Текст книги "Модные модели брюк, бриджей и шортиков на любую фигуру"

Нетканое полотно

Нетканые материалы – синтепон, флизелин, прокламелин и пр. – используют главным образом для укрепления основных деталей кроя.

Флизелин

Флизелин – современный материал, широко применяемый в швейном производстве для выполнения прокладочных деталей. Сегодня он заменил такие прокладочные ткани, как коленкор, бортовка и бязь.

Прокладками, выкроенными из него, чаще всего укрепляют пояса, воротники и манжеты. Вырезайте их, руководствуясь выкройками основных деталей, не оставляя припусков на швы по контурными линиям.

Свойствами флизелина являются устойчивость к сминанию, способность удерживать форму. Кроме того, он не линяет и не растягивается.

Синтепон

Синтепон, некогда заменивший такой популярный подкладочный материал, как ватин, изготавливают из синтетического волокна.

Главными характеристиками синтепона являются упругость, способность сохранять тепло и удерживать форму. Помимо этого, он негигроскопичен, вследствие чего не промокает. Его легко стирать и сушить.

Нитки

Для швейных работ приготовьте набор ниток разного цвета. Для их хранения рекомендуется использовать специальные контейнеры из прозрачного пластика.

Для сметывания и стачивания деталей изделий чаще всего применяют хлопчатобумажные нити соответствующего номера, который устанавливают в зависимости от типа ткани:

№ 80 – для тонких тканей;

№ 60 – для синтетических, тонких хлопчатобумажных и шелковых тканей;

№ 50 – для льняных, хлопчатобумажных и шерстяных тканей;

№ 40 – для плотных толстых тканей.

Фурнитура

Помимо основных материалов – тканей и ниток, – для отделки изделий необходимы вспомогательные, к которым относятся пуговицы, кнопки, крючки, застежки, пряжки, репейная тесьма («липучка», велькро) и пр.

Поясные изделия часто украшают лентами и узкой тесьмой. Кроме того, для обработки пояса может понадобиться эластичная тесьма (резинка) или корсажная лента, а для застежки – тесьма-«молния».

Основы шитья

Виды швов

Детали текстильных изделий соединяются друг с другом посредством швов, состоящих из стежков. Стежок представляет собой переплетение нитей, располагающееся между двумя точками, соответствующими проколам иглы. После выполнения нескольких стежков образуется шов, или строчка.

Стежки, швы и строчки можно получать как вручную, так и с помощью швейной машины. В зависимости от этого различают ручные и машинные швы и стежки.

Виды ручных швов и стежков

Ручные швы и стежки выполняют вручную. Существует несколько видов ручных стежков и швов для временного и постоянного соединения деталей изделия, а также для их обработки.

Сметочный шов

Сметочные стежки применяют для временного соединения деталей изделия, а также для обозначения контрольных меток, линии середины и т. п.

Для выполнения сметочного шва детали сложите лицевыми сторонами и, выровняв по срезам, по намеченной линии соединения проложите прямые стежки длиной 1,5–2 см при сметывании деталей без посадки, 0,75-1 см при сметывании деталей с посадкой, 1,5–3 см при заметывании краев деталей, 1–2 см при прокладывании шва по линиям меток или контурам.

Копировальный шов

Копировальный шов, или «силки», используют для перевода конструктивных линий с одной детали на другую, парную, либо с одной стороны детали на противоположную.

Для копировального шва укладывайте прямые стежки длиной 0,3–0,5 см. Протягивайте их на расстоянии 0,5–0,7 см друг от друга, при этом не затягивая нить.

После выполнения шва детали разложите на стороны, а шов между ними разрежьте. Для прокладывания такого шва рекомендуется использовать штопальные нитки.

Потайной подшивочный шов

Стежки подшивочного потайного шва не заметны ни с лицевой, ни с изнаночной стороны изделия. Поэтому его чаще всего применяют для закрепления подогнутого края.

При выполнении подшивочного потайного шва стежки протягивайте на длину 0,5 см внутри подвернутого края, отступая на 0,2–0,3 см от сгиба.

