Текст книги "Не просто огород. Как получить южный урожай на севере"

Хочу написать буквально пару слов про то, какими лампами пользуюсь для рассады. Рассаду выращиваю около 30 лет, первые годы вообще без ламп обходилась, правда, сажала только томаты. Затем стали подтягиваться перец с баклажанами и иные культуры. Первые лампы были обычные, дневного света. Они нагревались, поэтому приходилось следить, чтобы лампочки не касались листиков, иначе получались ожоги.

В моем хозяйстве и сейчас есть лампы дневного света. Ставлю под них мелкие всходы, такие как у петунии, лобелии, земляники и т. д. Эти лампы выполняют роль детского садика. Когда сеянцы чуть подрастают, переставляю их на другой стеллаж.

Позже появились светодиодные лампы, они не нагреваются и отлично себя зарекомендовали. Они чуть слабее популярных нынче фитоламп, но под ними вырастает вполне приличная рассада. Расстояние от них до всходов должно быть не менее 10 см, иначе растения вытягиваются.

Что касается фитоламп, то между ними и растениями я выдерживаю расстояние около 20–30 см. Они мощные, и часто бывает «пересвет», то есть избыток освещения. Больше всего это заметно на листьях томатов: на них появляются фиолетовые прожилки. Если такое произошло, нужно увеличить расстояние до ламп, и рассада вернет привычный зеленый цвет.

Сейчас на моих стеллажах соотношение фитоламп и обычных светодиодных примерно 1:1. Полностью на фитолампы не спешу переходить, не всем растениям они подходят, да и с точки зрения бюджета светодиодные лампы обходятся в разы дешевле, а эффект почти тот же, и «пересвета» не бывает.

Кстати, фитолампы нужнее всходам «с нуля». Потом растения неплохо себя чувствуют и под лампами дневного света.

Раз заговорили про лампы, то упомяну и свои стеллажи. У меня они железные, длиной 2 м, высотой почти до потолка, с пятью полками. Это стеллажи не для рассады, а для складских помещений. И что интересно, они обошлись мне ненамного дороже, чем те деревянные, которые продаются специально для рассады. Вообще, я заметила, что как только в названии какого-либо предмета возникает словосочетание «для рассады» или «для дачи», его цена мгновенно удваивается.

При приобретении стеллажа пришлось пожертвовать диваном. Стеллаж как раз того же размера, он с честью занял бывшее место дивана. Колебалась я недолго: отдыхать с таким количеством растений все равно некогда. Расстояние между полками на стеллаже у меня разное, чтобы умещались и всходы, и подросшая рассада.

Как только всходы дорастают до ламп, я переставляю их на другую полку, где расстояние до ламп больше. Переселение обычно совмещаю с пикировкой.

Если нужно поставить сеянцы ближе к лампам, подкладываю книги или журналы под ящик или тепличку, а по мере роста убираю по книге, регулируя близость к свету.

В середине февраля сею лук-порей и репчатый. Отменный порей получается из сорта Русский размер. При выборе сорта обращаю внимание на срок созревания, чтобы был не больше 120 дней, иначе при ранней осени может не успеть вызреть нужной длины и размера. Также смотрю и на длину белой части лука, за которую так ценится порей. Есть сорта, у которых она всего 10 см, это очень мало, и нужно понимать, что 10 см отбеленной части ствола получится в идеальных условиях, в реальности же будет около 5 см. Если в описании сорта указана белая часть длиной 20–30 см, это то, что нужно, диаметр при этом 4–6 см.

Что касается репчатого лука, то теперь в продаже есть не только нашумевший сорт Эксибишн, но и более 20 сортов белого, красного и желтого лука. Из семян можно вырастить все сорта, что раньше были доступны только в виде севка, это Кармен, Ред барон, Голд даст, Штутгартер ризен и др.

Несколько слов про Эксибишн: это крупный лук, почти не хранится и хорошо растет в основном либо в южных регионах, либо в особо жаркое лето в северных огородах.

