Текст книги "Не просто огород. Как получить южный урожай на севере"

Когда дело доходит до высадки сеянцев, их обычно бывает больше, чем способна вместить теплица, но об этом чуть позже. Сейчас поговорим о том, как разместить различные овощи в одной теплице, какие растения можно сочетать под одной крышей, а каким нужно предоставить отдельное место жительства.

Лучший вариант – это две теплицы, тогда ежегодно происходит чередование культур. В этом случае одну теплицу выделяют под выращивание томатов, а в другой совмещают перец, баклажаны, огурцы и др.

Отчего-то в последние годы стало традицией выращивать огурцы в теплице, хотя они прекрасно растут в грунте, особенно на теплой органической грядке. Размещая овощи в теплице, отправьте огурцы в открытый грунт, а ценное тепличное пространство займите такими теплолюбивыми и более интересными культурами, как перец, баклажаны и дыни.

У меня три теплицы, и вот как я размещаю в них овощи. Долгое время теплиц было две, и я чередовала томаты с перцами и баклажанами. Однако мне не давала покоя мысль о выращивании дыни, и так появилась третья теплица.

В одной теплице растут томаты: им нужен сухой воздух, частые проветривания и более низкая температура, чем та, в которой нуждается перец. Почти весь сезон двери в парнике с томатами открыты, что не всегда возможно в теплице с перцем.

Во второй теплице традиционно совмещаю посадки перца, баклажанов и три куста китайских огурцов.

На северной грядке высаживаю огурцы в количестве трех кустов «китайской» серии, два из них сорта Китайский жарустойчивый и один – Китайский плетистый.

Китайские огурцы лучше удаются в теплице: плоды вырастают гораздо длиннее, урожайность выше, да и подвязывать их проще, когда они растут в защищенном грунте.

Китайский плетистый – завсегдатай моей теплицы с давних пор, с того момента, как семена этих огурцов появились на прилавках. Это поздний сорт огурца, он начинает плодоношение позже остальных, а я замечу, что одновременное плодоношение огурцов – это небольшой огородный аврал.

Зато когда урожай огурцов сходит на нет, а начинается снижение урожая в конца августа с открытого грунта, Китайский плетистый и не думает сбавлять темпы: разгар плодоношения у него начинается в конце июля и продолжается до устойчивых заморозков, обычно это середина октября. Благодаря этому сорту мы хрустим огурцами до ноября (собранные в октябре огурцы хранятся около двух недель).

На центральной грядке размещаю перец и баклажаны. Баклажаны подвержены появлению паутинного клещика – это коварный, почти невидимый глазу вредитель (можно разглядеть при помощи лупы), бороться с которым ну очень сложно. Баклажаны первыми заражаются вредителем, а чтобы отсрочить этот момент, я выделяю им место напротив дверей, чтобы овощи максимально проветривались.

Баклажанов обычно около 10 штук, сажаю по пять с одного торца средней грядки и по пять с другого, а в середине – перец. На центральную грядку стараюсь высадить высокорослые сорта перца.

На южной, то есть на самой солнечной грядке в теплице у меня растет перец. Те сорта, что пониже ростом, размещаю у стены, а за ними вторым рядом – более высокие, так света будет хватать всем.

Стратегической ошибкой будет размещение баклажанов или перца в углах теплицы. Вопреки распространенному мнению о том, что это лучшее место, скажу: это самое гиблое место.

Дело в том, что в углах теплицы нет движения воздуха, проветривания не происходит, воздух сухой. Если высадить в углы перец, баклажаны, огурцы или дыню, они моментально подхватят паутинного клещика. Лучше отдать это место томатам или физалису. Вредитель на них польстится в последнюю очередь, а вероятно, и вовсе обойдет стороной.

При размещении томатов в теплице северную грядку я выделяю под черри, они высокорослые и ветвистые. Если высадить их по центру, есть риск с середины лета передвигаться по теплице исключительно на четвереньках. Также на северной стороне можно высадить те томаты, которые мирятся с недостатком света и плоды на которых завязываются при любых погодных условиях. Это такие сорта, как Оля, Красная стрела, Груши шоколадные, Полбиг и др.

