Текст книги "Не просто огород. Как получить южный урожай на севере"

В апреле происходит первая обработка плодового сада от болезней. Понять, что время для этого пришло, просто. Первую обработку проводят «по зеленому конусу», то есть до того, как почки распустятся. Если вглядеться в крону дерева на фоне неба, то легко заметить, что она начала буреть, хотя еще вчера была темной, без намека на зеленцу. Я равняюсь на то дерево, крона которого первой приобретет оливковый отлив, обычно это ранние сорта плодовых. От болезней опрыскиваю все плодовые деревья и кустарники. Применяю для первой обработки однопроцентную бордоскую смесь в виде раствора.

Перед тем как начать обработку, сверяюсь с погодой: важно, чтобы в течение суток после обработки не было ветра и осадков.

Трижды я провожу обработку весеннего сада от болезней и трижды опрыскиваю от вредителей. В этом вопросе я придерживаюсь классической схемы, то есть не смешиваю препараты и не пользуюсь так называемыми баковыми смесями, ибо никто в точности не проверял, как именно действуют препараты друг на друга, смешиваясь. И самое важное – неизвестно, как они действуют в смешанном виде на деревья и кустарники.

Даже если соблюсти все сроки обработки плодового сада и вовремя опрыскать соответствующими препаратами, без ловчего пояса не обойтись. Можно бесконечно бороться, к примеру, с тлей на деревьях, опрыскивая их хоть ежедневно, но если по дереву спокойно ползают муравьи, от тли не удастся избавиться никогда. Муравьи затаскивают тлю на дерево, где способствуют ее размножению и питаются молочком. Помимо муравьев, занимающихся переселением тли, все остальные вредители также спокойно забираются по стволу в крону дерева. Для того чтобы перекрыть им путь, нужен ловчий пояс.

Готовые варианты ловчих поясов очень неудобны и неспособны продержаться на стволе дерева больше недели, поэтому я делаю их самостоятельно. Есть несколько вариантов самодельных преград для вредителей, самое простое – это обмотать ствол дерева липкой стороной скотча наружу. При этом нужно умудриться как-то его закрепить, что не всегда получается. В качестве материала для ловчего пояса я использую полоски ткани шириной 15–20 см. Ткань должна быть дышащей, синтетика не подходит. Идеальный вариант – старые простыни или полотенца. Полоска должна быть такой длины, чтобы ее удобно было завязать вокруг дерева и она не сползла.

ЛОВЧИЙ ПОЯС – ловушка в виде широкой полосы для защиты плодовых деревьев от насекомых.

Тканевые полоски пропитываю любым подсолнечным маслом (подходит самое дешевое) и обвязываю ими ствол дерева в полуметре от земли. Ни один вредитель не в состоянии преодолеть этот масляный барьер. В зависимости от погоды ловчие пояса нужно будет пару раз обновить. Как только масло высыхает, пора делать новый.

Обычно ловчий пояс я оставляю на дереве до конца июня. Если сливы, алыча или терн подвержены появлению тли (как правило, набег происходит в середине лета), то периодически меняю на них пояс до сентября. И только после того как на деревьях закреплены ловчие пояса, можно приступать к обработке от вредителей, теперь она будет наиболее эффективной. И в кроне вредители погибнут, и по стволу новые не смогут забраться.

Есть еще один вариант ловчего пояса.

Для этого варианта понадобятся:

• опилки;

• карбофос;

• пластиковое ведро.

Пошаговая инструкция:

1 Готовим раствор карбофоса по инструкции.

2 Высыпаем в пластиковое ведро опилки, заливаем их карбофосом так, чтобы они были полностью покрыты, оставляем на пару часов.

3 Раскладываем замоченные в карбофосе опилки на земле кольцом вокруг ствола дерева, отступив примерно на 10 см. Ширина кольца не более 30 см.

Такой ловчий пояс вредители также не смогут преодолеть. В случае сильных дождей ловчий пояс нужно обновить.

Первое опрыскивание провожу, как уже написала ранее, по «зеленому конусу», второе – после полного распускания листвы, третье – после полного окончания цветения.

Если позволяет погода, то в один день опрыскиваю от болезней, а на следующий – от вредителей.

Так, в апреле, примерно в третьей декаде, обрабатываю сад бордоской смесью, а на следующий день или через пару дней – от вредителей. Применяю на выбор препараты: «Фуфанон-нова», «Актеллик», карбофос, «Искру» или «Инта-вир».

Помимо плодового сада, при первой обработке от вредителей опрыскиваю еще клубнику и розы, у них общие вредители, самый злостный из них – это долгоносик.

