Текст книги "Не просто огород. Как получить южный урожай на севере"

В марте есть повод навестить дачу: примерно в середине месяца приезжаю проведать розы и провожу первые посевы в теплице. Это капуста и зелень. Капусту сею только двух видов – это белокочанная сорта Июньская и брюссельская. У брюссельской есть сорта с зелеными и малиновыми кочанчиками. Выбираю те, что созревают раньше: 130 дней, не больше.

Июньская – это наш старый и проверенный, действительно самый ранний сорт. Чтобы капуста оправдала свое название и созрела к концу июня, сею ее в марте. Этот сорт не хранится, но созревает быстро, это летняя белокочанная капуста. При мартовском – апрельском посеве она будет на столе уже в конце июня.

Брюссельская капуста, в отличие от остальной, имеет самый долгий срок вегетации, и даже относительно ранние сорта могут не успеть вызреть, если осень будет ранняя и морозная.

Всю остальную капусту сею в теплице или на грядку под пленкой с 1–15 мая. Рассаду капусты дома категорически не выращиваю, ничего путного, как правило, из этого не выходит. Дело в том, что рассаде капусты для полноценного развития нужна температура не более 10–12 градусов, что в домашних условиях недостижимо. В итоге капуста вытягивается и погибает из-за жары. Даже если и получится вырастить капусту из домашней рассады, она не будет такой крепкой и жизнерадостной, как на грядке в теплице.

Есть и другие посевы, кроме капусты. Это зелень и редис.

Если не получилось посеять шпинат под зиму, самое время сделать это в марте. Сею руколу, у этой аппетитной пряной зелени хороши все сорта. Вообще, рукола и шпинат – самая скороспелая зелень, созревает намного быстрее, чем салат. Кстати, салат тоже можно посеять, но по краям грядки, чтобы не мешал высадке рассады, в то время как посевы шпината и руколы могут занять всю площадь грядки: они попадут на стол быстрее, чем придет время высадки рассады.

Сею в марте и редис – это тот овощ, урожай которого открывает садовый сезон, поэтому, чем раньше созреет редис, тем раньше на столе окажется витаминный долгожданный салат, который я называю «Гимн весне».

Чтобы редис получился крупным, сразу при посеве выдерживаю расстояние в 5–7 см, чтобы всходы не мешали друг другу и не конкурировали за свет и воду. Раньше я сеяла чаще, а затем прореживала всходы, но пришла к выводу, что это мешает раннему урожаю. Редис – культура скороспелая, и даже пара дней в тесноте для него имеет значение.

Под посевы редиса и зелени готовлю бороздки глубиной 1,5 см, ряды делаю через 10 см. Проливаю водой и высеваю семена по влажной почве. Затем закрываю семена землей и при необходимости поливаю еще раз, уже из лейки с ситечком. Если во время посевов на участке есть снег, сею семена в сухую почву без полива и затем набрасываю снег на грядки с посевами. Так земля насыщается талой водой.

Редис сею сортов Жара, Родос, Мажор, из белоплодных сортов мне нравится Моховский.

Если вы не любите редис из-за легкой горчинки, обратите внимание на белые сорта: даже при нерегулярном поливе корнеплоды вырастают сочными и не «злыми».

Часто жалуются на то, что редис горчит. Причина этому одна – неравномерный полив.

Достаточно лишь один раз подсушить почву с редисом, и корнеплоды приобретают горчинку. При отсутствии дождей редис поливаю раз в три дня.

Есть в нашей семье традиция – готовить весенний салат из листьев одуванчика. Собирать их нужно до цветения, особый деликатес – это совсем молоденькие листочки. Кстати, такой салат выручает, если еще не выросла салатная зелень. Молодые листочки одуванчика обладают легкой приятной горчинкой и придают салату пикантность.

Для салата понадобятся:

• молодые листья одуванчика;

• вареное яйцо;

• редис (если уже созрел);

• репчатый лук или зеленый (по желанию);

• растительное масло или майонез (для заправки).

Пошаговая инструкция:

1 Листья одуванчика замачиваем в миске с водой на пару часов, чтобы избавиться от горечи.

2 Нарезаем вымоченные листья.

3 Мелко режем вареное яйцо и добавляем в салат.

4 Режем и добавляем редис. Если редис еще не готов, отменным получается салат из яйца и листьев одуванчика.

5 По желанию добавляем лук, солим, заправляем.

Будет кстати навестить в марте плодовый сад, а именно кусты смородины. В это время, как и в течение зимы, на ветках хорошо заметен почковый клещ. Подвержены этому вредителю кусты черной смородины, красной он не опасен. Это почки с утолщением, похожие на шарики, круглые и надутые; здоровые же почки вытянутые и прижаты к ветке.

