Текст книги "Изделия из керамики"

Декорирование керамических изделий

Декорирование сырых и утильных изделий

Декорирование необходимо для того, чтобы сделать изделие более привлекательным и содержательным. Факторы, влияющие на выбор способа декорирования, самые разнообразные. Однако не надо забывать, что наши изделия должны соединять в себе функциональную роль и эстетическую ценность, то есть быть не только красивыми, но и удобными.

Готовые изделия сушат, обжигают, а затем декорируют. Но иногда их декорируют и по сырому черепку, который находится в разных стадиях влажности. Во-первых, сама глина поддается текстурной и цветовой обработке до формирования из нее изделия. Во-вторых, черепок уже сформованного изделия может декорироваться, находясь в пластичном, подвяленно-ломком и почти сухом состоянии.

Разнообразие цветов природных глин – основа этого метода декорирования. И хотя он очень прост, помните: работать можно только с глинами, обладающими одинаковыми пластическими свойствами, которые они проявляют во время сушки и обжига. Чтобы изделие правильно обожглось, разные типы глин должны иметь одну и ту же температуру плавления.

Подготовьте несколько кусочков пластичной глины разных цветов. Скатайте из них шарики. Их складывают один на другой и хорошо проминают руками, чтобы смесь стала однородной, без пузырьков воздуха. Таким образом, получаем один большой шар. Теперь из этого многоцветного и многослойного пласта при помощи струны делают срезы. На них можно будет наблюдать эффект мрамора, который при раскатывании пластин станет еще заметнее.

Чтобы получить геометрический рисунок, раскатайте пластины из глин разных цветов. Положите их друг на друга, чередуя цвета, и хорошенько промните. Обратите особое внимание на слипание пластин между собой. Затем сильными ударами отбейте глиняную массу о поверхность стола – она уплотнится и приобретет нужную форму.

Вы хотите усилить естественный цвет глины? Для этого применяются красящие окислы и соли. Самые распространенные и недорогие материалы – окислы железа, хрома, меди, двуокись марганца, медный и железный купорос, кобальт (серно-кислый и азотно-кислый) и т. п.

Красящее соединение лучше всего смешать с водой, в виде суспензии пропустить через густое сито и соединить с глиной. Такие окислы, образуя единое целое с кремнеземом или глиноземом, которые входят в состав глиняной массы, вступают с ними в химическую реакцию. Так создаются цветные силикаты. Лучше всего для подкрашивания подходит глина белого цвета, так как она не меняет оттенков используемой краски.

Какие же цвета можно получить с помощью введения окислов и солей? Окись и закись железа в зависимости от их количества и вида глины дадут розовый, красно-коричневый и красный цвета. Если добавить известь, получится желтый цвет. Перекись марганца, смешанная с глиной, в состав которой входит железо (желтые глины), даст бурый цвет. Если к белой глиняной массе добавить углекислый марганец, то выйдут розовые или фиолетовые оттенки. Двуокись марганца при наличии в глине кобальта даст черный цвет. Синие цвета (от светлого до темного) можно получить, добавив окись кобальта в разных пропорциях и при разной температуре обжига. Очень хороший синий цвет выходит при добавлении в глиняную массу раствора азотно-кислого кобальта. При одновременном введении в массу окислов кобальта и хрома получаем зеленоватый оттенок. Кобальт с глиной, содержащей железо, дает серые и коричневые цвета, а окись хрома и меди – зеленые.

Для окрашивания глиняных масс в черный цвет используют разные дешевые смеси окислов металлов (окись железа с хромом, хрома с кобальтом, марганца с кобальтом). Хороший черный цвет можно получить, если обожженное изделие опустить в черный мазут и нагреть в печи до полного его выгорания. В маленьких порах черепка образуется уголь. От этого изделие также станет водонепроницаемым, и его можно будет полировать.