Далее рабочую нить выведите наружу, подцепите иглой 2–3 нити полотна, после чего вновь введите ее в подгибку и проведите внутри нее на 0,5 см.

В процессе работы изделие удерживайте, повернув нижним краем к себе.

Потайные стежки

Потайные стежки, или закрепки, предназначены для закрепления подогнутого среза детали изделия. Чаще всего их выполняют по 2–3, располагая вплотную друг к другу.

Крестообразный шов

Крестообразный шов, или козлик, применяют для закрепления подгибки краев с открытым срезом в изделиях, выполненных из плотных, несыпучих тканей.

Стежки длиной 0,5–0,7 см прокладывайте слева направо. При этом иглу вводите в полотно в направлении справа налево, прокалывая поочередно то основную ткань, то подвернутый срез таким образом, чтобы с лицевой стороны стежков не было видно. Основное полотно прокалывайте на половину толщины.

Косой обметочный шов

Этот шов применяют для обработки среза деталей изделия с целью предотвращения его осыпания. Стежки проводите, направляя слева направо, огибая нитью открытый срез.

Выметочный шов

Этот шов используют для обработки краев деталей. Для выполнения выметочного шва предварительно стачанные детали сложите изнаночными сторонами внутрь, расправьте соединительный шов, после чего вдоль края проложите косые стежки длиной 0,7–1 см.

Подшивочный шов

Этот шов нередко применяют для подшивания подогнутого края детали изделия.

Для выполнения шва указанного вида срез детали один или два раза подверните на изнаночную сторону, после чего полученную подгибку закрепите, проложив по сгибу косые стежки длиной 0,3–1 см.

Стежки располагайте с интервалом 0,2–0,4 см при обработке края с открытым срезом либо 0,1–0,2 см при обработке края с закрытым срезом.

Петельный шов

Петельный шов предназначен для обработки открытых срезов прорезных петель и для обметывания краев деталей изделия.

При выполнении стежков иглу вводите в полотно, отступив на некоторое расстояние от среза, после чего рабочую нить накиньте на кончик иглы, направляя слева направо, и затяните петлю.

Шов взакрутку

Шов взакрутку применяют для обработки срезов воланов, лент, оборок и т. п.

Для выполнения шва край детали скрутите тонким валиком, который затем, удерживая большим и указательным пальцами, закрепите потайными или короткими и частыми косыми стежками. Для работы выбирайте шелковые нити в тон основного полотна.

Машинные швы

Для выполнения машинных швов потребуется швейная машина. Машинные швы бывают двух основных видов: соединительные (стачной, настрочной, накладной, двойной, запошивочный) и краевые (обтачной, в подгибку, окантовочный).

Стачной шов

Для выполнения стачного шва детали сложите лицевыми сторонами внутрь, выровняйте по срезам и проложите по намеченной линии прямую машинную строчку.

По завершении работы припуски на шов разутюжьте либо заутюжьте.

Накладной шов

Существует два вида накладного шва – с открытым и закрытым срезом.

Для выполнения накладного шва с открытым срезом одну деталь сложите с другой таким образом, чтобы первая заходила на вторую на 1,5–2 см по линии края.

После этого сложенные детали соедините, проложив прямую или зигзагообразную машинную строчку.

При выполнении накладного шва с закрытым срезом детали сложите, подвернув и приутюжив открытый срез верхней внутрь. Затем детали сметайте и сострочите.

Настрочной шов

Этот шов выполняется в 2 этапа.

На первом этапе детали сложите одну поверх другой таким образом, чтобы срез нижней находился от линии стачивания на расстоянии, равном величине ширины отделочной строчки + 0,5–1 см. После этого детали сметайте и стачайте, отступая от среза верхней детали на 0,5 см.

На следующем этапе работы верхнюю деталь отверните на противоположную сторону, отогнув вверх, и, замаскировав таким образом линию шва, настрочите ее на нижнюю деталь.

Двойной шов

Двойной, французский, или выворотный шов чаще всего применяют при соединении деталей, выкроенных из тонких и сыпучих тканей.