По центру высаживаю высокорослые томаты, они, как правило, крупноплодные. По южной стороне у стены – те, что вырастают до метра, а вторым рядом за ними, ближе к меже, – также высокорослые.

Как вы уже догадались, в каждой теплице у меня по три грядки, центральная самая узкая, ширина дорожек по полметра. Про обустройство теплицы, как и про материал для нее, мы еще поговорим.

В третьей теплице у меня совмещенные посадки, или, как я их называю, «дружба народов». Вообще, я планировала отвести ее под перец и арбузы с дынями, но селекция томатов настолько будоражит воображение фантастическими гибридами, что удержаться от выращивания все новых сортов и гибридов невозможно. Так и получилось, что, помимо остальных овощей, львиную долю площади занимают томаты.

Третья теплица размером 4 × 8 м, и центральная грядка в ней шире, чем боковые. На центральной грядке растут дыни и арбузы, с торцов по пять невысоких томатов.

По южной стороне теплицы высаживаю перец, по северной – томаты. Посадки овощей стараюсь чередовать, поэтому на следующий год места распределяются по-другому. На северной грядке дыни с арбузами, на южной – невысокие сорта и гибриды томатов. На центральной грядке перец и томаты либо только перец.

Бывает, что садоводы опасаются выращивать в одной теплице арбузы и огурцы или тыкву и кабачки на соседних грядках, ошибочно считая, что они переопылятся и вместо арбуза или дыни будет нечто среднее. Доля правды в этом есть, однако все случится не так быстро.

Предположим, что пчелка перенесла пыльцу с огурца на дыню, при этом созревает дыня, как и было заявлено на пакетике с семенами, а вот семена дыни уже могут не повторить родительские признаки. Это означает, что когда вы соберете семена дыни в конце этого сезона, то лишь на следующий год, высадив эти семена, сможете получить гибридный плод.

Растениям, как и людям, требуется время, чтобы произвести потомство. Считать, что растущие на одной грядке дыня и арбуз в конце лета выдадут не дыню и арбуз, а нечто среднее, неверно. За ночь потомство от переопыления не вырастет. Это все равно что поместить рядом самку бегемота и самца носорога и ожидать, что наутро вместо них появится неведомая зверушка.

Смело высаживайте в одной теплице дыни, арбузы и огурцы, если это необходимо, и будьте уверены, что растение огурца одарит вас именно огурцами и ничем иным, арбуз – сладким арбузом, а на дыне созреют исключительно дыни.

Именно потому, что происходит переопыление растений, семена с тыквенных собирать не рекомендуется, иначе в следующем году из этих семян вырастет вовсе не то, что вы ожидали.

Точно так же не собирают семена и с тыквы, потому что насекомые могут занести пыльцу на цветок с других сортов тыквы, растущих в вашем или соседском огороде.

Под посевы огурцов на северной грядке в теплице делаю также три лунки по принципу теплой органической грядки.

В теплице посеять огурцы можно чуть пораньше, чем в открытом грунте. Сею по погоде: бывало, что и 20 апреля проводила посевы, а бывало, что и 10 мая, если ночами стояли заморозки до минус четырех градусов. Семена огурцов, посеянные в холодную почву, будут всходить дольше тех, что посеяны в теплый грунт, а могут и вовсе не взойти, закиснуть.

Посевы капусты в теплице, как вы помните, я размещала между будущими огурцами. Могу заранее отметить лунки и между ними посеять на рассаду капусту, циннию и астры: этим культурам подойдет и слегка прохладная почва, можно не дожидаться значительного потепления.

Поскольку на грядке с огурцами есть и другие посевы, то пленкой поверх земли ее уже не закрываю. Могу поставить небольшие дуги и накрыть грядку пленкой либо нетканым материалом. Для дачников выходного дня подходит вариант с нетканым материалом в качестве дополнительного утепления. Напомню, что к моменту посевов в теплице под крышей у меня уже готов шатер из нетканого материала.