В зависимости от погоды, в конце апреля или в начале мая пора приступать ко второй обработке от болезней, за которой следует и опрыскивание от вредителей. Для второго опрыскивания подходят препараты «Абига пик» или «Хорус», можно воспользоваться и бордоской смесью, если, к примеру, первую обработку приводили препаратом «Абига пик». Дело в том, что нужно чередовать препараты, применяемые для борьбы с вредителями и болезнями, пользоваться одним и тем же препаратом во время трех опрыскиваний не эффективно.

Спустя день после второй обработки от болезней провожу опрыскивание и от вредителей. Предпочитаю использовать препараты «Искра», «Инта-вир» или карбофос, если не задействовала их при первом опрыскивании.

В апреле я стараюсь накрыть все грядки пленкой. Обычно к этому времени ее уже можно снять с укрытий розариев (в своем саду поверх нетканого полотна я кладу и пленку на каркасные укрытия, она необходима из-за частых зимних оттепелей с продолжительными дождями).

Накрываю все грядки, а не выборочно, чтобы земля лучше прогревалась и можно было провести посевы или посадки чуть раньше. Растениям и семенам важно оказаться в теплой, прогретой земле, в ледяной семена вряд ли взойдут, а корневая система рассады станет развиваться медленно.

Готовлю теплые органические грядки под посевы тыквенных: это огурцы, кабачки, патиссоны и арбузы с дынями (если сажаете их в открытый грунт).

Кстати, в моем северном Подмосковье в жаркое лето отлично удаются арбузы в условиях открытого грунта, а вот дыни предпочтительно высадить все же в теплице.

Подготовке таких грядок я уделяю особое внимание, ведь благодаря им я обхожусь без выращивания рассады огурцов, сею сухими семенами и получаю первый урожай огурцов примерно к 20 июня.

Теплая органическая грядка намного теплее обычных, в ней корням растений комфортно даже прохладным летом. Почва на глубине 20 см на 10 градусов теплее, чем на других грядках, да и воздух над такой грядкой также на несколько градусов будет теплее, а значит, в случае заморозков растения не замерзнут.

По правилам, для того чтобы сделать теплую органическую грядку, нужно вынуть внушительный слой земли со всей площади грядки, что довольно тяжело для садовницы в отсутствие мужской помощи. Другое дело, если такую грядку делать с нуля, но вынуть всю почву с уже давно существующей грядки – задача не из легких.

Для подготовки теплой грядки понадобится:

• любые органические остатки: листья, мягкие стебли многолетников, сорняки без корней;

• конский навоз;

• горячая вода;

• пленка по размеру грядки.

В своем огороде я делаю «женский» вариант теплой грядки: вынимаю не всю почву, а только из тех лунок, где будут растения. Я заранее делаю разметку на грядке, намечаю будущие лунки, на месте которых копаю ямы глубиной на полтора-два штыка лопаты и шириной около 40–50 см. Посадочные ямы делаю в шахматном порядке, на грядке 6 × 1 м по северной стороне делаю семь-восемь лунок и по южной стороне уже между ними восемь-девять посадочных ям.

В каждую ямку закладываю листья (также мелкий хворост, стебли многолетников), навоз, снова листья, траву, если уже есть, и снова конский навоз.

Конский навоз беру перепревший или полуперепревший. Самый свежий навоз кладу в качестве нижнего слоя. Навоз и органические остатки нужно укладывать слоями не более 15 см и обязательно чередовать, должен получиться этакий «слоеный пирог». Слои уплотняю рукой, чтобы не было пустот. Как только заполнила все ямки навозом и органическими остатками, кладу сверху слой компоста не выше 10–15 см. Поливаю горячей водой, чтобы процесс перепревания начался как можно раньше. Если после полива содержимое лунок осело, добавляю еще компоста. Перегной или компост в качестве верхнего слоя обязателен: корни росточка в первое время не должны касаться навоза, пусть и перепревшего.

Землю, которую вынула из ямок, разравниваю на грядке между посадочных лунок либо отношу в компост. В центр каждой ямки кладу по камешку, они будут служить в дальнейшем метками.

Прямо поверх земли кладу пленку, не обязательно брать новую, вполне подойдет уже отслужившая свое и даже местами рваная (обязательно вырезаю такие фрагменты из старой пленки). Можно соединить несколько кусков.

