Текст книги "Не просто огород. Как получить южный урожай на севере"

Малина также требует от садовода внимания. Осенью пригибаю малину мостиком, и в начале мая приходит время возвращать ей вертикальное положение.

Вооружаюсь секатором, обрезаю не перезимовавшие ветки и те, которые пропустила осенью. Срез стараюсь делать по уровню земли, чтобы не оставалось даже пенечка – квартиры для вредителей.

Осматриваю ветки: те, что с утолщением у земли или малинового цвета, также вырезаю, это поработали вредители.

Здоровые побеги с зелеными почками закрепляю на опоре. Привязываю каждую ветку в отдельности.

«Букетный» способ подвязки, когда в одной точке подвязывается несколько веток, не годится. Ветки должны быть на опоре веером, чтобы каждая равномерно освещалась солнцем и не было затенения.

Действует тот же принцип, что и при обрезке яблони, когда обрезается одна из перекрещивающихся веток.

У меня в малиннике вдоль всей грядки установлена металлическая шпалера с двумя перекладинами, одна на уровне метра от земли, а другая на расстоянии полутора метров. На перекладинах удобнее всего распределять ветки, чтобы они не загораживали друг друга.

Если для подвязки малины используются прутья или колышки, лучше подвязывать к каждому колышку по одному побегу либо по два, но немного на разном уровне.

Побеги малины весной укорачиваю на 20–40 см в зависимости от их длины. Делаю это дважды: в начале мая при первых работах в малиннике и в конце мая – начале июня. Есть еще и третья обрезка, в сентябре, она касается молодых побегов этого года.

Укорачивание верхушек побегов малины стимулирует образование цветоносов в пазухах листьев и увеличивает плодоношение.

После обрезки беру вилы и прокалываю на всю длину почву в малиннике: корням нужен воздух после зимы.

Вношу гранулированное комплексное минеральное удобрение, равномерно разбрасывая между кустами, а затем закрываю почву перепревшим конским навозом. Могу использовать и свежий, но в этом случае действую аккуратно, чтобы навоз не касался стволов.

Малина – культура, которую перекормить невозможно, поэтому уделяю повышенное внимание ее рациону, слежу за тем, чтобы она хорошо «питалась». Тогда ягод хватит и на желе, и на сок, пироги, заморозку и даже на малиновое вино. Обязательным является и приготовление малинового варенья на случай простуды.

Во время обработок плодового сада от вредителей и болезей каждый раз оставляю нужное количество препарата и для опрыскивания малины.

Специально для нее провожу дополнительную обработку в июне. Дело в том, что малина зацветает на две недели позже остальных плодовых, поэтому нуждается в четвертой обработке от вредителей после цветения, чтобы не было червячков в ягодах и утолщенных стволов, в которых прогрызли ходы личинки малинной галлицы.

Садоводы с участками в северных регионах сетуют на небольшой выбор плодовых. Да, у нас не растут вишня с черешней и слива, зато можно вырастить не только отменную малину, но и сладкую, крупную, роскошную ежевику, что позволяет не чувствовать себя ограниченными в выборе плодовых.

Когда я отважилась на ежевику, это было одно из лучших решений. На зиму ей нужно легкое укрытие, и делается оно намного легче, чем то же каркасное укрытие для роз.

Ежевика – моя отрада и любовь, собираю ее ведрами, и это правда. Любимые сорта: Карака блэк, Бжезина, у них крупные ягоды, срывать одно удовольствие, а вкус – мечта: сладкий и освежающий, без намека на кислинку, к тому же прекрасный аромат. А какое удовольствие поставить на стол в качестве десерта лукошко с ежевикой!

Ягода дает богатый урожай, хватает на компоты (пожалуй, самые необычные и вкусные), заморозку и вино. И конечно, поесть вволю самой и угостить дорогих людей.

При том удовольствии, что дарит ежевика, уход за ней минимальный.

Весной снимаю нетканку с укрытий, убираю дуги, вырезаю сухие побеги. Если побег перезимовал наполовину, обрезаю сухую часть до зеленой над сильной почкой. Укорачиваю длинные побеги по аналогии с малиной и равномерно распределяю их на шпалере.

