Текст книги "Огород и сад для лентяев"

Чем удобрять грядки

Удобрения, которые используются в овощеводстве, имеют два назначения: для растений – дать необходимые вещества, а для почвы – улучшить ее структуру и кислотно-щелочной баланс, а также усилить жизнедеятельность ее микроорганизмов. Существенное влияние на растения в период вегетации оказывают: азот, фосфор, калий (основные элементы), сера, магний, железо, бор, медь, молибден и цинк. О том, как определить изначальное наличие и количество микроэлементов в почве, было сказано выше. Их бывает недостаточно (либо из-за качества почвы, либо из-за ее «утомляемости» в результате эксплуатации). Нехватку тех или иных элементов для нормального развития нам могут подсказать сами растения.

Недостаток азота замедляет рост растений, листья становятся бледными и мелкими, рано отмирают; а стебли – волокнистыми и истонченными.

При недостатке фосфора у растений слабо развита корневая система, стебли – тонкие, деревянистые, а нижняя пластина отдельных листьев приобретает пурпурно-красный оттенок и, отмирая, они становятся почти черными.

Если растению не хватает калия, то листья у него морщинистые, с закрученными вниз краями, желто-коричневого цвета, стебли жесткие, но тонкие, а корневая система сильно развита, но имеет бурую окраску.

Когда не хватает кальция, растения плохо развиваются (становятся карликовыми, без экстренной помощи – умирают), стебли утолщаются, корневая система измельчается, отмирает, новые побеги перестают расти.

Недостаток серы можно определить по веретенообразному, деревянистому стеблю, толстым и твердым нижним листьям и их медленному пожелтению.

Ломкие листья с красной или фиолетовой тканью между жилками – признак недостатка магния.

Если же листья светло-желтой окраски, но не отмирают, а ткань между жилками осветляется – это явный признак недостатка железа.

При недостатке бора укорачиваются междоузлия, отмирают верхушечные почки и листья, концы побегов увенчиваются розеткой листьев, на поверхности корнеплодов появляются темные одеревенелые участки, стебли сельдерея растрескиваются, а стебли капусты – полые.

Замедление роста, побеление кончиков и хлороз листьев вызывает недостаток меди; если же листья и стебли покрыты точечной тканью и при этом края листьев закручиваются, а верхушки – некрозные, то это явный признак недостатка молибдена.

Когда растениям не хватает цинка – молодые листья растут мелкими, бледно-светлой окраски и хлоротичные по всей своей плоскости.

Помочь вашим растениям могут удобрения, которые объединены в зависимости от происхождения в две большие группы: органические и минеральные.

Органические удобрения состоят из отходов жизнедеятельности животного мира (в том числе и человека). Они содержат необходимые для растений азот, фосфор и калий. И хотя процентное содержание этих веществ невелико (по сравнению с минеральными удобрениями), их вполне достаточно для нормального развития растений в период роста и плодоношения. Если же учесть, что именно органика не только дает пищу растениям, но и улучшает структуру почву, а также практически не отражается на здоровье человека, то становится понятным стремление овощеводов использовать именно этот вид удобрений, иногда внося без меры.

Навоз – считается лучшим органическим удобрением – состоит из отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных. Чаще всего используют четыре вида навоза: коровяк, конский, овечий и свиной. Каждый из них обладает своим собственным составом, который так или иначе отражается на растениях:

Перепревший навоз вне зависимости от его происхождения имеет 0,6% азота, 0,3% фосфора, 0,75% калия.

Из всех перечисленных видов навоза менее приемлем в качестве удобрения – свиной: листовые растения, выросшие на почве, удобренной этим видом навоза, приобретают неприятные вкусовые качества, а корнеплоды становятся твердыми и малосочными. Почву, удобренную конским навозом, лучше отводить под томат, лук – вы получите самое лучшее сочетание кислотности, сахаристости и ярко выраженный аромат плода. Для свеклы и петрушки наиболее приемлема почва, удобренная овечьим навозом. Коровяк – и наиболее доступный, и наиболее приемлемый для всех огородных растений вид органического удобрения.

