Текст книги "Не просто огород. Как получить южный урожай на севере"

С 1 по 15 мая в теплицу сею на рассаду капусту цветную и брокколи, краснокочанную и белокочанную, савойскую, декоративную капусту и кольраби.

Поделюсь с вами тем, как я выбираю сорта капусты.

Я обращаю внимание на вес кочана, если речь про белокочанную, краснокочанную, цветную и брокколи, а также на срок созревания: сорта с поздним сроком не выращиваю, они не успеют вызреть, если осень будет ранней.

Из белокочанной традиционно сею сорт Июньская, про который уже писала ранее, он до сих пор считается непревзойденным ранним сортом капусты. Из поздних – Славу, этот сорт отлично хранится и подходит для квашения. Конечно, селекция движется вперед семимильными шагами, и ежегодно появляется около десятка новых сортов, а то и больше. Но в любимчиках у меня по сей день Слава и Июньская. Что касается других видов капусты, овощей и цветов, я активно выращиваю новые сорта и гибриды. Признаюсь вам, что в последние годы позднюю белокочанную почти не выращиваю: ее атакуют слизни и виноградные улитки, несмотря на активные меры борьбы с ними. Другая причина – это нехватка места, и по экономическим соображениям я отдаю грядку той капусте, что стоит в магазине дороже, это брокколи и цветная.

Из сортов краснокочанной капусты выбираю те, в описании которых указан вес кочана – около 2 кг. Краснокочанная капуста не выдает таких больших кочанов, как белокочанная, и 2 кг – это отличный результат, обычно вырастает около 1,5 кг. Из сортов краснокочанной капусты мне нравится Фаберже, Прометей и Жар-птица.

Цветную капусту и брокколи долгое время высаживала только сорта Русский размер, но в последнее время такого сорта не найти. Несколько лет брокколи у меня не удавалась, как и цветная капуста, пока я не нашла нужный сорт. В деле выращивания этих видов капусты подходящий сорт – половина успеха, вторая половина зависит от агротехники.

Среди сортов брокколи выбираю те, что образуют один центральный кочан, но большой, до 1,5–2 кг.

Сорта, в описании которых указано, что центральный кочан небольшой, до 0,8 кг, и образуется много боковых кочанов, не беру. Дело в том, что у них и основной кочан невелик, а боковые кочаны и вовсе меньше яблока, и толку от них мало. Да и плодоношение у таких сортов растянутое, что называется, в час по чайной ложке.

Альтернативой сорту брокколи Русский размер является сорт Мегатон, но по размеру кочанов он все же несколько проигрывает.

Советую вам сорт брокколи с фиолетовым кочаном – это Миранда, настоящий хит. Кочан образуется крупный, до 3 кг, и красивый.

Цветную капусту выращиваю таких сортов, как Сноубол, Русский размер, Лекано. Есть еще один интересный гибрид – Мультибол, согласно названию он образует букет: созревает центральный кочан и из пазух появляются небольшие боковые кочанчики. Цветной капусте подобный букетный урожай не свойствен, и получается он в основном в европейском климате. В условиях моего огорода гибрид отличается среднепоздним сроком плодоношения и формирует один кочан, зато какой! В начале октября на грядке красуются белоснежные красавцы, весом чуть больше 3 кг каждый. Гибрид имеет интересную особенность: тянется продолжительный период вегетации, кажется, будто урожай и не собирается нас радовать, и вдруг в один момент образуются кочанчики, которые развиваются очень быстро.

У цветной капусты интересны сорта с зелеными кочанами (гибрид с брокколи), оранжевыми, фиолетовыми и кочанами необычной формы, напоминающими кораллы. Высаживаю на грядки по несколько штук каждого сорта, получается созвездие капустных самоцветов.

Среди фиолетовой цветной капусты хороши все сорта (Пурпурная головушка, Фиолетовый шар), однако при термической обработке они линяют и превращаются в сизые, поэтому законсервировать овощное ассорти с соцветиями фиолетовой цветной капусты, к сожалению, не получится, еще и рассол станет мутным.