Работаю вилами между кустами, разбрасываю комплексное минеральное удобрение – универсальное либо для ягодных культур – и сверху засыпаю конским навозом.

В отличие от малины, у ежевики вредителей я не наблюдала, обрабатываю лишь от долгоносика. Кстати, цветет ежевика очень красиво: побеги сплошь усыпаны гроздьями крупных белых или розовых цветов, в зависимости от сорта.

Если у вас еще нет ежевики, непременно посадите. Кстати, у нее есть сорта с летним и осенним плодоношением.

У меня растет всего четыре куста, и это позволяет мне лакомиться ягодами с июля и до снега, примерно до середины октября. Современные сорта ежевики – это не та кислятина с мелкими ягодами, которая вырастает самосевом и обвивает все на своем пути.

Все, кто пробует мою ежевику, приходят в восторг, признаются, что не ожидали, что такое возможно в нашем климате, после чего просят отросточек. Ежевика производит фурор.

Кстати, ежевика, в отличие от малины, не выдает многочисленных побегов, которые так и норовят убежать к соседям либо на грядку. О том, как она размножается, поговорим чуть позже.

Одним из первых после зимы выпускает побеги навстречу солнцу чеснок. Если он, как и лук, был на зиму закрыт стеблями многолетников, то снимаю с него «шубку», вношу универсальное гранулированное удобрение в междурядья и сразу рыхлю, заделывая гранулы в почву.

Часто слышу от садоводов жалобы на то, что пожелтели кончики листьев чеснока. В большинстве случаев причина этого – ночные заморозки: они «прихватывают» кончики листьев, и в результате обмороженный лист меняет цвет на желтый или соломенный. Ведь, как я упоминала, чеснок выдает побеги после зимы первым, поэтому и страдает больше остальных.

В редких случаев желтизна пера связана с нехваткой питания или подрывной деятельностью вредителей.

А уж пожелтение кончиков листьев в середине – конце июня вещь и вовсе привычная, все-таки сбор урожая не за горами, к тому же желтизна нисколько не влияет на урожай.

Под свеклу не выделяю целую грядку, хватит и половины, да еще нескольких рядов мангольда – это листовая свекла. Кстати, для получения раннего урожая свеклы можно посеять ее и в марте – начале апреля в теплице.

Раньше продавались только четырехгранные семена свеклы; из одного такого семечка получалось три-четыре растения, и их нужно было непременно рассаживать.

Сейчас производители научились разделять семена и в продаже есть гранулированные, из которых вырастает по одному растению. Такие семена следует посеять редко, чтобы не пришлось рассаживать.

Мне нравится свекла удлиненной формы, такая как Цилиндра, с ней проще работать на кухне.

Под посевы свеклы делаю бороздки глубиной 2 см и сею семена через 7 см. Расстояние между одиночными и четырехгранными семенами выдерживаю одинаковое, вторые вскоре рассаживаю либо продергиваю, это зависит от наличия времени и места в огороде.

Непременно сею и листовую свеклу, мангольд. Есть сорта с красными, желтыми и белыми черешками, первые смотрятся очень эффектно.

Расстояние между рядами около 15 см. Перед посевом грядку поливаю, семена сверху закрываю почвой и слегка уплотняю.

Черешки свеклы нарезаю на фрагменты, обваливаю в сухарях и жарю с измельченным чесноком. Можно использовать для приготовления борщей и заготовок для борща, замораживать. Сам лист нежный и сочный, его отправляю в салат или в щи вместо капусты.

В огороде мангольд стараюсь высаживать с торцов грядок вдоль дорожки, так он смотрится особенно красиво, видна вся длина черешков, а сорта с красными черешками невероятно аппетитно выглядят при контровом освещении.

В середине мая проверяю укроп: уже должны появиться всходы зимнего посева. Если их мало, подсеиваю.

Чтобы ускорить появление всходов, замачиваю семена укропа на сутки в горячей воде, дважды в день воду меняю – по аналогии с посевами сельдерея на рассаду зимой. Затем слегка просушиваю, чтобы семена не прилипали к пальцам, и сею.