Для сохранности питательных веществ, навоз необходимо правильно хранить в навозохранилищах или на специальных площадках. Его плотно укладывают в большие бурты или штабеля, в противном случае вы рискуете через три-четыре месяца потерять более половины аммиачного азота, 20% общего азота и 27% общей массы навоза. Площадку под хранение навоза хорошо трамбуют, засыпают подстилкой (не менее 30 см), состоящей из сухих листьев, торфа или обычной земли – она впоследствии впитывает навозную жижу. Слои навоза перекладываются слоями торфа или дерновой земли. Желательно каждый слой навоза в 15 см посыпать фосфорной мукой из расчета 20 кг муки на 1т навоза – этим предотвращаются потери азота. На зимний период навозную кучу укутывают слоем листьев, камыша или другим природным материалом толщиной до 40 см, а в зимний период – присыпают снегом.

Удобрять почву навозом (как и другими органическими удобрениями) лучше всего осенью (кроме заливных пойменных участков) под глубокую перекопку (до 35 см). Норма внесения в почву: 3– 6 кг свежего навоза и 2–4 кг перепревшего на 1 м² земли.

Подстилочный навоз лучше всего использовать при перекопке, равномерно распределив его на поверхности и немедленно заделав на глубину 15–22 см. Если задержать заделку подстилочного навоза в почву более чем на сутки, то теряется почти четверть его питательных веществ, а следовательно, снижается эффективность от внесения удобрения в почву. В этом случае вы сможете хорошо улучшить структуру почвы, т. е. сделать ее более рыхлой, но возможна дополнительная подкормка растений. Вносить подстилочный навоз необходимо в полуперепревшем виде после 4– 6 месяцев хранения. Следует иметь в виду, что первая из культур, посаженная на удобренной этим видом органики почве, использует около 30% азота, до 35% фосфора и 50–60% калия.

Птичий помет наиболее концентрированный и быстродействующий вид органических удобрений; в зависимости от происхождения в своем составе он имеет, например, в термически высушенном курином помете – 4,54% азота, 3,65% фосфора, 1,74% калия. Свежий птичий помет (в процентном соотношении) содержит:

куриный – от 0,7 до 1,9 азота, от 1,5 до 2,0 фосфора, от 0,8 до 1,0 калия;

голубиный – от 1,2 до 2,4 азота, от 1,7 до 2,2 фосфора, от 1,0 до 2,2 калия;

гусиный – 0,6 азота, 0,5 фосфора, 1,1 калия;

утиный – 0,8 азота, 1,5 фосфора, 0,4 калия.

Однако азот в нем разлагается достаточно быстро: до 50% теряется только в течение двух месяцев хранения. Для того чтобы сократить потери, используют несколько способов хранения: с торфом или опилками (в соотношении 1:1), с суперфосфатом (6–10%), с соломенной подстилкой, зимой – в замороженном виде, а весной – по мере оттаивания, добавлять 15–20% соломенной резки, или 2–30% перегноя, или 10–20% суперфосфата. Возможно также высушивание на воздухе.

Применяют птичий помет как подкормку растений и как удобрение почвы. Однако следует иметь в виду, что его нужно применять либо в смеси, либо в жидком состоянии (разбавленный водой), так как при прямом попадании (в концентрированном, естественном виде) на растение птичий помет может вызвать ожоги и вместо помощи вы принесете только вред своему огороду.

Нормы внесения птичьего помета колеблются в зависимости от времени его хранения, способа применения, но есть и несколько общих правил.

Смеси со свежим птичьим пометом вносить под перекопку нужно из расчета 1 кг на квадратный метр почвы.

Жидкую подкормку лучше проводить после небольшого сбраживания раствора (свежий помет разбавляют водой в соотношении 1:20, лежалому помету следует добавить воды (в зависимости от срока хранения, в соотношении – 1:10 (12), а затем выдержать в течение суток). Следует помнить правило: чем дольше хранился помет, тем меньше воды необходимо добавить для получения жидкой подкормки.