Достичь своеобразной текстуры и одновременного уменьшения сжимания в процессе сушки и обжига можно благодаря добавке в массу шамота разного цвета, а иногда и песка. Белую массу шамота можно перемешать с желтой глиной, от этого на стенках изделия появятся белые капельки на красном фоне. Если к белой глине добавить шамот из красной глины или красной бракованной черепицы, капельки окажутся красными. А черными они станут при добавлении в светлую глину шамота из пережженных кусочков кирпича.

Текстурное декорирование глины основано на ее пластических свойствах, благодаря которым изделие украшается различными рельефами, контррельефами или фигурными деталями, ажурным вдавливанием или резьбой специальными штампиками, инкрустацией.

Рельеф – это любое выпуклое скульптурное изображение, которое возвышается над поверхностью черепка. В противовес вогнутому, оно имеет название контррельефа.

Барельефом считается низкий рельеф, в котором выпуклая часть изображения выступает над поверхностью не более чем на половину своего объема, то есть не вполне округлая.

Горельеф – это высокий рельеф, значительно выступающий над поверхностью.

Если изделие еще сырое, неповторимый эффект декора может создать текстурная орнаментация, выполненная только надавливанием пальцев. Применение могут найти веревки и ткани, гвозди и цепи (рис. 66 а, 66 б).

Рис. 66 а.

Рис. 66 б.

Так же можно использовать некоторые самодельные инструменты и штампы. Например, маленькая шестерня от часов, одетая на ось, при накатывании создает вокруг изделия специфический рельеф (рис. 67).

Рис. 67.

А изготовить разнообразные штампы можно так. Вылейте на стекло небольшое количество гипсового раствора. Когда он затвердеет, обточите его или придайте определенную форму (квадрат, прямоугольник, круг и т. п.) и на этой плоскости прорежьте орнамент или какой-либо символ. Штамп можно также изготовить из глины, а затем обжечь его, или использовать природные материалы (например, пемзу) с интересной фактурной поверхностью. Оттиск штампом делается на еще пластичном изделии, создавая определенный рисунок. Иногда выполненный при помощи такого штампа только в одном месте символ автора уже является декором.

Не забывайте внимательно присматриваться к окружающему миру. Природа подготовила для нас столько природных «штампов» – цветы, листья, небольшие веточки. Прием с их использованием называется монотипией.

Теперь рассмотрим декорирование черепка в подвяленном состоянии, когда конфигурация и размеры формы уже определились, а его механической твердости достаточно для перемещения. Инструменты используются простые – стеки, проволока, гвозди, прикрепленные к ручке, кусочки пластмассы. При этом получаются самые разнообразные декоративные эффекты.

Этот прием известен давно. Налепные узоры используются как декоративные элементы на поверхности разных предметов, плоских и объемных.

Основной инструмент при их выполнении – руки. Элементы, из которых составляются узоры, – это разнообразные жгуты, полоски, всевозможные шарики, бусины, конусы и т. п. Крепятся они на предварительно взрыхленной и смазанной шликером поверхности (см. вкладку, фото 21).

Изделие, которое декорируется, должно быть в подвяленном состоянии. Если оно объемное (ваза, горшок, чашка и т. п.), начинать работу нужно с элементов, определяющих общую геометрию рисунка (например, с прямых длинных жгутов), а заканчивать самыми маленькими (шарики, овалы) (рис. 68).

Рис. 68.

Приклеив их, тщательно промазывайте щели. Если вы изготавливаете плоское изделие, то, разложив подготовленные детали, можно раскатать эту композицию скалкой. И хотя первоначальная композиция деформируется, у вас получится своеобразная поверхность.

Ангоб – это шликерная (жидкая) глинистая масса. Его используют для того, чтобы после обжига поверхность черепка приобрела цвет, не похожий на глиняную массу, использованную при его изготовлении. Роспись ангобами производят по сырому, высохшему и даже обожженному изделию. Если оно из красножгущейся глины, ангобы делают из беложгущейся с добавлением солей или окислов металлов, мела, песка и т. п.

