Текст книги "Рассада на вашем участке. Уникальные российские технологии"

В некоторых случаях для закрепления листов стекла, устанавливаемых в парниках, применяют планки-штапики, имеющие треугольное сечение. В таком случае следует предварительно увеличить глубину проделанных пазов на 1,5 см. Деревянные планки фиксируют посредством гвоздей подходящего размера.

Готовые парниковые рамы следует уложить на размещенную в котловане обвязку. Их располагают вплотную друг к другу. Для выравнивания поверхностей обвязки можно воспользоваться фуганком.

Односкатный наземный парник (рис. 2) представляет собой короб, установленный непосредственно на грунт. Покрытием для него служит остекленная рама. Наклон ее в южную сторону достигается за счет того, что соответствующую боковую доску укладывают на 10–20 см ниже уровня доски, использующейся в качестве северной боковины. Таким образом уклон сооружения достигает 5–8°.

Параметры односкатного наземного парника выбираются произвольно, определяются его назначением и потребностями огородника. Величина ширины устанавливается в зависимости от планируемой ширины грядки, а длина – числа парниковых рам и площади участка, отведенного под размещение сооружения. Чаще всего в центральных районах нашей страны используют односкатные наземные парники с пятью рамами, имеющие параметры 4 × 1,5 м.

Для сооружения каркаса парника представленного типа нужно приготовить 4 доски: 2 длиной в 4 м и шириной 20 см и 2 длиной 1,5 м и шириной 30 см.

Рис. 2. Односкатный наземный парник: 1,2 – доски; 3 – рамы

Толщина досок должна быть не менее 30 мм. В качестве распорок применяют деревянные рейки сечением, равным 30 × 40 мм, и длиной 1,5 м. Кроме того, понадобятся колышки и бруски.

В том случае, если планируется соорудить стационарный наземный парник, его устанавливают на выбранной площадке, а доски, составляющие короб-основу, фиксируют между собой с помощью деревянных брусков, длина которых равна 50–70 см, а сечение – 60 × 60 мм. Такие брусья крепят в углах сооружения.

Закрепляют короб будущего парника следующим образом. Для этого в землю вбивают деревянные колышки диаметром 10 и длиной 70 см, которые располагают по линии периметра парника с интервалом в 60–80 см. В центральной части конструкции размещают рейки-распорки.

При сооружении переносного разборного односкатного парника короб укрепляют по углам посредством пластин из стали, имеющих П-образную форму. Ширина их должна составлять не менее 20 см, а толщина – 1,5–2 мм.

В пластинах нужно предусмотреть отверстия для железного стержня, диаметр которого равен 5–6 мм. Готовое сооружение укрепляют с помощью кольев, вбитых по периметру. Для того чтобы предотвратить усадку парника, короб рекомендуется ставить на постель из досок или кирпича.

Как уже было сказано выше, в конструкцию наземного парника, помимо короба, входят рамы. Их либо кладут непосредственно на стенки сооружения, либо закрепляют с помощью оконных петель. Для удерживания рам при открывании, например во время проветривания, нужно установить специальные упоры.

Конструкция двускатного наземного парника (рис. 3) так же, как и односкатного, состоит из короба и двускатного покрытия-рамы. Такое сооружение защищенного грунта не имеет уклона. А потому при его сборки продольные доски, образующие северную и южную боковины, укладывают на одном уровне.

Рис. 3. Двускатный наземный парник: 1, 2 – доски; 3 – рамы; 4 – коньковый брус

Параметры парника представленного типа устанавливают в соответствии с назначением. Для выращивания рассады обычно используют сооружения, имеющие следующие размеры: 4 × 2,5–3 м. Для того чтобы собрать такой парник, необходимо заготовить две доски толщиной 30–40 мм, шириной 20–30 см и длиной 2,5–3 м; две доски толщиной 30–40 мм, шириной 20–30 см и длиной 4 м; 10–12 деревянных реек сечением 30 × 40 мм и длиной 1,3–1,5 м; коньковый брус из рейки сечением 40 × 40 мм и длиной 4 м.