В своем огороде репчатый лук выращиваю из готового севка, а порей сажаю более 20 лет, это излюбленное лакомство конца сезона и зимы.

Порей сею по той же технологии, что и сельдерей. У семян порея нет эфирной оболочки, но они очень сухие, поэтому замачиваю их в горячей воде и сею в широкие невысокие емкости с отверстиями на дне и дренажом.

Почва – компост с добавлением золы. Почву в емкости поливаю и раскладываю семена порея, присыпаю слоем земли в 2 см, убираю в теплое место до момента появления первых всходов, затем – под лампы.

Если промедлить в феврале с посевом порея или из-за низкой всхожести нужен повторный посев, не поздно провести его до середины марта с учетом выбора ранних сортов.

С 20 февраля стартуют посевы перца, баклажанов, физалиса и томатов серии «Гномы». При посеве ориентируюсь на такие сроки: рассаде перца и баклажанов к моменту высадки должно быть около 80 дней, рассаде томатов позднего и среднего срока созревания – 60 дней, а ранним сортам – 40 дней. Физалис развивается чуть медленнее, чем томаты, поэтому его я высаживаю пораньше, в те же сроки, что и перец.

Отдельно поясню про более ранний посев томатов серии «Гномы»: они развиваются медленнее по сравнению со всеми остальными томатами, поэтому их сеют на две недели раньше. И не думайте, что это карликовые томаты с плодами черри: томаты серии «Гномы» вырастают до метра высотой, а то и больше, есть среди них и крупноплодные помидоры.

Цель обработки – пробудить семена и насытить питанием. Обработку провожу не каждый год, в зависимости от наличия времени, и, если его нет, сею сухие семена. У меня ускоренный вариант предпосевной обработки: я замачиваю семена лишь в растворе стимулятора роста, от болезней дополнительно не обрабатываю. Готовлю тот же раствор, что и для замачивания торфяных таблеток: в литре теплой талой воды растворяю две капли «Эпина», «Циркона» или «НВ-101».

Для замачивания семян понадобятся:

• пластиковые тарелки;

• фрагменты двухслойной туалетной бумаги;

• ручка.

Пошаговая инструкция:

1 Туалетную бумагу разделяем на фрагменты, каждый складываем уголком и пишем номер сорта.

2 Внутрь сложенной бумаги кладем запланированное количество семян плюс одну штуку.

3 Слегка увлажняем приготовленным раствором стимулятора. Удобнее это делать при помощи спринцовки. Бумага должна быть влажной, но не мокрой.

4 Кладем на пластиковые тарелки. В одной стопке оставляем не больше пяти-шести тарелок, иначе в тех, что снизу, семена могут сопреть. Лучше сделать несколько стопочек, чем одну большую.

5 Сверху тарелочку с семенами закрываем пустой, чтобы не испарялась влага, и вставляем стопку в пакет.

6 Семена отправляем в самое теплое место (например, на верх кухонного шкафа). В тепле держим семена не больше суток, не ждем момента, когда они все проклюнутся. Цель – распарить семена, пробудить и напитать, проклевываться они будут в земле.

Если после замачивания семян остался раствор стимулятора, я поливаю им комнатные цветы.

К посеву готовлюсь заранее, провожу так называемую перепись населения. Решаю, какие сорта или гибриды буду выращивать и по сколько штук каждого сорта. Стараюсь посадить перцы с плодами разного цвета, чтобы в банке маринованный перец или лечо смотрелись нарядно. Когда для заготовок используется только красный перец, банки получаются однотонные и темноватые. При выборе сортов обращаю внимание и на срок созревания: несколько сортов сажаю ранних (у перца это Здоровье, Биг папа и Белый налив), а также средние и поздние, чтобы растянуть срок плодоношения.