Подкормка растений сухим порошком птичьего помета производится в не очень сухую погоду; измельченное удобрение рассыпают в междурядья. Заделывают его, тщательно смешивая с почвой, во время рыхления. Норма для подкормки овощных культур 30–50 г на квадратный метр.

Компосты относятся к комбинированным органическим удобрениям и подразделяются на:

навозно-фосфорные (добавляют суперфосфат к навозу в соотношении 3–5% к весу навоза);

торфонавозные или торфонавозно-фосфорные (добавляют на 1 часть навоза до 5 частей торфа и до 3% суперфосфата от веса навоза);

торфофекальные или торфожижевые (добавляют до 20% фекалий или навозной жижи и до 3% суперфосфата по отношению к весу торфа);

сборные компосты из отходов (солома, ботва овощей, древесная листва, бытовой мусор, зола, опилки, фекалии, кусочки штукатурки и т. д.).

При добавлении к компосту суперфосфата рекомендуется вносить также и 1% извести для того, чтобы стал доступным фосфор, содержащийся в удобрении.

Все виды компостов закладываются на хорошо утрамбованной земельной площадке штабелем, размеры которого не должны превышать 2 м в ширину и 1,5 м в высоту, частыми слоями из разных компонентов. В первый слой закладывают наиболее влагоемкий материал – торф, соломенную резку, полову, мякину. Затем слой увлажняющий – навозная жижа, раствор фекалий, вода. Известь, зола, суперфосфат распределяются по всем слоям равномерно. Сверху компост покрывают слоем земли или торфа.

Чтобы поддерживать необходимую для компостирования влажность, следует практиковать поливку компостного штабеля 2–3 раза в месяц (при сухой погоде – 1 раз в неделю). Перелопачивание компоста до его созревания проводят 1–2 раза. Степень готовности компоста определяют по его внешнему виду – созревший компост представляет собой темную, разложившуюся, практически однородную массу.

В летний период созревание компоста происходит в следующие сроки:

навозно-фосфорные – 1,5–2 месяца;

торфонавозные – 2–3 месяца;

торфофекальные – 1–2 месяца;

сборные – 3–7 месяцев в зависимости от состава.

Компосты используют как удобрения для почвы, так и для изготовления питательных горшочков под рассаду. В последнем случае используют дерновые пласты многолетних трав, переложенные навозом (можно добавлять фосфорную муку – 5–7 кг на 1 м³). Их необходимо уложить таким образом, чтобы края штабеля были немного выше центра – дождевая поливная вода или навозная жижа будут пропитывать штабель, не стекая с краев.

Для осеннего внесения удобрений компост закладывают в период с апреля по июль, а компосты, предназначенные для питательных горшочков или для весеннего внесения в почву, закладывают в период с июля по октябрь. В последнем случае необходимо утеплить штабель компоста на зимний период: с осени обложить сухой ботвой, соломой или опилками слоем 30–40 см и присыпать сверху десятисантиметровым слоем земли.

Норма внесения компостов всех видов – 2–4 кг на 1 м².

Содержание элементов в компостах различных видов:

навозно-фосфорный имеет до 1,5% азота, 0,85% фосфора, 0,12% калия;

торфонавозный – до 0,8% азота, 0,2% фосфора, 0,38 калия;

торфофекальный – до 1,7% азота, 0,3% фосфора, 0,26% калия;

сборные – до 0,5% азота, 0,4% фосфора, 0,6% калия.

Бытовые отходы (овощные очистки, прокисшая еда, бумага, тряпье и т. п.) также используются как органические удобрения. Особенно хорошо эти отходы разлагаются и приобретают однородный характер, если они состоят на 30–40% из бумаги и тряпья. Учитывая эти качества, этот вид удобрения используют как биотопливо в парниках, а в перепревшем виде – вносят под любую культуру. По составу азота и фосфора перепревшие бытовые отходы идентичны сборным компостам, но калия имеют больше – до 1%. Норма внесения в виде удобрения – 4–6 кг на 1 м².