Больные почки я отщипываю от веток, складываю в банку и уничтожаю. Если на ветке исключительно больные почки, вырезаю ее. Вообще, у черной смородины есть устойчивые к почковому клещу сорта и неустойчивые, поэтому обращайте на это внимание при покупке.

Почки, пораженные клещом, особенно хорошо заметны на фоне снега, обирать их можно с ноября и желательно успеть до того момента, как они лопнут.

С середины первого весеннего месяца можно приступать к обрезке плодового сада, но с оглядкой на погоду: температура не должна быть ниже минус восьми, иначе мороз затронет срезы и может «проникнуть» в ткани дерева. Есть много схем, как правильно обрезать плодовые деревья, я же вкратце расскажу о некоторых основных моментах этой, казалось бы, сложной науки – обрезки.

Пошаговая инструкция:

1 Первым делом обрезаем поломанные за зиму ветки и те, что касаются земли, мешают проходу (такие обычно есть у плодовых кустарников).

2 Удаляем ветки, которые растут под прямым углом: они первыми разламываются после снегопадов.

3 У дерева не должно быть двух центральных стволов, только один, иначе при сильном ветре дерево может разломиться надвое. Неплохо укоротить и верхушку.

4 Вырезаем ветки, которые перекрещиваются и накладываются друг на друга: удаляю те, что растут ближе к стволу.

5 Обрезаем ветки так, чтобы в итоге каждая ветка была на солнце, то есть прореживаем. Тогда все яблоки смогут греться на солнце, будут сладкими и румяными. Сама крона дерева в результате обрезки должна напоминать форму чаши.

6 После обрезки небольшие срезы ничем не замазываем, срезы диаметром больше 7–10 см обрабатываем масляной краской.

В конце марта, пока почки не набухли, я опрыскиваю яблони и груши от парши крепким раствором мочевины. Обычно провожу такую обработку осенью и весной. Развожу 1 кг мочевины в 10 литрах воды и опрыскиваю плодовые. Обрабатываю всю крону, ствол и почву под деревьями. Если к этому времени на ветках остались засохшие плоды, собираю их и уничтожаю.

Апрель

В апреле весенние хлопоты затягивают садовода все сильнее, отбирая свободное время, а мы и рады этому, ведь наблюдать за жизнью растений и самостоятельно выращивать из семечка – сплошное удовольствие.

В начале апреля еще не поздно посеять самые ранние сорта перца при условии, что выращивать станете в теплице. Выбирайте сорта, которые дадут первые плоды уже через 80 дней. Так, при апрельском посеве к середине июня рассаде будет 80 дней, и к середине июля вы получите первые плоды перца с учетом адаптации растений после высадки в теплицу. Если вы запоздали с посевом перца в марте и в феврале или, напротив, прочли эти строки и решились, возможно, на свой первый посев перца, знайте, что еще не поздно это сделать. Сейте в начале апреля, не откладывайте на следующий год, это уже будет, как принято говорить, совсем другая история, да и руку набьете на ранних сортах.

В апреле можно посеять и томаты среднераннего и раннего срока созревания.

Апрель – время пикировки мартовских посевов томатов и перца.

Сею в апреле и базилик на рассаду. Конечно, его можно посеять и сразу на грядку, но в моем северном Подмосковье в огороде ему холодновато, зато в теплице в самый раз. Можно сеять одновременно и с высадкой рассады, но в моем случае сорняки взойдут быстрее и могут забить слабые всходы базилика. Рассадный вариант выращивания пряности самый подходящий: в грунт я высаживаю уже крепенькие растения, которым не так страшны сорняки.

Базилик у нас в почете всех сортов: и гвоздичный, и классический. Непременно высаживаю сорта с широкими листьями, причем темного и зеленого цвета, уж очень необычно они смотрятся на контрасте. Кстати, если оставить первое соцветие базилика на семена, то к середине сентября они успеют вызреть и у вас будет собственный посевной материал.

Для посева базилика выбираю невысокие широкие емкости, делаю дренажные отверстия и засыпаю смесью компоста с добавлением золы, оставив свободными 2 см до верха.

Перед посевом семена базилика опускаю на несколько часов в горячую воду, как и семена пряных трав, лука.

Под действием горячей воды невзрачные семена мгновенно покрываются голубоватой слизистой оболочкой и становятся похожими на икринки. Пугаться неожиданного эффекта не нужно, все идет по плану. Через пару часов еще влажные семена аккуратно счищаю с ситечка на поверхность земли, присыпаю слоем почвы в 1,5–2 см и припудриваю золой.