Ранние сорта не отличаются хорошими вкусовыми качествами, они скорее нейтральны, а кто-то утверждает, что на вкус они и вовсе как трава. Однако для раннего июньского салата перец будет кстати.

Среди сортов среднего срока созревания в любимчиках у меня Игрок: этот сорт перца одарит урожаем в любую погоду. Особенно по нраву он придется начинающим садоводам: простит любые огрехи в агротехнике. На каждом кусте созревает до восьми плодов красного перца среднего размера, толщина стенок около 6 мм.

Каждый год сажаю и такие сорта перца, как Толстячок, Биг мама, Лимонное чудо. Интересен гибрид Гасконец: он отличается выдающейся длиной плодов, до 30–35 см, правда, с тонкими стенками; на одном растении одновременно созревает до шести плодов.

Из среднепоздних хороши гибриды так называемой серии полководцев: Ушаков, Генерал Деникин, Адмирал Колчак и Адмирал Нахимов. Самый выдающийся из них – Ушаков с толщиной стенок 11 мм: у него огромные сочные плоды; когда ешь, словно яблоко откусываешь. Правда, и уход этим гибридам нужен чуть более серьезный, чем ранним сортам перца, однако ничего сверхсложного в их выращивании нет.

Часто садоводы спрашивают о том, возможно ли с плодов покупного перца собрать семена и получить урожай. Да, возможно. Если собираете семена перед посевом, высушивать их не нужно, сразу высевайте. Если в иное время, то их необходимо просушить на бумаге, а затем убрать на хранение перед посевом. В случае если перец, у которого брали семена, оказался гибридом, вы сможете целых два года собирать с него полноценный урожай. Разгибридизация, то есть потеря родительских качеств, у перца происходит на третий год, у томатов на следующий, поэтому с гибридов томатов семена не собирают.

Из баклажанов традиционно выращиваю Лолиту и Короля Севера, у них изящные фиолетовые плоды раннего срока созревания.

Из года в год мой помощник – толстая тетрадь, в которую записываю характеристики сортов, подвожу итоги сезона и фиксирую все посадки. Перед посевом заношу в тетрадь названия сортов с соответствующим номером для каждого. В дальнейшем название сорта уже не пишу, отмечаю лишь номера, что ускоряет процесс посадки.

В 20-х числах февраля сею сладкий болгарский перец, горький с острым, а также горшечные сорта. Они хоть и горшечные, но развиваются не быстро.

Если со временем напряженно, сею сухими семенами и перец, и баклажаны, и томаты с физалисом.

Почва у меня – это просеянный с осени компост, добавляю в него золу, перемешиваю. Разрыхлитель типа вермикулита или перлита не добавляю. У овощей семена достаточно крупные и при правильном посеве от «черной ножки» не страдают.

Для полива беру талую либо постоявшую несколько дней теплую воду. Поливаю аккуратно по краю посадочной емкости, стараясь не касаться стебельков. Удобно поливать из спринцовки.

Для посева понадобится:

• просеянный компост с золой;

• сухие семена перца, баклажанов, томатов;

• невысокие контейнеры, например коробочки от плавленого сыра (высокие горшочки не подойдут);

• раствор фитоспорина.

Пошаговая инструкция:

1 На дне емкости делаем дренажное отверстие. В случае плотной почвы дренаж не помешает. На каж-дую емкость приклеиваем бумажную этикетку с номером сорта.

2 Контейнеры заполняем почвой, оставив свободными 2 см, слегка уплотняем пальцами по всей поверхности и поливаем раствором фитоспорина. Раствором фитоспорина желательно полить за сутки до посева и так, чтобы почва стала влажной, но не мокрой. Мне удобнее использовать готовый раствор фитоспорина или порошок. Кстати, разведенный фитоспорин храню в пластиковой бутыли, завернутой в газету или в черный пакет, чтобы солнечные лучи не разрушали структуру препарата.

3 На поверхность увлажненного грунта кладем плашмя вымоченные в течение суток или сухие семена в шахматном порядке с расстоянием между ними в 2 см.

