Текст книги "Огород и сад для лентяев"

Ее проводят с целью создания лучших условий посева овощных культур, равномерной заделки семян на заданную глубину, так как после осеннего перекапывания на поверхности почвы остаются полуразрушенные почвенные глыбы.

Подготовка почвы в этот период заключается прежде всего в дальнейшем измельчении глыб и комьев земли. Для рыхления пользуются крупной мотыгой-кошкой. Проводят разрыхление верхнего слоя почвы на глубину 15–20 см. При этом нежелательно извлекать на поверхность крупные слежавшиеся комья земли, семена сорняков и ранее внесенный навоз. Рыхление проводят в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Поверхность участка следует хорошо выровнять. При весенней поверхностной обработке почвы вносят минеральные удобрения на глубину 10–15 см. Заделку удобрений в почву проводят с помощью мотыги-кошки со стрельчатыми лапами. Для более равномерного внесения небольших порций удобрения смешивают с сухим песком.

Окончательную подготовку почвы под высев мелкосеменных лучше готовить с осени. Рано весной почву боронуют граблями для удержания в ней влаги. Непосредственно перед высевом проводят уплотнение почвы с помощью доски, совковой лопаты, других приспособлений. Уплотнение почвы в первую очередь необходимо для легких почв. Не следует слишком уплотнять тяжелые почвы. Предпосевное уплотнение почвы необходимо для заполнения образовавшихся в ней пустот, разрушения оставшихся не разрыхленными небольших глыб, которые могут затруднить равномерный посев семян и их всхожесть, а также для поднятия влаги к поверхности почвы. На глинистых почвах поверхность лучше оставлять крупнокомковой, что может предупредить образование на ней плотной корки после осадков.

Для выращивания раннего картофеля почву готовят с осени, нарезают борозды глубиной 20 см и с расстоянием между ними в зависимости от выбранной схемы посадки.

Сразу после уборки урожая площадь зачищают, т. е. собирают остатки предшествующих культур, сбрасывают их в места компостирования и проводят зяблевую вспашку или перекапывание почвы, захватывая ком земли побольше, что делает почву глыбистой. Благодаря этому почва хорошо впитывает осенние осадки и влагу от таяния снега. При перекапывании почвы убирают камни, остатки полиэтиленовой пленки и крупные корни растений. При вспашке или перекапывании участка вносят навоз или компост, известь и рыхлящие материалы.

Высохшую ботву пасленовых сжигают (чтобы уничтожить личинки колорадского жука), а золу добавляют к компосту. Так же поступают с любыми растительными остатками при малейшем подозрении в заражении либо личинками вредителей, либо болезнями.

Вспашку или перекапывание осенью следует проводить только при оптимальной влажности почвы. При слишком низкой влажности песчаная почва рассыпается без образования глыб и комков, а тяжелая глинистая плохо поддается обработке.

Зяблевую вспашку или перекапывание почвы проводят на глубину 25–27 см. Там, где гумусовый горизонт почвы незначительный, обработку проводят на глубину пахотного слоя (18–22 см). При внесении на участке органических удобрений, извести, гипса и рыхлителей вспашку или перекапывание почвы также следует проводить мельче (16–18 см). Это способствует быстрому разложению органического вещества и созданию благоприятных условий для растений в корнеобитаемом слое. На почвах с глубоким гумусовым горизонтом целесообразно проводить углубление пахотного слоя, особенно под корне– и клубнеплоды. Углубление проводят на 5–7 см раз в 3–4 года с одновременным внесением органических удобрений, а на кислых почвах – еще и извести.

Следует учесть, что под осеннюю перекопку лучше всего вносить компосты и другие виды перепревшего органического удобрения.

Некоторые огородники проводят вспашку или перекапывание участка весной. Этого не следует делать, поскольку на не вспаханном осенью участке размножаются вредители, особенно мыши, а также в почве заметно уменьшаются запасы влаги, что отрицательно сказывается на полевой всхожести мелкосеменных овощных культур. При весенней вспашке пересыхает почва, образуются глыбы, а также снижается полевая всхожесть семян. Кроме того, при высеве семян или высаживании рассады после весенней вспашки часто наблюдается обрыв корневой системы растений, особенно в период выпадения осадков или полива, что отрицательно сказывается на их росте и развитии в первой половине вегетации. Весенняя вспашка или перекапывание почвы допускаются лишь на затопляемых талыми водами участках.