Семена огурцов «китайской» серии сею по две штуки в ямку с расстоянием в 5 см между ними, семена кладу плашмя, почву заранее поливаю горячей водой. Сверху закрываю слоем почвы в 1,5–2 см. Поскольку я нахожусь на участке постоянно, то накрываю посевы половиной пластиковой бутыли с крышкой.

Через пару дней начинаю ежедневно проверять посевы и при появлении всходов крышку снимаю, а еще спустя пару дней снимаю и бутыль.

Если вы опасаетесь пропустить появление всходов, крышку на бутыли можно прикрыть фрагментом нетканого материала, закрепив при помощи резинки.

Первой на высадку отправляю томаты, как более холодостойкие по сравнению с перцем.

Напомню о том, что за день до высадки я опрыскиваю растения любым стимулятором роста и поливаю теплой водой.

Если не делать шатер из нетканки в теплице, то обязательно нужно завесить нетканым материалом южную сторону в теплице от прямых солнечных лучей. Нужно притенить растения, чтобы не было ожогов.

Частый вопрос при высадке рассады: через какое расстояние нужно высаживать томаты? Вопрос риторический, ибо одно дело – посадка по правилам, напечатанным в книгах, и совсем другое – огородная реальность, когда рассады традиционно больше, чем в силах вместить одна теплица. И дело здесь не в жадности садовода, а в искушении, которому подвергают нас ежегодно возможности селекции, когда хочется вырастить в своем огороде самые новые, доселе невиданные сорта и гибриды.

По нормам расстояние между томатами должно быть около 40 см, а между черри – до 50 см, а то и больше. Любой агроном скажет: мол, не сажайте часто томаты, выдерживайте нормы посадки, и тогда болезней будет меньше. Однако в распоряжении агрономов целые теплицы, безразмерные с нашей точки зрения, а у нас лишь стандартные парники на участке в шесть соток.

У меня расстояние в теплице составляет 25–30 см между черри и высокорослыми томатами, а между низкорослыми и того меньше – 20 см. Это очень небольшие расстояния, не берите на заметку плохой пример. По-другому, к сожалению, не получается, ежегодно выращиваю около 40 сортов и гибридов, веду почти всегда в один ствол, своевременно удаляю пасынки и листья, слежу, чтобы не было загущения, насколько это возможно.

Перед высадкой рассады провожу «перекличку». Заношу в теплицу, желательно соседнюю, всю рассаду, разбираю по номерам, ставлю кучками растения с одинаковыми номерами, а каждому номеру у меня соответствует определенный сорт.

Сверяюсь с записями, обновляю количество растений каждого сорта, если оно изменилось после пикировки. Держу под рукой тетрадку с сортами, чтобы видеть описание новых гибридов и сортов. Согласно записям отмечаю низкорослые, среднерослые и высокорослые томаты, чтобы знать, какие высадить по центру, а какие к южной стене (низкие). Стараюсь соблюдать контраст при высадке томатов, это и красиво, и полезно, если, к примеру, этикетка с названием исчезнет.

Не сажаю рядом круглые красные или черри нескольких сортов, но одинакового цвета. Чередую плоды разного цвета и формы, тогда теплица по праву конкурирует с самым эффектным цветником. Томаты распределяю в теплице примерно так: малиновые биф-томаты, коричневые коктейльные, желтые продолговатые, красные круглые, зеленые черри, красные со штриховкой и так далее, этакий томатный фейерверк.

При посадке обязательно дублирую схему посадки с названиями сортов в тетрадь. К примеру, слева направо на южной грядке: первый номер – томат Банан, шесть штук, второй номер – томат Поль Робсон, три штуки, и т. д.

Помимо сочетания оттенков и формы плодов, подбираю томаты и по количеству. К примеру, если ряд вмещает 15 штук, то мне нужно высадить два сорта по семь и восемь штук, чтобы томаты одного сорта не переходили на другой ряд во избежание путаницы.

Лунки размечаю на всей грядке заранее, еще до высадки томатов, так расстояние между растениями получается одинаковым. Лунки во втором ряду размечаю в шахматном порядке, то есть между лунками первого ряда.

Вообще, лунки под посадку томатов, как и перед посадкой картофеля, стараюсь размечать хотя бы за день, чтобы они прогрелись.

