Текст книги "Овощи, ягоды, фрукты. Умная рассада и бережное хранение"

– обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > замачивание в растворе циркона (1 капля на 150 мл воды температурой 23–30° C, 10 часов) > посев;

– дезинфицирование 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30° C, 18 часов) > посев.

10. Кукуруза: калибровка вручную > отбор полновесных семян в воде > обеззараживание

1%-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в растворе циркона (1 капля на 150 мл воды температурой 23–30° C, 10 часов) > посев.

11. Фасоль, горох, бобы: выбраковка испорченных и дефективных семян > отбор полновесных семян в воде > протравливание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в 0,01 %-ном растворе гумата (25–28° C, 5 часов) > посев.

12. Картофель: дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30° C, 18 часов) > посев.

Глава 2. Выращивание рассады

Способы культивирования овощей

Овощные растения выращиваются несколькими способами: их можно посеять в грунт (открытый или закрытый) семенами или получить из них рассаду, разделить луковицы, клубни или корневища. Есть и менее распространенные варианты – разведение овощей черенками, отводками и прививкой. Все способы, в которых задействуются части растений, называются вегетационными. К ним прибегают по целому ряду причин:

– есть культуры, не дающие семян, например чеснок, хрен, многоярусный лук;

– некоторые овощи (картофель, острые сорта репчатого лука), посеянные семенами, в первый год образуют мелкие продуктивные органы – такие, как севок;

– огородники культивируют растения, которые при выращивании из семян дают сильное расщепление (как и при посеве семян, собранных с гибридов), например ревень;

– существуют культуры, у которых очень мелкие, трудно прорастающие семена, а на выращивание рассады требуется 70–90 дней. К ним относятся артишок, розмарин, эстрагон и др. Поэтому их просто удобнее выращивать вегетативным способом.

Разные овощи предполагают определенные способы возделывания, которые будут рассмотрены далее.

В практике овощеводства деление луковиц встречается нередко. Например, многозачатковый лук образует достаточно большое количество луковиц – 3–12 шт., на которые его можно разделить, а затем высадить их в грядки. Делить луковицы можно не только по количеству деток, но и на части – по количеству зародышей. Для этого срежьте ее верхнюю часть «по плечики», на поперечном срезе вы увидите зачатки (рис. 5), на которые и надо будет разобрать луковицу. Когда они немного провялятся на воздухе, высадите их так же, как севок (луковички, выращенные из семян и имеющие диаметр 1,5–2,2 см) или выборок (луковицы диаметром 3–4 см).

Рис. 5. Деление лука-репки по числу зачатков

Есть правило, соблюдение которого позволит вырастить хороший урожай лука-шалота, многоярусного лука и чеснока: перед тем как посеять луковицы, откалибруйте их по размеру и высадите на глубину, которая в 3 раза больше их высоты. Тогда растения будут развиваться одинаково и одновременно дадут урожай.

Многолетние культуры, например спаржа, ревень, любисток, мята, чабрец и др., размножаются делением корневища. Оно содержит достаточный запас питательных веществ, чтобы поддерживать жизнедеятельность молодых растений до тех пор, пока у них образуется собственная корневая система. Корневища делите на части осенью или весной и сразу высаживайте на грядку, на которой они будут расти в течение нескольких лет.

Корневую поросль дают артишок и мелисса. Но корневая система у них довольно слабая, поэтому, чтобы после отделения дочернего растения от маточного оно прижилось, его надо подрастить в рассаднике.

Картофель, топинамбур и стахис разводятся делением клубней, основанным на биологических особенностях растения. Клубень – это видоизмененный утолщенный побег, поэтому картофель является не корнеплодом, как морковь или свекла (у них плод – это утолщенный корень), а клубнеплодом. На его вершине находятся почки – глазки, которые неравномерно распределены по клубню. При 12 глазках 6–7 шт. придутся на вершинную треть, на среднюю треть – 1–2 шт., на нижнюю треть – 2–3 шт. При разрезании клубня следите за тем, чтобы на каждую часть приходилось несколько глазков.

