Текст книги "Не просто огород. Как получить южный урожай на севере"

Медведка – коварный и опасный враг садовода. Она не только ползает под землей, по земле, но еще и умеет летать на высоте до трех метров. Выглядит весьма устрашающе. Мощными челюстями перегрызает стволы растений как над землей, так и под землей. Так, всего лишь за одну ночь медведка может «срезать» все огурцы на грядке. Конечно, когда растения подрастут, то их стволики будут не по зубам медведке, но в течение месяца всходы в опасности.

Обнаружить медведку можно не только благодаря уничтоженной рассаде. Выдает ее характерное пение-«журчание» и прорытые ходы.

Обычно медведка появляется на самых удобренных и плодородных грядках. У меня это розарий и грядки с арбузами, огурцами и кабачками. Да и в цветниках почва для нее не менее вкусная.

Я заметила, что медведка делает ходы по краям грядки или клумбы, а также вблизи самих растений. Узнать о том, что появилась медведка, можно по двум ходам в почве – это расположенные в паре сантиметров друг от друга отверстия небольшого диаметра. Если, к примеру, еще вчера таких парных ходов не было, то велика вероятность, что сегодня медведка находится под землей, неподалеку от этих ходов.

Стараюсь раз в неделю осматривать грядки и цветники и закладываю в эти ходы по несколько гранул препарата от медведки. Лучшее время для такой работы – конец апреля, когда медведка голодная после зимы, а рассада еще не высажена, и ей не остается ничего иного, как полакомиться предложенными гранулами.

Узнать о присутствии медведки можно и по характерным «трелям» вечерами. Самка медведки издает довольно громкое «журчание», привлекая самца. Можно воспользоваться этим и поймать вредителя. «Трели» медведки слышны преимущественно после заката в течение мая, во время брачного периода.

Чтобы поймать медведку, понадобится растительное масло. Это может быть самое недорогое подсолнечное нерафинированное масло. В качестве альтернативного варианта можно сливать всю зиму жир со сковородок после приготовления пищи в пластиковую бутылочку.

Как только слышу «журчание» медведки, беру масло и совочек и иду на звук. Двигаться нужно осторожно, при малейшем постороннем шуме медведка замолкает. В месте «журчания» как раз и будут двойные ходы. Именно под ними и находится медведка, буквально в нескольких сантиметрах от поверхности земли.

Бывает так, что в месте «журчания» несколько двойных ходов. Чтобы узнать точно, в котором из них медведка, держу ладонь над поверхностью земли, стараясь не касаться почвы. Там, где рукой чувствуется легкая вибрация от «журчания» медведки, и находится вредитель.

Лью масло сразу в один и второй ход. Нужно это делать во время «журчания». Затем нужно затаиться, нащупать рукой совочек и ждать. Буквально через несколько минут медведка, лишившись доступа к воздуху, вылезет наружу. Если вижу едва заметное шевеление в ходах, добавляю масла.

При помощи масла я обычно охочусь на грядках, где высадила рассаду. Ждать до утра не стоит, можно лишиться рассады.

Если я услышала медведку на клумбе или в цветниках, закладываю гранулы в ходы либо вечером, либо с утра, пока медведка еще там.

Огурцы сею чуть раньше, чем арбузы: с 1 по 15 мая, на теплую грядку, которую готовила в конце апреля. Нахожу камешки-маячки, которые раскладывала на земле в центре будущих посадочных ям, и ножом делаю крестообразные надрезы в точках меток. Края пленки при этом загибаю внутрь. Диаметр надрезов около 20 см. Беру заранее подготовленные пластиковые «ошейники» для защиты от медведки, заглубляю каждое такое кольцо примерно на 5 см в местах, где делала надрезы на пленке, расставляю маячки с названиями сорта или гибрида огурца у каждой посадочной лунки. Если почва сухая, поливаю теплой водой.

В каждое посадочное место кладу плашмя по два семечка огурца (так же, как и с кабачками, арбузами, дынями), на глубину 1,5–2 см. Почву сверху над семенами слегка прижимаю ладонью. Внутри каждого пластикового «ошейника» прямо по земле раскладываю несколько гранул препарата «Гроза» для защиты от слизней. Для дополнительной защиты от медведки рассыпаю по периметру внутри грядки гранулы препарата «Рубит».

Посеять огурцы стараюсь побыстрее, чтобы не успела остыть почва на грядке. После посева сразу накрываю грядку.