Укропу по нраву плодородная почва. На хорошей земле укроп вырастает выше человеческого роста.

Под посевы укропа щедрой рукой вношу компост: на один квадратный метр ведро компоста. Для кислой почвы нелишним будет добавить стакан золы.

Укроп сею либо в рядочки, либо квадратами. Обычно мне хватает трех-четырех рядов ароматной зелени. Совмещаю посевы укропа с другими культурами, выделяю ему метр в начале или в конце грядки.

При посадке в борозды делаю углубления по 1,5–2 см с расстоянием 7–10 см между ними и высеваю семена. Если сею укроп фрагментами, на посевном квадрате снимаю слой земли в 1,5 см и сплошь засеваю, затем присыпаю почвой, слегка утрамбовываю ладонью и поливаю из лейки с ситечком (либо провожу полив до посева).

Укроп сею в несколько этапов, чтобы всегда были вызревшие зонтики для заготовок на зиму. Если подзимние посевы отличились отменными всходами, следующий раз сею в середине и конце мая и в середине июня.

Посадку укропа совмещаю с любой культурой, недоброжелателей у него нет.

В мае сею и фасоль. Раньше, пока еще места было чуть больше, я предпочитала кустовую, сортов Шеф-повар, Кухарка Саша, у них стручки не плоские, а круглые. Затем перешла на вьющуюся съедобную, такие посадки помогают экономить место, собирать больше урожая, да и выглядят эффектно и необычно.

Мне нравятся сорта Пурпурная леди, Пурпурная королева: они цветут кистями сиренево-фиолетовых цветов, и фасоль созревает гроздьями тоже темно-фиолетовых стручков длиной до 15 см каждый. Во время цветения цветочные кисти отходят от опоры почти под прямым углом, и создается эффект парящих цветоносов. Помню, как удивлялись соседи такой красоте и любопытствовали, что это за растение.

Вьющуюся фасоль выращиваю на арке, которую ставлю над дорожкой с торцов двух грядок.

По краям с торца каждой грядки высаживаю по два растения, итого на арке растут четыре растения фасоли. Поднимаются они довольно быстро и к середине июля встречаются на верхушке арки, полностью увивая опору. При таком способе выращивания я заметно экономлю место, ведь вся вьющаяся часть растений находится над дорожкой между грядок. Сами же растения занимают на каждой грядке полосу шириной не более 15 см с торца.

Семена фасоли сею на рассаду в начале мая, уже оказавшись на даче. Для посева беру торфяные горшочки. Это тот случай, когда горшочки пригодятся. Дело в том, что они не подходят для длительного периода выращивания, такого как у перца с томатами, но на короткий срок вполне годятся.

В рассаде сеянцы фасоли проводят всего две-три недели. В более южных регионах фасоль не обязательно выращивать через рассаду, но в моем саду почва прогревается слишком медленно, а фасоль теплолюбива, и в холодной почве всходов от нее не дождаться.

Помимо того, я обнаружила, что два появившихся росточка еще в земле кто-то съедает, и так происходит ежегодно, зато высаженную рассаду не трогают. Установить личность вредителя пока не удалось, поэтому предпочитаю перестраховаться и посеять на рассаду 5–10 семян, чтобы не терять время на пересеивание.

Семена фасоли сею в любые стаканчики, пластиковые или торфяные горшочки, наполнив их компостом.

Почву поливаю, кладу в каждый горшочек по две фасолинки, закрываю почвой слоем в 2 см, слегка уплотняю. Горшки ставлю в ящик, а ящик вставляю в полиэтиленовый пакет, края которого закрепляю прищепкой или зажимом для бумаг.

Для прорастания фасоли, как и всем растениям, нужно тепло. Если первые пару дней не будет нужной температуры, семена начнут закисать и всходов не будет.

За городом труднее создать нужные условия, чем в квартире. Днем, если погода солнечная, отношу с утра ящик с семенами фасоли в теплицу либо ставлю на грядку под пленку, а к пяти-шести часам вечера, когда начинает холодать, заношу ящик в дом. Так я делаю до момента появления всходов.