Оранжевую цветную капусту выращиваю сорта Оранжевый шар, Ярик.

Симпатичны сорта цветной капусты пирамидальной формы, это Красивая головушка, Романеско и Египетские пирамиды. Эти сорта созревают примерно на месяц позже, чем сорта с привычными белыми кочанами, однако до устойчивых заморозков успевают отдать урожай.

Из зеленой цветной капусты интересен сорт Изумрудная головушка.

Высаживаю и савойскую капусту, но не больше четырех-пяти растений, так как она плохо хранится, а погреба у меня нет. Делаю из листьев конверты, обваливаю в сухарях и обжариваю. Красива савойская капуста сорта Зимний деликатес: у нее малиново-фиолетовые листья, что смотрится оригинально.

Сею непременно и кольраби, выбираю сорт Гигант: он с белым стеблеплодом, созревает дольше остальных сортов, но получается крупнее и хранится всю зиму. Для получения более раннего урожая подходят все остальные сорта, есть среди них и фиолетовая кольраби. Кстати, при желании можно посеять кольраби и в начале апреля, тогда она созреет к концу июня.

У цветной капусты есть сорта на любой вкус. Обратите внимание на высоту растений: есть сорта до метра, их продают в цветочных магазинах в виде букета, этакие капустные розы. Среди низкорослых сортов есть виды с ровными листьями и с супергофрированными, жабо.

Между прочим, декоративная капуста вполне съедобна.

Для салата понадобится:

• середина кочана;

• чеснок;

• масло или майонез по вкусу.

Пошаговая инструкция:

1 Вынимаем самую серединку из кочана, нарезаем, ошпариваем кипятком.

2 Добавляем измельченный чеснок.

3 Заправляем растительным маслом или майонезом. Оригинальный салат готов.

После сбора урожая пару кочанов кладу в большой пластиковый мешок, как для мусора, и на застекленной лоджии они хранятся до месяца, вот и букет на Новый год. Применяю капусту и для украшения новогодних блюд: беру серединку-розочку или отщипываю молодые листочки.

Отдельно хочу сказать про пекинскую и китайскую капусту. Китайская не образует кочанов, из ее сортов получаются отменные розетки листьев. Пекинская бывает как кочанной, так и листовой. Отмечу, что не всегда из пекинской капусты получаются заветные кочаны, бывает, что уходят в стрелку. Случается такое из-за слишком раннего посева, из-за длинного светового дня и особенностей сезона – тот случай, когда год на год не приходится. Пекинскую капусту сею в июне, в первой декаде.

На грядки в открытый грунт примерно 10 мая сею пастернак, рекомендую вам этот овощ, если вы с ним еще не знакомы. Есть несколько овощей, что в наши дни можно отнести к ретроовощам, это пастернак, репа, брюква, турнепс. Чтобы получить к концу сентября корнеплоды турнепса, сею их до 15 мая. Это вкуснейший овощ, настоящий деликатес. Готовлю его в горшочках вместе с морковью либо обжариваю на сквороде. По вкусу он напоминает сладкий картофель с изысканными пряными нотами. Репу сею в начале третьей декады мая, мне нравится сорт Гейша с белыми корнеплодами. Эти же сроки подходят для посева брюквы и турнепса.

Из-за дефицита места под пастернак отвожу не целую грядку, а всего три-четыре ряда. Для пастернака можно выбрать место и в полутени, где солнце отсутствует не больше трех часов. При правильном уходе урожай получится заметный. Корнеплоды пастернака такого же размера, как и моркови.