Древесные опилки и соломенная резка используются, в основном, как мульча почвы в междурядьях культур. Следует помнить, что древесные опилки в качестве рыхлителя можно использовать только после смачивания раствором коровяка или аммиачной селитры. Раствор свежего коровяка готовят в пропорции: 10 л воды – 3 л коровяка. На 3 ведра опилок понадобится 10 литров такого раствора. Чтобы не внести в почву вредные для растений смолистые вещества, лучше использовать для мульчи старые, лежалые или ошпаренные кипятком (полведра на 1 м²) опилки. Норма внесения этого вида удобрений напрямую зависит от структурной характеристики почв: на тяжелых их вносят больше, на легких – меньше.

Удобрения из опавших листьев готовят осенью: листья собирают, складывают в кучи, уплотняют, кучу перекапывают несколько раз до полного разложения. Не рекомендуется использовать листья больных деревьев, зараженных вредителями. Не имеет смысла собирать в такие кучи и листья дуба, так как, по мнению многих естествоведов, в них содержатся вредные для других растений вещества. Удобрение, полученное из опавших листьев, в своем составе содержит от 1 до 1,2% азота, от 0,1 до 0,2% фосфора и столько же калия. Вносить его следует по 2–4 кг на 1 м².

Ил со дна водоемов служит прекрасным удобрением для легких почв. Он богат органикой, микроэлементами, биостимуляторами и даже витаминами. Вносить его следует после просушивания и проветривания из расчета 2–4 кг/м² в дерново-подзолистые и кислые супесчаные и песчаные почвы. Содержание основных элементов зависит от вида ила и составляет:

в озерном – от 1,8 до 2,5% азота, от 0,2 до 0,4% фосфора и от 0,3 до 0,5% калия;

в прудовом – от 0,2 до 2% азота, от 0,1 до 0,5% фосфора и от 0,1 до 0,3% калия;

в речном – 1% азота, 0,25% фосфора 0,7% калия.

Зная процентное содержание того или иного элемента в определенном виде органических удобрений, можно правильно выбрать вид удобрения под растения. Например, если ваше растение сигнализирует о недостатке определенного элемента в питании, а остальные показатели в норме, то следует выбрать то удобрение, в котором содержится в большем количестве именно этот элемент: озерный ил – при острой нехватке азота, утиный помет – при недостатке фосфора, гусиный – калия. Однако следует помнить, что такие удобрения достаточно концентрированны и в качестве прикормки их нужно употреблять со всей осторожностью, лучше в жидком состоянии, уменьшая этим возможные негативные последствия.

Минеральные удобрения используют как самостоятельные питательные добавки для растений, так и в комплексе с органикой. В последнем случае воздействие на растения более эффективно. Их подразделяют по основному элементу, входящему в их состав. Это облегчает подбор необходимых удобрений для конкретных случаев: если, по ряду признаков, вашему растению не хватает какого-либо микроэлемента (например, фосфора), то, зная особенности отдельных удобрений фосфатной группы, можно выбрать наиболее приемлемый вариант.

Предлагаем вашему вниманию краткую характеристику минеральных удобрений.

Азотные удобрения содержат до 80% азота, который необходим растениям для роста и развития. К этой группе относятся:

Натриевая селитра (нитрат натрия, азотнокислый натрий) – содержит 16% азота. Имеет слабую гигроскопичность и слеживаемость. Может использоваться в смеси с другими удобрениями, но при смешивании с суперфосфатом должна быть сухой и нейтральной. Легко усваивается любыми растениями. Это – щелочное удобрение, поэтому его не применяют на засоленных и щелочных почвах. Рекомендуется использовать только весной и на почвах с повышенной кислотностью. Растворяют в воде из расчета 20–30 г на 10 литров воды. Норма внесения в почву – 1 л раствора на 1 м².