За полдня до высадки рассады, как раз удобно это делать в момент «переклички» по сортам, аккуратно удаляю семядольные листочки (если еще остались) и нижнюю пару настоящих. Это нужно для того, чтобы подсохли ранки и при заглублении растения в них не попала инфекция. Заглублять томаты с листочками нельзя, ни к чему рядом со стволом держать перегнивающие элементы.

Вытянувшиеся томаты можно заглубить вплоть до середины ствола, однако это крайние меры, оптимальная высота заглубления – около 10 см. Чем большая часть ствола окажется под землей, тем больше времени растение потратит на формирование и отращивание корней, иными словами, томат будет занят не образованием цветоносов, а наращиванием корней, что несколько отсрочит урожай.

Для того чтобы высадить вытянувшийся томат, делаю продольную бороздку, так чтобы корни «смотрели» на юг, так же как и при посадке винограда.

Укладываю в лунку растение, лью теплую воду и засыпаю почвой, как только вода впитается. Аккуратно выпрямляю ствол томата над землей и подвязываю к колышку. Томаты очень пластичны, не нужно опасаться, что растение надломится.

Если при посадке сломался стебель, не паникуйте, его можно запросто укоренить, поставив в воду.

Для укоренения выбираю темную тару, лучше стеклянную или пластиковую, не железную. Темный цвет имитирует землю, и корни в такой таре образуются быстрее, нежели в прозрачной. Этот садовый лайфхак актуален для всех растений, которые нужно укоренить.

При посадке зажимаю ствол томата между пальцами, аккуратно переворачиваю горшок и вынимаю растение. Если томаты росли в пакетах, нужно распороть их ножом, не повреждая корни. Не нужно пытаться вытряхнуть растение из пакета.

После высадки томатов проверяю, чтобы листья растений не касались земли, тогда они не подхватят споры грибковых болезней. За этим я слежу весь сезон.

Высадить рассаду в правильно подготовленную грядку – это полдела. Главное – уследить за тем, чтобы она не замерзла. Заморозки у нас бывают не только в начале мая, но и в конце, а иной раз случаются в июне.

Больше шансов защитить рассаду от заморозков у огородников, которые находятся в саду постоянно, и меньше у тех, кто приезжает по выходным. Если вы однажды обнаружили, что у рассады повисли листочки, а с поливом при этом все нормально, вероятно, это следствие морозца.

Если заморозки были кратковременными, несильными и длились всего пару часов, то не спешите расставаться с рассадой. Растения гораздо сильнее, чем мы думаем, и в большинстве случаев способны восстановиться после заморозков.

Если вы стоите перед выбором, что делать с пострадавшей рассадой, оцените ее состояние.

Растения сохранили вертикальное положение, померзли лишь листочки, а верхушка при этом смотрит вверх? Не спешите избавляться от такой рассады.

Если через полдня после заморозков цвет листвы не поменялся на более темный и листья не стали еще больше похожи на тряпочки, это также говорит о том, что рассада отойдет.

В случае сильного холода, когда у растения пострадали не только листья, но и ствол, оно согнется пополам, и верхушка будет касаться земли. Такую рассаду реанимировать не удастся.

Лучше и быстрее восстанавливаются после заморозков томаты. Через некоторое время растения либо продолжают рост, либо, пытаясь заменить подмерзшую верхушку, образуют пасынки. Обычно оставляют самый сильный пасынок, обрезают до него верхушку и отводят ему роль основного ствола. Бывает, что томаты образуют новый побег на уровне земли, если живыми остались хотя бы 2–3 см ствола снизу. Правда, нужно понимать, что восстановление томатов займет некоторое время, соответственно, сбор урожая значительно отодвинется по срокам.

Если поврежденное морозом растение есть чем заменить, то лучше высадить новое. Так, к примеру, если после высадки осталась часть рассады, не спешите ее выбрасывать или раздавать. Если новой рассады нет, тогда стоит приложить максимальные усилия для быстрого восстановления той, что замерзла. Для этого два раза в неделю опрыскивайте ее «Эпином» или «Цирконом», следите за поливом. Бывает, садоводы так расстраиваются при виде подмерзшей рассады, что спешат удалить пострадавшее растение. Не спешите выкидывать рассаду и оставлять теплицу пустой.