4 Семена присыпаем слоем почвы в 1,5 см и слегка уплотняем почву пальцами. При необходимости поливаем сверху. Если засыпать семена лишь слегка, ростки выйдут с так называемыми капюшонами – с семечками, освободиться от которых им будет трудно. Росток должен испытать трение, пройдя через достаточный слой земли, чтобы за это время сбросить семенную оболочку.

5 Емкости с посеянными семенами ставим в один большой пластиковый ящик и отправляем в самое теплое место. У меня это верх кухонного шкафа.

6 На второй день после посева проверяем всходы: как только появится хоть одна петелька, переставляем под лампы, каждый день на 14 часов. Спустя две недели после появления всходов световой день можно уменьшить до 12 часов.

Если сеянцы взошли с семечками, помогаю им сбросить семенную оболочку. Если затянуть с этим, то семядоли деформируются и растение будет отставать в росте. Размачиваю семечко при помощи шприца с иглой или без нее: капаю по капельке на «капюшон», можно капать на него хоть через каждые полчаса: он размокнет, и растение скинет его.

У физалиса более мелкие семена, чем у перца, поэтому присыпаю их слоем не больше 1 см. Сею по той же технологии, что и перец с баклажанами.

Томаты присыпаю слоем почвы в 2 см. Если случилось так, что замоченные на сутки семена томатов дали корешки, можно высадить их вместе с фрагментом туалетной бумаги, не отделяя, иначе легко повредить корешок.

Через сутки после посева томатов важно не терять бдительность: проверять посевы дважды в день. Если запоздать с проверкой, росточки моментально вытягиваются. Проклюнувшиеся томаты надо сразу поставить под лампы.

Весна

Март

В марте посевная набирает обороты, прибавляются дела и помимо посевов. Лидеры посевной – это томаты: начинаю с высокорослых, сею их в первые дни марта. Как раз к маю рассаде будет 60 дней.

Возраст рассады считают от момента появления всходов, а не от посева, так как быстро проклевываются свежие семена, до двух-трех недель запаздывают семена перца трехлетней давности, а более старые и вовсе не всходят.

Срок годности семян томатов больше – до десяти лет, а те, что старше пяти лет, могут всходить около полутора недель.

При посеве томатов готовлю неглубокие емкости. Для посева нескольких сортов подойдет один широкий контейнер: делаю в нем дренажные отверстия и заполняю почвой. Обычно в емкость размером 10 × 10 см сею 8–10 семян.

В грунт для посева томатов добавляю больше золы, чем для перца, чтобы исключить различные грибковые заболевания. После посева припудриваю золой и землю сверху.

Меня часто спрашивают о том, какой выбрать грунт для посева на рассаду, если нет своего компоста. Скажу так: нужно ориентироваться на среднюю ценовую категорию и выбирать не гумус (он нужен будет при пикировке), а грунт на основе торфа. При возможности лучше выбрать ту почву, в которой уже есть набор необходимых микроэлементов.

Чтобы не перепутать сорта, ряды разделяю при помощи спичечных коробков, сбоку на коробке приклеиваю номер сорта или его название.

Примерно в середине марта сею сорта томатов раннего срока созревания, а также горшечные или балконные сорта.

В начале марта можно посеять черешковый, а до конца первого весеннего месяца – листовой сельдерей. Не поздно сеять и землянику в течение всего месяца.

Если источник света находится не равномерно над всеми всходами, а сдвинут к одному краю, или если свет идет от окна, то всходы будут тянуться в одну сторону. Чтобы рассада была ровной, сеянцы несколько раз в день поворачивают в противоположную от источника освещения сторону.

Если выращиваете рассаду на подоконнике, проверьте, чтобы от окна не дуло, иначе земля будет холодной и от переохлаждения начнутся болезни зоны корней.