Кальциевая селитра (азотнокислый кальций, нитрит кальция, известковая селитра, норвежская селитра) – содержит до 17% азота. Обладает высокой гигроскопичностью, поэтому хранить необходимо в герметичной таре. Не допускается смешивание с суперфосфатом. Хорошо растворяется в воде. Применяют преимущественно на кислых почвах под все культуры. Раствор готовят из расчета 30–50 г на 10 литров воды.

Сульфат-аммоний (сульфат аммония, сернокислый аммоний) содержит до 21% азота. Гигроскопичность слабая, практически не слеживается при хранении. При нормальном качестве хорошо смешивается с другими удобрениями. Применяют под все культуры преимущественно на нейтральных или произвесткованных почвах. Наиболее распространенное удобрение для внесения в почву во время осенней вспашки. Рекомендуется вносить из расчета 20–25 г/м².

Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония) содержит до 35% азота. Выпускается в виде гранул, чешуек, кристаллов. Сильно гигроскопична, слеживается. Чтобы избежать этого – припудривают фосфоритной или костной мукой (приобретает оттенки голубоватого, кремового цветов). Этот вид удобрения взрывоопасен, требует повышенного внимания во время хранения и использования. Применяют как самостоятельное удобрение, так и в смеси с другими минеральными удобрениями, но смешивать необходимо лишь в день внесения удобрений в почву. В смеси с суперфосфатом нейтрализуют СаСО3 и получают смесь, которая может долго храниться. Используется под все растения на нейтральных и слабокислых почвах. Норма внесения – 10–15 г/м².

Мочевина (карбамид) содержит азота больше других удобрений этой группы – 46%. Это концентрированное, твердое вещество выпускают в виде кристаллов и гранул. Хорошо растворяется в воде, менее гигроскопична, чем аммиачная селитра, но так же слеживается при длительном хранении во влажном воздухе. Считается лучшим минеральным удобрением для внекорневой подкормки растений. При покупке обратите внимание на концентрацию биурета в мочевине: она не должна превышать 0,9%. В противном случае вы можете не только повредить, но даже и погубить растение: биурет в большом количестве токсичен для растений. Вносят как в сухом состоянии, так и в водном растворе под все растения, преимущественно на нейтральных и произвесткованных почвах. Норма внесения в сухом виде – 10–15 г/м², для жидкой подкормки – 20–30 г мочевины растворяют в 10 л воды и используют на 10 м².

Фосфорные удобрения содержат от 14 до 50% фосфора. Они плохо растворяются в воде, поэтому их используют при перекопке почвы, заделывая на глубину 12–15 см. Применяют как основное удобрение или в смеси с азотными. Но вносят раздельно – вначале фосфорные, а затем азотные удобрения.

Суперфосфат порошковидный содержит не менее 14% фосфора, который легко усваивается растениями. Растворяется в воде. С удобрениями, содержащими нитратный азот, можно смешивать только после его нейтрализации перед внесением в почву. Рекомендуется для всех культур и почв как предпосевная подкормка (лучшие результаты можно получить на нейтральных и щелочных почвах).

Суперфосфат гранулированный содержит от 14 до 19,5% фосфора. Гранулы (в основном, размером 2–4 мм) не дают возможности закрепления фосфора почвой. Растворим в воде. Свежеприготовленная смесь с аммиачной селитрой сохраняет свои свойства долгое время. Используют под все растения на любых почвах (лучшие результаты – на некислых почвах). Хорошие результаты дает и его локальное применение – луночное или рядковое внесение (из расчета 40–50 г/м²).

Суперфосфат двойной – высококонцентрированное вещество, содержит до 50% фосфорной кислоты. Растворяется в воде без остатка. Он эффективен при луночном и рядовом внесении (избегать при этом прямого соприкосновения с корнями и семенами растений). Используется для приготовления тукосмесей. Применяют под все растения и на всех типах почв.

Преципитат – порошок белого цвета, который содержит до 46% фосфора. Не слеживается, хорошо распыляется. Растворяется в лимоннокислом аммонии. Смешивается со всеми удобрениями. Применяется на кислых почвах под все растения. Норма внесения зависит от процентного содержания фосфора.