Весной вспашку (перекапывание) на затопляемых участках проводят, как только почва поспеет (начнет рассыпаться). В этот период почва хорошо крошится и распадается на мелкие комочки. Раньше начинать эту работу не следует, поскольку при переувлажнении образуются плотные глыбы. Более же поздняя перепашка сильно иссушает почву. При посеве на таком участке всходы задерживаются, а семена мелкосеменных культур могут и не прорасти до выпадения дождей или полива, рассада очень плохо приживается, и растения страдают от недостатка влаги. Сразу после весенней вспашки (перекапывания) почву боронуют или рыхлят граблями, разбивая глыбы на мелкие комочки, и слегка уплотняют.

Почвы, в которые весной вносятся органические удобрения (соломистый коровий или конский навоз), перекапывают на неполный штык лопаты и только после этого разбивают на грядки. Органические удобрения должны быть заделаны в почву в течение 2 часов. Такой же временной промежуток должен быть между весенней обработкой почвы и севом овощных растений. Поэтому весеннюю перекопку лучше делать частями – под определенные культуры, постепенно обрабатывая почву.

Весной, как только почва поспеет, участок следует забороновать или прорыхлить граблями: это уменьшает потери влаги и создает хорошие условия для прорастания семян. Через 2–3 дня почву рыхлят на глубину 4–5 см с обязательным выравниванием верхнего слоя (грядок) граблями, слегка уплотняют и проводят посев. На хорошо подготовленной с осени площади посев можно проводить и после боронования тяжелыми боронами в двух направлениях (по диагонали) или хорошей разработки верхнего слоя почвы граблями. После посева почву желательно уплотнить – это способствует хорошему соприкосновению семян с почвой, вследствие чего ускоряется появление всходов, и они более дружные. Перед посадкой рассады почву рыхлят на глубину 8–12 см с боронованием и прикатыванием.

Весной очень важно вовремя определить спелость почвы и начать работы. Для этого нужно просто взять заостренную палку и несколько раз протянуть ее по вспаханному участку. Если почва не мажется, а крошится, ее можно обрабатывать. Почва бывает спелой и тогда, когда в солнечную погоду посереет 2⁄3 части гребней. Для определения спелости почвы можно взять горсть земли с глубины 5–10 см, сжать и бросить вниз с высоты 1 м. Если ком равномерно развалится, то она поспела и можно приступать к обработке. Если ком рассыплется, то почва уже пересохла, а если останется целым и лишь немного сплюснутым, то она еще не готова к обработке.

Начинать подготовку почвы под поздние культуры следует так же, как и под ранние, с боронования или рыхления граблями, с так называемого закрытия влаги. Если участок до посева или посадки рассады поздних культур не будет занят ранними, почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Достигается это систематическим рыхлением и легким уплотнением почвы.

Первый раз рыхлят почву с легким уплотнением через 3–5 дней после закрытия влаги, затем – через 7–10 дней. Это связано с тем, что за такой период всходы сорняков достигают фазы «белой ниточки», когда они наиболее уязвимы и уничтожаются не только рыхлением, но и солнечными лучами. Перед посевом овощных культур почву рыхлят на глубину 4–5 см, а при выращивании рассадных культур – на 8–12 см, т. е. на глубину посадки растений.

На таких участках вспашку или перекапывание почвы проводят так же, как и на ровной поверхности, но одновременно формируют гряды или гребни высотой 20–30 см. Дорожки или борозды между ними соединяют отводными каналами, по которым стекают талые или дождевые воды. Такая обработка способствует более ранней подготовке почвы к посеву или высаживанию рассады.

На участках, где наблюдается весной застой талых вод, вспашку или перекапывание почвы проводят тогда, когда она поспеет. Сразу формируют гряды, хорошо рыхлят и уплотняют верхний слой почвы.