Но картофель можно также размножить глазками и ростками (отводками). В первом случае вырежьте глазки в виде конусов, а сами клубни можно использовать в пищу. Глазки выдержите несколько часов на воздухе, чтобы они немного подвяли, пересыпьте в ящик небольшим слоем и храните при температуре 3–4° C. Во время посадки в каждую лунку кладите по 2–3 глазка. Обеспечив оптимальный уход, вы получите хороший урожай картофеля.

Для получения ростков картофель должен пройти яровизацию. Оставьте для этого клубни на свету примерно на 30 дней при температуре 16–17° C. После образования на них ростков длиной 10–15 см переложите картофель слоями, перемежая каждый из них перегноем или торфом. Через 4–6 дней на ростках разовьется корневая система. Отделите их от клубня (старайтесь не повредить глазки) и высадите на участок (на расстоянии 20 см друг от друга, а между рядами должно быть 50 см) или в рассадник для подращивания (так обычно культивируется батат). Дальнейший уход не отличается от общепринятого.

Размножение прививкой – способ более известный в плодоводстве. Впервые он был применен к овощам еще И. В. Мичуриным. Конечно, в овощеводстве прививка не столь распространена, тем не менее помидоры можно привить на картофель, подсолнечник – на топинамбур, огурцы и дыни – на тыкву. В наибольшей степени этот способ используется в селекции, а в практике любительского овощеводства он не встречается.

Вегетативно (черенкованием) можно размножить помидоры, если растения сильно вытянулись или если не хватает семян. Срежьте у сеянца верхушку и пасынки и укорените. Из таких черенков вырастут вполне кондиционные кусты. При этом материнское растение, высаженное в грунт, будет тоже нормально развиваться и плодоносить.

Размножение овощей черенками сопряжено с одной трудностью – с поддержанием их жизнеспособности до того момента, когда у них разовьется полноценная корневая система. Добиться этого реально только при условии обеспечения их теплом, светом и влагой, что возможно в парнике, теплице. Кроме того, потребуются ящики, наполненные перлитом или вермикулитом, то есть стерильными, легкими и рыхлыми субстратами, способными создать оптимальные условия для новой корневой системы. Можно использовать и компост, и перегной, и перепревшие опилки, предварительно обработанные удобрениями.

Помимо помидоров, стеблевое черенкование применяется к картофелю, любистоку, майорану, эстрагону. При этом важно правильно выбрать черенки, которые не должны быть ни слишком молодыми (они плохо дают корни), ни слишком старыми (они засыхают, так как большое количество питательных веществ идет на поддержание развившихся вегетативных органов – листьев). Поэтому выбирайте здоровые побеги, свободные от вредителей и болезней, еще только начинающие одревесневать. Чтобы стимулировать образование корней, используйте гетероауксин, для чего растворите 2 таблетки в стакане горячей воды, влейте воду комнатной температуры, доведя ее количество до 10 л, и держите черенки в жидкости в течение 6 часов.

Приживаемость черенков увеличится, если замочить их в 0,005 %-ном растворе гумата натрия. Чтобы получить жидкость такой концентрации, разведите 10 г препарата в 150 мл воды и оставьте на 1 сутки, после чего слейте раствор, а 20 мл осадка залейте 10 л воды.

Черенки бывают не только стеблевыми, но и корневыми. Так выращиваются артишок, розмарин и хрен. Например, черенки хрена длиной 15–20 см подготовьте осенью и храните до наступления очередного сезона в подвале в песке. Перед посадкой протрите их тканью, удалив в середине все почки. А у артишока корневые черенки группируются вокруг маточного растения, их можно просто отделить ножом и посадить на постоянное место.