Будьте осторожны с проветриванием. Часто домочадцы открывают окна, чтобы проветрить помещение, и замораживают рассаду: морозный воздух или сильный ветер, дующий из открытого окна, губительны для рассады.

У меня, к примеру, около окна висит записка с просьбой не открывать окна в мое отсутствие. Должна сказать, что действует безотказно. При проветривании рассаду сбоку нужно прикрыть либо бумагой, либо шторой и открывать окно полностью (на 5–15 минут), чтобы не дуло только на рассаду.

Первая неделя, а то и две, в выращивании рассады самые сложные. В это время сеянцы маленькие, они только родились и подвержены болезням, переливу, переохлаждению.

Важно не залить рассаду. Сначала я трогаю пальцем землю и, если она сухая, аккуратно поливаю. Для полива беру только теплую воду. При комнатной температуре около 22–26 градусов поливаю рассаду два-три раза в неделю по краю посадочной емкости.

Имеет значение и время полива: стараюсь напоить сеянцы в дневное время, так как ночью может быть прохладнее, особенно актуально это для растений на подоконнике.

Если вы перелили рассаду, нужно срочно исправлять положение, иначе всходы погибнут.

Пошаговая инструкция:

1 Берем горшочек и слегка сжимаем по бокам, чтобы лишняя влага слилась через дренажные отверстия.

2 Переносим рассаду на пару дней в самое теплое место, например на кухню.

3 Под дно емкости кладем несколько слоев туалетной бумаги: в некоторой степени она вытянет влагу.

4 Берем еще несколько листков бумаги, комкаем их и промокаем почву сверху.

5 При сильном переливе, если появилось уже два настоящих листочка, пересаживаем сеянцы в новую тару. Поливаем через пару дней.

Дома условия для выращивания рассады не самые благоприятные: растения страдают от сухого воздуха, жара от батарей. Даже близкие к идеальным квартирные условия уступают садовым. Рассада, выращенная в домашних условиях, не может тягаться с той, которую производят в условиях профессиональных теплиц для дальнейшей продажи. В этом нет никакой катастрофы, это реальность, которую нужно принять и не расстраиваться, когда рассада вытягивается и развивается медленнее, чем хотелось бы, и внешним видом отличается от покупной.

Важно не то, как выглядит рассада, а то, как она чувствует себя через неделю после высадки в грунт.

Так, для меня слегка вытянувшаяся рассада томатов – норма, это никак не сказывается на урожае. Зато буквально через неделю после высадки томаты преображаются на глазах: листья приобретают интенсивный зеленый тон, стволы выглядят окрепшими и начинается быстрый рост.

Однако если садоводы видят, что рассада бледная, с тонковатыми стволами, или на листьях появляются пятна, они сразу же спешат провести подкормки и часто буквально закармливают растения до их полной гибели. Дело в том, что тянутся всходы от нехватки освещения, подкормками дело не исправить и солнце не заменить.

Если растения находятся на стеллаже, то три его стороны можно обклеить фольгой, это немного добавит света: фольга будет его отражать. При возможности хорошо бы чуть снизить температуру: томатам будет комфортно при 18–20 градусах, перцам и баклажанам нужна температура 22–24 градуса, но сквозняка при этом быть не должно.

Ослабленные растения не нужно кормить, для начала постарайтесь улучшить условия. Кроме того, у недавно взошедших или слабых растений недостаточно развита корневая система, и даже малое количество удобрений окажет скорее отрицательное действие: растения не смогут потребить весь объем питания и произойдет передозировка.

Я свою рассаду и вовсе не подкармливаю: поскольку почва у меня – компост, то питания растениям вполне хватает до высадки в грунт.

Если растения слишком слабые, можно однократно опрыскать их раствором любого стимулятора: «Эпин», «Циркон», «НВ-101»: две капли на литр воды.