Опаздывать с обработкой почвы на таких участках нельзя, поскольку она быстро пересыхает.

Осваивать новый участок лучше начинать летом. Удаляют камни, корневища многолетних сорняков – осота, одуванчика, пырея и др. – и при необходимости выравнивают поверхность. Затем участок вспахивают или перекапывают на глубину 10–12 см, при этом тщательно измельчая дернину. Осенью, когда дернина частично разложится, почву перепахивают (перекапывают) на глубину 20–27 см в зависимости от мощности гумусового горизонта. Для улучшения водно-физических свойств тяжелой (глинистой) почвы вносят органические удобрения (полведра на 1 м²), а также крупнозернистый песок, размельченный шлак (1 кг/м²). Легкую почву осенью обрабатывают на глубину 20–22 см с одновременным внесением органических удобрений.

Первичная обработка целинных, старопахотных, задерненных участков зависит от естественного плодородия и структуры почвы.

На плодородных, структурных участках первичная обработка почвы начинается с летней, мелкой (до 10 см) перекопки дернины (ее измельчают и переворачивают). Осенью участок перекапывают еще раз на глубину штыка лопаты и вносят органические удобрения, известь, по нормам, необходимым для конкретных растений, или для понижения кислотности. Весной почву перекапывают еще раз и готовят под посев (боронование, рыхление граблями и т. д.). При необходимости можно отказаться от осенней перекопки, но в этом случае дерн срезают слоем до 10 см и укладывают в штабеля для использования в компостах. В остальном – технология обработки почвы аналогична вышеописанной.

Первоначальную обработку тяжелых почв начинают со снятия дернины со всего участка, затем участок перекапывается на глубину до 70 см следующим образом. Вдоль границы участка выкапывают канаву нужной глубины, укладывая слой почвы к краю участка. На дно канавы укладывают слой (3–5 см) любого дренажного материала (песок, строительный мусор), слегка присыпают его бытовым мусором или растительными остатками, сверху укладывают мульчирующий слой (до 5 см), состоящий из смеси песка, соломенной резки, опилок, и постепенно засыпают грунтом, вынутым из следующей канавы, которую выкапывают через 40–50 см. Последнюю канаву засыпают грунтом, вынутым при перекопке первой. После обработки таким образом всего участка, отведенного под овощные культуры, сверху укладывают снятую дернину, добавляют необходимое количество органических удобрений и участок перекапывают еще раз на глубину штыка лопаты, дают отстояться 2–3 недели. Мелкую перекопку повторяют для удаления появившихся всходов сорняков. После этого проводят посев или посадку овощных культур.

Подготовка семян овощных растений

Семена должны быть чистыми, с хорошей всхожестью и энергией прорастания, жизнеспособными.

Чистоту семян определяют визуально – собранные семена должны быть очищены от мусора и примесей семян других растений, стандартного для этого растения размера и формы и без гнили.

Энергия прорастания определяет скорость прорастания семян, которая зависит от наличия в достаточном количестве необходимых питательных веществ, заложенных в семя.

Всхожесть семян зависит от многих факторов (зрелости, срока и условий хранения, влажности). Для определения всхожести берут семена (в количестве, кратном 10) и проращивают их в наиболее благоприятных условиях: в стеклянную, эмалированную или деревянную посуду укладывают слой ошпаренных кипятком мелких опилок, покрывают их бумагой. На этой бумаге выкладывают одним слоем семена, накрывают кусочком ткани и присыпают влажными опилками (2–3 см). Лучшая температура для проращивания семян – 20–25 °С.

Сроки прорастания зависят от особенностей растения (см. таблицу 2 определения всхожести).

Через некоторое время семена проверяют и подсчитывают число проросших семян, выводят их процентное отношение к не проросшим. Первый раз – для определения энергии прорастания, второй раз – для определения всхожести семян. Например, если через четыре дня из 10 семян фасоли проросло 4 – это значит, что семена фасоли обладают ниже средней (40%) энергией прорастания; если через 14 дней из 100 семян перца проросло 80 – значит, семена обладают 80% всхожести. В первом случае – увеличивается срок прорастания семян, во втором – норма посева, так как не все семена взойдут.

