Текст книги "Теплицы и парники"

По мере роста растение необходимо подвязывать на шпалеры. Для этого режут шпагат отрезками по 2–2,5 м, верхний конец перебрасывают через шпалерную проволоку, а нижний подвязывают свободной петлей под вторым-третьим настоящим листом.

Формирование куста следует начинать после достижения растениями фазы восьми-девяти настоящих листьев, при этом новые ветви в нижних трех-четырех узлах нужно полностью выщипать в самом начале их образования. В следующих четырех-пяти узлах боковые побеги рекомендуется прищипнуть на один лист и один огурец. Выше пятого узла до шпалерной проволоки боковые побеги следует прищипнуть на два-три листа. По достижении шпалерной проволоки основную плеть следует обвить два раза вокруг проволоки, после чего подвязать и прищипнуть. Два верхних побега желательно опустить вниз до уровня 1 м почвы.

На протяжении всего вегетационного периода растения влажность почвы необходимо поддерживать на уровне 70–80 %. Переувлажнять почву не рекомендуется, так как в ней образуется недостаток воздуха, что впоследствии приводит к гибели корней. Особенно аккуратно следует поливать растения в зимний период: только в солнечные дни и в утренние часы и только теплой водой. При поливе вода не должна попадать на листья, чтобы не вызвать солнечных ожогов. На теплицу площадью 15 м² в начале вегетации растений расходуется обычно до пяти ведер воды, во время плодоношения – 15–20 ведер. Полив проводят два раза в неделю, в жаркие, солнечные дни – через день. Кроме полива, растения нуждаются в подкормке органическими и минеральными удобрениями.

В первый период жизни растения, когда нужно быстрее наращивать мощный корневой аппарат, ведущая роль в минеральном питании принадлежит фосфору, а во время плодоношения нужна азотно-калийная подкормка. Внесение органических и минеральных удобрений в подкормках следует чередовать или совмещать. До плодоношения на 10 л воды добавляется 1 л раствора коровяка в соотношении 1:8, 10 г мочевины, 30 г суперфосфата и 10 г сульфата калия, при плодоношении количество мочевины и сульфата калия рекомендуется увеличить в два раза. Эти минеральные удобрения можно заменить огородной смесью или полным минеральным удобрением с микроэлементами: 50–60 г – до плодоношения, 60–80 г – во время плодоношения.

Если сорта нуждаются в опылении, в начальный период цветения необходимо провести искусственное опыление.

Один раз в день в теплицах рекомендуется открывать форточки, но только с одной стороны, так как огурцы не выносят сквозняков, иначе они приостанавливают рост и заболевают мучнистой росой.

Температура воздуха в теплице в дневное время должна составлять 22–25 °C.

Для предотвращения заболеваний растений и поражения их вредителями необходимо принимать предупредительные меры.

Эта работа осуществляется с подготовки семян к посеву, подготовки почвы и почвенных смесей, а также культивационных сооружений и инвентаря к каждому сезону. Так, чтобы избежать заражения огурцов корневой гнилью, нужно использовать доброкачественные, протравленные, прошедшие закалку семена, свежую почвенную смесь, с добавлением хорошо разложившегося, проветренного торфа. Нельзя допускать бессменного использования почвы под огурцы. Поливать растения нужно только теплой водой. Периодически рекомендуется менять землю, дезинфицировать 1 %-ным раствором марганцовокислого калия или 3 %-ным раствором нитрафена за 15–20 дней до посадки растений.

Сбор огурцов в защищенном грунте нужно проводить систематически, при наступлении их потребительской зрелости. Плоды снимают осторожно, не поднимая плетей.

Наибольший урожай получают при более частых сборах, особенно в теплую солнечную погоду. В пасмурную погоду сборы делают реже, а при сильном похолодании – еще реже.

Утро и вечер – лучшее время для сбора огурцов, в это время суток плоды более упругие. Урожай нельзя оставлять на солнце и на сильном ветру, при таких условиях огурцы быстро вянут, теряют тургор.