Чтобы они получились ровными и без изъянов, предварительно тщательно перекапываю почву дважды, как и для моркови. Делаю борозды глубиной 2 см на расстоянии 20 см друг от друга, поливаю и сею. Для лучшей всхожести семена пастернака предварительно замачиваю в горячей воде, как и семена пряных трав. Слегка подсушиваю их, чтобы не прилипали к пальцам при посеве. При возможности стараюсь посеять семена пореже. Засыпаю рядочки почвой, уплотняю ладонью. После посева пастернака стараюсь засеять грядку до конца любой другой культурой, чтобы потом сразу закрыть нетканым материалом. В этом случае нетканка служит скорее защитой от кошек. Укрывной материал снимаю, когда всходы подрастут примерно до 10–15 см.

Если после посева погода сухая, грядку поливаю через день, чтобы почва была постоянно влажной. В сухой земле семена не проклюнутся. После снятия нетканки стараюсь проредить всходы. Пастернак созревает чуть дольше моркови, и поэтому важно прореживание провести пораньше, оставив самые сильные растения, избавив их от конкуренции за свет и питание.

На всем протяжении роста пастернака важно следить за поливом. Это актуально при выращивании всех корнеплодов. Когда овощи испытывают жажду, их рост останавливается.

Посевы пастернака можно совместить с посевами моркови, свеклы и других овощей, главное, чтобы это были, к примеру, не кабачки или капуста, которые могут разрастись и закрыть пастернак своими листьями. А можно и все ретроовощи собрать на одной грядке. Будет оригинально, вкусно и необычно.

Когда-то я считала, что репа – это тот же редис, только по вкусу более «злой». В реальности все немного иначе. Репа созревает намного дольше редиса, а по вкусу бывает и нежнее, если выбрать сладкие сорта.

Мягким деликатным вкусом отличаются сорта репы с белыми корнеплодами, такие как Снегурочка, Белоснежка, Снежок. А репа с желтыми корнеплодами, как правило, на вкус более резкая. Есть и репа с розовыми корнеплодами, сорт Миланская розовая. Это относительно ранний сорт репы, который почти не стрелкуется.

В основном репа не отличается большими корнеплодами, но есть сорта с весом до 500 г. Это Белая ночь и Русский размер.

Если вы все еще скептически относитесь к выращиванию репы, упомяну лишь несколько ее полезных качеств. Репа обладает ранозаживляющим, противовоспалительным и антисептическим свойством. А еще сок репы способен вылечить кашель и боль в горле.

У репы мелкие семена, мельче, чем у редиса, поэтому сеют ее неглубоко, всего на 1 см. На грядке делаю неглубокие борозды, примерно через 10 см, и раскладываю в них семена с интервалом 10–12 см. Если почва сухая, то бороздки предварительно поливаю.

После посева семена закрываю почвой и уплотняю ладонью. Чтобы кошки сильно не радовались новой грядке, закрываю ее также нетканкой поверх дуг.

Под репу, так же как под пастернак и брюкву, отвожу всего лишь несколько рядов на грядке.

Брюква, пожалуй, один из самых незаслуженно забытых овощей. Я бы сказала, что часто к ней относятся с пренебрежением. Так повелось с тех пор, когда выращивался только один сорт брюквы не самого выдающегося вкуса, на корм скоту.

Среди многих достоинств брюквы стоит упомянуть то, что она отлично хранится, даже если корнеплоды чуть подмерзли. Сейчас появились интересные столовые сорта с приятным вкусом. Сорт Детская любовь обладает ярко выраженным сладковатым вкусом и плотной мякотью. При хорошем уходе корнеплоды у него вырастают до 500 г.

Брюкву можно есть в сыром, вареном, жареном и даже тушеном виде. Особенно она полезна для пожилых, в ней много калия, кальция, йода. К тому же брюква является лекарственным растением.

По срокам созревания брюква приближается к репе, в среднем корнеплоды вызревают за четыре месяца. Но есть и ранний вкусный сорт для тех, кто не любит ждать, – Светлая мечта. Продегустировать корнеплоды этого сорта можно уже через два с половиной месяца.