Напомню, что на дуги дополнительно кладу нетканый материал и лишь затем возвращаю пленку. Прослойка из нетканки нужна для того, чтобы холодный конденсат не капал на листья сеянцев. Напомню, тыквенные отрицательно относятся к каплям холодной воды на листьях, в результате их рост замедляется.

В зависимости от погоды и свежести семян через 5–10 дней должны появиться всходы. Если семена старые, всходы могут появиться и через месяц. Однако ожидать появления всходов целый месяц – непозволительная роскошь для садовода в мае. Поэтому если через 10 дней всходов нет, а погода при этом теплая, провожу повторные посевы.

Отсрочить появление всходов может и прохлада. Так, если по ночам температура не выше плюс четырех, то даже от свежих семян быстрых всходов ждать не приходится.

После того как появились всходы, оставляю одно растение, самое сильное. Чтобы не травмировать выбранное растение, слабое я не вырываю, а обрезаю ножницами. Если всходы появились и грядка закрыта поверх нетканки еще и пленкой, в жаркую погоду не забываю о проветривании. В самые жаркие часы с 12 до 16 часов дня приоткрываю торцы для проветривания.

В первые дни жизни огурцов и арбузов, растущих в открытом грунте, важно сохранять тепло в ночное время. Поэтому желательно не опаздывать с закрытием торцов грядки на ночь, чтобы воздух внутри не остывал. Под укрытием огурцы держу примерно до появления четырех-пяти настоящих листьев. Если погода в это время еще не позволяет снять укрытие, то обязательно снимаю его перед цветением.

Кабачки сею также сухими семенами с 10 по 20 мая, готовлю для них точно такую же теплую органическую грядку. На грядке размером 5 × 1 м делаю пять посадочных гнезд, на шестиметровой грядке, соответственно, шесть.

Обычно выращиваю три-четыре растения кабачка и один или два патиссона.

С появлением гибридов кабачков отдаю предпочтение только им: сами опыляются, мужских цветов, то есть пустоцветов, почти нет, гарантированный урожай в любую погоду. Если в названии кабачка есть обозначение F1, значит, перед вами гибрид.

Это Кавили, Удача, Ажур, Ксюша и другие гибридные сорта с плодами различного окраса: от белого до темно-зеленого, почти черного.

Интересно и необычно смотрятся на грядке, а затем и в тарелке круглые кабачки, это сорта Мячик, Теща хлебосольная, Боцман, последние два – гибриды. Срываю их небольшими и запекаю в духовке либо в аэрогриле.

Пошаговая инструкция:

1 Срезаем у кабачка верхушку.

2 Вынимаем семенную камеру.

3 Начиняем фаршем, рисом с мясом, овощами.

4 Добавляем пряные травы, которые к этому моменту уже выросли в огороде.

5 Возвращаем на место срезанную верхушку, она будет служить крышечкой, и ставим запекать.

В общем, здесь можно дать абсолютную свободу фантазии. Если удалось собрать молодые кабачки, то подаю порционно для каждого члена семьи, большой кабачок подаю один на всех, каждый отрезает себе кусочек. Осенью такое блюдо готовлю в русской печи, что придает особую атмосферу трапезе.

Стараюсь посадить по одному кусту кабачков не только каждого сорта, но и разных по цвету. Сажаю белый или светло-зеленый, круглый темного цвета, непременно кабачок с оранжевыми плодами (сорта Зефир или Чудо оранжевое) и из темных цукини. Люблю, когда привычные овощи выглядят необычно. Оранжевые кабачки нежные, но есть их нужно совсем «юными», иначе кожица грубеет и вкус меняется.

На грядке кабачки всегда чередую по форме и цвету. Так, если из круглых кабачков сажаю гибрид Теща хлебосольная с белыми плодами, то рядом размещаю гибрид с длинными оранжевыми плодами, чтобы создать контраст, – даже грядка с кабачками может быть необычной.

Из патиссонов нравится гибрид Большая удача. Пожалуй, это один из самых необычных сортов, в своем окрасе он сочетает светло– и темно-зеленые цвета: на светлом фоне проходят темно-зеленые полосы с ярко выраженной рябью.

Сажаю патиссоны желтого цвета: сорт Грошик в описании обещает не перерастать, но все это, конечно, относительно. Скажу так: примерно полторы недели он держит небольшой размер, затем все же вырастает до размеров обычного патиссона. Грошик напоминает звездное небо: на темно-зеленом фоне мелкий крап белого цвета.