Таблица 2

Определение всхожести и энергии прорастания семян для основных овощных культур (в колонках обозначено количество дней от посева, через которое необходимо делать подсчет семян)

Полновесность зерен (т. е. жизнеспособность) определяют, погружая семена в 3%-ный раствор поваренной соли. Осевшие на дно семена (более тяжелые) и являются полновесными, их просушивают и хранят до срока посева.

Чтобы семена не потеряли своих качеств, их хранят при температуре +14…+16°С и влажности воздуха не более 75%.

Существуют несколько способов подготовки семян к посеву. Одни из них направлены на защиту от возможных заболеваний, другие – на ускорение появления всходов, третьи – на обеспечение дополнительным питанием.

Для посева обычно используют не все имеющиеся в наличии семена, а лишь наиболее жизнеспособные. Слабые и мертвые семена можно удалить за счет сортировки непосредственно перед посевом. У самых крупных (гороха, фасоли, огурца и др.) при поштучном осмотре удаляют семена травмированные, щуплые, со следами заболеваний, с нетипичной для основной массы семян окраской.

Калибровка семян – сортировка семян по размеру, пропуск их через сита с различной величиной ячеек. Крупные семена или небольшое их количество калибруют вручную. При сортировке из семян формируют три группы – крупные, средние и мелкие. Все три группы участвуют в посеве (если семян мало), но высаживать их лучше на разных грядках.

Существует много способов калибровки семян. Наиболее простой – при помощи ветра. Семена с высоты 100–150 см в местах сквозняков ссыпают на мешковину, и струей воздуха невыполненные (щуплые) семена относятся на определенное расстояние.

Калибровку семян можно произвести по удельной массе. Для этого их погружают в 3–5%-ный раствор поваренной соли или аммиачной селитры (30–50 г на 1 л воды). Семена засыпают небольшими порциями и хорошо перемешивают в течение 3–5 минут. Выполненные (наиболее полноценные) семена оседают на дно, а легкие всплывают. Всплывшие семена удаляют, а раствор сливают. Осевшие семена хорошо промывают в чистой проточной воде (2–3 раза), высушивают, рассыпав тонким слоем на фильтровальной или газетной бумаге. Как видите, метод несложен, но уж слишком длителен по времени: подготовка раствора, промывка, сушка… Упростить эту кропотливую операцию поможет старая детская забава, когда, потерев суконкой пластмассовую ручку, заставляют «плясать» мелкие бумажки.

Секрет фокуса в том, что наэлектризованная от трения пластмасса притягивает к себе мелкие частицы. Именно это явление используют при «сухой» сортировке семян. Рассыпав их тонким слоем на листе бумаги, проведите наэлектризованной палочкой из пластмассы, эбонита, плексигласа на высоте 1–2 см (высота подбирается опытным путем). Пустые, щуплые семена притянутся, как железные опилки к магниту. Операцию следует повторить несколько раз, предварительно вороша семена. Если к палочке ненароком притягивается здоровое семя, его нужно стряхнуть легким постукиванием пальца.

При сортировке больших количеств следует воспользоваться пластинкой из пластмассы или полиэтиленовой пленкой, натянутой на заранее приготовленную деревянную рамку.

Таким образом, сухая сортировка основана на принципе использования статического электричества. Любая частица, в том числе и семя, обладает определенным дипольным моментом. Попав в электрическое поле, частица ориентируется соответственно силовым линиям и в зависимости от напряжения может притягиваться. Щуплые семена ориентируются в поле раньше, более выполненные, полновесные – позже.

Обеззараживание семян позволяет уничтожить возбудителей болезней, которые передаются взрослым растениям через семена. Обеззараживание семян проводят при помощи химических (минеральных) веществ, при помощи соков, настоев определенных растений, а также кратковременным прогреванием в горячей воде или растворе.