Для посева брюквы делаю бороздки 1,5–2 см глубиной на расстоянии 15–20 см друг от друга, поливаю их. Семена стараюсь раскладывать пореже, через 15 см. Посевы закрываю почвой, слегка уплотняю рукой и накрываю грядку нетканкой.

Начиная с 15 мая и до 10 июня сею морковь. Сейчас много новых сортов, и все они достойны внимания, мне нравится Детский вкус или Вкус детства, Нантская улучшенная. Есть сорта фиолетовой, желтой, белой и даже малиново-розовой моркови. Отмечу, что розовая и фиолетовая морковь не отличаются хорошей всхожестью, поэтому сею их почаще.

В продаже можно найти гранулированные семена и на ленте. Предпочитаю обычные семена без обработки. Семена на ленте также отличает неважная всхожесть, как и гранулированные. У гранулированных семян оболочка должна раствориться, а если почва сухая, такое не всегда происходит.

Для защиты моркови от морковной мухи совмещаю посадки с луком. Так овощи берегут друг друга от вредителей: морковь защищает лук от луковой мухи, а лук спасает морковь от морковной.

На грядке с посевами моркови оставляю два ряда по бокам и два в середке для посадки лука.

Чтобы морковь удалась на славу, нужна рыхлая почва. Грядку для моркови перекапываю дважды: сначала с одной стороны, а потом перехожу на межу с другой стороны и перекапываю еще раз. Чем более рыхлой будет почва, тем ровнее и крупнее будут сами корнеплоды. Как только корень моркови упирается в камешек или в твердый ком земли, он раздваивается. Так и получаются те самые уродливые корнеплоды, фото которых часто присылают на конкурсы. Есть отдельные энтузиасты, они делают ямы под морковь буром и затем заполняют их рыхлой почвой. Таким методом можно получить выдающуюся выставочную морковь. Я же таким образом готовлю ямы под посевы дайкона, об этом расскажу чуть позже.

В грядку добавляю комплексное минеральное удобрение с пометкой «весна» или «лето», либо универсальное, по полстакана костной или рыбной муки на квадратный метр, можно положить и ту, и другую. В тяжелые почвы в качестве разрыхлителя вносят песок, желательно речной.

Перед посевом моркови грядка должна прогреться под пленкой. Обычно в апреле сразу после схода снега накрываю все грядки пленкой поверх дуг, затем поочередно готовлю для посева или посадки каждой культуры и после перекопки вновь накрываю пленкой.

Грядку для посева моркови как следует поливаю, расходую четыре восьмилитровых лейки на грядку 6 × 1 м. На подготовленной грядке делаю борозды глубиной 1 см через 15 см друг от друга, сею морковь сухими семенами. Стараюсь сеять пореже, для этого делаю пальцами движения, будто солю, но более медленно. Не забываю оставлять несколько рядов для лука-севка.

Затем присыпаю борозды землей, слегка утрамбовываю ладонью.

Кстати, чтобы не пришлось делать борозды ладонью, подбираю подходящую по ширине грядки доску и делаю борозды с ее помощью.

На доске делаю для домочадцев пометку ярким маркером «не брать», иначе потом можно не найти.

Не забываю подсеять морковь и на грядку с луком-севком, посаженным с осени.

После посева грядку с морковью вновь накрываю пленкой поверх дуг до появления всходов.

Не нужно опасаться, что всходы моркови могут сгореть под пленкой в случае жаркой погоды. Даже садоводы выходного дня могут накрыть грядку пленкой после посева на неделю, вплоть до следующих выходных. За это время всходы еще не появятся, морковь всходит до двух недель, зато почва будет все время влажной. Если грядка с посевами будет стоять в жаркие дни без полива, верхний слой быстро пересохнет и всхожесть будет низкой. Дружное появление всходов зависит от влажного состояния почвы.

Как-то я проводила эксперимент с предварительным замачиванием семян перед посевом. Успехом он не увенчался: всхожесть была лучше у той моркови, которую я сеяла сухими семенами.