Иногда после повреждения заморозками садоводы без надежды на восстановление растений забывают открывать дверь в теплице в жаркую погоду, а растения тем временем начинают восстанавливаться и могут пострадать еще и от жары.

Несколько хуже ситуация с восстановлением у перца и баклажанов. В случае повреждения верхушки они не восстанавливаются.

Что добавить в лунку под томаты? Пожалуй, это один из самых распространенных вопросов, которые задают садоводы. При посадке томатов нужно помнить о том, что их корневая система будет намного больше, чем объем лунки. Вспомните, какие кусты мы выдираем осенью: не с первого раза удается вырвать. Наиболее эффективно вносить удобрения равномерно на всю площадь грядки, а затем перекапывать почву.

При посадке корни не должны контактировать с удобрениями, поэтому не нужно добавлять минеральное либо органическое удобрение непосредственно в лунку. Зато не помешает добавить по таблетке глиокладина в лунку для профилактики от фитофторы и иных грибковых болезней. Это биозащита. Можно положить таблетку при посадке либо после высадки. Обычно добавляю после высадки: отступаю от ствола пару сантиметров и пальцем проталкиваю в почву таблетку препарата на глубину не более 3–4 см.

После высадки на следующее утро спешу проведать растения. Если на улице жарко и в теплице душно, несмотря на открытые форточки, я открываю одну дверь, чтобы не было сквозняка, и приподнимаю нетканый материал.

Что касается полива, то после посадки не поливаю около недели с учетом того, что добавляла воду в лунку при посадке. Неделя – это условный период, все зависит в первую очередь от погоды.

В жаркие дни, если почва сухая, провожу полив на третий-четвертый день, при пасмурной и прохладной погоде могу не поливать и больше недели.

Спустя неделю, если по ночам не ожидается низкой температуры, снимаю нетканый материал с северной стороны теплицы и приподнимаю до середины стены с южной. С южной стороны приподнимаю нетканку в пасмурную погоду, чтобы яркое солнце не оставило ожога на лис-тьях. Через пару дней, если у томатов не вянут листья от солнца, снимаю нетканый материал и с южной стороны, в жару открываю обе двери для проветривания. Если по ночам температура не опускается ниже восьми градусов и с момента высадки томатов прошло больше двух недель, теплицу на ночь не закрываю.

Через две недели пора подвязывать томаты, что называется, по-серьезному. Обычных палок или невысоких колышков им уже не хватает. Для подвязки использую мягкий шпагат.

Пошаговая инструкция:

1 Нарезаем заранее веревку на отрезки длиной от троса, натянутого над грядкой, и до земли.

2 Сначала привязываем веревку по всей длине троса над каждым растением, а потом приступаем к подвязке томатов.

3 Левой рукой держим томат за верхний лист, а правой оборачиваем веревкой ствол от верхушки и донизу.

4 Внизу делаем свободную петлю, сильно не затягиваем, ведь ствол будет утолщаться и перехвата быть не должно. Более надежный вариант – это делать веревочную петлю внизу не на стволе томата, а на колышке, к которому мы подвязывали растение при высадке.

Поскольку томаты я высаживаю раньше, чем перец с баклажанами, то между ними вполне успеваю посеять редис. Если задержаться всего на недельку, он уйдет в стрелку. Обычно сею в тот же день, когда высаживаю рассаду, чтобы не терять времени. Это будет уже второй посев редиса. Сею по одному семечку по краю грядки между растениями томатов на южной стороне. С торца грядки сею салат, повторяю посевы руколы. Шпинат уже не сею, будет стрелковаться.

Если есть рассада базилика, высаживаю и ее. Если рассады нет, сею также по краю грядки. Из семян базилик вполне успеет созреть и порадовать пряным южным ароматом хозяюшек.

В жаркую погоду редис поливаю через день с помощью лейки с ситечком. Если овощ испытывает жажду, корнеплоды будут с горчинкой. Самые устойчивые к накоплению горечи – сорта белого редиса.