Для того чтобы выполнить двойной шов, детали сложите изнаночными сторонами внутрь, выровняйте по срезам, сметайте и стачайте, прокладывая прямую машинную строчку на расстоянии 0,3–0,4 см от краевого среза. Разутюжив припуски на шов, отверните деталь на другую сторону по линии стачивания. Детали прометайте и скрепите второй машинной строчкой, которую проложите на расстоянии 0,4–0,7 см от сгиба.

Запошивочный шов

Запошивочный, или бельевой шов используют при стачивании деталей белья, спортивной и спецодежды, а также при пошиве поясных изделий.

Для выполнения шва первым способом детали сложите изнаночными сторонами внутрь таким образом, чтобы срез нижней выходил за срез верхней на 0,5 см. Детали сметайте и стачайте, отступая от края верхней детали на 0,3–0,5 см.

Широкий припуск на шов перегните и уложите на узкий, после чего шов отведите на меньший припуск и настрочите, прокладывая прямую машинную строчку на расстоянии 0,1–0,2 см от сгиба.

При выполнении запошивочного шва вторым способом детали сложите, после чего, завернув нижний припуск на шов на верхний, сметайте и стачайте, прокладывая прямую машинную строчку на расстоянии 0,1–0,2 см от среза загнутого припуска.

Затем детали разложите так, чтобы необработанный срез находился внутри, после чего вновь сметайте и стачайте их, отступая на 0,1–0,2 см от сгиба притачанного припуска.

Шов в подгибку

Шов в подгибку бывает двух видов – с закрытым и открытым срезом.

Для выполнения шва в подгибку с закрытым срезом необработанный край детали дважды подверните на изнаночную сторону: сначала на 0,5–0,7 см, затем – на ширину подгибки.

После этого проложите прямую машинную строчку на расстоянии 0,1–0,2 см от сгиба. По завершении работы шов приутюжьте.

При выполнении шва в подгибку с открытым срезом край детали подогните на изнаночную сторону по намеченной линии, после чего прострочите, прокладывая прямую или зигзагообразную машинную строчку в край.

Припуск на шов срежьте до строчки. Подгибку приутюжьте.

Шов в подгибку «московский»

Шов в подгибку «московский» используют для обработки срезов деталей, выкроенных из тонких и сыпучих тканей.

Для выполнения шва открытый срез детали подверните на изнанку, пристрочите, прокладывая прямую машинную строчку, после чего вновь подогните на изнаночную сторону и еще раз притачайте, отступая на 0,2 см от сгиба.

Обтачной шов

Обтачным называется шов, после выполнения которого и последующего выворачивания деталей на лицевую сторону припуски оказываются внутри, а по краю деталей образуется переходный кант.

Для выполнения указанного шва детали сложите лицевыми сторонами, сметайте и стачайте, прокладывая прямую машинную строчку на расстоянии 0,7 см от срезов. Шов приутюжьте.

После этого припуски на шов заутюжьте, отвернув на изнанку верхней детали таким образом, чтобы машинная строчка выступила на нее на 0,1–0,2 см.

Далее нижнюю деталь отверните на верхнюю, перегнув по линии шва стачивания, лицевой стороной наружу. Образовавшийся кант приутюжьте, прогладив утюгом нижнюю деталь.

Окантовочный шов

Окантовочный шов применяют для обработки открытых срезов деталей изделия. Существует 2 его разновидности – с закрытым и открытом срезом.

Для выполнения окантовочного шва с закрытым срезом подготовьте косую полоску, выкроенную из основной или отделочной ткани. Сложите ее вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, приутюжьте, после чего приложите к лицевой стороне основной детали, выровняйте по срезам, приметайте и пристрочите, отступая на 0,3–0,4 см от края.

После этого полоску перегните на срезы и отверните на изнаночную сторону основной детали и притачайте, проложив прямую машинную строчку с лицевой стороны основной детали вдоль первой соединительной строчки.

При выполнении окантовочного шва с открытым срезом косую полоску приложите лицевой стороной к лицевой стороне основной детали, затем, выровняв по срезам, приметайте и притачайте на ширину шва 0,3–0,4 см. Далее притачанную полоску отверните на изнанку основной детали и закрепите второй машинной строчкой, проложенной с лицевой стороны основной детали у шва притачивания. Полученный кант приутюжьте.

