Текст книги "Теплицы и парники"

Для выращивания шампиньонов необходима специальная почва – компост, главными исходными материалами которого являются солома и конский навоз.

При отсутствии конского можно использовать любой другой навоз: коровий, свиной, овечий и т. д.

Вместо соломы можно взять ботву любых огородных, луговых и лесных трав, единственное требование – они не должны быть перепрелыми.

Компост следует делать на открытой площадке.

Перед укладкой в течение 10 дней необходимо увлажнять солому и смешивать ее с органическими удобрениями, вносить мочевину и гипс. Штабель рекомендуется уложить на подстилку из толя. Навоз и резаную солому необходимо укладывать послойно, каждый слой увлажнять. С интервалом 4 дня желательно выполнить четыре перебивки бурта. При первой перебивке равномерно вносят 3 кг гипса или алебастра, при остальных бурт можно слегка увлажнить водой. Через 2–3 дня после четвертой перебивки компост будет готов.

Готовый компост укладывают слоем до 15–20 см в ящики или слоем до 35–40 см в полиэтиленовые мешки и тщательно выравнивают.

Когда температура компоста составит 30 °C, можно приступать к посадке грибницы.

Перед посадкой мицелий необходимо извлечь из банки и равномерно рассыпать по поверхности компоста, затем заделать на глубину 5–7 см, перемешивая. Сверху компост желательно уплотнить, ящики накрыть газетной бумагой. По мере высыхания газету необходимо увлажнять.

Через 2–3 недели разросшийся в толще компоста мицелий выходит на поверхность в виде серебристых гнезд паутин, при этом чувствуется грибной запах. После этого температуру необходимо снизить до 14–15 °C, а ящики засыпать смесью из торфа и известковой крошки в соотношении 3:1. Покровную смесь следует приготовить заранее, она должна быть увлажненной, обладать щелочной реакцией. Толщина слоя покровной смеси – 4–5 см. Первые плодовые тела появляются на 15–17-й день после засыпки гряд землей.

В период прорастания необходимо проветривать теплицу. Поливать нужно аккуратно из лейки с мелким ситечком. Очень важно, чтобы в это время температура воздуха была постоянной – около 14–15 °C.

Плодоносят грибы волнообразно, после первого сбора количество с каждым днем увеличивается, затем наступает спад, а через 8–10 дней урожай вновь возрастает.

Плодоношение продолжается в течение 35–40 дней.

Уборку грибов рекомендуется проводить до наступления полного биологического созревания, то есть когда пленочное покрывало на нижней стороне шляпки еще не раскрылось.

Собирать грибы нужно аккуратно, чтобы не повредить растущих рядом, едва заметных зачатков плодовых тел, так как это может снизить урожай. При сборе гриб нужно брать за ножку и, осторожно поворачивая, снимать его. Образовавшиеся после этого углубления нужно засыпать влажной покровной землей.

Вешенки развиваются на субстрате из неживых растительных остатков, из которого способны усваивать целлюлозу и лигнин.

В природе растут на стволах засохших деревьев.

Вешенки редко растут в одиночку, обычно образуют сростки из 5–25 и более грибов, расположенных черепицеобразно друг над другом.

Шляпка вешенок довольно крупная (от 10 до 15 см в диаметре), голая, гладкая. У молодых грибов шляпка темная, позже она становится светло-серой, буросерой, иногда с сизым налетом. Пластинки белые или беловатые.

Ножка чаще эксцентрическая, светлая, плотная. Мякоть вешенок белая, мягкая, сочная, не изменяющая цвета на изломе.

Влага. Грибы предпочитают увлажненные почвы.

Недостаток влаги резко тормозит процесс развития грибницы и даже приводит к ее усыханию.

Свет. Вешенкам не нужен яркий солнечный свет, лучше всего рассеянный, однако освещенность должна быть достаточно высокой, иначе грибы вырастут с длинной вытянутой ножкой и маленькой шляпкой.

Тепло. Для развития грибницы температура воздуха должна составлять 20–25 °C.

