милые осенние Коломяги».

Еще совсем недавно Коломяги представляли собой уникальное и удивительное явление – деревню в городе, почти со всех сторон окруженную новостройками. Это был настоящий петербургский феномен – историко-культурный и ландшафтно-географический. Пожалуй, редко где грань между сельской и городской цивилизациями воспринималась настолько явственно, как здесь. Новостройки бывшего Комендантского аэродрома буквально окна в окна смотрели на сельскую коломяжскую идиллию. В конце 1980-х гг. Коломяги, казалось, были обречены исчезнуть под натиском города, однако здесь, пожалуй, впервые произошло уникальное событие: «бульдозерная» экспансия города отступила перед деревней.

Карта Коломяг, 1880-х гг.

Сегодняшний день Коломяг не менее уникален и интересен, чем их многовековая история. Коломяги и в своем нынешнем обличии продолжают являться петербургским феноменом. Здесь сложился один из очагов современного малоэтажного строительства в Петербурге. Это своего рода настоящий полигон новых архитектурных решений, новых строительных технологий, новых подходов к формированию городской среды.

Вместе с тем современные Коломяги поражают удивительными контрастами. Старые бревенчатые дома нередко соседствуют с новенькими таун-хаузами, а покосившиеся деревянные частоколы – с высокими кирпичными заборами, наглухо отделяющими своих владельцев от всего того, что происходит на улице. Одним словом, Коломяги сегодня – это причудливое сочетание старой русской патриархальной деревни и современного элитного малоэтажного жилья, ориентированного на европейский образец.

Судьба у Коломяг непростая. На протяжении ХХ в. здесь несколько раз почти полностью сменилось население. Первый раз – после Октябрьской революции и Гражданской войны, в 1920 – 1930-х гг. Второй раз – после Великой Отечественной войны, когда очень многие коломяжцы погибли на фронте или умерли от голода, а значительную часть деревянных построек разобрали на дрова. Третий раз – на рубеже ХХ – ХХI вв., когда прежнее население в силу различных обстоятельств перебралось в город, а новыми обитателями Коломяг стали наиболее обеспеченные представители «среднего класса». Для них Коломяги начинались с чистого листа, как будто бы прежде здесь просто ничего не существовало…

К уникальным историко-культурным реликвиям Коломяг сегодня можно отнести лишь несколько построек – часовню Св. Александра Невского, построенную в 1883 г. (арх. Ф.К. Пирвитц), храм Св. Дмитрия Солунского, появившийся в 1906 г. (арх. А.А. Всеславин), и бывший «графский дом» Орловых-Денисовых.

Очертить границы Коломяг не так-то просто. Легче всего их определить на картах XIX в., когда деревню окружали незастроенные места – луга и пашни. К концу XIX в., когда Коломяги вошли в орбиту «дачного Петербурга», началась застройка пустовавших территорий вблизи Коломяг. Территория за северной окраиной Коломяг еще в первой половине XIX в. называлась Коломяжским полем. Именно тогда, на рубеже XIX – XX вв., произошло фактически соприкосновение Коломяг и Озерков, что послужило в дальнейшем размытию четкой границы между ними.

Когда в начале 1970-х гг. соседняя с Коломягами территория бывшего Комендантского аэродрома превратилась в гигантскую строительную площадку, границей между городом и деревней стала Парашютная улица, получившая свое название 4 декабря 1974 г. Тем не менее до конца 1980-х гг. Коломяги более-менее сохранялись в своих давних, исторических границах: соседствовали на юго-востоке с Удельным парком, на севере – с Мартыновкой, или Мартыно-Алексеевским поселком.

Сегодня очень часто всю территорию к западу от Финляндской железной дороги (а это и часть Озерков, и Мартыновка) называют Коломягами. Если попытаться сегодня очертить границы исторических Коломяг, окруженных городом, то контуры будут выглядеть примерно следующим образом: на востоке – Афонская улица, Удельный парк, улица Аккуратова; на юге – Парашютная улица, которая разграничивает Коломяги и район новостроек бывшего Комендантского аэродрома; на западе – Репищева улица и немного за ней, до границы с промзоной; на севере – Вербная улица. Сами же местные жители условно делят Коломяги на «старые» и «новые»: «старые Коломяги» представляют собой поселок в его исторических границах, очерченных выше, а «новые Коломяги» – это новостройки вокруг от Вербной улицы и к северу от нее.