Еще одной разновидностью окантовочного шва является окантовочный шов с тесьмой. Выполняйте его, используя не косую полоску, а тесьму нужной ширины. Обогните ею открытые срезы основной детали и затем приметайте, следя за тем, чтобы ширина сторон была одинаковой. Тесьму притачайте, захватывая обе ее стороны.

Последовательность швейных работ

Снятие мерок

Перед выполнением выкройки снимите необходимые мерки. Для поясных изделий это обхват талии, обхват бедер, длина до пола по линии правого бока, высота сидения и обхват бедра.

Обхват талии

Обхват талии (От) – мерку снимайте с помощью сантиметровой ленты по самому узкому месту фигуры.

Обхват бедер

Обхват бедер (Об) – мерку снимите, натянув сантиметровую ленту горизонтально по линии бедер в самом широком месте.

Длина до пола

Длина до пола (Дп) – мерку снимайте, натянув сантиметровую ленту по правому боку от линии талии до пола.

Высота сидения

Высота сидения (Вс) – мерку снимайте в сидячем положении, натянув сантиметровую ленту по правому боку от линии талии до поверхности сиденья стула.

Обхват бедра

Обхват бедра (Об2) – данную мерку снимайте, охватив сантиметровой лентой бедро по горизонтальной линии в самом широком месте.

Подготовка и изменение выкроек

Предложенные в каталоге моделей детали выкроек переведите на бумагу-кальку, после чего проверьте их основные величины, которые должны соответствовать снятым меркам. В том случае, если размер деталей выкройки меньше или больше нужного, его следует подкорректировать.

Для того чтобы изменить выкройку поясного изделия (брюк), сначала определите величину изменения, после чего основную деталь разделите на 6 частей, проведя 1 линию вдоль детали (по линии середины) и 2 – поперек (на уровне бедер и колена). Затем выкройку разрежьте по намеченным линиям.

Для увеличения выкройки части раздвиньте на установленную величину, перемещая вверх и в стороны.

При уменьшении выкройки ее части наложите одну поверх другой по линиям бедер и коленей. При этом ширина нахлеста одной части на другую должна соответствовать величине необходимых изменений.

Подготовка ткани

После снятия мерок подготовьте выбранную ткань к раскрою. Процесс подготовки заключается в декатировке ткани и определении ее лицевой и изнаночной стороны.

Декатировка

Как известно, большинство тканей обладает таким свойством, как усадка, которая приводит к изменению первоначального размера выкроенных деталей и деформации изделия. Для того чтобы предотвратить это, ткань, дающую значительную усадку, перед раскроем подвергают декатировке.

Декатировка состоит из нескольких последовательно проводимых операций. Сначала ткань хорошо увлажните с помощью пульверизатора, после чего прогладьте утюгом через влажный проутюжильник до полного высыхания.

Искусственные ткани декатируют несколько иначе. Для этого полотно поместите в емкость, залейте водой, затем отожмите и заверните в сухую простыню. Спустя 2–3 часа ткань разверните и прогладьте утюгом с изнаночной стороны.

Определение лицевой и изнаночной стороны ткани

Определить лицевую и изнаночную сторону ткани с набивным рисунком не составляет особого труда. Лицевой следует считать ту сторону, орнамент на которой ярче.

Для того чтобы определить лицевую сторону гладкокрашеных тканей, необходимо знать особенности переплетения нитей.

Как известно, ткань состоит из переплетенных между собой нитей основы и утка. Наиболее распространенными являются ткани, имеющие полотняное переплетение (бязь, тонкая шерсть, ситец и т. п.). Как правило, у них лицевая и изнаночные стороны мало отличаются друг от друга. При этом лицевой стороной считается более гладкая, с минимальным количество выступающих над поверхностью узелков и ворсинок.

Другой тип тканей – с саржевым переплетением нитей (кашемир, шевиот и т. п.). Лицевой стороной у них считается та, на которой образующиеся в результате переплетения нитей полоски направлены снизу вверх и слева направо.