На больших площадях, тем более с применением техники, наиболее вероятным представляется посев семенами, но этот способ вполне подходит и для любительского огородничества, ведь некоторые культуры можно высевать, минуя стадию рассады (о том, как из семян вырастить рассаду, будет сказано далее). Посевом называется распределение семян по отведенной площади и заделка их на определенную глубину. От того, насколько оптимально по времени и тщательно он будет осуществлен, зависят величина, качество и сроки созревания урожая. Чтобы семена вовремя и хорошо проросли, надо придерживаться определенных правил:

– распределяйте посевной материал на грядке как можно более равномерно, что обеспечит каждое из них соответствующей площадью питания. При нарушении этого условия всходы оказываются загущенными, следовательно, растения начинают конкурировать между собой за свет и питательные вещества. В конечном итоге они угнетают друг друга, вытягиваются, становятся щуплыми и изнеженными. Посеяв семена слишком редко, вы не улучшите ситуацию, так как это другая крайность, при которой растения жируют, то есть активно наращивают зеленую массу. И происходит это в ущерб плодоношению. В результате урожайность на таком участке будет в 2–3 раза ниже, чем там, где выдержана оптимальная густота посева;

– заделывайте семена одного сорта на одинаковую глубину. Благодаря такому приему они будут находиться в равных температурно-влажностных условиях, одновременно взойдут, сформируют плоды и дружно отдадут урожай;

– соблюдайте способы и сроки посева, что обеспечит семена достаточным количеством влаги.

Способом посева называется порядок размещения семян на площади грядки. Есть несколько таких вариантов, среди них:

♦ разбросной;

♦ рядовой;

♦ узкорядный;

♦ перекрестный;

♦ широкорядный;

♦ широкополосный;

♦ ленточный;

♦ квадратный;

♦ гнездовой;

♦ квадратно-гнездовой;

♦ пунктирный.

Какому способу отдать предпочтение? В первую очередь это определяется биологическими особенностями возделываемых культур, состоянием почвы и наличием средств механизации. Последнее особенно актуально для крупных хозяйств. Любители же в большей степени полагаются на себя, сея, пропалывая и убирая урожай вручную. Поэтому для них наиболее важно учитывать биологические особенности овощных растений. Согласитесь, что посеять тыкву узкорядным способом означает заранее обречь себя на плохой урожай, так как этот овощ требует значительной площади питания. Так же глупо сеять морковь с междурядьями шириной 140 см. Это приведет к тому, что большая часть огорода будет использоваться нерационально и зарастать сорняками, с которыми придется активно бороться. Чтобы правильно выбрать способ посева семян, следует знать основные особенности каждого из них.

Наиболее древним и самым простым является разбросной посев: вы берете семена в руку и разбрасываете по поверхности грядки, а потом заделываете граблями.

Поручиться, что между семенами будет одинаковое расстояние невозможно, поскольку те распределяются без всякой системы. В результате они оказываются на разной глубине, отсюда неравномерность по срокам появления всходов и формированию урожая.

Тем не менее этот способ практикуется огородниками. Более того, его можно рекомендовать для посева раннего редиса, листового салата, шпината и большинства зеленных культур. Им можно воспользоваться для проведения сидеральных посевов осенью и ранней весной, подходит он и для повторных летних посевов. При этом достаточно граблями заделать семена и поливать дождеванием, пока не появятся всходы.

Если семена размещаются рядками, этот способ посева называется рядовым. Именно его можно чаще всего встретить на любительских огородах. Ширина междурядий составляет 15–20 см, а сам посев бывает сплошным. Так выращиваются листовой салат, кресс-салат, укроп, шпинат, сидераты.

При расстоянии между рядами примерно 7,5 см посев называется узкорядовым, но, в отличие от предыдущего способа, семена следует раскладывать не сплошной ниткой, а реже. Тогда условия для роста культур улучшаются. Но набор растений остается тем же, что и при рядовом посеве.

Семена располагаются по площади грядки более равномерно при перекрестном посеве, что в конечном итоге положительно сказывается на урожайности овощей. Норму высева разделите пополам и высевайте на отведенном участке в двух направлениях – вдоль и поперек.

Посев семян с междурядьями от 25 см для лука, свеклы, моркови и 60–140 см для картофеля, тыквы, дыни и арбуза называется широкорядным.

Семена можно посеять широкополосным способом. При этом в рядке-полосе между ними сохраняется расстояние 8–30 см, а между рядами – 25–70 см. Такой способ посева практикуется для моркови, редиса, листового салата, салатной горчицы и репчатого лука.