Пленку прижимаю бутылями, стараюсь их выложить треугольником вокруг меток-камешков. Чем больше таких бутылей на грядке, тем лучше. Это своего рода природные батареи тепла: вода в них нагревается днем и, остывая ночью, отдает тепло воздуху вокруг. Если на обычной грядке разложить такие бутыли кольцом вокруг растений, то при понижении температуры до минус одного градуса они не пострадают.

А если грядку с бутылями накрыть еще и пленкой, то растения запросто выдержат похолодание до минус двух.

На грядке, которую я готовлю под огурцы, растения под пленкой готовы к заморозкам до минус трех градусов.

Дуги на теплой органической грядке стараюсь установить еще осенью, весной не всегда возможно это сделать оперативно из-за промерзшей почвы.

После того как я закрыла землю пленкой и разложила на ней бутыли, настилаю два слоя пленки и поверх дуг, для лучшего прогрева.

Готовлю несколько таких грядок: под огурцы, кабачки с патиссонами и арбузы. Грядки для прогрева оставляю примерно на две недели.

В апреле еще можно найти такую садовую роскошь, как листья, и сделать из них перегной, или быстрый компост. Эта листва уже наполовину перепревшая и отлично подходит для компостирования. Понадобятся большие черные мешки.

Пошаговая инструкция:

1 Собираем листья, если где-то остались неубранными с осени. Ради них можно навестить и соседа, если он еще не осознал всю ценность листвы и та лежит у него бесхозной.

2 Плотно набиваем листвой мешки, чтобы не было воздуха. Обычно после утрамбовки в мешок входит такое же количество листьев, как и до нее. Хорошо собирать влажную листву после дождя.

3 Когда мешок окажется набит, выливаем поверх листвы чайник горячей воды, чтобы ускорить процесс перепревания. Если листва сухая, оставляем на некоторое время мешки открытыми, чтобы дождь как следует увлажнил содержимое.

4 Плотно завязываем мешок. Хорошо бы поставить один на другой, но если мешок всего один, то сверху можно положить любой груз. Мешки убираем в дальний угол участка, что называется, с глаз долой.

Приблизительно к сентябрю листва полностью перегниет и превратится в чистейший биогумус. Его ценность в том, что ни корней, ни семян сорняков там нет.

Гумус можно применять при пересадке комнатных цветов, добавлять в грунт при пикировке рассады. В саду не найдется ни одного растения, которое отказалось бы от такой добавки.

При посадке роз, саженцев, многолетников, рассады – везде уместен быстрый компост из листьев, и замечу, что его всегда не хватает. Разве что под томаты ни обычный, ни компост из листьев в больших количествах вносить не нужно, а еще лучше и вовсе без него обойтись, иначе будут «жировать».

В апреле можно не стесняться и вволю заняться посевами в огороде, ни в чем себе не отказывая, особенно ближе к третьей декаде месяца.

Под зелень нелишне будет отвести целую грядку. Выбираю ту, что понадобится мне позже других, например, грядку под капусту. К моменту, когда настанет пора высаживать капустную рассаду, зелень и редис уже созреют. Правда, есть нюанс: и редис, и капуста из семейства крестоцветных, поэтому перед посадкой капусты нужно добавить питания в почву и разнообразить рацион.

Обычно в апреле на грядку сею всю зелень, а это шпинат, рукола, различные сорта салата, можно и лук добавить. Редис сею один раз, а затем пару раз с интервалом в неделю в мае, чтобы весь месяц быть с урожаем.

Уже нет необходимости тесниться с посевами в теплице, сею в огороде, правда, грядку накрываю пленкой. Не нужно опасаться, что всходы могут сгореть в случае жарких дней. Если, скажем, я провела посевы в выходные и накрыла почву пленкой поверх дуг, то к следующим выходным всходы только появятся, а у некоторых культур сеянцы будут лишь спустя две недели.

Чтобы ускорить созревание зелени, и в теплице, и на грядке необходим полив. Стараюсь поливать теплой водой, такой «душ» зелени особенно по нраву.

Поливаю в дневное время, чтобы к вечеру листочки успели просохнуть и наступление прохлады встречали сухими.

Если вы еще не выращивали листовую фиолетовую горчицу, обратите на нее внимание. Это вкусная, ранняя, красивая зелень, созревает одной из первых и выглядит на грядке весьма необычно. Листовая горчица возобновляется на моем огороде самосевом. Эффектно смотрится не только на грядке, но и в цветнике. Если растения горчицы где-то совсем некстати, то вопрос решаю быстро – отправляю в салат.

Про посев редиса рассказывала в марте. В открытый грунт сею его так же, как и в теплице.