Еще один тип тканей – ткани атласного, или сатинового переплетения (сатин, атлас, эластик, креп-сатин и т. п.). Лицевая сторона таких тканей отличается от изнаночной большими гладкостью и блеском.

Раскладка ткани

Для того чтобы получить правильно выкроенные детали, ткань раскладывайте на твердой поверхности, соблюдая определенные правила.

Существует 2 способа раскладки полотна – в разворот и в сгиб. В первом случае ткань расстилайте, разложив по всей ширине. Такой способ раскладки используют главным образом для тканей, имеющих небольшую ширину.

При раскладке в сгиб ткань кладут на стол, сложив по линии длины вдвое изнаночной стороной наружу.

Раскладка выкройки на ткани

Раскладывать выкройку на ткани необходимо с учетом рисунка, направления линий орнамента и ворса (у ворсовых тканей), а также наличия пороков (ворсинки, узелки, участки с прорубленными нитями, затяжки и пр.). Кроме того, вырезанные детали выкроек располагайте, руководствуясь направлением нити основы.

Орнамент

При раскладке выкройки на ткани с орнаментом (главным образом, с печатным) важно учитывать направление составляющих его линий. Наиболее трудными для пошива изделий считаются ткани в полоску и в клетку. Такой рисунок требует особенного внимания и тщательного совмещения линий во время раскроя и соединения деталей.

Не меньше трудностей вызывает и работа с тканями, имеющими крупный цветочный или геометрический рисунок. При раскрое важно добиться не только совмещения деталей орнамента, но и правильного расположения деталей рисунка на выкроенных деталях изделия.

Рисунок на ткани может быть как однонаправленным, так и разнонаправленным. При раскладке выкройки на ткани с однонаправленным орнаментом детали располагайте в одном и том же направлении. При работе с тканями с разнонаправленным рисунком детали выкройки можно укладывать в любом направлении.

Ворс

При раскладке выкройки и раскрое деталей из ворсовых тканей учитывайте направление ворса, который должен лежать в одну сторону. При раскрое вельвета, плюша, бархата, бобрика и панбархата детали раскладывайте таким образом, чтобы ворс имел направление сверху вниз.

Направление нитей основы (долевое направление)

Все тканые полотна нерастяжимы по линии нитей основы (долевая нить). Поэтому детали выкройки раскладывайте таким образом, чтобы нити основы проходили по длине той или иной детали. В противном случае возможна деформация изделия в процессе носки.

Определить направление нитей основы можно руководствуясь следующими правилами:

1) долевая нить параллельна кромке полотна;

2) при растяжении ткани нити основы либо вовсе не тянутся, либо растягиваются слабо;

3) у тканей с начесом направление ворса совпадает с направлением нитей основы;

4) в суконных тканях хлопчатобумажные нити считайте нитями основы;

5) при рассматривании на просвет заметно, что нити основы расположены более равномерно (т. е. на одинаковом расстоянии друг от друга), нежели уточные;

6) в тканях в полоску нити основы отличаются толщиной и насыщенностью окраски;

7) в тканях из хлопчатобумажного и шелкового волокна шелковые нити являются нитями основы.

При раскладке на ткани сначала закрепляйте более крупные детали выкройки, а мелкие располагайте между ними. При этом раскладывайте их, совмещая нанесенные метки долевой нити по линиям нитей основы ткани.

Раскладывая выкройку на ткани, учитывайте, что необходимо оставлять достаточно места для припусков на швы.

Припуски на швы

После завершения раскладки и закрепления деталей выкройки на ткани контурные линии каждой детали обведите портновским мелом или кусочком мыла. Кроме того, отметьте местоположение вытачек, защипов, складок, контрольных надсечек и пр.

Обводя детали выкройки, по контуру оставляйте припуски на швы:

0,7–1 см для обтачных швов;

4–5 см для швов вподгибку с закрытым срезом при ширине внутренней подгибки 0,5–1 см;

10 см – припуск на глубину складки;

1,5–2 см для стачных швов;

4–5 см для верхнего среза и 0,7–1 см – для боковых и нижнего срезов накладного кармана.