Относительно самого названия Коломяг существует немало легенд, версий и толкований. Столь необычное название восходит к допетровским временам, когда здесь, на гористом месте, находилось финское поселение. Одни считают, что оно связано с особенностью горы, на которой было селение («коло» по-фински – углубление, пещера, «мяки» – горка, холм), другие видят основу в глаголе «колоа» – окорять, очищать от коры, поэтому они считают, что на этом месте производилась обработка деревьев. Есть и еще версия, что название деревни имеет финское происхождение и обозначает «рыбья гора» (по-фински «кала» – рыба, а «мяки» – горка, холм). Название «рыбья гора» исследователь П.Н. Лядов объяснял тем, что море в отдаленные времена будто бы так близко подходило к этой местности, что население занималось рыбачьим промыслом.

Наконец, существует и еще одна трактовка названия Коломяг. Ряд исследователей исходят от финского «келло» – колокол (ведь в прежние времена Коломяги нередко именовали также «Келломяки»), причем связывают его не с особенностью горы, а с «колоколом на горе» – вышке с сигнальным колоколом, стоявшей на возвышенности. Сторожевые колокола являлись непременной принадлежностью возводившихся шведами крепостей в приневских землях. Одна из таких крепостей находилась где-то в районе Коломяг. На дореволюционных планах Петербурга поблизости от Коломяг обозначали пунктирный пятиугольник, возле которого указывалось: «Остатки шведского укрепления XVII в.».

В петровские времена земли вокруг новой столицы, опустошенные войной, раздавались приближенным Петра I. В 1719 г. участок, ограниченный рекой Большой Нев кой (ранее именовавшейся Малой Невой), Финским заливом, речками Каменкой и Черной, был дан во временное пользование, а в 1726 г. – в вечное владение генерал-адмиралу А.И. Остерману. Входило в этот участок и селение Келломяки.

После вступления на престол Елизаветы Петровны А.И. Остерман оказался в опале. Его приговорили к смертной казни, замененной ссылкой на Урал – в Березов. Землю Остермана в 1746 г. пожаловали канцлеру графу А.П. Бестужеву-Рюмину. Примечательно, что в указе говорилось о пожаловании не «пустопорожней земли», а «приморской мызы Каменный Нос со крестьяны… чем владел оно Остерман».

По некоторым источникам, когда-то раньше на месте деревни Коломяги находился поселок с финским населением. И Остерман, и Бестужев-Рюмин переселяли в свою мызу из принадлежавших им деревень своих крепостных. Переселенцы возводили избы, положив начало деревням Коломяги, Старой и Новой. И сегодня не без основания коломяжские старожилы связывают свое происхождение с приволжскими местами, а южную половину деревни называют «галицкой».

Как отмечал П.Н. Лядов, в Коломяги попадали те, кого выслали по каким-то причинам с мест их родины и обратно не допускали. Из имевшихся на конец 1920-х гг. тринадцати сохранившихся крестьянских родов-фамилий наиболее крупные по численности, Барабохины, являлись выходцами из Костромской губернии, Ладыгины и Сморчковы – из Ярославской, Потаповы – из Тверской, а Каяйкины и Шишигины происходили, по всей видимости, из Карельского края.

Одним словом, во времена Остермана и Бестужева-Рюмина финское село постепенно стало русским. Возможно, что именно тогда название «Келломяки» стало звучать на русский лад – «Коломяги», хотя и дальше, на протяжении двух веков, бытовало старое название, особенно среди местных финнов.

Бестужев-Рюмин построил между Новой и Старой Деревнями Благовещенскую церковь, сохранившуюся до наших дней (ее современный адрес – Приморский пр., 79). Поэтому «приморская мыза Каменный Нос» получила еще одно название – село Благовещенское.

После смерти А.П. Бестужева-Рюмина, не имевшего наследников, его имение по линии жены перешло к роду Волконских. А 31 января 1789 г. «село Благовещенское, Каменный Нос тож, с деревнями Новой, Старой и Коломягами» приобрел по купчей от девицы княжны Анны Алексеевны Волконской «уволенный от службы подполковник Сергей Савин сын Яковлев» (сын знаменитого петербургского купца-миллионера Саввы Яковлева-Собакина).