Зеленцы собирают через каждые один-два дня, отделяя их от растения ногтем большого пальца, которым надавливают на плодоножку. Уродливые и больные плоды задерживают рост новой завязи и ослабляют растение, поэтому чем раньше их снимать, тем лучше.

При последних сборах необходимо снимать и самые мелкие плоды – корнишоны длиной 4–5 см и пикули 1–3 см.

Перец – однолетнее растение семейства пасленовых. Его родина – Мексика и Гватемала. Плоды острого перца используют в качестве приправы и в медицине. Плоды сладких сортов перца употребляют в пищу, они по содержанию витамина С превосходят все другие овощные культуры. Перец, как и томат, требователен к свету, влажности почвы, ее воздухопроницаемости.

Перец выращивают как однолетнюю культуру. У основания растение деревянистое, выше – травянистое. Его высота – от 20 до 125 см. Цветки одиночные, парные или собранные в пучки. Венчик белый, желтый или фиолетовый. Корень стержневой, разветвленный. Форма плодов различная (удлиненная, конусовидная, цилиндрическая, хоботовидная, плоскоокруглая, шаровидная). Мякоть сочная, толщина стенок плода колеблется в зависимости от сорта от 3 до 6 мм. Масса плода – до 200 г.

Влага. Вода в наибольшем количестве необходима перцу в период плодоношения. При недостатке влаги часть бутонов и завязи опадает.

Свет. Данная культура очень требовательна к свету, но вместе с тем лучше развивается в условиях короткого дня. При недостатке света значительная часть цветков не оплодотворяется.

Тепло. Перец – теплолюбивая культура, не выносит заморозков. Растение погибает при температуре ниже нуля. Оптимальная температура для прорастания семян, роста и развития растения – 18–25 °C. При температуре 15–20 °C рост замедляется, при 13 °C приостанавливается. Слишком высокие температуры (выше 35 °C) угнетают растение, приводят к опаданию бутонов и цветков.

Перец невозможно вырастить безрассадным методом, потому что его семена прорастают очень долго – около двух недель. Перец медленно растет в начальной стадии, поэтому семена необходимо сеять очень рано. Возраст рассады при пересадке в грунт должен быть 60–70 дней с момента высадки.

Семена перца можно сажать в подносы на расстоянии 1–2 см друг от друга. Поднос накрывают стеклом, чтобы почва не пересыхала.

Через месяц, когда у саженцев сформируется два-три настоящих листа, следует провести пикировку.

Пикировать перец следует в стаканчики диаметром 6–7 см. Желательно сажать по два растения в один стаканчик. Очень важно следить, чтобы рассада не переросла. В грунт перец высаживают, когда начнут формироваться бутончики цветов.

Поливают перец по мере подсыхания почвы в горшочках. Температура воздуха днем должна быть 25 °C, ночью – 15–18 °C. За 3–5 дней до посадки ее снижают до той, которая будет на месте посадки.

Почву для перца вскапывают на 25–28 см. Удобрения: 20 г аммиачной селитры, 40–50 г двойного суперфосфата, 30 г калийной соли на 1 м². Грунт в теплице состоит из торфа (70 %), дерновой земли (15 %) и перегноя (15 %). Схема посадки двухстрочная. Расстояние между растениями в ряду – 20–25 см.

На семена рассаду сажают не гуще чем через 30 см в ряду.

Для получения высокого урожая перца температура важна в течение всего периода выращивания. Необходимо помнить о том, что при температуре воздуха выше 30–32 °C цветки перца не опыляются и опадают. Но плоды перца не завязываются и при средних дневных температурах ниже 15–16 °C. Поэтому в солнечную жаркую погоду теплицу рекомендуется проветривать, избегая при этом сквозняков.

При температуре воздуха выше 30 °C растения необходимо защитить от прямых солнечных лучей. Для этого стеклянную кровлю сбрызгивают раствором мела или затеняют легкими деревянными щитами. А в пленочных теплицах с боков поднимают вверх пленку, закручивая ее на бобины.

Как известно, перец светолюбивое растение, поэтому при загущенных посадках его цветки не опыляются и опадают, при этом урожай резко снижается.