Раскрой

При раскрое ткань разрезайте большими (портновскими) ножницами с острыми лезвиями. Разрезы ведите по вторым намеченным линиям, т. е. по линиям припусков на швы и подгибку. При работе с тонкой скользящей тканью сложите ее вдвое и скрепите булавками.

Сметывание деталей

Прежде всего переведите линии кроя на парные детали или симметричные стороны одной детали.

Для этого сметайте их, проложив по намеченным контурным линиям копировальные стежки – силки.

После этого выкроенные детали соедините временными сметочными стежками. Перед первой примеркой сметайте основные детали, заметав имеющиеся на них вытачки и складочки. Нижние срезы изделия также подверните на ширину подгибки и заметайте.

Перед соединением парные детали сложите лицевыми сторонами внутрь, выровняйте по срезам и сколите булавками, которые располагайте перпендикулярно линии ширины шва. После этого скрепите их, проложив временную сметочную строчку.

В процессе сметывания детали лучше всего положить на стол. Таким образом вы сможете избежать их деформации и смещения.

Для того чтобы не разорвать нити сметки и не повредить шов во время примерки, после сметывания припуски на швы уложите на сторону и затем заметайте, прокладывая вторую временную строчку с лицевой стороны изделия.

Для сметывания деталей изделий, выполненных из тонких шерстяных, хлопчатобумажных и шелковых тканей, используйте нитки № 80. Сметывать детали, выкроенные из плотных тканей, удобнее нитками № 60.

Первая примерка

Для примерки наденьте изделие. Детали застежки скрепите, сколов булавками. После этого определите его посадку на фигуре. При необходимости произведите уточнения и внесите нужные исправления.

На первой примерке проконтролируйте правильность расположения боковых, шаговых и среднего швов для поясных изделий, местоположение вытачек и складочек. Кроме того, проверьте длину изделия.

После этого мелом наметьте расположение пуговиц, петель, карманов и т. п.

В том случае, если при первой примерке были внесены изменения, нанесите новые линии кроя, после чего снимите изделие и удалите нити прежней наметки. Детали проутюжьте и затем сметайте вновь по намеченным и уточненным в процессе примерки линиям.

Вторая примерка

После внесения изменений и повторного сметывания деталей изделие примеряют во второй раз. На второй примерке также проверяют местоположение швов, вытачек, складок и т. п.

При необходимости и на второй примерке в изделие вносят изменения.

Стачивание

Прокладывать стачной шов нужно со стороны детали, противоположной той, на которой при сметывании были проложены временные стежки. Детали, пристрачиваемые с посадкой, соединяйте машинной строчкой по детали, имеющей более короткие срезы.

По завершении стачивания сметочные стежки удалите, а полученный шов приутюжьте или разутюжьте.

Последовательность выполнения швейных операций при изготовлении поясного изделия

При пошиве поясного изделия швейные операции выполняйте в указанной ниже последовательности. Следует заметить, что порядок стачивания деталей может изменяться в зависимости от модели.

1) Выполните вытачки и складочки, предусмотренные по линии талии.

2) Присоедините кокетки.

3) Выполните карманы.

4) Соедините основные детали по боковым срезам, после чего разутюжьте припуски на швы.

5) Сострочите шаговые срезы, швы разутюжьте.

6) Проложите средний шов. Припуски разложите на стороны и приутюжьте.

7) По линии среднего шва втачайте застежку-«молнию».

8) Верхний срез обработайте поясом или обтачкой. Пришейте шлевки. В обтачку протяните эластичную тесьму (резинку).

9) Нижние срезы брючин подверните на изнаночную сторону. Подгибку закрепите вручную потайными стежками или прямой машинной строчкой.

10) На поясе выполните прорезную петлю и прикрепите фурнитуру.

Утюжка

Детали кроя подвергайте влажно-тепловой обработке после окончания каждой операции и перед последующей. Утюжка поможет устранить стягивание ткани машинной строчкой, а также разгладить проложенный шов.

При утюжке соблюдайте необходимый температурный режим, который устанавливайте в зависимости от типа ткани.