Ангобирование может быть частичным или сплошным. Декорирующие составы (ангобы, соли, глазури, эмали и т. п.) наносят пульверизатором, кистью, изделие окунают в емкость с раствором или поливают им и т. д.

Перед росписью поверхность, предназначенную для обработки, очищают от пыли, жирных пятен и слегка увлажняют губкой. Чтобы ангоб лег равномерно, изделие после окунания или полива быстро встряхивают. Толщина ангоба должна составлять около 3 мм: толстый слой отскочит при сушке или обжиге, а тонкий может исчезнуть.

Приготовленный раствор ангоба нужно постоянно перемешивать, поддерживая определенную густоту. Если он будет слишком сильно разбавлен водой, рисунок получится нечетким, густой ангоб неравномерно покроет поверхность.

Окрашенные глинистые растворы, растекаясь по поверхности, образуют хорошо видимые концентрические радужные кольца, которые, если немного наклонить изделие, сливаются в причудливые узоры.

Расписывая изделие, следует держать его левой рукой, упирая дном в колено, а правой с помощью пипетки наносить узоры.

Изделия, декорированные ангобами, обычно покрывают бесцветными глазурями.

Перед нанесением рисунка ангобы нужно опробовать на кусочках глины. Главное условие, которого нужно придерживаться при изготовлении ангобов, заключается в том, что коэффициент усадки глины при сушке и обжиге изделия должен быть одинаков с коэффициентом усадки ангобов.

Регулировать технологические свойства ангобов можно, вводя в их состав разнообразные добавки: каолин – для увеличения белизны, кварцевый песок и мел – для уменьшения усадки и увеличения термической стойкости глазурного слоя, высокопластичную глину – для повышения пластичности и другие. Например, если коэффициент усадки ангоба превосходит коэффициент усадки глинистой массы, иными словами, если ангоб потрескался, надо добавить в него песок, если наоборот – глину.

Белые ангобы получают в основном из природных огнеупорных глин. Простой белый ангоб можно приготовить, если смешать белую глину (37 %), отмученный мел (26 %), толченый кварцевый песок (37 %), беложгущуюся глину или окись алюминия – алунд (40–50 %), кварцевый песок (25–30 %) или полевой шпат (15–20 %), а также мел. Чтобы придать ангобам приглушенный блеск (без глазури), нужно добавить еще до 30 % поташа.

С помощью окислов металлов белые ангобы окрашивают в разнообразные цвета.

Синий цвет: оксид кобальта (1–3 %), гидрат оксида кобальта (1–3 %), углекислый кобальт (1–4 %), фосфорно-кислый кобальт (2–6 %).

Серо-голубой цвет: оксид никеля (1–4 %), оксид кобальта (0,5–2 %).

Зеленый цвет: оксид хрома (0,3–3 %) в смеси с кобальтовыми (0,1–0,5 %) или медными (0,2–0,5 %) соединениями.

Бирюзовый цвет: оксид меди (2–8 %).

Желтый цвет: оксид железа (1–3 %) с добавлением рутила (1–3 %) или оксид сурьмы (2–8 %).

Коричневый цвет: оксид железа (3—10 %) или перекись марганца (5—10 %).

Черный цвет: смесь оксидов железа (4–8 %), марганца (2–5 %), хрома (около 1 %) и кобальта (1–2 %).

Оксиды перед добавлением в ангобы и глазури нужно прокалить в муфельной печи, нагретой до 600–800 °C, и тщательно растереть до дисперсного состояния.

Помимо указанных материалов, при окраске белых ангобов применяют железистые легкоплавкие глины. Они дают цвета от светло-терракотового до почти черного. Широкий диапазон процентного содержания компонентов указан здесь в связи с разнообразием оттенков, которые можно получить от соединения тех или иных количеств исходных материалов.

Коричневый цвет: глина красножгущаяся (50–70 %), песок кварцевый (5—20 %), глина высокопластичная (до 30 %).

Черный цвет: глина красножгущаяся (40–60 %), песок кварцевый (до 10 %), глина высокопластичная (20–35 %), перекись марганца (4–6 %), оксид железа (5–8 %).