Посеяв базилик, действую по традиционному сценарию: ставлю до момента проклевывания в самое теплое место.

Всходы базилика подвержены такому заболеванию, как «черная ножка», поэтому я внимательно слежу за тем, чтобы не переувлажнять почву, поливаю теплой водой только по краю посадочной емкости.

Базилик не пикирую вплоть до момента высадки. Обычно это происходит в один день с посадкой рассады, когда я распределяю пряности по краю грядки.

Кстати, если позволяет запас торфяных таблеток, можно посеять базилик и в них: по два-три зернышка в таблетку, присыпав почвой.

В апреле уже достаточно долгий световой день, пора переносить рассаду со стеллажей на подоконники, на застекленные лоджии и отлучать от искусственного освещения. Это касается растений, которым уже больше месяца, либо если после пикировки прошло две недели. Идеально было бы разместить рассаду на южном, западном или восточном окне, на северном солнечного света не хватит для нормального развития. Если есть выбор, южное окно отдайте перцу с баклажанами, а остальные томатам. Не нужно держать рассаду под лампами вплоть до переезда на дачу: слишком болезненно они будут реагировать на резкую смену освещения, к которой добавится и стресс от нового места.

В начале апреля не поздно посеять и порей. Кстати, лук февральского посева, как и мартовского с апрельским, я не пикирую, так он у меня и растет в одной емкости до момента высадки.

Одно из первых дел в огороде ранней весной – это подготовка теплицы к посадкам. Эту работу, в отличие от подготовки грядок, можно делать в любую погоду. Так, если идет дождь либо наведался в гости пронизывающий ветер, есть отличный повод привести в порядок теплицу, а заодно и согреться.

На зиму я заношу в теплицу лавочки, декоративные опоры, ведра, лейки и другую садовую утварь. Весной первым делом вытаскиваю это «счастье садовода» на улицу. Готовлю большой мешок для мусора, выкидываю без сожаления все, что треснуло, поломалось, пришло в негодность или стало не нужно.

Вооружаюсь веником, обмахиваю углы теплицы, сметаю паутину и мелкий мусор.

Хорошо бы поменять почву в теплице, хотя бы верхний слой. В отличие от грядок, грунт в теплице не напитывается талой водой, естественного обновления не происходит.

Получается, что из года в год мало того, что грунт один и тот же, да еще и севооборот не всегда есть возможность соблюдать. Чуть спасает ситуацию наличие двух теплиц, когда есть возможность чередовать овощные культуры, но если парник один, то смена грунта – единственный способ избежать потери урожайности.

У тех садоводов, что навещают сад зимней порой, шансы оздоровить почву в теплице чуть выше: чем больше набросать снега на грядках в теплице, тем лучше. Стараюсь делать это несколько раз за зиму, особенно после сильных оттепелей.

Верхний слой грунта в теплице бывает похож на пыль, в нем есть растительные остатки в виде прошлогодних растений и перезревших, не собранных некогда плодов, питания в нем мало, это мертвый слой грунта. Собираю его ведрами, загружаю в тачку и отправляю в компост, где он превращается в ценный гумус. Какой объем грунта выносить из теплицы, зависит только от физических возможностей садовода и наличия времени. В идеале следовало бы убрать 15–20 см грунта, но можно ограничиться и 10 см.

Хочу дать совет тем, кто только планирует теплицу. Независимо от ее площади, двери должны быть такой ширины, чтобы проезжала тачка: носить почву и компост ведрами тяжело.

Если вы решите убрать значительный слой прошлогодней земли из парника, нужно иметь под рукой замену для него, чтобы грядки в итоге не получились ниже дорожек. Помните при этом, что заполнять грядки, к примеру, навозом недопустимо.

В грядки под будущие томаты я закладываю обычную землю и всего два ведра компоста на грядку размером 0,8 × 6 м. Компост равномерно распределяю по всей площади грядки. Вместо компоста можно положить готовый гумус или перегной, а также специальную добавку.

Нам понадобится:

• 1,5 ведра золы на грядку;

• ¼ ведра костной муки;

• 0,5 килограмма рыбной муки;

• стакан комплексного минерального удобрения – универсального либо с пометкой «лето».

Перекапываю на штык лопаты, разравниваю граблями. После того как земляные работы закончены, начинаю мыть теплицу. Развожу в ведре немного жидкого мыла или растворяю порошок, мою стены, стараясь не капать на землю. Мою каркас и тросы. Потолок мою при помощи швабры. Проверяю на прочность прошлогодние веревки, если остались, и кипячу для дезинфекции, если не успела сделать это осенью.