Из досок требуется собрать короб будущего сооружения. При этом его стенки должны иметь одинаковую высоту. Затем на бортах полученного каркаса конструкции нужно с интервалом в 0,8–1 м укрепить стропила. К ним в дальнейшем прибивают коньковую рейку. Каждое полученное стропило будет служить в качестве опоры для двух смежных парниковых рам. В двускатном наземном парнике поверх стропил рамы кладут в два ряда.

Рамы в парнике предложенной конструкции можно положить непосредственно на стенки короба либо закрепить с помощью оконных петель. Для их фиксирования во время открывания используют упоры, изготовленные из древесины. Такие упоры устанавливают на доски, составляющие короб, или закрепляют посредством металлических скоб. В процессе эксплуатации сооружения при поднятии рамы привязывают к ним веревками. Последние можно заменить крюками или задвижками.

Основу конструкции парника с отражающим экраном (рис. 4) составляет односкатный углубленный парник. Главной деталью такого сооружения закрытого грунта составляет рамка, несущая зеркало из фанеры, ширина которого достигает 1 м. Ее фиксируют вдоль северной боковины парника.

Рис. 4. Парник, снабженный отражающим экраном: 1, 2 – парубни; 3 – рама; 4 – отражающий экран; 5 – почвенная смесь; 6 – биологическое топливо

Отражающий экран, входящий в конструкцию парника, защищает сооружение от ветра. Следовательно, представляется возможность поддерживать внутри парника оптимальный температурный режим. К основанию зеркало прикрепляют посредством специального механизма, который обеспечивает подвижность экрана в ту или иную сторону, придавая таким образом определенное направление солнечным лучам. В результате внутрь сооружения поступает максимальное количество света и тепла, что позволяет создать требуемые условия для нормального развития растений.

Для того чтобы продлить срок эксплуатации парника, детали следует выкрасить водоэмульсионной или масляной краской. Поверхность экрана в целях повышения отражающих свойств покрывают красящим составом белого цвета или известковым раствором.

Переносной наземный парник представляет собой простейшую конструкцию сооружения защищенного грунта. В этом качестве часто применяют ящики, сколоченные из досок толщиной 4–5 см и шириной до 20–25 см. Сверху основание накрывают 4–6 парниковыми рамами.

Подобные сооружения закрытого грунта имеют несколько достоинств. Среди главных их преимуществ следует назвать отсутствие необходимости предварительно готовить котлован. Деревянный ящик устанавливают на выбранной площадке непосредственно на грунт, поверхность которого предварительно разравнивают и покрывают слоем навоза.

Биотопливо, предназначенное для размещения в переносном наземном парнике, рекомендуется подготовить заранее. Для этого навоз слегка нагревают и затем укладывают на участке слоем, толщина которого не должна превышать 50–60 см. Далее на выбранной площадке вплотную друг к другу размещают несколько (не более 3–4) ящиков. Таким образом получают большой парник, рассчитанный на 20 рам.

После этого в каждый ящик насыпают почвенную смесь. Сооружения накрывают рамами и матами. Избежать скольжения рам и их сползания помогут деревянные планки небольшой ширины, прибитые со стороны южной боковины.

После завершения работ по сборке парников следует приступить к формированию тропинок. Для этого между каждыми установленными встык 3–4 парниками делают дорожки, ширина которых не должна превышать 40–50 см. Такие тропинки нужно покрыть слоем биотоплива. В течение сезона эксплуатации навоз дважды добавляют на дорожки. Поверхность его следует всякий раз выравнивать.

Еще одним достоинством переносного наземного парника является удобство и простота использования. Слой биотоплива, применяемого для утепления грунта парников, обладает особенностью с течением времени оседать. Это приводит к тому, что опускаются и ящики. Таким образом, огороднику не нужно вести постоянный контроль за растениями и следить за тем, не препятствуют ли их развитию парниковые рамы. В том случае, если всходам требуется большее пространство, ящики достаточно легко поднять на необходимую высоту.

Переносные наземные парники нередко применяют главным образом для выращивания рассады овощных и цветочных культур, а также ранних сортов овощей. Целесообразным считается их использование на площадках, где отмечается высокий уровень подземных вод. При этом установка парников каких-либо иных типов в таких условиях не представляется возможной. Следует заметить, что парники данного вида характеризуются некоторыми недостатками. Основным является выдуваемость ветром и снижение температуры грунта, что происходит вследствие возвышения сооружения на достаточную высоту от поверхности площадки. В связи с этим подобные парники лучше всего использовать в южных районах и устанавливать на участках, защищенных от ветра.

