Текст книги "Септики, стоки, ливневка, дренаж"

Кроме того, накопительный септик нужно оборудовать отдушиной, выведенной не менее чем на 50 см выше поверхности земли.

Крышки и люки для септика

Септик и дренажный колодец, имеющие технологические отверстия для прочистки, следует оборудовать крышками и люками. Круглые железобетонные колодцы удобнее накрыть крышками из железобетона. Люки могут быть стальными, легкими чугунными, тяжелыми чугунными и полимерными.

Полимерные люки не ржавеют, имеют достаточно представительный вид. Но у них имеется одно качество, которое можно отнести к недостаткам, – это их легкость. На фильтрующий колодец, глубина которого способна доходить до 7 и более метров, предпочтительнее ставить тяжелые чугунные люки. Их стоимость несколько выше, но дети не смогут их запросто открыть. Средний вес тяжелого чугунного люка составляет около 90-100 кг.

Устройство основания под септик

Септик обязан покоиться на прочном основании, для чего нужно утрамбовать почву, засыпать ее слоем песка и уложить бетонную плиту. Другой вариант – это бетонирование основания на месте взамен укладки плиты. В этих целях лучше применять достаточно плотный бетон, в составе которого соотношение между цементом и гравием должно составлять примерно 1:3, но никак не менее 1:4.

Большая удельная доля цемента в составе бетонной смеси увеличивает прочность основания и его герметичность. По той же причине не рекомендуется использовать гравий крупных фракций (размерами более 30 мм). Желательно так формировать смесь, чтобы половину всего наполнителя составляли мелкие фракции с размерами частиц до 7 мм.

При высоком уровне грунтовых вод на участке, устраивая бетонное основание, желательно заложить в котлован металлическую арматуру. К ней можно будет закрепить цепями септик, предохранив его тем самым от всплытия при неожиданно резком подъеме уровня грунтовых вод.

Монтаж пластикового септика

Для создания септика подходит любая по объему пластиковая емкость – она достаточно герметична и способна противостоять коррозии. Если в каком-либо регионе отсутствует специализированная канализационная фирма, занимающаяся поставкой септиков заводского изготовления, то и пластиковый септик доступно изготовить своими руками, используя для этого емкости для перевозки жидких продуктов, о чем говорилось выше.

Пластиковый септик следует предохранить от давления грунта бетонным или кирпичным ограждением. Для его устройства нужно подготовить котлован таких размеров, при которых стенки ямы отступали бы от поверхности септика как минимум на 30 см. На дне надо осуществить ровную бетонную стяжку, скрепленную арматурой, или выполнить разровненную по уровню подушку из песка толщиной 15–20 см, а сверху положить железобетонную плиту.

Для того чтобы под давлением грунта не произошло деформации септика от стенок котлована, пластиковую емкость требуется обложить кирпичом. Это в особенности необходимо, если котлован вырыт не в скальных, а в рыхлых грунтах. Кирпичные стенки котлована для септика должны быть толщиной 25 см при квадратном сечении септика, или 12 см – при его круглой форме.

Тогдашнее санитарное состояние Москвы и уровень развития канализации в городе – это достаточно типичная картина для многих крупных городов мира конца XIX в.

Небольшие пластиковые септики весят примерно 150–250 кг; их незначительный вес позволяет произвести установку устройства вручную – силами бригады из 4–5 человек. Непосредственно перед установкой септика котлован нужно прикрыть досками. Затем привязать веревки к монтажным проушинам, установить септик на доски перед ямой. После чего доски можно убрать и постепенно опускать септик в яму на веревках (рис. 13).

Рисунок 13. Установка пластикового септика своими силами

Вручную можно без затруднений установить в котлован пластиковые септики заводской сборки. Некоторые типы готовых полиэтиленовых септиков собирают на месте из отдельных камер различного объема. Такие септики обладают некоторым преимуществом. Если существует нужда в большом заглублении подобных септиков, шахты их смотровых люков можно наращивать до высоты 150 см.