Затем, если погода теплая, могу оставить ящик в теплице насовсем (либо забираю домой на ночь). В пасмурные дни ставлю сеянцы под лампы, если там есть для них место. Высаживаю рассаду фасоли на постоянное место с 20–30 мая, в зависимости от погоды. Напомню, что фасоль теплолюбива, и нужно как следует свериться с погодой, прежде чем поселить ее на постоянное место. Если не ожидается температуры ниже 8–10 градусов по ночам, можно высаживать.

Фасоль дает усы после появления первой пары настоящих листьев и начинает прибавлять в день по 5 см в длину, поэтому сеять ее слишком рано не имеет смысла: она обовьет все, что встретит на пути. Отодрать и расплести побеги-усики, не повредив их, будет невозможно.

Если побег фасоли сломался, его можно обрезать, урон растению это не нанесет. Зато солнечные лучи могут повредить только что высаженной рассаде.

Фасоль довольно быстро наращивает листовую массу, формирует многочисленные плоды, а это значит, что и питания ей нужно много. В ту часть грядки, где высаживаю фасоль, я добавляю ведро компоста и стакан костной муки на два растения.

При посадке можно заглубить растения на пару сантиметров. Высаживаю их чуть под наклоном в сторону опоры, чтобы фасоль быстрее цеплялась за арку. В лунку при посадке лью теплую воду доверху, жду, когда влага впитается, и тогда засыпаю почвой.

После посадки фасоль нужно притенить, для этого подойдут совсем небольшие фрагменты нетканого материала, их легко прикрепить к опоре прищепками. Это нужно, чтобы защитить нежные листочки от ветра и от солнечных лучей.

В жаркую погоду фасоль поливаю ежедневно в течение недели, затем раз в неделю, но обильно. Снимаю притенение из нетканки в пасмурную или дождливую погоду.

В начале мая сею на рассаду арбузы и дыню. Рассаде должно быть не больше двух недель: как только появится первая пара настоящих листочков, пора пересаживать в теплицу. Дыню выращиваю в теплице, а арбузы – частично в открытом грунте, частично в теплице.

Пошаговая инструкция:

1 Для посева семян дыни на рассаду берем небольшие пластиковые или торфяные горшочки размера 5 × 5 × 8 или 8 × 8 × 8 см, чуть больше или чуть меньше, слишком большие брать не нужно.

2 Наполняем их компостом, поливаем теплой водой.

3 Кладем плашмя по два семечка в горшок и закрываем слоем земли в 1,5–2 см.

4 Ставим горшочки в ящик и убираем в пакет.

Далее как с фасолью: на ночь забираю домой, а днем выношу в теплицу или на грядку под пленку. Если стоят холодные пасмурные дни, держу в доме наверху кухонного шкафа либо ставлю на специальные коврики с подогревом для рассады. Они нужны лишь до момента появления всходов, чтобы земля была теплой.

Как всходы появятся, выношу в теплицу. Если прохладно, оставляю дома. Стараюсь выбрать максимально освещенное место, чтобы росточки не вытягивались, при необходимости включаю лампы для рассады.

Хочу поделиться с вами теми опасениями, из-за которых я не сразу решилась на выращивание дыни. Пока еще не была с ней знакома, мне отчего-то казалось, что растение мощное, займет намного больше места в теплице, чем огурцы. Ведь дыня вырастает гораздо больше огурцов, а значит, и места ей нужно в разы больше.

На деле это оказалось совсем не так. Само растение дыни по габаритам скромнее самого худосочного растения огурца. У дыни довольно тонкий стволик. Правда, она выпускает боковые побеги, но их размеры меньше огуречных плетей. А после формирования растение дыни и вовсе становится весьма стройным. Учитывая эти особенности, дыни можно сажать чаще, чем огурцы. Так, можно посадить три растения дыни и они займут ту же площадь, что одно растение китайского огурца, который отличается мощным и стремительным ростом с многочисленными побегами.

Если вы еще не выращивали дыню, непременно посадите это растение. Восторг, плоды и ощущение садового триумфа гарантировано.

Помню, как я удивилась в первый сезон знакомства с дыней. Она росла в теплице, и даже завязались плоды, про которые, признаться, я забыла: были иные огородные хлопоты, да и не рассчитывала на столь быстрый урожай.