Большинство огородников и садоводов отказываются от устройства и применения переносных наземных парников вследствие значительного расхода биологического топлива, используемого при их эксплуатации. Было замечено, что для обслуживания сооружения закрытого грунта подобного типа необходимо на 40% больше навоза, чем для парников иных видов.

Для того чтобы снизить уровень расхода топлива, рекомендуется ставить парниковые ящики на постель, немного углубленную в почву. При этом нужно выкопать котлован, а освободившийся грунт использовать для увеличения высоты стенок. Биологическое топливо необходимо уложить на дно котлована. После того как установится теплая погода, его нагревают и затем размещают подготовленные ранее парниковые ящики.

Конструкция парника-«вигвама» состоит из каркаса и полиэтиленового покрытия. Для сборки каркаса можно использовать ветки деревьев диаметром до 50 см. Их укрепляют в грунте по окружности, сводя вместе верхние концы, и затем обтягивают мешком, сшитым из полиэтиленового полотна.

Для сооружения парника представленного типа необходимо взять пленку, имеющую размеры 1,5 × 1,4 м. Придать конструкции большую надежность поможет колышек, вбитый в землю в центральной части полученного «вигвама».

В верхней части полиэтиленовый мешок нужно собрать и закрепить шпагатом или бечевкой. С наружной стороны каркас укрепляют колышками, длина которых равна 50 см. Они нужны для фиксирования полотна.

Для того чтобы соорудить плоский парник, необходимо приготовить 4 доски для каркаса, 4 деревянные рейки для рамы, полиэтиленовое полотно, пружину и дверные петли.

При возведении сооружения на участке, открытом для солнечных лучей, следует выровнять поверхность почвы. Для того чтобы собрать каркас парника, доски нужно закрепить способом в паз.

Готовый каркас устанавливают непосредственно на грунт, после чего накрывают собранной из реек и обтянутой полиэтиленовой пленкой рамой. Зафиксировать парниковую раму можно, используя пружины, один конец которых прикрепляют к каркасу, а другой – к раме.

После завершения сборочных работ парник заполняют биотопливом и почвенной смесью.

Стандартные параметры сооружения защищенного грунта, в конструкцию которого входит подъемный купол, составляют 3,5 × 6 м. Покрытие представляет собой раму П-образной формы. Для ее изготовления нужно подобрать трубы диаметром не менее 48 мм.

Подъем и опускание купола осуществляются за счет установленной трособлочной системы, дополненной контргрузами. Для ее сборки применяют тросы, диаметр которых равна 3,5 мм.

Входящий в конструкцию парника купол собирают из 7 дугообразных полос, сделанных из дюрали. Параметры дуг следующие: 0,4 × 5 × 400 см. Одним концом их с интервалом 1 м закрепляют на горизонтально установленной трубе, другим фиксируют к элементам деревянного каркаса, который сколачивают из реек, имеющих сечение 20 × 70 мм.

Для покрытия каркаса рекомендуется воспользоваться полиэтиленовым полотном шириной 1,5 м и длиной 6 м. Придать куполу парника необходимую жесткость можно, если изогнуть третью и пятую дуги в виде арки, а на дугах, установленных продольно, предусмотреть растяжки. Контргрузы собирают в направляющей трубе, имеющей диаметр 10 см.

Вмонтированный в конструкцию парника трособлочный механизм с кольцом-крючком позволяет придавать куполу сооружения 10 различных положений. При этом в вертикально размещенной трубе следует высверлить отверстия диаметром не более 8 мм таким образом, чтобы они располагались на разной высоте.

Пристенный парник можно отнести к простейшим сооружениям защищенного грунта. Его устанавливают около южной стены дома или хозяйственной постройки.