Есть интересный гибрид патиссона Абажур: у него середка пестрая с сочетанием темного и светло-зеленого тона, а остальной фон желтый, «ушки» заостренные и вытянутые. На сайтах семян редких овощей можно найти подобные сорта и гибриды, а также их производные.

Сею в мае и тыкву, прямо в открытый грунт. Делаю пусть не полноценную теплую органическую грядку, но ее фрагмент.

Выделять под тыквы целую грядку – это роскошь, пятачка метр на метр где-нибудь в углу участка вполне достаточно, правда, пятачок этот должен быть на солнце, иначе тыква вызреть не успеет.

В выбранном месте снимаю грунт на всей площади глубиной на два штыка лопаты, закладываю на дно ямы листья, конский перепревший навоз, солому, снова навоз, утрамбовываю, поливаю горячей водой и на всю высоту доверху высыпаю компост, смешанный со стаканом комплексного минерального удобрения, стаканом костной муки и стаканом золы. Закрываю пленкой всю площадь посадочной ямы, прижимаю по бокам пластиковыми бутылями, наполненными водой. Чем больше бутылей, тем лучше, обычно выкладываю сплошным кольцом.

Ставлю дуги крест-накрест над ямой и накрываю сверху пленкой. Обычно двух-трех дуг бывает достаточно, площадь под посадки тыквы нужна небольшая.

При желании и наличии места можно сделать несколько таких посадочных ям, выдерживая расстояние между ними с учетом длины плетей. Выбирая посадочное место под тыквы, прикидываю, куда направлю плети и будет ли для них достаточно места.

По-хорошему, такое место нужно готовить в апреле, но очередь до посадочной ямы под тыквы у меня доходит только в мае.

Если готовить за две недели, то земля вполне успеет прогреться. Так я и делаю: в начале мая готовлю место, а в третьей декаде сею тыкву.

На подготовленном участке размером в квадратный метр умещаю три растения тыквы и направляю их плети в противоположные друг от друга стороны.

Можно высадить тыквы и на компостную кучу, если это удобно и если компост не понадобится в течение лета.

Отдельно хочу остановиться на своих предпочтениях относительно сортов тыквы. На заре огородничества мне интересно было выращивать огромные тыквы. Такие, которые могут поднять только несколько мужчин одновременно (обычно при этом силачи пытаются сохранить невозмутимое выражение лица, но мысли их явно далеки от хвалебных отзывов о размере тыквы).

Не скрою, что наблюдать за ростом такой тыквы любопытно, особенно начинающим садоводам и детям.

Во время сбора урожая обычно стартует мини-сериал под названием «сделай самое интересное фото с тыквой, отправь знакомым и жди их реакции». Однако на этом все удовольствие заканчивается.

Огромную тыкву нужно где-то разместить в городе, а в условиях квартиры это совсем нелегко. Другое дело за городом, где об нее хотя бы не будут ежедневно спотыкаться домочадцы.

Отдельная история – это приготовление тыквы. Отрезать от нее фрагмент нетрудно, но дальше наступает самое интересное.

Разрезанная тыква на прохладной лоджии может храниться не больше недели в лучшем случае.

Можете себе представить, чтобы домочадцы согласились на недельную тыквенную диету? Разве только чрезвычайно провинятся перед этим.

Помню, как, разрезав тыкву, начинала обзванивать всех родственников и знакомых, упрашивая взять кусочек, потому что это очень вкусно и полезно, и вообще, вкус собственной тыквы не сравнишь с покупной. Но не тут-то было! Если удавалось уговорить хоть пару человек, это считалось удачей.

Кстати, немного тыквы можно нарезать кубиками и заморозить, если позволяют размеры морозилки.

Сею в мае и петрушку, есть листовой и корневой сорта. Листовую петрушку можно сеять не только в мае, но и в июне, однако лучше с посевом не затягивать, чтобы успеть собрать хороший урожай.

Петрушка – культура двухлетняя, но это несколько условно. Лакомиться весь следующий после посева год ароматной листвой не получится: уже с конца мая зелень уходит в стрелку и новых листьев не образует.

В конце первой декады мая срезаю под корень всю листву, как только замечаю цветочные стрелки, – это единственный урожай, что дает петрушка на второй год. После этого корни можно отправлять в компост, если только нет желания собрать семена. Кстати, сделать это довольно просто: нужно оставить одно растение в углу грядки и собрать семена в конце лета.

Традиционно сею петрушку в два-три ряда с краю грядки, чтобы не мешала на следующий год посадкам.