Перец очень требователен к влажности почвы, не переносит даже кратковременного ее пересыхания. Растения особенно нуждаются во влаге в течение 8–10 дней после посадки, в период цветения первой и второй кисти, перед рыхлением почвы, после внесения в почву сухих минеральных удобрений. Недостаток влаги в почве приводит к одревеснению стеблей, опаданию завязи и листьев. Однако к переувлажнению почвы перец относится отрицательно.

Количество воды на один полив зависит не только от погоды и почвы, но также от схемы посадки и сорта. Желательно, чтобы вода для полива была дождевая. При ее отсутствии полив рекомендуется проводить только отстоявшейся в баке водой, нагретой до температуры не ниже 25 °C. Поэтому баки для хранения воды следует устанавливать на хорошо освещенном месте, окрашивая их в черный цвет.

Для того чтобы защитить посадки перца от тли и паутинного клеща, растения следует опрыскивать быстро разлагающимися инсектицидами.

Следует всегда помнить, что при недостатке влаги на поверхности плодов отдельные участки приобретают серо-коричневую окраску и западают внутрь. Затем они размягчаются и могут покрыться серой гнилью. Поэтому перец необходимо своевременно и хорошо поливать, особенно если растения выращивают в контейнерах, мешках или горшках.

Когда растения достигнут в высоту 15 см, следует удалить верхушечные точки роста, оставляя по три-четыре боковых побега.

При необходимости растения можно выращивать на опорах.

Обильное плодоношение культуры начинается в середине августа. Плоды необходимо собирать через каждые 4–5 дней. Их нужно срывать осторожно, чтобы не повредить ломкие растения. Если опоздать со сбором плодов, это приведет к преждевременному прекращению ветвления и снижению урожая. Урожайность перца в защищенном грунте составляет 3–5 кг с 1 м².

Плоды перца нужно убирать в стадии технической зрелости (как правило, она наступает на 40-45-й день после образования завязей), зелеными, когда они достигают нормального размера. При этом семена плода еще находятся в стадии молочной или восковой спелости. Ряд сортов необходимо собирать в полной физиологической спелости, когда они приобретут красную или оранжевую окраску. Такие плоды следует собирать по мере созревания, а технически зрелые – через каждые 6–10 дней, срезая ножом или ножницами вместе с плодоножками.

Баклажан – однолетнее растение семейства пасленовых, овощная культура. Его родина – Индия.

В пищу употребляются плоды, которые созревают за 25–40 дней, их масса достигает 200–500 г.

У баклажанов мощная корневая система, в глубину проникает до 150 см. Цветки одиночные, собраны в небольшие кисти, обоеполые, пониклые, с фиолетовым венчиком. Оплодотворение происходит с помощью самоопыления. Плоды имеют шаровидную и грушевидную форму, весят от 100 до 1400 г, окрашены в фиолетовый или коричневато-фиолетовый цвет. Семена сохраняют всхожесть 3–4 года.

Влага. Баклажаны требовательны к влажности почвы и воздуха.

Свет. Растение любит солнечное освещение, но плохо переносит продолжительную жару. Молодые баклажаны лучше всего развиваются при коротком световом дне.

Тепло. Баклажан – одна из наиболее теплолюбивых овощных культур. Семена лучше всего прорастают при температуре 25–30 °C. На 6–8–й день после посева появляются всходы. С понижением температуры до 20 °C их появление сильно задерживается. Для роста и развития растения оптимальная температура составляет 22–28 °C. При температуре около 20 °C приостанавливается оплодотворение, завязывание и рост плодов. При продолжительном понижении температуры баклажан желтеет и погибает.

Баклажан лучше всего выращивать рассадным способом.

Перед тем как высадить баклажаны, необходимо подготовить почву. Осенью ее нужно перекопать, внести перегной (2–6 кг/м²). Весной при перекопке следует внести 100–120 г аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата, 10–20 г калийной соли на 1 м² площади в зависимости от почвы.

Рассаду баклажана необходимо высаживать с конца февраля до конца марта. Сажать надо в ряд с междурядьями 90 и 50 см. Расстояние между растениями должно составлять 25–30 см.