Для ленточного посева характерно чередование 2–5 рядков-строчек с широкими междурядьями. Но встречаются посевы с большим количеством рядков-строчек и узкими междурядьями. Для удобства разработаны схемы, например 50 + 20 + 20 + 20 см, что означает, что ширина междурядий составляет 50 см, а интервал между 3 рядками-строчками – 20 см. Количество рядков может быть и большим – до 7 (но не следует переходить за границы разумного, иначе ухаживать за посевами станет невозможно). Ленточный посев применим по отношению к большинству овощных культур, особенно к тем, которым не требуется большая площадь питания: морковь, свекла, лук (на репку), чеснок, редис и др.

При квадратном способе грядка размечается с таким расчетом, чтобы в углу квадрата находилось одно растение. Этот способ применим к кукурузе и подсолнечнику.

Некоторые огородники предпочитают выращивать такие культуры, как огурцы, кольраби и др., гнездовым способом, при котором в каждое гнездо (лунку) кладут несколько семян. Такой посев удобен в уходе, особенно если полив связан с ограничениями и приходится поливать вручную. При этом в одну лунку нередко сеют семена разных культур, например кукурузы и вьющейся фасоли, тогда первая становится опорой для второй.

Гнезда можно формировать не только рядами, но и располагать их в вершинах квадратов. Тогда способ посева трансформируется в квадратно-гнездовой.

Есть еще один способ посева, который напоминает рядовой и квадратный одновременно и называется пунктирным. Например, если при размещении кукурузы каждое растение располагается в квадрате со стороной 70 см, то при пунктирном ширина междурядий сохраняется (70 см), а в рядке между растениями оно составляет 30–35 см. Такой способ посева на любительском огороде не встречается, поскольку большая площадь оказывается занятой дорожками, а не грядками.

Необходимо назвать еще один способ, который применяется для посева не семенами, а луковицами. Он называется сплошным мостовым и используется при выгонке зелени таких культур, как лук, сельдерей, корневая петрушка и др. Части этих растений плотно укладывайте в неглубокие канавки (до 10 см), тогда, обеспечив нормальный уход, вы получите раннюю зелень.

Основный принцип, которому соответствуют все способы посева семян, помимо разбросного, – рядковый, согласно которому растения располагаются по прямым линиям. Чтобы организовать площадь огорода и придать ему эстетичность, эти линии необходимо нанести на почву, для чего используется маркер. На практике было установлено, что оптимальная длина маркера (он может быть деревянным или металлическим) составляет 2 м, а на него нанесены деления с интервалом 50 см.

Говоря о посеве семян, надо остановиться на не менее важной проблеме – глубине их заделки. В первую очередь это определяется продолжительностью периода прорастания семян и их размером. Между данными параметрами прослеживается прямо пропорциональная зависимость: чем они мельче и короче период их прорастания, тем меньше должна быть глубина заделки (рис. 6).

Понятно, что труднее с небольшими семенами, поскольку их нельзя заделать слишком мелко, потому что слой почвы над ними просохнет до того, как они успеют прорасти и дать корни, способные проникнуть в более глубокие и влажные слои. В случае глубокой заделки доступ воздуха и тепла к семенам будет ограничен, что может не просто замедлить прорастание, а вообще остановить его. Более того, при слое почвы толщиной 7–10 см мелкие семена просто не взойдут, так как запас питательных веществ, которым они располагают, не позволит им совершить довольно трудное дело – вынос семядолей на поверхность.

Кроме того, проблема заделки семян зависит и от того, в какой среде – естественной или искусственной – она возникает. Если речь идет о посевах в парник, теплицу, рассадный ящик, миску и т. п., то есть когда есть возможность регулировать доступ влаги, вполне достаточно погрузить семена в почву. Того же нельзя сказать об открытом грунте. В этом случае необходимо учесть целый ряд факторов – от величины семян, обладающих тем или иным запасом питательных веществ и периода прорастания, до степени влажности почвы и ее физических параметров. Песчаные и супесчаные почвы высыхают быстрее по сравнению с глинистыми и суглинистыми грунтами, которые к тому же холоднее и плохо аэрированы. По этим причинам на первых глубина заделки может быть больше, чем на последних.