Конструкция такого парника состоит из каркаса и покрытия. Каркас представляет собой короб, сбитый из деревянных брусьев, толщина которых составляет 10 см. В качестве покрытия применяют парниковые рамы. Их можно закрепить на бруске, располагающемся в верхней части сооружения, посредством ременных петель либо железных скоб. Тяжелые парниковые рамы нередко заменяют легкими, собранными из реек, обтянутых полиэтиленовым полотном.

Эксплуатация пристенного парника достаточно проста. Такие сооружения закрытого грунта нередко используют для получения рассады, а также ранних томатов, огурцов и зеленных культур. Для создания необходимого режима освещения низкорослые растения требуется высаживать у ближнего, а высокорослые, напротив,– у дальнего края парника.

Для того чтобы выполнить двускатное укрытие (рис. 5), нужно приготовить следующие материалы: рейки сечением 30 × 40 мм; брусья сечением 40 × 60 мм; полиэтиленовое полотно толщиной до 0,3 мм. Для выращивания рассады овощных и цветочных культур используют сооружения представленного типа, имеющие стандартные размеры: ширину – 2,5 м, длину – 6 м, высоту – 2,1 м. Уклон сооружения должен составлять не менее 30°.

Рис. 5. Двускатное каркасное укрытие: 1 – конек; 2 – рейка-стропило; 3 – поперечная рейка; 4 – продольная рейка; 5 – стойки; 6 – труба

Перед монтажом укрытия необходимо разметить выбранную площадку. Для этого по углам будущего сооружения вбивают деревянные колья, после чего между ними натягивают бечевку. Такие подготовительные работы в дальнейшем облегчат установку каркаса. При этом не потребуется выполнять дополнительные измерения и корректировать перекосы.

Для сборки каркаса укрытия представленной модели рекомендуется использовать детали, изготовленные из древесины. В процессе эксплуатации они могут быть повреждены вследствие воздействия влаги. Для предотвращения этого концы стоек, углубленные в почву, следует обработать одним из двух известных способов.

Первый способ заключается в том, что концы деревянных брусков обмазывают предварительно расплавленным битумом, после чего покрывают слоем толя или рубероида и утапливают в грунт.

Для защиты брусьев каркаса от воздействия влаги и загнивания вторым способом прежде всего по линии периметра выбранного участка с интервалом в 80 см в почву вбивают трубы, диаметр которых должен составлять не менее 1,5 дюймов, а длина – 40 см. Их углубляют в землю на такую величину, чтобы верхние концы выступали над поверхностью на 5–8 см. По завершении работ брусья, выполняющие функцию стоек укрытия, устанавливают в закрепленные указанным выше способом трубы.

После установки боковые стойки срезают в верхней части на четверть общей длины. В дальнейшем поверх них нужно будет уложить горизонтальные рейки. Далее необходимо закрепить пару центральных стоек, к которым прикрепить рейки, составляющие конек сооружения. Стропильные рейки рекомендуется запиливать в процессе их укладки.

С торцевых сторон укрытия следует разместить поперечные рейки. В том случае, если планируется сделать укрытие длиной более 3 м, в центральной его части требуется предусмотреть дополнительную стойку, установленную вертикально. Поверх нее затем укладывают поперечину.

После выполнения всех работ по монтажу готовое укрытие покрывают защитной пленкой из полиэтилена. Полотно нужно прикрепить к рейкам и брусьям, а также к коньковому бруску. Для этого пользуются гвоздями и дранкой. В нижней части пленку можно зафиксировать, присыпав ее край почвой. С южной стороны сооружения полотно оставляют незакрепленным – это будет вход в укрытие.

Некоторые огородники отдают предпочтение односкатным каркасным укрытиям (рис. 6). Стандартные размеры такого сооружения защищенного грунта следующие: высота – от 0,7 до 1 м, ширина – 1 м и длина – до 3 м. Для его изготовления следует приготовить 3 рейки сечением 40 × 70 мм и длиной 1 м (передние стойки); 3 деревянные рейки сечением 40 × 70 мм и длиной 1,3–1,4 м (задние стойки); 5 реек сечением 30 × 40 мм и длиной 1 м (стропила); 2 рейки сечением 30 × 40 мм и длиной 3 м (боковины каркаса).