Кроме названных выше, существуют фриттовые ангобы – они имеют в своем составе легкоплавкие материалы. Такие ангобы при обжиге сильно спекаются и приобретают довольно красивую глянцевую фактуру. Они дают следующие цвета:

– черный: глина пластичная (25–40 %), оксид железа (20–25 %), перекись марганца (2–5 %), бой стекла (30–40 %).

– светлый: глина беложгущаяся (70–90 %), бой стекла (10–30 %).

Белый цвет ангоба можно еще изменить гуашевыми красками. Гуашь кобальт добавляют, если хотят получить голубой, окись хрома дает зеленый.

Эти краски при обжиге хорошо сохраняют первоначальный цвет.

Очень оригинальной и привлекательной техникой росписи ангобами по глине является фляндровка, довольно широко применяемая у нас в Украине. Этот метод заключается в следующем: изделие устанавливают на вращающуюся подставку и с помощью кисточки наносят концентрические пояса из цветных ангобов. Тонко заточенной палочкой или спичкой проводят через все пояса вертикальные, ритмично чередующиеся линии. Ангоб тянется за острием и образует зигзагообразные линии, расположенные симметрично по всей поверхности изделия.

Керамические изделия, расписанные ангобами, обжигают при температуре 700–800 °C. При этом надо учитывать, что открытое пламя и дым могут исказить цвет ангобов. Чтобы такого не произошло, изделие следует поместить в закрывающуюся металлическую коробку и т. п. При обжиге в электрической муфельной печи эти предосторожности не нужны.

Нередко изделия расписывают растворами солей тяжелых металлов по сырой, необожженной глине. Поскольку растворы солей бесцветны, к ним добавляют анилиновый краситель, чернила и т. п. Во время обжига краски выгорают, и проявляется цвет соли.

Расписывать можно азотистыми солями металлов – при обжиге они не выделяют токсичных газов. Сернистые, хлористые и йодистые соединения в процессе обжига выделяют пары, которые в больших концентрациях очень вредны. Работать с ними не рекомендуем и рассматривать их не будем.

Азотно-кислые соли хорошо растворяются в воде и дают после обжига чистые тона. В таблице приведены данные о некоторых из них.

Расписывают изделия обычно насыщенными растворами солей. Поскольку такой раствор содержит постоянное количество соли, приготовить его можно без взвешивания компонентов. Прежде чем использовать, испытайте раствор на действие высоких температур. На сухую глиняную пластинку нанесите мазки растворов солей, сначала насыщенных, а потом разбавленных водой в соотношении 1:2; 1:4; 1:6; 1:8; 1:10; 1:15; 1:20. Пронумеруйте и опишите все пробы. Пластинку прокалите в муфельной печи при 700–800 °C.

Изменение цвета азотно-кислых солей после обжига

Во время обжига одни цвета выгорят, другие изменятся, третьи приобретут сочность и блеск.

Для хорошей вязкости раствора соли в него вводят 10–15 % декстрина, а чтобы повысить интенсивность цвета, добавляют соду. Однако делать это нужно очень осторожно: избыток щелочи может вызвать пятна. Соду разводят водой в тех же соотношениях, что и соль, затем растворы смешивают.

Расписанное изделие обжигают, покрывают глазурью и обжигают вторично.

Поскольку не всегда есть все компоненты для приготовления ангобов, можно использовать только разноцветные глины. Такую глиняную краску (ангоб) готовят из однородной глины. В месторождениях всегда есть глина нескольких оттенков. Отобрав такие цветные глины из одного источника, можно приготовить ангобы и использовать их для росписи на изделиях из глины этого же происхождения.

На практике применяют и другие глины, но обязательно нужно следить за тем, чтобы ангоб не трескался при высыхании и не осыпался после обжига.

Если приготовить ангоб не на воде, а на настое табака, то происходит интересное явление: капли ангоба, нанесенные на края высокого изделия, стекая вниз, расходятся и превращаются в фантастический рисунок.