Рис. 6. Соотношение величины семян и глубины их заделки: а – брюква, кольраби; б – репа; в – листовой салат; г – лук (семена); д – морковь, петрушка; е – редис; ж – огурец; з – свекла; и – фасоль; к – горох; л – лук-севок

Таким образом, глубина заделки для семян бобов, фасоли и кукурузы составляет 4–6 см, мелкие семена сельдерея разбрасывайте по увлажненной поверхности почвы, после чего присыпьте тонким слоем (не более 0,5 см) перегноя или компоста (в жаркую погоду их можно накрыть мешковиной и поливать, не поднимая ее, с помощью лейки с рассекателем), мелкие, но быстро прорастающие семена (капуста, листовой салат, редис и др.) заделывайте на глубину 1–2 см, мелкие, но трудно прорастающие семена (морковь, петрушка, лук-чернушка) – на глубину 2–3 см, а для семян среднего размера (огурец, дыня, шпинат и т. п.) глубина заделки равна 3–6 см.

Заметим, что глубина заделки зависит и от того, остаются ли семядоли в почве или выносятся на поверхность. Например, для гороха приемлема более глубокая заделка, чем для фасоли. Данный параметр определяется и характером почвы. При повышенной влажности глубина заделки должна быть более мелкой, хотя это условие очень быстро меняется. Поэтому любителям лучше воспользоваться следующим приемом. Семена растений, которые требуют большой площади питания (например, огурец, тыква и др.), располагайте в почве ступенчато. Сделайте лунку наклонной и разложите семена на разной глубине (от 1 до 6 см), тогда при влажной погоде быстрее прорастут те, что находятся ближе к поверхности, а при засушливой – те, что лежат дальше от нее.

Еще один момент, механический состав почвы также имеет значение: на песчаных и супесчаных грунтах можно рекомендовать заделку на 1–2 см глубже, чем на глинистых и суглинистых.

Кроме того, ранние посевы всегда более мелкие, чем поздние, так как в первом случае земля еще холодная и влажная, а во втором она быстро прогревается и пересыхает, что, естественно, сказывается на всходах.

Посевы различаются не только способом, но и сроками. По этому признаку они бывают яровыми, озимыми, подзимними и зимними.

Яровые культуры высеваются весной. Это относится к большинству овощных растений, некоторые из которых (например, морковь, петрушку, редис, горох и др.) желательно сеять максимально рано, пока в почве много влаги. Кроме того, так обеспечивается достаточное количество дней и необходимая температура, без чего невозможно формирование полноценного урожая. Благодаря этому прочная оболочка на семенах моркови лопается быстрее, что гарантирует дружные всходы. Запаздывание с севом таких культур даже на день нередко приводит к редким всходам или их полному отсутствию.

В данную группу входят и такие растения, которые всходят только после того, как почва созреет и прогреется до 12–15° С: арбуз, дыня, фасоль, огурец, патиссон, кабачок. При нарушении этого условия они могут пострадать от понижения температуры и возвратных заморозков.

Яровыми являются и такие культуры, которые можно высевать только после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков, поскольку они подвержены стрелкованию. К ним относятся, например, свекла и раннеспелая капуста.

Количество озимых культур, которые выращивают огородники-любители, невелико. Среди них можно назвать озимый чеснок и раннеспелые сорта капусты (Дербентская, Апшеронская). Осенью они высаживаются до наступления холодов, чтобы чеснок успел укорениться, но не тронулся в рост, а капуста сформировала розетку листьев. В таком виде они зимуют, а весной дают ранний урожай.

Огородники практикуют и подзимние посевы. В наибольшей степени это относится к зеленным культурам (укропу, салату, шпинату) и некоторым корнеплодам, например моркови. Чтобы получить ранний урожай, высевайте семена поздней осенью, чтобы они успели только набухнуть (проросшие семена погибнут при понижении температуры).