При необходимости можно подкормить рассаду, но лишь через две недели после пикировки. Для этого подойдет любое органическое удобрение в малой дозировке: ¼ чайной ложки на литр воды. Сначала рассаду поливают примерно вполовину от обычного объема, а затем подкармливают раствором удобрений, избегая попадания на листья и стебли.

Кроме того, после подкормки рассада активно идет в рост, ей нужно больше свободного места и больший объем горшка, что не всегда возможно предоставить, поэтому я обычно держу растения на «диете», а полноценный рацион обеспечиваю после высадки.

К пикировке перца, баклажанов и физалиса я приступаю примерно спустя три недели после появления всходов. Томаты развиваются чуть быстрее, их можно рассаживать через две недели.

С пикировкой не спешу, пересаживаю рассаду при появлении третьего, а то и четвертого настоящего листочка, когда растения уже немного окрепли и легче переносят пересадку.

За сутки до пикировки опрыскиваю рассаду стимулятором роста, чтобы снизить стресс, и как следует поливаю.

Почва для пересадки – все тот же компост. Если используется покупной грунт, то будет эффективно добавить гумус или перегной в пропорции 1:1 и пару горстей золы на литр земли.

Для пересадки перца и баклажанов я выбираю емкости по 0,5 литра, для томатов вполне хватит 300-, а то и 200-граммовых стаканчиков или горшочков. В стаканах делаю дренажные отверстия.

Вообще, выбирая емкости для пересадки, я руководствуюсь наличием свободного места на подоконниках и стеллажах и количеством рассады, которую предстоит на них разместить.

Чем больше времени проведут растения с момента пикировки до пересадки на постоянное место, тем крупнее нужен горшок. Но горшками большего объема, чем 0,5 литра, я их не балую. Как говорится, рассады много, а подоконник один.

Перец и баклажаны проводят в стаканах около полутора месяцев после пикировки, а томаты – около месяца.

Пикировка и пересадка рассады, в общем-то, одно и то же. Пикировка предполагает прищипывание основного корня во время пересадки. Однако не всегда во время пересадки необходимо укорачивать главный корень.

Обычно пикировка перца с баклажанами приходится на середину марта, пересадка томатов начинается с треть-ей декады месяца.

При пересадке перец заглубляю на 1–2 см, это примерно середина расстояния от земли до семядолей. Если у растения слишком длинный центральный корень, прищипываю его: при пересадке корни должны быть расправлены, загибов быть не должно, поэтому «лишнее» отщипываю. Бывает, что у растения все корни небольшие и равной длины, в стаканчик помещаются в расправленном виде, и я их не укорачиваю. Пересаживая, придерживаю перец за нижний листик так, чтобы растение находилось по центру посадочной емкости, подсыпаю землю, слегка уплотняю пальцами и поливаю теплой водой по краю емкости.

Так же пересаживаю баклажаны и физалис. Физалис, как и томаты, можно заглубить до семядолей.

Адаптация после пересадки – важный момент в жизни рассады. Это сложный период, когда нужно создать максимально комфортные условия, чтобы растения прижились. Рассада еще небольшая и острее реагирует на пикировку, чем на высадку в грунт, когда она уже заметно подросшая. После пикировки стараюсь вернуть рассаду на то же место, где она росла все это время.

Важно избегать сквозняков, переохлаждения корневой системы и перелива. Не нужно выставлять рассаду на застекленную лоджию сразу же после пересадки.

Если на стеллажах не хватает места для распикированной рассады, ставлю горшочки на пол или на стол рядом со стеллажами, чтобы не менять микроклимат.

Если места катастрофически не хватает, то через три-четыре дня можно вынести растения на лоджию, но с обязательным притенением. Закрепляю на окне кусок нетканого материала или марли. Если по ночам на лоджии температура не опускается ниже 15 градусов, можно оставить перец и баклажаны, если не ниже 12 градусов – томаты.

В первые дни после пересадки рассаду не поливаю: корни еще не укрепились и не начали работать в полную силу, поэтому почва может закисать, и, как следствие, начнут гнить корни.