Ангобом можно заполнять процарапанные острыми инструментами рельефы, которые потом слегка зачищаются.

При использовании техники «сграффито» изделие полностью покрывают ангобом или наносят его широкой полосой. После подсыхания легко нанесите карандашом какой-нибудь орнамент или рисунок, а затем по этим линиям процарапайте ангоб до основы черепка вязальной спицей. Это и будет сграффито (рис. 69).

Рис. 69.

Техника полива ангобами под имитацию мрамора состоит в том, что на глиняное изделие выливают 2–3 капли ангобов разного цвета. Причем капли можно перемешивать с небольшим наплывом одна на другую, легко наклоняя изделие в разные стороны сразу после выливания, чтобы ангобный шликер не просочился в массу. Здесь можно воспользоваться большой кисточкой или щеткой.

Резерваж – способ, основанный на нанесении воскового или жирового слоя по намеченному на изделии рисунку перед его глазурованием. В пчелиный воск добавляют скипидар и нагревают до растворения. С помощью кисточки накладывают состав на места, не подлежащие декорированию, которые необходимо защитить от краски. Для окрашивания не покрытых воском мест используют водные суспензии окислов, ангобы и т. д. Сухой черепок довольно хорошо впитывает краски, и они не стекают вниз. Если использовать сильно разведенную краску на тонком черепке, то изделие может треснуть.

По сухому черепку, на местах, покрытых воском, можно дополнительно выполнить сграффитовый рисунок. Краской закрывают все части поверхности, не защищенные воском. При обжиге он полностью выгорит.

На практике изделия часто оформляют, комбинируя приемы – роспись с гравировкой или фляндровку с «мрамором». При росписи с гравировкой вначале делают гравировку, а затем заливают нужные места ангобом. При комбинировании «мрамора» вначале идет «мрамор», а потом фляндровка.

Интересен и метод работы с трафаретом. Нарисуйте на твердой, но тонкой бумаге орнамент, вырежьте на нем места (окошки), в которые потом будете наносить ангобы. Бумагу пропитайте олифой или машинным маслом. Такой трафарет можно изготовить и из пленки. На выпуклой форме применять трафарет гораздо труднее, чем на плоской. Тут важно, чтобы жидкий ангоб не протекал под картон, поэтому надо подобрать жидкость необходимой густоты и соответствующий инструмент для ее нанесения. Это можно сделать при помощи кисточки, поролоновой губки или пульверизатора. Если рисунок состоит из нескольких цветов, то столько же нужно и трафаретов.

Глазурование

В большинстве своем изделия, описанные в этой книге, могут обойтись и без дополнительного декора. Но это не значит, что их нельзя покрывать глазурью или расписывать керамическими красками. Однако глазурь и краски должны подчеркивать своеобразие изделия, а не спорить с ним. Глазуровка является более высокой ступенью отделки.

Глазурь – это тонкое стеклообразное покрытие, образующееся в процессе наплавления силикатных соединений на поверхность керамического изделия. Она предохраняет его от загрязнения, делает более прочным, водо– и газонепроницаемым. Глазури бывают прозрачные, глухие, цветные и бесцветные. При увеличении температуры они постепенно размягчаются, становятся тягучими, а потом жидкими, во время охлаждения переходят в твердое состояние без скачков, очень характерных для кристаллических тел.

Введение окислов, которые мы называем ниже, уменьшает расширение глазури (от Na₂О к МgО) и может быть полезным при подгонке ее к черепку:

Ма₂О – К₂О – СаО – Аl₂О₃ – ВаО – РЬО – ZnO – SiО₂ – В₂О₃ – МgО.

Соответствие глазури черепку проверяют на опытных образцах, обжигая их в печи.

Основной частью любой глазури является кремнезем, температура плавления которого 710 °C. Учитывая это, в состав глазури вводят окислы металлов – PbO, CuO, Na₂О, ZnO, СаО и другие. Взаимодействуя при обжиге с глиной и кварцем, они образуют легкоплавкие стекловидные соединения. Для майолики и гончарных изделий применяют глазури с температурой плавления до 1000 °C, поскольку железосодержащие глины, да и некоторые ангобы, при более высокой температуре могут изменить цвет.