И вот в одно утро подхожу к теплице и чувствую сладкий аромат дыни. Первой мыслью было, что кто-то из соседей лакомится у себя. Когда вошла в теплицу, то по усилившемуся аромату поняла, что это моя дыня и она созрела. Восторгу не было предела. Пожалуй, сравню это ощущение с тем, когда впервые увидела море.

Если на протяжении долгих лет выращиваешь в теплице лишь томаты, перец и баклажаны, то аромат дыни из парника дарит невероятные, удивительные эмоции, ведь до определенной поры я считала, что собственные дыни – это привилегия южан.

Если вы еще не сажали дыню, выберите сорт Колхозница. Это самый ранний и беспроблемный в уходе сорт, он будет баловать вас даже при не совсем верном уходе.

Обычно на растении дыни оставляют не больше двух, максимум трех плодов, иначе растение не вытянет. Колхозница же способна выдать по пять дынь с куста без потери во вкусе и в весе.

Кстати, не ждите, что дыни будут размером с футбольный мяч или приличную тыкву. Дыни, которые могут у нас вырасти, в том числе и сорта Колхозница, дают плоды около 2 кг весом, мне удалось вырастить дыню с максимальным весом лишь 5 кг, в форме торпеды, но это теплолюбивые сорта.

Когда мы говорим о теплолюбивых сортах дыни, то подразумевается, что в северном климате им не хватает суммы положительных температур за сезон.

Даже в теплице им банально холодно, потому что одно дело, когда все три месяца дневная температура не опускается ниже 26–28 градусов, а ночная – не ниже 18, и совсем другое, когда подобные температурные значения возможны в лучшем случае лишь один месяц в целом за все лето, отсюда и суммарная нехватка температуры.

Пожалуй, один из главных вопросов о выращивании дыни – это ее вкус. Правда ли, что она будет столь же сладкой, как и привозная, или вкус так себе и не стоит заморачиваться?

У дыни сорта Колхозница, как и у всех остальных сортов, вкус хороший, аромат настоящей дыни.

За все время тестирования различных сортов и гибридов дыни я выяснила, что медовый, сахарный вкус можно встретить у вьетнамских гибридов дыни. Как-то я привезла из Вьетнама семена дыни, посадила без особой надежды на успех, и каково же было мое удивление, когда настал час дегустации! Вкус был невероятный. Что интересно и радостно для меня, как для садовода северного Подмосковья, вкус у этих дынь не портится даже в прохладное лето.

Если вы решите попробовать вьетнамские дыни, за семенами вовсе не обязательно ехать во Вьетнам, сорта появились у коллекционеров и даже в интернет-магазинах. У них нет названий, они идут под номерами.

С момента дегустации вьетнамских дынь я отдаю им 60 % всей рассады и 40 % занимают остальные сорта. Кстати, Колхозница созревает раньше остальных, и, когда уже наступает момент «наелись дынями», я делаю из нее варенье и компоты. Вялить пока не пробовала, но запланировала приготовление и этого лакомства. К слову, варенье из дыни съедаем самым первым. Попробовав его, из черной смородины варенье делать мы перестали.

Дыни большинства сортов созревают примерно в одно и то же время, получается этакий дынный аврал, когда нужно переработать и съесть весь урожай. Хранятся дыни около двух-трех недель. Выращиваю я и сорт-тезку – Принцесса Светлана, он среднего срока созревания, радует плодами на две недели позже остальных, примерно в начале – середине сентября, благодаря чему плодоношение дыни несколько растянуто. Обычно дыни начинают созревать с первой декады августа.

Дыни в условиях моего сада растут исключительно в теплице, в отличие от арбузов.

Если сделать теплую органическую грядку, то даже в северном Подмосковье можно вырастить арбузы в открытом грунте при условии теплого лета и правильного выбора сортов. В холодное лето, при ночной температуре не выше восьми градусов тепла, арбузы, увы, получатся только в теплице. В 2019 году, когда июнь и июль были прохладными, а август и сентябрь – жаркими, арбузы в открытом грунте удались на славу: с грядки 6 × 1 м я собрала восемь арбузов, самый большой их них весил 8,5 кг.