Помимо привычного редиса, корнеплоды которого формируются под землей, есть и стручковый редис, созревающий над землей. Он хорош тем, что сеять его можно весь сезон, вплоть до августа, а созревает он примерно через полтора-два месяца. Растение формирует кустики до полуметра в высоту с многочисленными вытянутыми стручками до 15 см в длину. Такой редис смотрится весьма экзотично.

Если вы видели, как цветет пекинская капуста, то стручковый редис выглядит примерно так же. Листочки почти незаметны, лишь многочисленные развилки стебельков с длинными стручками. Желательно поставить опору. Вкус стручкового редиса идентичен вкусу корнеплодов, но ни резкости, ни привычного жжения, ни горечи в них нет. Если вы еще не сажали этот редис, непременно поселите его на грядке. Достаточно посеять три-четыре ряда.

При посеве есть некоторые особенности. Поскольку каждое растение стручкового редиса формирует раскидистый кустик, то сеять его нужно реже, чем привычный редис. На одном квадратном метре выращиваю не больше семи растений. Семена заделываю на глубину 2 см, при этом рядочки не нужны, сею точечно. После посева поливаю из лейки с ситечком, чтобы не размыть почву.

Стручковый редис – идеальный вариант для тех, кто обожает обычный, но не может лакомиться им весь сезон по причине стрелкования растения.

Так, если вы опоздали с посевом обычного редиса, посейте стручковый хоть в мае, хоть в июне, и в вашем салате все лето будет привычный вкус редиса, но в новой форме. Особый восторг вызовет такой редис у детей.

Чтобы собрать семена стручкового редиса, оставьте первые пять-семь стручков до окончания сезона. Чтобы не перепутать те стручки, что я оставила на семена, обычно привязываю к ним бантик или отмечаю при помощи прищепки.

В начале или середине апреля готовлю картофель к посеву. Отбираю некрупные клубни и раскладываю их на подносе в один слой. Ради экономии места можно уложить и второй ряд в шахматном порядке. Поднос ставлю в освещенное место, но не под прямые солнечные лучи, то есть на подоконнике оставлять нежелательно, да и обычно уже заняты все подоконники к этому моменту. У меня для поддона с картофелем находится место на застекленной лоджии, на полу под подоконником. Кстати, картофель вполне можно отвезти на дачу и оставить там до момента посадки, что очень удобно.

Чтобы получить урожай картофеля на пару недель раньше, есть одна хитрость.

Пошаговая инструкция:

1 Берем высокий пластиковый ящик или картонную коробку, застилаем дно клеенкой.

2 Насыпаем примерно 10–15 см земли, раскладываем картофель в один или два ряда росточками вверх и покрываем небольшим слоем земли так, чтобы не было видно клубней.

3 Ящик или коробку оставляем на полу в сарае или на веранде, но нужно, чтобы в помещении было окно.

4 Если земля очень сухая, то поливаем. Но обычно после зимы почва влажная и полив не требуется.

Такой ящик для проращивания картофеля можно сделать и в начале месяца. Его допустимо оставить без присмотра на две-три недели. К вашему приезду будут отличные зеленые росточки. Благодаря такому способу растут не только побеги, но и корни. Когда мы сажаем пророщенные клубни, растение тратит время на образование корней, а такой метод позволяет получить молодую картошку раньше. Не опасайтесь, что при посадке корни поломаются, у картофеля крепкая корневая система. Мне приходилось сажать клубни с 20-сантиметровыми ростками и такими же корнями, и обходилось без жертв.

Май

Финальный месяц весны богат на посевы, только успевай поворачиваться. Вообще, в мае нужно успеть все и сразу. Поневоле вспоминаю овечку Долли, уж очень заманчива идея о клонировании садовода, чтобы одна я боролась с сорняками, а другая рассаду высаживала да сад от вредителей и болезней опрыскивала.

В мае найдутся дела и в огороде, и в теплице, и в цветнике, и в плодовом саду. Нет такого уголка, где не требовалось бы присутствие садовода.

Прежде чем мы погрузимся в необъятный мир садовых забот в мае, поделюсь секретами о том, как спасти сад от заморозков. А бывают они и в начале, и в середине, и в конце месяца, порой и июнь захватывают.

К заморозкам нужно быть готовым всегда. Бывает, что по приезде на дачу в ночь случаются заморозки, бывает морозец и на следующий день, расслабляться насчет погоды не стоит, весна всегда обманчива.

Сейчас у большинства есть мобильный интернет с прогнозом погоды, и врасплох садовода морозцу застать все труднее.