От вредителей теплицу заранее не обрабатываю, зато провожу своевременную обработку рассады вскоре после ее высадки. Дело в том, что вредители все равно прибегут, независимо от опрыскивания теплицы, как только почуют вкуснейшее для них лакомство – растения. И от их появления не защитит ни одна весенняя обработка парника. Зато опрыскивания растения через две недели после переезда в теплицу с последующим двухнедельным интервалом помогают сохранить здоровье овощей.

Если вы все же хотите опрыскать теплицу еще до высадки рассады, сделайте это до мытья стен. Опрыскиваем, закрываем двери, и лишь спустя две недели начинаем уборку, мытье и подготовку грядок.

Землю, вынутую из грядок под посадки перца и баклажанов, заменяю компостом, кладу добавку.

Нам понадобится:

• 0,5 ведра золы;

• 0,5 стакана двойного суперфосфата;

• 1 стакан комплексного минерального удобрения с пометкой «весна» или «осень»;

• ¼ ведра костной муки;

• 0,5 килограмма рыбной муки.

Почву перекапываю и разравниваю.

Обогатить почву помогают и сидераты, посеянные за месяц до высадки растений.

На грядку под томаты хорошо посеять рожь. Через три недели после появления всходов ее заделывают в землю и накрывают пленкой, желательно черной, прямо поверх земли. Одна-две недели отводятся на перегнивание сидерата.

Однако в моем северном Подмосковье не всегда удается получить люфт во времени, чтобы сидераты успели достаточно вырасти до момента перекопки. Обычно есть около двух более-менее теплых недель от схода снега и до дня высадки сеянцев, но за эти дни сидераты не успеют дать хорошую зеленую массу. Зато те садоводы, чьи участки южнее, успевают ежегодно получать отменную зеленую массу сидератов до посадки рассады. Кстати, если почва оттает раньше в случае ранней весны, посев можно провести и в марте.

Когда теплица убрана, а грядки подготовлены, пора утеплять будущие «пенаты» для овощей. При помощи нетканого материала делаю купол внутри теплицы. В теплице три грядки: две боковые пошире и узкая по центру напротив дверей.

Над каждой грядкой у меня натянуты тросы: один повыше над центральной грядкой и по два над боковыми грядками. К таким тросам удобно привязывать веревки, которые держат растения. К этим же тросам я прикрепляю и нетканку: опускаю по стене полотно укрывного материала до земли, а другую сторону цепляю прищепками к тросу. То же самое делаю и с другой стороны. У центрального троса правое и левое полотна нетканки соединяю, с торцов, где двери, вешаю небольшие полотна и прикрепляю их к боковым. Под потолком теплицы получается шатер, под которым можно спокойно передвигаться. Низ нетканого полотна чуть загибаю и прижимаю досками либо бутылями с водой, чтобы он не касался растений. Для удобства ставлю дуги вдоль стены теплицы, за них удобно заправлять укрывной материал и можно не прижимать низ досками.

Какой бы первоклассной теплица ни была, в ней все же есть щели, через которые может дуть.

Благодаря нетканке температура внутри шатра теплее на 4–5 градусов, чем снаружи. Шатер служит утеплителем, защищает от ночного похолодания и от яркого солнца одновременно, создает комфортные условия для рассады после высадки и помогает ей прижиться быстрее, снижает стресс от пересадки.

Укрывной материал беру 60-й плотности, держу его около недели, смотря по погоде. Спустя неделю приподнимаю полотно по северной стороне теплицы, делаю это в пасмурную погоду, чтобы избежать ожога листьев, а затем поднимаю и с южной стороны. В пасмурную погоду, если в дальнейшем не предвидится заморозков, убираю нетканку.

Финальный штрих подготовки теплицы к посадкам – это бочка с водой. Обычно у меня в бочке снеговая вода. Раскладываю по стенам теплицы и бутыли с водой – это природные батареи тепла: вода в них днем нагревается, а вечером остывает и отдает тепло в окружающее пространство.

Если я не успела закидать снег в бочки и получить талую воду, заполняю их водопроводной.

Часто садоводы, приезжая в апреле на дачу, оставляют рассаду и различные саженцы в теплице, чего делать категорически нельзя. Теплица, будь она из поликарбоната, пленки или стекла, работает как линза в солнечную погоду, и растения получают сильные ожоги. Если в теплице двери закрыты, то в жару рассада «сгорит». А в случае сильного похолодания может и подмерзнуть. Если нет возможности находиться в саду постоянно, рассаду в теплице без присмотра лучше не оставлять. В доме оставить растения надежнее, например на веранде у окна.