Вешенки можно выращивать в любой теплице, даже с однослойным полиэтиленовым покрытием, в которой в зимнее время можно выдерживать температуру воздуха в пределах 10–15 °C. Главное, чтобы в теплице было паровое отопление. Почва должна быть чистой от сорняков, взрыхленной, а поверхность почвы – выровненной.

Грибы лучше всего выращивать на нерасколотой древесине тополя или осины, ее диаметр должен составлять 30–40 см. Древесину рекомендуется заготовить за месяц до проведения инокуляции.

Заготовленные дрова нужно распилить на части длиной 30–35 см. Инокуляцию следует проводить с конца мая до начала июня.

Инокуляцию отрезков зерновым мицелием необходимо проделывать непосредственно на месте посадки. Для этого на дно ямок, глубина которых составляет 20 см, утрамбованных одним концом отрубка, равномерным слоем нужно разложить зерновой мицелий. На него чистым и свежим срезом вниз установить отрубок, засыпать его почвой и уплотнить, чтобы над поверхностью почвы оставалось примерно ¹/₃ длины отрезка. Затем посадки необходимо обильно полить, чтобы улучшить контакт отрезка с почвой.

Размещать отрезки следует рядами поперек теплицы. Расстояние между отрубками в ряду – 15–20 см.

Через каждые три-четыре ряда необходимо оставить полосы шириной 25–30 см для прохода во время сбора грибов и полива почвы.

В процессе прорастания древесины мицелием (как правило, это происходит с июня по август) необходимо поддерживать температуру воздуха в теплице в пределах 23–28 °C.

После прекращения плодоношения (примерно в конце декабря) в течение еще 2 недель выдерживают температуру в пределах 12–15 °C. Затем в течение месяца поднимают ее до 20–25 °C для того, чтобы потом снова снизить ее до 12–15 °C (для получения весеннего плодоношения).

Для хорошего роста грибов их необходимо также поливать.

За отрубками в течение всего года необходим тщательный уход, который заключается в поливе почвы, удалении чрезмерно разросшихся сорняков, а также грибов-сапрофитов, появляющихся на отрубках на 2-й и 3-й год после создания плантаций. Полное удаление сорной растительности и рыхление почвы следует проводить перед началом плодоношения – в первой декаде сентября.

По мере созревания шляпки быстро увеличиваются в размерах и снова начинают светлеть.

Грибы необходимо срезать с ножками до основания, чтобы не последовало загнивания блоков.

Болезни овощных культур

Все овощные культуры – пасленовые, капуста, морковь, огурцы, свекла, бобовые, лук и чеснок – подвержены различным болезням, с которыми необходимо бороться, чтобы получить высокий урожай.

Капуста подвержена многим заболеваниям. Это в какой-то мере объясняется тем, что она является двулетним растением.

Кроме того, капустой обычно заполнены многие хранилища, что также способствует распространению заболеваний. С первых дней жизни рассады опасность для нее представляют такие заболевания, как черная ножка и мучнистая роса. В результате до 80 % растений может погибнуть.

Выращивание культуры на тяжелых по механическому составу почвах приводит к заражению килой большей части высаженных растений.

Все эти опасные микроорганизмы воздействуют на капусту независимо от зоны культивирования.

От этой инфекции, кроме капусты, страдают редис, брюква и другие овощные культуры семейства крестоцветных.

Чаще всего это заболевание поражает нижнюю часть стебля. Листья покрываются темными пятнами, переходящими постепенно на стебли и соцветия. Больные семена не достигают нормального размера и теряют всхожесть, оставаясь источником дальнейшего заражения капусты.

Также источником заражения могут стать растительные остатки после уборки урожая.

Меры борьбы

Для борьбы с черной пятнистостью необходимо обеспечить правильное хранение семян. Это должно быть сухое место без резких перепадов температур и влажности.

В период вегетации больные растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости с добавлением клейстера.

Перед цветением и после опадания лепестков листья, пораженные черной пятнистостью, обрывают с последующим опрыскиванием 1 %-ным раствором бордоской жидкости.