Проводят его по-разному. Для обеззараживания семян таких теплолюбивых культур, как огурец, тыква, свекла и др., особенно, если их хранили на холоде, применяют солнечный обогрев на открытом воздухе в течение 3–4 дней, при этом семена периодически помешивают. Солнечные лучи не только обеззараживают семена, но и ускоряют их прорастание. В некоторых случаях сухие семена капусты прогревают 20 минут в воде при температуре 48– 50°С с обязательным последующим погружением их в холодную воду сразу после прогревания.

Некоторые болезни овощных культур передаются с семенами, поэтому перед посевом их необходимо протравливать ТМТД (0,6– 0,8 г на 100 г семян).

Семена и пестицид помещают в плотный пакет или банку (закрытую крышкой) и встряхивают 3–5 минут. Хорошие результаты дает протравливание семян огурца, кабачка, дыни, патиссона, томата, перца в 1%-ном растворе марганцовокислого калия (1 г препарата на полстакана воды). В таком растворе семена выдерживают 15–20 минут, затем хорошо промывают (2–3 раза) в чистой воде. Семена овощных культур можно обезвреживать термическим способом. Так, семена капусты прогревают в воде при температуре 50–60 °С в течение 20 минут или 40–45 °С – 30 минут; семена огурца в сушильном шкафу – при температуре 50– 60 °С – 2 часа, фасоли – 6 часов; лука-севка (против пероноспороза) – на батареях или в печи при 40 °С – 8–12 часов.

Для обеззараживания рекомендуется применять сухое прогревание тыквенных (бахчевых) культур – начинают прогревание при температуре 15–20 °С, постепенно, в течение 3–4 часов, повышают до 50–60 °С.

Хорошие результаты дает протравливание семян в растворах микроэлементов. Для этих целей можно использовать 1%-ный раствор марганцовки – выдерживать в течение 20 минут, 1%-ный раствор формалина – выдерживать до 15 минут. После обработки семян микроэлементами необходимо тщательно промыть их чистой водой и просушить до сыпучего состояния. Таким же образом можно дать семенам подпитку другими микроэлементами в том случае, если семена взяты от растения, которое в течение вегетации испытывало нехватку того или иного микроэлемента.

Предпосевное прогревание сухих семян овощных культур заметно повышает энергию прорастания и их всхожесть. Для этого семена тонким слоем расстилают на 2–3 дня и более на подоконниках, а также применяют искусственный обогрев в термостатах, сушильных шкафах, на батареях, печах и т. д.

Очень удобно прогревать семена в небольших мешочках в комнате возле батарей, труб центрального отопления или печей. Желательно, чтобы температура воздуха в зоне расположения мешочков не превышала 30–40 °С. Период такого прогревания – 10–20 дней и более. В термостате прогревают однолетние семена огурца, дыни и других тыквенных культур 2 часа при температуре 55–60 °С или 10 часов при 40 °С. Это способствует не только их обеззараживанию, но и увеличивает количество женских цветков (завязи), что повышает урожайность. Следует помнить, что при прогревании хорошо просушенные семена огурца, тыквы не теряют всхожести даже при температуре 100 °С, тогда как при влажности 45% погибают при температуре 55–60 °С.

Закаливание семян повышает устойчивость овощных культур к пониженным температурам. Самый простой способ закаливания состоит в выдерживании набухших семян в течение 7–10 дней при температуре 0±1°С (с периодическим перемешиванием). Его можно проводить в холодильнике или закапывать мешочки (коробки) с набухшими семенами в снег, предварительно защитив их от мышей и птиц. Место закаливания семян мульчируют торфом, опилками, еловыми ветками.

Закаливают семена теплолюбивых овощных культур и переменными температурами. В этом случае набухшие семена в течение 6– 12 часов выдерживают в комнате при температуре воздуха 18–20 °С, а остальную часть суток (18–12 часов) – при 0±1°С. Общая продолжительность закаливания при переменных температурах 7– 12 дней. В этот период надо следить, чтобы семена не проросли, для чего ежесуточный период выдерживания семян в тепле сокращают до 4–6 часов. Из таких семян всходы появляются на 2–7 дней раньше, чем из сухих, а урожайность повышается на 20–30%.

Семена, прошедшие яровизацию, высеивают только во влажную почву.