Сергей Саввич Яковлев скончался в 1818 г. в чине действительного статского советника. Своими наследниками оставил семь дочерей. Сначала наследницы С.С. Яковлева решили сохранить все имущество в нераздельном владении, с правом каждой на 1/7 часть. При этом не исключалась возможность последующего раздела мызы. Именно это и произошло в 1823 г., когда девицы-наследницы вышли замуж и пожелали иметь свои собственные земельные участки. Тогда приглашенный землемер Н.Катанев разделил территорию мызы и «мызинское место», на котором стояла обветшавшая к тому времени усадьба С.С. Яковлева, на семь частей. Каждой части присвоили номер, и раздел земель происходил путем метания жребия. В результате Новая и Старая Деревни достались порядковым номерам с 1-го по 5-й (все владелицы были женами военных – Сабир, Альбрехт, Шишмарева 1, Шишмарева 2 и Манзей). Деревня Коломяги оказалась разделенной по жребию (между номерами 6 и 7) на две половины. Границей служил ручей Безымянный, протекавший из нынешнего Верхнего озера в Озерках в Коломяжское болото.

Северо-западная часть Коломяг (ныне «вторая половина») досталась малолетней дочери Елены Сергеевны Яковлевой – Елизавете. Ее интересы представлял только что овдовевший отец – бывший супруг Елены Сергеевны, генерал Алексей Петрович Никитин, герой Отечественной войны 1812 г., впоследствии (в 1847 г.) возведенный в графское достоинство.

Юго-восточная часть Коломяг, называвшаяся «галицкой» (ныне это «первая половина»), отошла старшей дочери С.С. Яковлева – Екатерине Сергеевне Яковлевой (по мужу – Авдулиной), состоявшей в замужестве за генералом Алексеем Николаевичем Авдулиным. Муж Е.С. Авдулиной, генерал-майор А.Н. Авдулин, являлся большим ценителем искусств и активным участником «Общества поощрения художников», был знаком с А.С. Пушкиным.

На своем участке яковлевского «мызиного места» Авдулины устроили усадьбу с большим двухэтажным загородным особняком с мезонином. Его построил в 1828 – 1830 гг. известный петербургский архитектор А.И. Мельников. После смерти Е.С. Авдулиной ее муж продал свою часть деревни А.П. Никитину, который в 1838 г. стал владельцем всей деревни Коломяги, и имение в целом по его просьбе превратили в майорат, то есть оно признавалось отныне нераздельным и неотчуждаемым.

Бывший «графский дом» на Главной улице. Фото автора, конец 2006 г.

Вскоре после этого события, в 1839 – 1840 гг., для генерала А.П. Ни китина по проекту архитектора, академика архитектуры Алексея Максимовича Горностаева перестроили в камне его прежний дом, возведенный в конце 1820-х гг. Это и есть тот самый особняк с колоннами на возвышенном месте в центре Коломяг, который местные жители и сегодня именуют «графским домом» (Главная ул., 32). Коломяги невозможно представить себе без этого прекрасного особняка. Это настоящая душа Коломяг, место необычайно романтичное и поэтическое…

Особняки А.П. Никитина – и первый (деревянный), и второй (каменный) – это своего рода коломяжское родовое «дворянское гнездо». Здесь бывали соратники А.П. Никитина по войне 1812 г.: В.В. Орлов-Денисов, А.И. Остерман-Толстой, Н.Н. Раевский, А.И. Альбрехт, а также и многие другие соратники по войне против Наполеона – В.А. Мусин-Пушкин, Н.Л. Манзей, П.А. Тучков, А.И. Михайловский-Данилевский, П.Х. Граббе. Никитинские боевые друзья приезжали в гости в Коломяги вместе со своими сыновьями, и эти визиты нередко служили поводом к зарождению близких отношений между ними и дочерьми Никитина. Так, между сыном Василия Васильевича Орлова-Денисова, графом Федором Васильевичем, и Елизаветой Алексеевной Никитиной завязался роман, закончившийся свадьбой. А мужьями дочерей Орловых-Денисовых стали сыновья Мусина-Пушкина, Тучкова, Граббе, Голицына.

Елизавета Алексеевна Орлова-Денисова славилась своей широкой «человеколюбивой» деятельностью – она участвовала в благотворительных обществах Ведомства императрицы Марии Федоровны, а также в Женском патриотическом обществе и в обществе «Белого креста». Часто бывавший у Орловых-Денисовых в Коломягах известный писатель Григорий Петрович Данилевский, описавший в стихах коломяжские красоты, воспел Елизавету Алексеевну в стихах.