Понижение температуры с середины августа и прохладный сентябрь – это те факторы, которые мешают получить достойный урожай бахчевых. Совсем другое дело – жаркий сентябрь как продолжение лета.

В открытом грунте я выращиваю всего два сорта арбузов, это Огонек и Атаманский, они самые ранние. При выборе арбузов ориентируюсь не на вес плода (не гонюсь за гигантскими плодами, в условиях моего участка вырастить их нереально, это южный вариант), а на срок вызревания. Если в описании указано, что сорт ранний, значит, подходит. Обычно ранние арбузы не дают больших плодов.

Зато в теплице можно вырастить арбузы среднего срока созревания. Хочу поделиться с вами интересным наблюдением. Два года подряд пыталась вырастить арбуз сорта Огонек в теплице, наивно полагая, что раз он в открытом грунте удается, то в теплице уродится и подавно. Но чуда не случилось, и в теплице и Огонек, как и Атаманский, продемонстрировали весьма скромные успехи, прозрачно намекнув, что тепличные условия не для них.

Зато остальным сортам и гибридам арбузов тепличные условия были в самый раз.

Грядка под арбузы в открытом грунте у меня готова с апреля, это теплая органическая грядка.

Как только пройдет угроза возвратных заморозков (обычно не раньше 20 мая), начинаю посев. Снимаю с грядки пленку, которая была натянута поверх дуг, ищу метки-камешки по центру приготовленных для посадки ям и ножом делаю небольшие крестообразные надрезы. Внутри такой лунки закрепляю пластиковое кольцо от медведки, об этом приспособлении расскажу чуть позже. Края пленки подгибаю внутрь. Так делаю над каждой посадочной ямой. В последние годы огороды одолевает медведка, она способна уничтожить за ночь все всходы на грядке. Чтобы защитить молодые ростки от такого коварного и зубастого вредителя, как медведка, нарезаем из пластиковой бутыли так называемые «ошейники» шириной 10–15 см.

Пошаговая инструкция:

1 У бутылей отрезаем дно и нарезаем ножом на широкие кольца. Из пятилитровой бутыли получается два таких кольца.

2 Пластиковые кольца заглубляем примерно на 5 см. Теперь медведка не сможет повредить всходы.

На арбузной грядке размером 6 × 1 м делаю три посадочных гнезда, в каждое сею по два семечка. Семена сею сухими, предварительно не замачиваю. Если семена замачивать, то росточки могут загнить. Получается, что распаренные семена оказываются в прохладной почве, что особенно чувствительно для них по ночам, и загнивают в результате перепада температур.

При посеве сухими семенами росточек появляется в тех же условиях, в которых и будет расти. Перед посевом поливаю лунки теплой водой, раскладываю по два семечка плашмя на глубину 2 см, засыпаю компостом, уплотняю почву ладонью. Стараюсь положить на грядку как можно больше пластиковых бутылей с водой.

После посева возвращаю пленку на дуги, но теперь сперва накрываю нетканым материалом 60-й плотности и лишь затем кладу пленку, уже в один слой.

Нетканка в качестве первого слоя нужна для того, чтобы с пленки не капал холодный конденсат на листья. Тыквенные не любят холодную воду ни на листьях, ни при поливе. Шок, который они испытывают от холодных капель, затормаживает их развитие.

Всходы могут появиться уже через пару дней, если семена свежие, а ночи стоят теплые. Если семенам больше трех лет, всходов можно ожидать до двух недель. Если в одном посадочном гнезде взойдет два растения, я присматриваюсь к ним около недели и оставляю одно. Можно, к примеру, в центральной лунке оставить одно растение, а в боковых – по два или наоборот. На шестиметровой грядке стоит оставить четыре-пять растений, шести уже будет тесновато, станут мешать полноценному развитию друг друга.

После появления всходов, если температура выше 20 градусов, открываю для проветривания один торец, и то только пленку убираю, нетканку оставляю. К пяти часам вечера возвращаю пленку на место, чтобы сохранить внутри парника дневное тепло, – арбузам нельзя переохлаждаться.