Перед посадкой баклажанов в каждую лунку необходимо внести 100–150 г перегноя и 15–20 г нитроаммофоски. При высадке рассады стебель заглублять не нужно.

Сразу после посадки баклажаны следует полить.

Баклажаны приживаются медленно, в период плодообразования нуждаются в регулярном поливе. После последнего посадочного полива, как только почва подсохнет, рядки и междурядья необходимо прорыхлить.

Когда высота баклажана составит 20–25 см, верхушки стеблей нужно прищипнуть для усиления ветвления. При правильном формировании растения должны иметь три-четыре боковых побега с пятью-шестью плодами, расположенными равномерно. Остальные цветки и завязь лучше удалить.

Растения в основном подкармливают удобрениями (10–30 г/м² аммиачной селитры) в начале появления большого количества бутонов, перед массовым сбором плодов и при их формировании на боковых побегах.

Убирают плоды в состоянии технической спелости через каждые 4–5 дней, срезая их с плодоножками. Собранные плоды следует сразу переработать, так как при хранении они теряют свою ценность. Урожай баклажана в парниках составляет 5–6 кг с 1 м².

Корне– и клубнеплодные овощные растения

Картофель – однолетнее растение семейства пасленовых. Его родина – Чили.

Растение высотой 50–80 см, корневая система мочковатая, слаборазвитая. Цветки белого, красно-фиолетового, сиреневого и сине-фиолетового цветов. Картофель – самоопыляющееся растение. Плод – шарообразная, овальная или реповидная двугнездная ягода с семенами.

Влага. Картофель в начале роста к влаге не очень требователен. Наибольшая потребность в воде появляется в период клубнеобразования. Полив прекращают за 2 недели до уборки. Для картофеля вредна почвенная корка, образующаяся после затяжных дождей, поэтому землю необходимо рыхлить.

Свет. При коротком дне развиваются невысокие, слабоцветущие растения, рано образующие клубни и быстро завершающие вегетацию. В результате урожай клубней значительно ниже, чем при длинном дне.

Тепло. Растение длинного дня. При недостатке освещения вытягивается, развитие замедляется.

Перед посадкой необходимо подготовить картофель.

Для посадочного материала желательно отобрать чистосортные клубни весом от 50 до 100 г. Они должны быть без повреждений и видимых признаков заболевания.

Отобранные клубни необходимо прогреть при температуре 24–25 °C в течение 2–3 дней.

Перед посадкой клубни картофеля нужно обработать раствором минеральных удобрений и микроэлементами. Хорошие результаты дает опудривание клубней древесной золой.

Все эти меры способствуют повышению устойчивости к болезням, а опудривание древесной золой хорошо влияет на урожайность картофеля.

Картофель можно выращивать в контейнерах или десятилитровых ведрах. Клубни закладывают с конца января по март в наполовину заполненные, хорошо пропускающие воду, удобренные землей ведра.

После образования ботвы ведра наполняют землей полностью. Температуру необходимо поддерживать около 18–20 °C.

До появления всходов нужно провести обработку почвы, а через неделю после посадки – мелкое рыхление.

После появления всходов следует сделать одно-два легких рыхления вокруг растений и глубокую обработку междурядий.

Первое окучивание нужно выполнить, когда ботва достигнет высоты 13–15 см, стараясь не засыпать точки роста. Окучивание повторяют через 10–12 дней.

При плохом росте ботвы растения можно подкормить. В 10 л воды развести 30 г мочевины или 500 г навозной жижи (1:10).

Картофель также нуждается в поливе, хотя бы один-два раза за сезон. Поливать желательно под вечер. С момента увядания ботвы потребность во влаге резко сокращается. Обильные поливы могут привести к заболеванию растения фитофторозом или к его гибели. Для того чтобы предотвратить это, лучше всего сажать растения на расстоянии 40–50 см друг от друга, оставляя 70–75 см между рядами.

Массовую уборку картофеля необходимо проводить через 2–3 недели после окончания цветения.

Ранние сорта созревают примерно через 75 дней после посадки пророщенных клубней, то есть в конце июля – начале августа. Как правило, хранятся они плохо, а в квартирных условиях быстро прорастают и увядают.