А еще в апреле можно посеять в теплице семена картофеля на рассаду, сейчас можно найти практически любой сорт и получить собственный молодой и здоровый посадочный материал.

У картофеля всходы, как и сами семена, более мелкие по сравнению с томатами и крайне подвержены «черной ножке». Чтобы избежать этого заболевания, я сею картофель на рассаду не в домашних условиях, а в теплице. К слову, в парнике еще не было замечено случаев полегания всходов от грибковых болезней.

Вообще, берите на вооружение: все культуры, чьи всходы моментально «косит» коварная болезнь в домашних условиях, я сею в теплице и получаю здоровую рассаду. Так, к примеру, из цветов можно посеять в теплице портулак, мимулюс, флокс Друммонда, которые редко удаются при посеве в квартирах. Исключение – это львиный зев и петуния: при апрельском посеве им не хватит времени для полноценного развития, да и возможное похолодание по ночам для них губительно.

Под посевы картофеля делаю бороздки глубиной не более 2 см на расстоянии 5–7 см друг от друга. Поскольку картофель будет расти в теплице около полутора-двух месяцев в зависимости от погоды, то борозды для посева я располагаю по краям грядок, чтобы всходы не мешали при высадке рассады.

Никогда не занимаю всю площадь грядки под весенние посевы зелени, картофеля и цветов: они не успеют вырасти до момента высадки рассады овощей. И встанет вопрос о том, отложить ли высадку рассады до моменты вызревания редиса, к примеру, или пожертвовать всходами зелени. Отложить высадку рассады означает отсрочить получение долгожданного урожая, а выдернуть редис, что вот-вот созреет, – и вовсе преступление. Чтобы обойтись без потерь, я заранее продумываю этот момент. Можно предварительно наметить посадочные лунки и сеять между ними.

В апреле нужно уделить внимание и рассаде: проверить здоровье растений, осмотреть листья с внешней и обратной стороны на наличие вредителей и болезней.

Особенно подвержены появлению паутинного клеща баклажаны и перец. При обнаружении вредителя я провожу обработку препаратом «Фитоверм». По возможности нужно повысить влажность путем опрыскивания (только не проводите «душ» при солнечном свете, чтобы не было белых ожогов на листьях), расставить емкости с водой, установить увлажнитель воздуха.

Чтобы избавиться от паутинного клеща на рассаде, обработки нужно проводить каждые три-четыре дня, разовое опрыскивание будет бесполезным.

Часто на листьях томатов можно увидеть пятна желто-коричневого тона, потом листья засыхают и опадают. Это септориоз, частый гость на рассаде в последние годы. Появляется болезнь из-за плохого проветривания, переливов и некачественного грунта.

Чтобы избавиться от напасти, порой достаточно переставить рассаду со стеллажей на подоконник или застекленную лоджию под целебные солнечные лучи.

Я бы сказала, что септориоз – болезнь «неволи», она проходит после высадки в грунт. Однако если недуг развивается стремительно, поможет обработка препаратом «Фундазол».

В апреле можно подкормить рассаду, если есть необходимость. В горшочек с рассадой, если есть место, досыпаю немного компоста. Он и чуть оголившиеся корни прикроет, и подкормкой послужит: при поливе питательные вещества попадут к корням.

Все, что еще не распикировано, самое время рассадить по отдельным квартирам. Однако если высадка в грунт предстоит через полторы-две недели, то можно обойтись и без лишней пересадки.

В середине или даже в конце апреля еще не поздно посеять и ранние томаты, которые созревают через 80–90 дней от появления всходов. Тогда первые плоды будут к июлю.

Кстати, попробуйте посеять томаты сразу в теплице либо на грядку под пленкой, особенно если ваш огород расположен южнее моего. Выбирайте для этого сорта или гибриды самого раннего плодоношения.

Если повезет с погодой и после посева она установится относительно теплая, хотя бы без ночных заморозков, то к концу мая рассада будет крепкая и закаленная, а вы сможете обойтись без такого увлекательного мероприятия, как переезд рассады из города на дачу.

Необходимо выкроить время и для заботы о плодовом саде. Как только почва оттает на штык лопаты, я вношу в приствольный круг конский навоз.

Я раскладываю навоз в виде кольца, чтобы он не касался ствола, и слегка, углубляясь на полштыка, перекапываю корневую зону по всей проекции кроны, аккуратно заделывая навоз. Удобряя землю вокруг взрослых плодовых деревьев, отступаю от ствола на полметра.

Заделываю навоз и в корневую зону кустарников, слегка перекапывая с верхним слоем земли.