Приступая к работе, прежде всего требуется смонтировать каркас будущего укрытия. Для этого предварительно следует запилить рейки, использующиеся в качестве передних и задних стоек, под углом, равным 20°. (На представленном рисунке части, которые нужно срезать, заштрихованы.) Затем полученные детали заостряют с нижней стороны.

Рис. 6. Односкатное каркасное укрытие: а – общий вид; б – подготовка деталей; 1 – передняя стойка каркаса; 2 – задние стойки каркаса; 3 – передняя горизонтальная рейка; 4 – задняя горизонтальная рейка; 5 – стропила

После этого в грунт до установленного уровня утапливают задние стойки. Их следует размещать на расстоянии 1,5 м друг от друга на северной стороне участка. Величина заглубления не должна превышать 30–40 см. Тем же способом устанавливают передние стойки каркаса укрытия. Передние и задние стойки необходимо располагать таким образом, чтобы они оказались направленными широкой плоскостью в сторону боковины будущего сооружения.

Далее с внешней стороны вбитых в грунт стоек сверху укладывают и прикрепляют заднюю и переднюю горизонтальные рейки. Делают это так, чтобы их широкие плоскости лежали вертикально. Зафиксированные рейки следует запилить под углом 70°. Такой прием обеспечит плотное прилегание элементов конструкции. Если выполнить его по каким-либо причинам не представляется возможным, то с теми же целями можно стесать и запилить концы реек со стороны, которая располагается у верхних концов стоек.

Деревянные рейки, образующие стропила сооружения, размещают с интервалом 75 см между задней и передней продольными рейками и закрепляют с внутренней стороны задней и передней стоек. Части стропил и задней продольной рейки, выступающие за пределы стоек, можно срезать с помощью рубанка.

После завершения сборки каркас покрывают полиэтиленовым полотном. На первом этапе работы нужно сформировать заднюю боковую и торцовые стенки. С целью придания конструкции большей надежности для фиксирования полотна лучше всего воспользоваться деревянными рейками, имеющими сечение 10 × 20 мм.

Затем требуется покрыть крышу и создать переднюю боковую стенку укрытия. Для этого сначала пленку по верхнему краю прибивают к задней горизонтальной рейке, а по нижнему – к дополнительно закрепленной рейке, сечение которой составляет 20 × 30 мм, а длина равна 3–3,2 м. С нижней стороны покрытие можно присыпать землей, камнями либо использовать для закрепления деревянные колышки небольшой длины.

Для того чтобы собрать треугольный каркас мини-сооружения закрытого грунта, необходимы следующие материалы: 3 рейки, имеющие сечение 40 × 40 мм, деревянный колышек, полиэтиленовая пленка, гвозди.

Приготовленные рейки соединяют в форме треугольника. Затем к нему прибивают гвоздями колышек, направляя его от вершины через центр основания таким образом, чтобы он выступал за пределы нижней линии полученной фигуры. Для сооружения большого укрытия следует собрать несколько треугольных каркасов.

Готовые каркасы размещают на выбранной площадке, после чего обтягивают полиэтиленовым полотном. Предотвратить провисание покрытия можно с помощью проволоки или лески, протянутой между двумя соседними треугольниками.

Простейшее укрытие, предназначенное для выращивания рассады, можно собрать из колышков, закрепленных попарно в виде маленьких козелков. Для этого 2 рейки длиной в 1 м фиксируют гвоздем в верхней части, отступив от края несколько сантиметров. Крепление должно быть не жестким, поскольку в дальнейшем, при сооружении укрытия, потребуется их раздвинуть. Нижние концы реек следует заострить.

Раздвинув рейки на нужную величину, готовую деталь каркаса углубляют в грунт на величину не менее 0,5 м. Отдельные каркасы должны находиться друг от друга на равном расстоянии. Поверх установленных на площадке козелков нужно положить и затем прикрепить рейку. По завершении установки каркас укрытия обтягивают полиэтиленовым полотном.

Подобные укрытия пользуются достаточно большой популярностью у огородников. С их помощью можно получить качественную рассаду овощных и цветочных культур. А главным достоинством таких сооружений является простота сборки и демонтажа, легкость эксплуатации. Кроме того, конструкция козелков, составляющих каркас, позволяет регулировать ширину и высоту укрытия представленной модели.