Семена у петрушки покрыты оболочкой эфирных масел и нуждаются в замачивании перед посевом.

После посева слежу, чтобы почва была постоянно влажной до появления всходов, так же как и после посева моркови.

Листовая петрушка бывает кучерявой и с ровными листьями. Когда кучерявая петрушка только появилась, она стала настоящим хитом огорода – уж очень необычно смотрелась зелень на грядке. На мой вкус, листья кучерявой петрушки грубее, чем у листовой, поэтому предпочитаю обычный листовой сорт.

При выборе сортов листовой петрушки обращаю внимание, чтобы они были ранние, тогда первая зелень будет через 50 дней.

У поздних сортов всходы появляются через 70 дней.

При выборе корневой петрушки срок созревания имеет еще большее значение, чем у листовой. Есть сорта, у которых корнеплоды будут готовы только через 140 дней, а есть те, что порадуют урожаем через 110 дней, что нам и нужно.

Под посевы корневой петрушки перекапываю почву на штык лопаты, стараюсь разбить все комочки, тогда корнеплоды будут крупнее. Выделяю не больше трех-четырех рядов. Готовлю корневую петрушку так же, как и пастернак: тушу с морковью и луком, обжариваю, добавляю в рагу и в супы.

Одна из главных посадок в мае – это картофель. Редкий случай, когда при встрече с дачником не слышишь от него вопроса, посажен ли картофель. Обычно ориентируются по давней и верной примете: если на березе листочки распустились и стали размером с пятирублевую монету, пора сажать картошку. Напомню, что еще в апреле грядки под посадку картофеля я накрывала пленкой поверх дуг.

Вообще, накрываю пленкой все грядки, чтобы был так называемый теплый старт (холодная земля мало кому по нраву). Это позволяет собирать в моем северном Подмосковье внушительные урожаи и несколько раньше, чем в соседних со мной огородах.

Картошка к моменту посадки у меня не только с росточками, но и в основном с корнями.

В огороде все грядки у меня обшиты досками. Чтобы дерево служило как можно дольше, выбираю толстые доски шириной 10 см, высота такой грядки – от 15 до 40 см. Высота зависит не от культуры, которую я собираюсь сажать на этой грядке, а от наличия рядом высокорослых деревьев с корнями, которые так и норовят захватить плодородную площадь грядки. Так, вблизи елки и ивы грядки у меня в две доски, все остальные – в ширину одной доски.

На грядке, обшитой досками, неудобно окучивать картофель, в отличие от грядок без обрамления, тем более что я заполняю грядку почвой почти доверху, а не наполовину.

С учетом этого изначально сажаю картофель чуть глубже, чтобы можно было обойтись без окучивания. Правда, окучивание все же провожу, но одно, и то лишь в самом начале роста, что совсем не влияет на урожай картошки. И как раз после первого и единственного окучивания образуется на грядке глубокая бороздка, по которой потом очень удобно поливать.

Кстати, совсем не обязательно покупать семенной материал картофеля. Долгие годы я обходилась той картошкой, что продают в так называемых магазинах шаговой доступности со скидкой.

Охочусь за таким картофелем в начале апреля, он небольшого размера и с уже наметившимися ростками – то, что нужно, и цена более чем демократичная.

При покупке проверяю, чтобы не был подмерзшим, бывает и такое. Если фура постояла на таможне в морозную ночь, то клубни могли подмерзнуть.

Из сортов картофеля мне нравится Голубизна по вкусовым качествам, но не по урожайности, а также сорт Удача, который отличается крупными клубнями, высокой урожайностью и устойчивостью к фитофторе.

Отдельно хочу поделиться опытом выращивания фиолетового и розового картофеля.

Сорт картофеля с розовыми клубнями называется Сюрприз, а с фиолетовыми – Салблю. Что касается урожайности, то у фиолетовой картошки она крайне низкая: два-три небольших клубня с куста. Кстати, картофель по цвету сливается с почвой и в первый момент возникает ощущение, что он и вовсе не уродился.

Если присмотреться, то можно увидеть клубни. Этот картофель скорее интересный, чем урожайный. Если вы еще не дегустировали это чудо селекции, его стоит посадить, но лишь однажды, для получения опыта. На разрезе такая картошка смотрится красиво и необычно, на вкус чуть отличается от обычной: если пробовать с закрытыми глазами, то не отличишь. Не скажу, что фиолетовая вкуснее или проигрывает по вкусу желтой, у нее просто другой вкус, не хуже и не лучше.