Елизавета Алексеевна увлекалась литературой и искусством, ее салон в Коломягах посещали художники и литераторы, а визитная карточка хозяйки, как отмечают исследователи, обнаружилась в одной из книг библиотеки А.С. Пушкина. Предполагают, что поэт бывал здесь, в Коломягах. Традиция коломяжских светских вечеров у гостеприимной четы Орловых-Денисовых продолжалась очень долго.

После смерти генерала А.П. Никитина в феврале 1858 г. (его похоронили в семейной усыпальнице в Благовещенской церкви в Старой Деревне) чета Орловых-Денисовых стала новым владельцем Коломяг. При Орловых-Денисовых напротив их особняка на Елизаветинской улице возвели постройки сельскохозяйственной фермы и оранжереи. За фермой начинались господские поля. Елизавета Алексеевна показала себя не только светской дамой, но и рачительной хозяйкой. Известно, что в августе 1880 г. на коломяжских полях производились испытания привезенных из Америки жатвенных и сноповязальных машин.

От хозяйства Орловых-Денисовых в Коломягах до сих пор сохранились старинные постройки на Главной улице (дом № 29), напротив «графского дома», чудом уцелевшие в окружении современных малоэтажек. По всей видимости, они предназначались для прислуги и для хозяйственных надобностей.

Елизавета Алексеевна Орлова-Денисова пережила мужа на 33 года. Она умерла в 1898 г. и похоронена вместе с отцом и мужем в Благовещенской церкви в Старой Деревне. У Елизаветы Алексеевны и Федора Васильевича Орловых-Денисовых было два сына и четыре дочери.

Последними владельцами коломяжской усадьбы стали правнук генерала А.П. Никитина, камергер Императорского двора Николай Николаевич Граббе (1863 – 1913), и его жена Мария Николаевна Оболенская (1868 – 1943), также представительница знатнейшего русского рода. Они унаследовали имение после смерти Е.А. Орловой-Денисовой (в 1898 г.) и ее сына Алексея Федоровича, умершего в 1907 г. бездетным. Н.Н. Граббе являлся сыном старшей дочери Орловых-Денисовых Александры, вышедшей замуж за Н.П. Граббе – сына генерал-лейтенанта Павла Христофоровича Граббе (1789 – 1879), участника Отечественной войны 1812 г., активного гостя коломяжского особняка в середине XIX в.

Николай Граббе умер от болезни в 1913 г., когда ему было всего пятьдесят лет. Его вдова после Октябрьской революции выехала на юг, в Одессу, а в 1923 г. покинула Россию. Как и другие Граббе, братья Николая Николаевича – Михаил, Александр, Павел, она оказалась в Париже и разделила горькую судьбу эмигрантов. Последние годы Мария Николаевна доживала в русском приюте, организованном в Сен-Женевьев-де-Буа. Ее дочь Лиза (в замужестве княгиня Белосельская-Белозерская) стала известной парижской манекенщицей…

Память о владельцах Коломяг до сих пор сохранилась в названиях коломяжских улиц. Поскольку еще в 1823 г. при разделе мызы Каменный нос Коломяги оказались разделенными на две части, или «половины» (граница проходила по ручью Безымянному), то к названиям улиц в этих частях либо добавлялось уточнение «1-й половины» и «2-й половины», либо они делились на «первую» и «вторую». Название 1-й Алексеевской улицы, которая проходит в 1-й половине Коломяг, происходило от имени Алексея Петровича Никитина, а 2-й Алексеевской улицы, находящейся во 2-й половине, связано с именем Алексея Николаевича Авдулина – мужа Е.С. Авдулиной. С именем Алексея Петровича Никитина связаны также названия 1-й и 2-й Никитинских улиц, которые также проходят соответственно в 1-й и 2-й половинах Коломяг. Название Елизаветинской улицы (с февраля 1939 г. – Главной) хранило память о Елизавете Алексеевне Никитине, в замужестве Орловой-Денисовой, а Николаевская улица (с февраля 1939 г. – Березовая) получила свое имя в середине XIX в. в память о Николае Павловиче Граббе, муж дочери Орловых-Денисовых. До сих пор уцелели старинные названия 1-я линия 1-й половины и 3-я линия 2-й половины. Это была 3-я линия, параллельная 1-й и 2-й линиям Коломяг – то есть 1-й и 2-й Никитинским и Алексеевским улицам.