При этом заболевании в середине головки цветной капусты возникает сразу несколько водянистых пятен бурого цвета. Инфекция активизируется во влажную погоду, когда понижается температура воздуха.

Развитию болезни способствует и застоявшийся воздух в слабо проветриваемых парниках и теплицах.

Гниющая головка капусты издает резкий запах.

Дождь еще более способствует распространению гнили на соседние белые соцветия капусты через повреждения, вызванные капустными вредителями.

Даже когда капуста почти полностью сгнивает, инфекция все равно сохраняется в почве.

Меры борьбы

В целях борьбы с гнилью головки цветной капусты в пленочных укрытиях делают на время открывающиеся большие отверстия для регулярного проветривания.

В парниках и теплицах нельзя допускать повышенной влажности воздуха и его застаивания. Все растительные остатки капусты с больными соцветиями убирают подальше от очага инфекции и полностью сжигают или закапывают как можно глубже в землю.

На том же месте капусту можно сажать только через 4 года.

На капусту серая гниль попадает через трещины и повреждения, вызванные вредителями и сильными заморозками. Ее многочисленные споры создают на кочанах мокрый скользкий налет серого цвета.

На листьях появляются черные точки, которые, сливаясь, разрастаются.

Заражение происходит через почву, в которой инфекция, как правило, сохраняется даже при резком понижении температуры, а также в теплых и сырых хранилищах.

Меры борьбы

Понижение температуры в хранилище до 0 °C позволяет сохранять капусту длительное время. Хранилище не следует перегружать кочанами, а перед закладкой с капусты не стоит срезать верхние листья.

Удалять их нужно только в том случае, если они начали загнивать. Гнили будет меньше, если кочаны посыпать или опылить мелом из расчета 200 г на 10 кг капусты.

Нельзя допускать загрузки овощей в хранилище без его предварительной дезинфекции. Обработку можно провести хлорной известью (400 г хлорки на 10 л воды).

За 30–40 дней до загрузки капусты хранилище полностью очищают от мусора, растительных остатков, дезинфицируют и проветривают.

Специфика болезней томатов, болгарского перца, картофеля и других овощей семейства пасленовых во многом зависит от почвенно-климатических условий в местах их произрастания.

В южной и юго-восточной части России пасленовые подвержены таким заболеваниям, как столбур, неинфекционные вершинные гнили овощей.

В Алтайском и Красноярском крае и в Восточной Сибири распространена черная бактериальная пятнистость, в Западной Сибири – белая и коричневая пятнистость.

Кроме того, существуют болезни, которые распространены повсеместно, например фитофтороз пасленовых. В последнее время часто встречается такое заболевание, как бактериальный рак.

При этой болезни поражаются листья и плоды томатов. Сначала пятна появляются на листьях, расположенных у самой поверхности почвы. В первую очередь инфекция проникает в плоды с трещинками, что нередко случается после обильного полива.

Возникновению коричневой пятнистости также способствуют частые дожди, сменяющиеся длительными засухами. Плоды, не имеющие трещин, также могут быть поражены. Темные пятна имеют округлую форму.

Меры борьбы

Для предотвращения коричневой пятнистости необходимо подбирать сорта томатов, сравнительно устойчивые к данному заболеванию.

К ним относятся Грунтовый Грибовский 1180 и Невский. В следующем году выращивать томаты на том же месте нежелательно.

После уборки все растительные остатки полностью уничтожают.

После посадки растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости, затем через каждые 2 недели повторно обрабатывают четыре-пять раз за период вегетации.

Последнее опрыскивание проводят за 8–10 дней до уборки урожая. Посадки томатов не следует загущать. Нельзя также допускать переувлажнения почвы.

Столбур передается цикадами. Инфекция закрепляется в земле, в корневой системе многолетних сорняков, откуда переходит не только на томаты, но и на другие овощные культуры семейства пасленовых, особенно часто на болгарский перец и баклажаны. Наличие заболевания можно определить по активному образованию на этих растениях пасынков и пазушных побегов, позеленению цветков, уменьшению листовых пластинок. Чем горячее и суше воздух, тем сильнее и быстрее столбур распространяется по участку.