Золу под корнеплоды не вношу, заметила, что, и правда, могут идти в цвет.

Готовлю грядку и под свеклу. В отличие от морковной грядки, эту не нужно столь тщательно перекапывать. Копаю на штык лопаты, вношу компост и комплексное минеральное удобрение.

Лук-севок можно сажать как осенью, так и весной. Осенняя посадка экономит время весной, но в случае неблагополучной зимы, когда бывают «черные» морозы (сильные морозы без снега, то есть земля черна, не прикрыта снежным покрывалом, отсюда и название), посадочный материал может подмерзнуть. За все 20 лет, что сажаю лук, такое было лишь один раз. Тогда весной взошла примерно половина лука, пришлось подсаживать.

Грядку под лук готовлю с добавлением компоста и золы. Хотите крупные луковицы – вносите золу щедро. Лучшие предшественники для лука – это огурцы, и наоборот.

Перед перекопкой на грядку размером 6 × 1 м понадобится внести:

• 2 ведра золы;

• 4 ведра компоста;

• 0,5 кг комплексного минерального удобрения универсального или с пометкой «лето».

Добавляю измельченную яичную скорлупу, как и во все грядки. Перекапываю на штык лопаты, можно и на полштыка, у лука неглубокая корневая система.

При помощи дощечки или ребра ладони делаю борозды, лук-севок – это поверхностная посадка, заглублять луковки не нужно.

Конечно, глубина посадочных борозд зависит от размера посадочного материала, но разнится не сильно: для мелких и среднего размера луковок это 3 см, для крупных – 5 см.

Расстояние между бороздами около 10–12 см, можно сделать и до 15 см, если место позволяет, а посадочного материала немного.

С торцов грядки оставляю по ряду для посева моркови, и далее через четыре ряда лука сею один ряд моркови. Обычно на грядке с луком четыре ряда моркови.

Если погода сухая, после посадки поливаю почву из лейки с ситечком, чтобы качественно увлажнить.

Лук-севок можно высаживать в течение мая.

Как-то сажала лук-севок и 15 июня, не смогла пройти мимо хорошего посадочного материала красного лука по скидочной цене. Уродился очень даже неплохой.

Скажу, что главный секрет крупных луковиц – это частое рыхление междурядий. Попробуйте рыхлить лук после каждого полива или дождя не откладывая в долгий ящик, и вы удивитесь тому, какой крупный лук у вас получится.

Считается, что при весенней посадке севок нужно обрабатывать, однако я сею сухими семенами. Проводила эксперимент: на половине грядки севок обрабатывала, а на второй нет, и разницы в урожае не было.

Часто садоводы спрашивают, чем подкормить лук.

Подкормки тоже нужны, о них чуть позже.

Уделите внимание луку-севку осенней посадки. После осеннего сева закрываю посадки стеблями многолетников на случай малоснежной зимы.

Весной самое время убрать «шубку», но прежде надо свериться с погодой. Если впереди заморозки от минус двух и холоднее, укрытие оставляю, это все же защита от морозца.

Если минусовых температур не ожидается, «шубку» снимаю как можно скорее, чтобы земля прогревалась и лук начал активно расти.

Удаляю сорняки, если есть, поливаю при необходимости и сразу рыхлю междурядья.

После осеннего посева стараюсь сохранить излишек посадочного материала. Он нужен, чтобы заполнить пустые места на грядке, если всходы не 100 %. Но такое бывает редко, поэтому часто подсаживаю лук-севок на грядку при посеве моркови.

В наши дни в продаже можно найти сорта желтого, белого и красного лука-севка. Из красных это Кармен и Ред барон, особого различия между ними не вижу, оба сорта отлично наращивают луковицу.