Зимние посевы осуществляются достаточно редко. Грядки под них готовьте с осени и оставляйте под зиму, накрыв пленкой. Когда выдадутся относительно теплые дни, снимите ее, пролейте бороздки кипятком, посейте семена, присыпьте их сухой почвой и опять накройте пленкой. С наступлением весны, когда сойдет снег, семена взойдут и обеспечат вас ранней зеленью.

Овощные культуры, для которых характерен небольшой вегетационный период, можно высевать в течение всего сезона – с ранней весны до начала сентября. Хотя и здесь есть ограничения: в жаркую погоду такие овощи, как редис, не завязывают корнеплод и стрелкуются, а листовой салат и зелень нередко становятся грубыми и горьковатыми.

Несмотря на наличие общих рекомендаций относительно сроков посева, следует также добавить, что главное в этом деле – обеспечение семян необходимым количеством влаги, прежде всего той, что сохраняется в почве после осенне-зимних осадков. Если вы запаздываете с посевом семян, а почва успевает пересохнуть, тогда осуществите предпосевной полив (за 2 дня до сева), который более эффективен, чем посевной. Дело в том, что почва увлажняется неравномерно, по этой причине влага не всегда доходит до семян, а при посевном поливе они нередко вымываются из поч вы. Кроме того, это практически всегда приводит к образованию поверхностной корки, которая препятствует выходу ростков на поверхность.

На любительских огородах в наибольшей степени применяется рассадный метод – примерно 50 % овощных культур (в том числе и зеленных) выращивается именно таким способом. Сюда входят все виды капусты, баклажаны, сладкий перец, помидоры, огурцы, сельдерей, базилик, тыкву, арбузы, свеклу, брюкву и т. д. Подготовка рассады для возделывания овощей в закрытом грунте является основным способом овощеводства. Без нее невозможно вырастить теплолюбивые культуры на более северных территориях. Важно и то, что благодаря рассаде один и тот же участок можно эксплуатировать более интенсивно, снимая не один урожай. Кроме того, ее использование избавляет от трудоемкого прореживания всходов. Единственным недостатком рассадного способа является необходимость создания определенных условий для этого. Речь, конечно, идет о теплице, желательно оборудованной соответствующим образом. В наибольшей степени это требуется, если предполагается выращивание овощей или самой рассады не только для потребностей семьи. Ведь подготовить качественный посадочный материал на подоконнике весьма затруднительно, поскольку возникают проблемы с освещением, обеспечением температурного режима и т. д. Но надо признать, что и это вполне реально, поскольку в изобретательности нашим соотечественникам, наверное, нет равных. Поэтому на окнах частных квартир можно нередко увидеть миниатюрные теплички.

Необходимость применения рассадного способа диктуется как природно-климатическим условиями нашей страны, так и некоторыми другими факторами:

– в средней полосе России инсоляции достаточно, чтобы культивировать овощи с февраля по октябрь, однако температурные условия позволяют высаживать растения в грунт только в мае-июне. В результате немалое количество солнечной энергии пропадает зря;

– имеет значение и тот факт, что первые 2 месяца овощные культуры развиваются довольно медленно, используя выделенный под них участок не более чем на 1 %, следовательно, немало времени уходит просто на ожидание, а его можно было бы использовать более рационально;

– многие растения в начале вегетации подвергаются нападению вредных насекомых. В частности, при посеве семенами кольраби, брюквы, капусты они нередко уничтожаются земляной блохой, которая вряд ли справится с крепкой рассадой;

– выращивание рассады для любительского огорода не требует больших площадей. Можно ограничиться небольшим рассадником, который легко защитить от пониженной температуры;

– к тому моменту, когда рассада высаживается на постоянное место, она уже достаточно развита, то есть создается определенный забег – 1–2 месяца, что, в свою очередь, оборачивается получением урожая в более ранние сроки.

Таким образом, достоинства этого способа возделывания овощей очевидны.

Но подготовить действительно крепкую рассаду, что позволит в полной мере воспользоваться всеми пре имуществами данного метода, нелегко. И начинается все с семян, которым именно по этой причине уделяется так много внимания. Если отобран полноценный посевной материал и обеспечены все условия для нормальной вегетации, то и рассада получится качественной, тем лучше будет прогноз на урожай.