С 10 сентября по 1 октября картофель можно убирать на семена и хранение.

Клубни, предназначенные для хранения, нужно разложить в один слой и просушить в течение нескольких часов.

В ясные дни для просушки достаточно 30 минут.

На 10–15 дней картофель нужно оставить на временное хранение в темном помещении, после чего провести его сортировку.

После сбора урожая почву нужно полить раствором медного купороса или хлорокиси (30–40 г на 10 л воды).

Редис – однолетнее корнеплодное растение семейства крестоцветных, разновидность редьки.

В пищу употребляют корнеплоды, которые могут быть разных оттенков красного, а также белого цвета.

Редис отличается как по форме, так и по окраске.

По форме может быть овальным, цилиндрическим, круглым, веретенообразным.

По окраске – белым, фиолетовым, красным, розовым, малиновым, красным с белым кончиком.

Корень у редиса стержневой, в почву проникает на глубину до 25 см. Масса от 7 до 400 г, но может быть и более 1 кг.

Цветки белые или розоватые. Опыление перекрестное. Семена сохраняют всхожесть до пяти лет.

Влага. Редис требователен к влажности почвы. При недостатке воды и высокой температуре воздуха формируются неполноценные корнеплоды.

Свет. Редис предпочитает открытые солнечные участки, тогда корнеплоды вырастают нежными и сочными. Однако их формирование должно идти при коротком световом дне. При длинном дне и засушливой погоде растения быстро уходят в стрелку, мякоть плодов становится дряблой.

Тепло. Редис – растение холодостойкое. При 2–4 °C начинают прорастать семена, но оптимальная температура для растения – 18–20 °C. При более высокой температуре корнеплоды становятся горькими и грубыми.

Редис можно сеять в течение всего года, с января – для ранних урожаев, с середины до конца сентября – для получения урожая в декабре.

Перед тем как высадить семена, следует правильно подготовить почву. Осенью в землю надо внести компост (2–3 кг/м²), весной – удобрительную смесь (40 г/м²).

Ранней весной, 10–15 апреля, грядку рекомендуется полить горячей водой и глубоко перекопать. Затем внести по 2–3 г перегноя или компоста. Свежий навоз вносить запрещается.

Из минеральных удобрений можно добавить 30–40 г нитрофоски или другого полного удобрения, например азот и фосфор, из расчета 25–30 г/м², калий – 80–100 г/м². Нежелательно вносить древесную золу.

После внесения питательных веществ грядку нужно снова перекопать вилами, выровнять и слегка уплотнить.

Для того чтобы получить большие корнеплоды и высокий урожай, для посева нужно брать крупные семена. Редис, выращенный из мелких семян, быстрее образует цветоносы. Перед посевом семена редиса рекомендуется замочить.

Семена нужно высевать во влажную почву по схеме, зимой – 8 × 10 см, летом – 5 × 10 см. Глубина посадки должна составлять не более 1–1,5 см. При соблюдении всех правил семена прорастут через 5–10 дней.

Быстрорастущий редис в любое время года можно высадить на освободившиеся грядки, особенно ранней весной или осенью, когда не выращиваются огурцы и томаты. От посева до сбора урожая культуры проходит в темное время года от 7 до 9 недель и 3–4 недели – в летний период.

Необходимо следить за тем, чтобы температура в теплице была выше 10–12 °C. Сразу же после прорастания семян температуру следует понизить.

При уходе за посевами необходимо постоянно поддерживать почву в рыхлом состоянии. С появлением первого настоящего листа всходы рекомендуется проредить так, чтобы расстояние между ними было 2–3 см.

Для получения высокого урожая редиса поливать его следует регулярно, особенно после появления первых настоящих листьев, во время формирования плодов, а также в период сбора урожая.

Удобрение почвы рекомендуется совмещать с поливом. Но можно и не производить подкормку, так как известно, что избыток удобрений ведет к накоплению в корнеплоде нитратов.

Сбор редиса проводится по мере созревания.

Редька – одно– или двулетнее растение семейства крестоцветных. Возделывается более 4000 лет.