К зиме он переходит на корни дурмана, молочая, бодяга полевого, вьюнка полевого и цикория.

На пораженных столбуром томатах листья сначала складываются вдоль, напоминая маленький легкий челнок, после чего становятся фиолетового цвета, верхушки растений розовеют, потом становятся сине-фиолетовыми.

Цветки с недоразвитыми венчиками, тычинками и пестиками приобретают зеленоватый оттенок.

Окраска созревающих плодов словно размывается красными очажками, мякоть полностью не краснеет, она становится плотной, жесткой и невкусной. Такие помидоры несъедобны.

Меры борьбы

Борьбу с этими заболеваниями надо начинать с подбора устойчивых к столбуру сортов томата. Это, например, Восток, Штамбовый Алпатьева, Волгоградский 5/95.

Борьба со столбуром окажется более успешной при ранней высадке рассады помидоров.

При этом не следует высаживать на участке растения с длительным периодом вегетации.

Не забывайте о постоянной борьбе с сорняками на грядках, где может появиться инфекция столбура.

Поврежденные и неправильно хранящиеся помидоры подвергаются заражению черной гнилью.

Черная гниль может передаваться как с растительными остатками, так и через почву.

Черная гниль особенно опасна, когда формирование и созревание плодов происходит в сырую погоду.

При этом образуется водянистое вдавленное пятно светло-серого цвета, затем возникают черные пикниды. Если гриб проникает в созревший плод, пятно сразу приобретает черную окраску.

Меры борьбы

Черная гниль боится бордоской жидкости. Опрыскивать 1 %-ным раствором можно и плоды, но не позднее чем за 2 недели до первого сбора урожая.

Во время съема томатов и их транспортировки желательно не допускать повреждений. После последнего сбора урожая проводят глубокую обработку почвы, уничтожая при этом все растительные остатки.

В помещениях, где дозревают плоды, снятые с кустов осенью, проводят отбраковку подозрительных плодов.

Бурая гниль является грибной инфекцией. В период вегетации при выпадении большого количества осадков она может загубить весь урожай.

Гриб поражает плоды, стебли, листья томатов, при этом полностью останавливая питание и рост растений. Плоды, не успев созреть, загнивают. Инфекция переходит на томаты с картофеля.

Первыми симптомами заражения является появление коричневых пятен на листовых пластинках томатов и легкого белого налета на тыльной стороне листьев в сырую погоду.

Заболевание переходит с листьев на плоды, которые также покрываются бурыми пятнами, после чего затвердевают, а затем размягчаются, приобретая коричневую окраску. При этом темнеют и соцветия. Цветоносы засыхают.

Плоды, которые успели вырасти и созреть до того, как растения заболели, при хранении рядом с больными плодами все равно поражаются фитофторозом.

Меры борьбы

Для того чтобы предотвратить заболевания томатов бурой гнилью, для посадок выбирают возвышенности, исключив низины и переувлажненные почвы.

Также увеличивают площадь питания, а для ускоренной выгонки рассады используют торфоперегнойные горшочки. Растения подкармливают калийными удобрениями, увеличивая их дозу при посадке томатов.

При ранней высадке используют золу для внесения в лунки.

В период выращивания рассады помидоры опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости, повторную обработку проводят через 2 недели, и так до четырех-пяти раз за весь период вегетации. За 8 дней до уборки урожая проводят последнее опрыскивание.

Огурцы – одни из самых популярных овощей, но высокое содержание в них воды является той средой, которая способствует развитию и распространению многочисленных грибных, бактериальных и других инфекций.

Бактериоз огурцов можно обнаружить на всей надземной системе растения. Первый признак заражения – появление маслянистых пятен светло-коричневого цвета.

Инфекция полностью охватывает семядоли, а затем распространяется на ближайшие листья, пятна расплываются до жилок. Подсохшие пятна становятся ржаво-бурыми, после чего они выпадают и на их месте остаются сквозные отверстия.