После разбора коробок с рассадой не выбрасываю их, держу на крыльце до того момента, пока не пройдет угроза возвратных заморозков. Вообще, я картон не выбрасываю, все идет в компост, либо разбираю коробки, и в плоском виде они лежат на чердаке до осени, до момента укрытия сада.

На случай похолодания накрываю перевернутыми коробками все, что может подмерзнуть, из цветов это рябчик, роджерсия, декоративный лук.

В теплице можно поставить дуги над грядками и настелить поверх них нетканое полотно. Если погода настолько коварна, что ожидается холоднее минус четырех, включаю обогреватель. При этом бочки наполнены водой, а в меже на грядках разложены полные бутыли. Остывая, жидкость нагревает воздух вокруг.

В день, когда возможны заморозки, теплицу не проветриваю, чтобы воздух в ней нагрелся максимально, тогда и остывать будет медленнее.

Если к моменту ночного морозца на грядках под пленкой появились всходы огурцов, кабачков или зелени, накрываю дополнительным слоем пленки либо нетканкой.

Главный союзник в борьбе с заморозками – это обычная вода. Когда на термометре два градуса тепла, выхожу в сад и опрыскиваю водой все, что сердцу дорого. Хорошо, если в это время уже включили летний водопровод, тогда беру шланг, зажимаю пальцем, чтобы образовывалась мелкая водяная пыль, и направляю на плодовые деревья, кустарники, цветники и т. д.

За счет мелкой водной дисперсии вокруг почек и бутонов образуются водяные капсулы, которые защищают от мороза.

С таким методом нужно подгадать так, чтобы капли воды не успели высохнуть до наступления отрицательной температуры, но и чтобы еще не пошел морозец, поэтому провожу опрыскивание на паре последних положительных градусов. Таким водяным опрыскиванием можно спасти растения от холода до минус двух градусов включительно.

Есть и еще несколько способов, которые помогут защитить сад при заморозках. Это опрыскивание «Эпином» или «Цирконом» за сутки до похолодания, чтобы повысить сопротивляемость растений.

Можно опрыскать стимулятором и утром, сразу же после заморозков, однако это менее эффективно, чем предварительная обработка.

Один из самых верных союзников растений в борьбе с морозом – это укрытие нетканым материалом, но и здесь есть небольшой секрет. Если нетканка касается растения, то в месте соприкосновения будет обморожение.

Бывает, что садоводы обматывают нетканым материалом кусты смородины и недоумевают, почему те все-таки померзли. Обычно выясняется это при отсутствии урожая. Скорее всего, цветочные почки касались материала и пострадали от мороза.

Чтобы защитить плодовые кустарники от заморозков, нетканкой укрывают по каркасу, например, ставят над кустом дуги крест-накрест. Конечно, всю смородину так укутать проблематично, но лучше как следует укрыть пару кустов и получить с них урожай, чем обмотать нетканкой всю смородину без каркаса. А вот с деревьями намного сложнее: выручит только вода. Правда, можно исхитриться и хотя бы на пару цветущих веток надеть небольшие картонные коробки.

Боится заморозков и клубника. Чтобы сохранить будущий урожай, ставлю над грядкой дуги и накрываю нетканым материалом. Кстати, если вы садовод выходного дня, то вполне можете не снимать нетканку пару недель. Так и клубнику от заморозков защитите, и урожай пораньше соберете.

Понять, что клубника подмерзла, можно по черным сердцевинам цветочков – это будущие ягоды. И если их коснулся морозец, они моментально чернеют, и тогда урожая не будет.

Случается, что, не обратив внимания на то, что клубника подмерзла во время цветения, садоводы удивляются, почему нет урожая, и начинают усиленно кормить ягодник и даже, бывает, меняют плантацию, решив, что им достались мужские кустики.

Подобная ситуация бывает и с плодовыми. Мне часто приходилось слышать о том, что дерево цвело, а урожая не было. Такое происходит в результате заморозков.

Самый холодный час – перед рассветом, когда большинство из нас после очередных огородных подвигов пребывает в объятиях Морфея. И если поздним вечером температура держалась около двух градусов тепла, а ранним утром стало еще теплее, то это вовсе не означает, что заморозков не случилось. Вероятно, температура опускалась ниже положительных значений, например, с четырех до пяти часов утра, когда вы спали. На самом деле даже полчаса заморозков способны повредить цветочные почки или цветы, оставив садовода без урожая.

Кстати, определить, будут ли заморозки именно в вашей местности, несложно: если к девяти вечера температура воздуха опустилась до пяти-шести градусов тепла и через полчаса снизилась еще, а небо при этом звездное, значит, морозец будет.