Из сортов желтого лука сажаю привычный Штутгартер ризен, а в любимчиках у меня Радар, у него один из родителей как раз Штутгартер ризен, считается, что это улучшенный сорт. У Радара продолговатая луковка, а у родителя – плоская, что не очень удобно при работе с ним. Радар отличается превосходной урожайностью и устойчивостью к болезням, правда, в продаже бывает не всегда, иной раз нужно поискать, но когда это останавливало садоводов.

Что касается белого лука, расскажу про Стар даст. У него бывают «выпады», не каждая луковка вырастает до приличных размеров, да и хранится он недолго, за месяц желательно съесть. Сажала несколько раз интереса ради, на этом наше с ним общение и закончилось. Кстати, белый лук не годится для осенней посадки, после любой зимы остается лишь 20 % посадочного материала.

Хочу остановиться на размере лука-севка. В продаже бывает разный: и совсем мелкий, буквально с крупную семечку, и средний, и крупный.

Выбираю лук-севок среднего размера, крупный посадочный материал может вымерзнуть при посадке под зиму.

Можно взять и самый мелкий, кстати, он выйдет дешевле, ведь мелкого лука в 1 кг больше, чем крупного, значит, и большую площадь засадим, и урожая будет больше.

Неверно считать, что из крупного лука-севка получится более крупная репка, чем из мелкого. В реальности все зависит от ухода. Если за мелким луком-севком своевременно ухаживать, то он и урожаем знатным одарит, а если крупному посадочному материалу не уделять время, то он может и не порадовать.

Удобнее выбирать лук-севок при продаже на вес, там можно хоть поштучно отбирать лучший посадочный материал.

Если лук-севок продается в сетках, внимательно осматриваю луковки и нюхаю. При осмотре подгнивающий лук можно и не заметить, а вот запах всегда выдаст испорченный посадочный материал, поэтому принюхаться при покупке лука-севка совсем не лишнее.

Частичку нашего внимания потребует в мае и клубника. Вообще, при наличии времени у садовода клубникой нужно заняться сразу после схода снега. Чем раньше обработать клубнику, тем быстрее она восстановится после зимних холодов. В реальности заниматься клубничной плантацией в апреле могут лишь те, кто живет за городом, либо отдельные садоводы-энтузиасты.

Даже если грядка во льду, но снега нет, самое время обрезать старые листья. Веер листьев, лежащий на земле, закрывает ее от солнечных лучей, и корни клубники не могут привычно работать, обеспечивая растение питанием и влагой.

Чтобы ускорить процесс обрезки и не вырезать по одному листу, левой ладонью я прикрываю розетку листьев, чуть пригибаю их влево и, держа секатор в правой руке, обрезаю листья по кругу.

Весной для подкормки клубники применяю любое комплексное минеральное удобрение с пометкой «лето» либо универсальное, можно воспользоваться и специальным удобрением для клубники. Разбрасываю гранулы между кустов клубники и, если земля оттаяла, заделываю их в грунт тяпкой, заодно и рыхлю его.

Важно провести рыхление после зимы, это насытит почву кислородом и, следовательно, даст толчок мощному развитию растений.

МУЛЬЧА – защитный слой, которым покрывают верхнюю часть грунта между растениями.

При желании клубнику можно слегка замульчировать землей с едва заметным добавлением компоста. Ни компостом, ни навозом в чистом виде клубнику не мульчирую, иначе она уйдет в ботву: будут огромные листья в ущерб цветению, соответственно, пострадает и плодоношение. Помню, в начале увлечения садоводством от души замульчировала клубнику компостом, листья были до колен, а цветоносов почти не было. С тех пор азотом клубнику не балую.

Не вношу под клубнику и мочевину, которая является исключительно азотным удобрением, предпочитаю подкармливать комплексом микроэлементов.

При обработках плодового сада от вредителей опрыскиваю трижды и клубнику, чтобы обезопасить ягоду от такого врага, как долгоносик. Стараюсь обработать кусты в самой сердцевинке, где обычно прячется вредитель.