Водянистые пятна, поражающие плоды, черешки и стебли, после подсыхания углубляются в покровные ткани и становятся язвами. Инфекция сохраняется в почве, в семенах и на растительных остатках даже после гибели растения.

Меры борьбы

Огурцы, на которых появилась угловатая пятнистость, опрыскивают 0,4 %-ной суспензией хлорокиси меди за 3 недели до сбора или 1 %-ным раствором бордоской жидкости за 5 дней до снятия зеленцов.

Для посевов используют только протравленные семена – это в какой-то степени спасет огурцы от заражения на раннем этапе их роста и развития.

Заготовку семян проводят на здоровых участках.

Зараженные растительные остатки глубоко закапывают или сжигают подальше от инфицированной грядки. Необходимо соблюдать чередование культур и не допускать посадки огурцов на одном и том же месте несколько лет подряд.

При этом заболевании очень сильно поражаются листья и черешки, которые покрываются густым белым налетом. Появляется он на верхней стороне листовой пластинки.

Затем инфекция постепенно переходит на тыльную сторону, листья желтеют и полностью отмирают.

Болезнь быстрее прогрессирует во влажной среде при температуре 16–20 °C.

Меры борьбы

Основными методами борьбы с мучнистой росой являются агротехнические, включающие подбор севооборотов с возвратом огурцов на прежнее место только через несколько лет.

Обязательным мероприятием является удаление растительных остатков и сорной травы.

Не следует оставлять сорняки между теплицами и около них.

Также рекомендуется чаще собирать зеленцы, что снизит нагрузку на плодоносящие плети и повысит качество продукции.

Корневая гниль поражает огурцы в любом возрасте, при выращивании в защищенном грунте и под открытом небом. Особенно сильно страдает от этого заболевания корневая система, при этом корни растений чернеют, становятся трухлявыми, полностью лишая стебли и листья питательных веществ. Сначала отмирает корневой чехлик и рядом расположенные всасывающие корешки. Корневая шейка приобретает бурую окраску.

Особенно сильно страдают растения, посаженные в тяжелый глинистый грунт.

Меры борьбы

Огурцы лучше сажать после культур, получивших в свое время высокие дозы удобрений, например после капусты, лука, корнеплодов и бобовых. Их следует возвращать на прежний участок не ранее чем через 4–5 лет.

Огурцы нежелательно сажать на тяжелых кислых почвах.

Поливать следует не каждое растение отдельно, а всю грядку сразу и равномерно. Если поражение обнаружено, то в этом случае осторожно и аккуратно отгребают почву около корневых шеек и подсыпают золу или мел.

Посадки огурцов рекомендуется защищать от ветра кулисными насаждениями или кустарниками ягодных декоративных культур.

Всходы свеклы развиваются медленно, поэтому они наиболее подвержены различным заболеваниям. Из болезней наиболее вредоносны корнеед, сердцевидная гниль, ложная мучнистая роса, церкоспороз.

При этом заболевании корневая шейка и корешки растения буреют на проростках, пораженные большим количеством микроорганизмов.

Особенно распространен корнеед на низинах. Заболевание приводит к изреживанию посевов.

Меры борьбы

Перед посевом семена следует вымачивать в вытяжке суперфосфата (1 часть суперфосфата на 40 частей воды).

Почву на грядке перед посевом семян следует обработать, внеся по 3 г буры на 1 м².

При этой инфекции на листьях возникают светлые с белой каймой пятна диаметром 2–3 мм. На них формируется серый налет. На черешках появляются вдавленные продолговатые пятна.

Меры борьбы

В период вегетации следует проводить опрыскивание борной кислотой (10 г на 10 л воды).

При этом заболевании листовые пластинки растений покрываются светло-бурыми пятнами.

У хранящихся корнеплодов внутри темнеет ткань и возникают пустоты.

Меры борьбы

В период вегетации необходимо проводить опрыскивание борной кислотой (10 г на 10 л воды).

На хранение необходимо закладывать только здоровые корнеплоды.