Томасшлак – также порошок, но темно-серого или черного цвета. Содержит до 20% фосфора, но в своем составе имеет также примеси кальция, магния, железа, марганца, кремния, алюминия. Растворяют в 2%-ном растворе лимонной кислоты. Нельзя смешивать с аммиачными удобрениями.

Щелочное удобрение – применяют на кислых почвах под все растения. Норма внесения также зависит от процентного содержания фосфора.

Фосфорная мука содержит до 30% фосфора. Ее получают путем размола природного сырья. Труднорастворимая. Возможно получение жидкого раствора лишь в сильных кислотах. Смешивается со всеми удобрениями. Редко используется под овощные растения. Применяют на кислых подзолистых почвах. Норма внесения также зависит от процентного содержания фосфора.

Калийные удобрения содержат от 12 до 60% калия. Они смешиваются со всеми другими видами удобрений кроме мочевины.

Хлористый калий – наиболее концентрированный вид этого типа удобрений – содержит до 60% калия. Он малогигроскопичен, но сильно слеживается при хранении. Устранить этот недостаток можно, обработав его жирными аминами. Рекомендуется вносить под все растения. Под чувствительные к хлору растения вносят заблаговременно, во время осенней перекопки, чтобы хлор вымылся в глубокие слои почвы за пределы корневой системы.

Калийная соль бывает двух видов: с 30 и 40%-ным содержанием калия. Слабогигроскопична, вносится осенью под перекопку. Вносится под культуры, малочувствительные к хлору (особенно под корнеплоды) и на всех типах почв.

Сульфат калия (сернокислый калий) содержит до 50% калия. Негигроскопичен и не слеживается во время хранения. Наиболее эффективен при внесении под культуры, чувствительные к хлору, на почвах засушливой зоны или склонных к засолению. Ориентировочная норма – 15–20 г/м².

Калимагнезия (сульфат калия-магния) содержит до 28% калия. Негигроскопичен и не слеживается во время хранения. Применяют на всех типах почв и под все культуры, в том числе и под культуры, чувствительные к хлору. Норма внесения под перекопку – 20– 40 г/м².

Углекислый калий (поташ) в своем составе имеет 55% калия и не содержит хлора. Имеет высокую степень гигроскопичности, которая обусловливает сильную слеживаемость во время хранения. Его нельзя смешивать с аммиачными и фосфорными удобрениями. Вносится на кислые подзолистые почвы под культуры, чувствительные к хлору.

Сложные (комплексные, смешанные) удобрения получаются путем механического смешивания различных видов удобрений (простых и сложных). Необходимое условие для хранения таких удобрений – максимально низкая влажность. В противном случае ухудшается их сыпучесть, а иногда их составляющие вступают в реакцию друг с другом.

Аммофос – наиболее концентрированное, сложное фосфорно-азотное удобрение. В его составе 10–12% азота и 46–50% фосфора. Хорошо растворяется в воде. Вносят под осеннюю перекопку (10–12 г/м²) на всех типах почв (наибольший эффект – на черноземах). Недостаток в соотношении азота и фосфора (1:4) компенсируется смешиванием с азотными удобрениями. На песчаных почвах желательно добавлять калийные удобрения в соотношении 3:1. Аммофос используют и в качестве подкормки растений (ориентировочно по 2–3 г в одну лунку).

Диаммофос (диаммонийфосфат) содержит до 22% азота и 50% фосфора. Хорошо растворяется в воде. Применяется под все виды растений и на почвах с нейтральной кислотностью. Норма внесения – 10–15 г/м².

Калийная селитра – при относительно малом содержании азота (14%) и большом содержанием калия (46%) является лучшим удобрением для пасленовых и чувствительных к хлору культур. Подкормку лучше проводить, когда ботва хорошо развита, но необходимо избегать азотных удобрений.

Нитрофоски – комбинированные удобрения, в состав которых входят три элемента питания растений: азот, фосфор, калий. Они хорошо растворимы в воде и усваиваются растениями. Применяют на всех типах почв и под все культуры в расчете 25–30 г на 2 м².