Что касается картофеля с розовыми клубнями, то сорт полностью оправдал свое название: при выкопке меня ожидал полный сюрприз, каких еще не случалось. Из десяти посаженных клубней выкопать удалось лишь парочку размером с грецкий орех, и то после продолжительных поисков, распробовать на вкус и вовсе не удалось.

Первая мысль была о том, что причина такого «урожая» в особенностях почвы или в условиях моего огорода. Но вскоре разговорилась с другими садоводами, нашла отзывы в интернете, позже появились и видео, где люди повторяют итоги моего урожая и отзываются весьма нелестно о розовом картофеле, да и фиолетовый не жалуют. Так я вернулась к выращиванию привычной нам желтой картошки.

Для посадки отбираю картошку среднего размера, примерно с детский кулак. Крупные клубни за неделю до посадки разрезаю на две части, присыпаю углем.

При посадке картофеля придерживаюсь золотой середины: выбираю средние клубни.

Срезы должны полностью подсохнуть, поэтому в непосредственно день посадки резать клубни не рекомендуется.

Сажала я и кожуру картофеля или очистки с ростками, урожай был, но клубни получились некрупными.

Уделяю внимание и количеству ростков на них: их не должно быть слишком много, тогда картошка будет мелковатой. На одном клубне оставляю не более пяти ростков.

За день до посадки картофеля делаю борозды глубиной около 30 см по обеим сторонам грядки, итого выходит две продольные борозды на грядку. И снова накрываю пленкой поверх дуг, так почва прогревается и на глубине.

В моем огороде встречается проволочник, который не оставит без внимания аппетитные клубни картофеля. Перед посадкой в почву вношу препарат «Почин», а сами клубни обрабатываю препаратом «Престиж». Часто после опрыскивания клубней остается немного препарата. Чтобы он не пропадал, обрабатываю им луковицы гладиолусов.

Картофель обрабатываю за пару часов до посадки, чтобы препарат успел высохнуть.

Раскладываю в борозды через 10–15 см, а поскольку картофель разного размера, то клубни побольше сажаю чуть глубже.

Если ростки у картофеля выше уровня земли (это тот картофель, который прорастал в ящике с землей), то после посадки окучиваю землю так, чтобы образовался холмик и побеги не выступали над поверхностью. Ростки картофеля непременно должны пробиться через слой земли, тогда они становятся коренастыми, а цвет листьев – насыщенным зеленым.

Затем снова накрываю грядку пленкой на неделю, чтобы активнее развивалась корневая система и образовывались побеги.

Через две недели после посадки окучиваю картошку (и потом этого уже не делаю), стараюсь закрыть землей показавшиеся побеги. В жаркую погоду посадки поливаю раз в неделю.

В мае в теплице возникает обманчивое ощущение тепла, особенно в дневное время. И это тепло настолько разнеживает уставшего за зиму садовода, что хочется высадить все и сразу, без оглядки на возвратные заморозки и ночное похолодание. Чтобы узнать, насколько в реальности тепло в теплице и когда можно высадить рассаду, не опасаясь причинить сеянцам вред, я захожу в теплицу в самый прохладный день. Проверять нужно температуру не воздуха, а почвы. Земля весной холодная, и нужно знать, какая температура в зоне корней, это важно. Рассада, высаженная в холодную почву, испытает стресс, корневая система не сможет полноценно развиваться, и произойдет остановка в росте.

Есть в моем арсенале термометр для измерения температуры воды, он же годится и для почвы. Вооружаюсь таким термометром, захожу в теплицу поздним вечером либо ночью (а еще лучше – под утро, в самые холодные часы), копаю ямку на глубину 15 см и измеряю температуру почвы. Именно на этой глубине будут приживаться корни рассады.

При температуре почвы около 12 градусов можно высаживать рассаду томатов, физалиса, при 15–18 градусах – более теплолюбивые культуры: перец, баклажаны и огурцы.

Точно так же проверяю и температуру на грядках для томатов в открытом грунте, хотя в своем северном Подмосковье томаты высаживаю в теплице – из-за фитофторы. В условиях моего участка уже с середины августа начинаются холодные росы и туманы, приносящие споры фитофторы, поэтому полноценный урожай томатов в открытом грунте зачастую получить не удается.

В открытом грунте над грядкой требуется соорудить каркас или крышу, тогда растения будут не так подвержены фитофторе.

Обычно в открытом грунте томаты можно высаживать с 20 мая, если не ожидается заморозков.