Нефриттованные глазури. Сырые нефриттованные (то есть не подвергавшиеся сплавлению) глазури – самые простые. Для их получения все компоненты измельчают и смешивают с водой до определенной плотности глазурного шликера. Ниже приводится состав легкоплавких нефриттованных свинцовых и бессвинцовых глазурей.

Прозрачная глазурь: свинцовый глет (75 %), кварцевый песок (около 25 %). Добавка сырой беложгущейся глины (1–2 %) уменьшает ее текучесть и поддерживает раствор глазури во взвешенном состоянии. Эта глазурь плавится при температуре 750 °C и даже ниже. Если к ней добавить 0,5 % извести (Са(ОН)₂), ею можно покрывать гончарные изделия.

Борно-свинцовая нефриттованная глазурь: свинцовый глет (9 %), кварцевый песок (36 %), прокаленная бура (55 %). Температура плавления такой глазури – 750–800 °C.

Сырая глазурь: свинцовые белила (49 %), мел (10 %), натриевый полевой шпат (18 %), сырой каолин (5 %), обожженный каолин (3 %), кварцевый песок (15 %). Температура плавления этой глазури – 950–1050 °C.

Сырая глазурь: сурик свинцовый (65 %), или свинцовый глет (60–65 %), или свинцовый блеск (60–65 %), или свинцовые белила (70 %), а также кварц или кремнезем (до 35 %). Температура плавления глазури – 800–950 °C.

Простейшая свинцовая нефриттованная глазурь: глет свинцовый (65 %), кварцевый песок (около 30 %), глина (до 5 %). Температура обжига – 1000 °C.

Свинцовые соединения придают глазурям ряд ценных свойств: блеск, эластичность, способность хорошо «развивать» окраску почти всех керамических красителей, малую чувствительность к колебаниям температурного режима обжига и стойкость к расстеклованию (кристаллизации).

Для получения свинцовых соединений нужно расплавить свинец и подержать его некоторое время на огне. Образовавшиеся на поверхности окислы снимаются. Однако, несмотря на то что свинцовые соединения в составе глазурей сообщают им ряд ценных качеств, они сейчас запрещены для декорирования кухонной посуды и других бытовых керамических изделий, так как очень ядовиты, и используются только при изготовлении декоративной керамики.

Бессвинцовая нефриттованная глазурная смесь: сода (20 %), мел (13 %), кварц (49 %), борная кислота (18 %). Температура плавления этой глазури – около 900 °C.

Бессвинцовая нефриттованная бесцветная глазурь на основе борно-кислой извести: полевой шпат (33 %), безводная борно-кислая известь (67 %). Температура плавления – до 1100 °C.

Фриттованные глазури. Если состав с растворимыми в воде материалами смешать с водой, а затем нанести эту смесь на черепок, то некоторые растворимые компоненты (сода и др.) проникнут в черепок и изменят соотношение материалов в сыром глазурном слое, что повлечет за собой изменение плавкости глазури. Чтобы этого не произошло, все растворимые компоненты глазури фриттуют, то есть сплавляют, обычно при температуре 1200–1300 °C. Вследствие этого они переходят в нерастворимые силикаты и другие соединения. Фриттованная глазурь становится после этого легкоплавкой. Компоненты глазурной смеси, которые будут фриттоваться, нельзя размалывать слишком тонко, однако нужно хорошо их перемешать в сухом состоянии. После плавления фритту выливают в емкость с водой, где она остывает, затем высушивают и тщательно растирают в ступке. Ниже приводятся составы фриттованных легкоплавких бессвинцовых глазурей.

Полевой шпат (29,8 %), кварц (33,6 %), бура (18,6 %), сода (2,3 %), магнезит (3,4 %). Для составления глазури берут 94–95 % фритты и 5–6 % огнеупорной глины. Состав фриттуют при температуре 1300 °C.