Микроудобрения. Необходимость растений в этом виде удобрений очень мала, поэтому чаще всего их используют в качестве предпосевной обработки семян. Если в почву постоянно вносится навоз, то потребность растений в этих элементах полностью удовлетворяется. При внесении макроудобрений, содержащих азот, калий и фосфор, необходимость подкормки растений микроэлементами возрастает. Чаще всего данный вид удобрений выпускается в виде таблеток. Одной таблетки достаточно на 20 литров воды, которой обрабатывают площадь в 3–4 квадратных метра.

Ниже приводится сводная таблица микроудобрений, в которой собраны необходимые овощеводу сведения (табл. 10).

При работе с минеральными удобрениями необходимо помнить, что:

– хранение и подготовка к использованию должны проходить в недоступном для воды помещении с низкой степенью влажности;

– все минеральные удобрения обязательно маркируются и хранятся в недоступных для детей и животных помещениях;

– удобрения необходимо просушить на солнце (добавить до 10% мела или фосфорной муки);

– на тяжелых и хорошо окультуренных почвах дозы минеральных удобрений больше, чем на легких почвах (на них вносят малыми, но частыми дозами в виде подкормок);

– при смешивании удобрений пользуйтесь таблицей совместимости удобрений (табл. 11).

Таблица 10

Таблица основных характеристик микроудобрений

Таблица 11

Таблица совместимости удобрений

(+) – смешивать можно;

(V) – смешивать перед внесением;

(–) – смешивать нельзя.

Иногда требуется рассчитать точное количество вносимого в почву того или иного элемента. Для этого необходимо знать его процентное содержание в том или ином виде удобрений, которое показывает количество элемента в 100 г (процентное соотношение в удобрениях приведено выше). То есть, если в диаммофосе 22% азота и 50% фосфора, то в 100 г данного удобрения содержится 22 г азота и 50 г фосфора.

Иногда достаточно это знать, чтобы выбрать из всех удобрений то, что даст нужный вариант. Например, необходимо 40 г азота и 100 г фосфора – значит надо взять 200 г диаммофоса.

Но не у каждого огородника имеется полный комплект всех удобрений, поэтому часто встречается такая ситуация, когда необходимо высчитать, сколько же требуется внести имеющегося в распоряжении удобрения, чтобы дать растениям нужное количество определенного элемента. Для этого нужное количество умножают на сто и делят на процентное содержание элемента в имеющемся удобрении. Так как наиболее распространенным является навоз, рассмотрим пример именно с этим видом удобрений.

Как было сказано раньше, свежий коровяк содержит 0,54% азота, 0,28% фосфора и 0,60% калия. Другими словами, в 100 г коровяка содержится 5,4 г азота, 2,8 г фосфора и 6 г калия. Под растения необходимо внести 30 г азота. Значит, 30×100:0,54= =5555,5 г. То есть нужно внести 5,5 кг коровяка.

Но следует помнить, что одновременно вносятся и фосфор с калием. Чтобы не навредить растениям излишком этих элементов, необходимо посчитать их количество, вносимое одновременно с азотом. Для этого полученный вес коровяка умножают на процентное содержание и делят на сто. В результате получают, что одновременно с азотом вносят 5555,5×0,28:100= 15,5 г фосфора и 5555,5×0,6:100=33,3 г калия.

Что делать, если один или оба элемента, сопутствующих основному, получаются в избытке?

Есть несколько способов решения этой проблемы. Во-первых, можно уменьшить дозу основного, но расчет делать по наиболее нежелательному компоненту. В этом случае растение все-таки получит необходимый элемент, правда, в меньшем количестве. Во-вторых, можно использовать лежалое удобрение, в котором соотношение другое. В-третьих, удобрение можно вносить заранее, а значит, за время до посадки часть нежелательных элементов вымоется из верхних слоев плодородной почвы. И, наконец, всегда можно приобрести необходимое минеральное удобрение.