Полевой шпат (27,8 %), кварц (32,2 %), борная кислота (2,6 %), бура (22,1 %), магнезит (3 %) – эта глазурь, по сравнению с предыдущей, имеет меньший коэффициент расширения. Для нее берут 94–95 % фритты и 5–6 % огнеупорной глины.

Глазурь для декоративной майолики: полевой шпат (14 %), кварц (34 %), доломит (3,9 %), мел (3 %), сода (5 %), бура (16,1 %), сподуменовый концентрат (12 %). Фриттование производят при температуре около 1200 °C. Для глазури берут 93 % фритты и 7 % каолина. Температура разлива – 960 °C.

Полевой шпат (27 %), кварц (27 %), бура (30 %), магнезит (4 %). Для глазури берут 93 % фритты и добавляют 7 % каолина.

При декорировании изделий из майолики и гончарных масс часто применяют цветные глазури. Цвет их обусловлен введением в состав глазури оксидов и солей металлов. Красивые цветовые решения можно получить, если к щелочно-свинцовой глазури (содержащей около 15 % окиси натрия) добавить кобальт – в этом случае глазурь приобретает ультрамариновые оттенки. Если в состав бесцветной глазури входит оксид калия, кобальт сделает ее синей. При введении в кобальтсодержащие глазури оксида меди появятся сине-зеленые оттенки, а наличие оксида марганца придаст ей сиреневые тона.

В щелочно-свинцовых глазурях голубой цвет определяется наличием оксида меди. Если в такую глазурь добавить оксид калия, она станет небесноголубой, если ввести оксид натрия – цвет будет ярко-синим, если оксид цинка – она приобретет сине-зеленый оттенок. А желтый цвет глазури можно получить, введя в свинцовые соединения оксид железа или сурьмы. Бесцветная глазурь станет оранжевой, если в нее одновременно подмешать оксиды железа и сурьмы.

Начинающим керамистам, не искушенным в приготовлении разнообразных составов глазурей, рекомендуем обратиться в магазины с ассортиментом товаров для художников, которые предлагают сейчас очень большой выбор таких красок. Краски и глазури могут изменять цвет после обжига, поэтому, прежде чем красить изделие, не забывайте сделать пробный обжиг краски на небольшом черепке.

Глазурь можно приготовить и самим, используя пустые бутылки. Сначала бутылку нагревают на огне, а потом бросают в холодную воду. Полученные таким образом осколки истолките в металлической ступке. Чтобы мелкие частички стекла не попали вам на руки, привяжите к ручке пестика и к ступке плотный полиэтиленовый мешок. Толките до тех пор, пока стекло не превратится в белый порошок. Постоянно помешивая, аккуратно высыпьте его в посудину с жидким крахмальным клейстером. Готовая глазурь должна походить на жидкую сметану.

В процессе самостоятельного приготовления глазурей не забывайте соблюдать меры безопасности (ведь все химические элементы и их соединения, используемые при изготовлении глазурей, небезопасны для здоровья).

Способы покрытия изделий глазурью во многом похожи на методы декорирования ангобами. Глазурь наносят при помощи кистей или резиновой груши, обливают ею изделие или полностью окунают в раствор.

Влага из глазури впитывается в поры глины, а на поверхности остается пленка порошкового стекла. Помните: перед глазурованием керамический сосуд нужно тщательно очистить, особенно от жирных пятен. Попав на слой жира, глазурь после обжига отслоится.

Предпочтительнее глазуровать изделие, которое прошло первый, так называемый утильный, обжиг.

После глазурования необожженное изделие следует снова подсушить. При обжиге учитывайте, что глазурованные предметы не должны прикасаться друг к другу, иначе глазурь сплавится с глазурью. Поэтому в печь глазурованных изделий помещается меньше, чем неглазурованных.

Нижняя плоскость сосуда не должна быть покрыта глазурью – иначе она прилипнет к обжиговой камере.