Для прочной и надежной фиксации септика в котловане конструкцию нужно засыпать песчано-грунтовой смесью. Прежде чем закапывать септик, необходимо проверить герметичность соединений трубопровода и вентиляционной трубы с септиком. Сверху его требуется прикрыть теплоизоляционными материалами. В общем все меры по теплоизоляции септика определяются типом его конструкции и глубиной котлована. В процессе разложения отходов в камерах септика выделяется достаточное количество тепла. Поэтому расположенный на оптимальной глубине септик, который устойчиво работает, не должен замерзнуть. Если септик закопан на глубину больше 50 см, то следует соорудить над ним железобетонное перекрытие.

Если уровень грунтовых вод изначально залегает выше днища пластикового септика, то необходимо осуществить его заливку (гарцовку) песчано-цементным раствором, составленным из 1 части цемента и 4 частей песка. При выполнении этой операции нужно заполнить водой пластиковый бак на высоту 20 см и залить вокруг него раствор высотой 15 см. Таким же образом следует заливать раствор слоями до самого верхнего края септика.

Монтаж септика из сборного железобетона

Железобетон в качестве материала для септика трудоемок и тяжел. Он склонен к эрозии, требует тщательной гидроизоляции. Желательно использовать для септика готовый корпус, изготовленный в заводских условиях. Для сооружения круглого в плане септика-колодца по соотношению цена/эффективность лучше подходят железобетонные колодезные кольца. Они имеют внутренний диаметр 100 см, наружный диаметр – 116 см, при высоте 90 см.

Они бывают двух типов: обычные кольца с плоским торцом и с фальцзамком. Кроме формы торцов, кольца во всем остальном одинаковы. Кольца с замком стоят немного дороже, но они надежнее обеспечивают лучшую водонепроницаемость стыков, одновременно предохраняя шахту септика от горизонтальных смещений.

Для обустройства септика можно применять кольца разных типоразмеров, в том числе и с большим диаметром. В этом случае двухкамерный септик делают как один колодец, разделенный перегородкой на камеры.

Монтаж септика с использованием типовых железобетонных колец надо начинать с их транспортировки, для чего следует выбрать грузовую машину с такими размерами кузова, чтобы все кольца лежали на его днище. При укладке колец в кузов автомашины пирамидой их необходимо надежно связать стальной проволокой за монтажные «уши», чтобы предотвратить их случайное падение во время транспортировки.

Богатые московские горожане за особую плату могли провести от водопровода трубы в свои дома. Многим воду доставляли водовозы, которые еще в 1496 г. создали свою гильдию.

Для установки железобетонных частей септика на место потребуется аренда автокрана – желательно с телескопической стрелой. Такой кран обеспечит более точную установку железобетонных элементов канализации дома. По соображениям безопасности нужно цеплять изделия тросами за все монтажные петли. Во время установки желательно, чтобы кто-то корректировал работу крановщика. Тогда кольца будут устанавливаться строго симметрично. Удобнее укладывать кольца, цепляя тросы за загнутые металлические «уши» (рис. 14).

Рисунок 14. Монтаж железобетонного кольца для септика с помощью крана

Для обеспечения полной герметичности сборного железобетонного септика надо все стыки между кольцами уплотнить цементно-песчаным раствором (1 часть цемента на 3 части песка). Вряд ли удастся установить железобетонное кольцо на свое место с первого раза, поэтому лучше не наносить раствор перед укладкой, так как при каждой переустановке кольца раствор будет сбрасываться.

После установки железобетонные кольца необходимо сварить между собой за выступающие концы арматуры в 5–6 местах по окружности. Такое соединение предотвратит отрыв одного кольца от другого. Кольца, не скрепленные сваркой, может разорвать во время весеннего пучения и приподнять вместе с промерзшим грунтом, нарушив герметичность колодца.

Все щели между кольцами после их установки следует забить раствором. Для надежной герметизации после затвердевания и высыхания раствора швы надо промазать горячей битумной мастикой в 2 слоя. Кроме того, битумом нужно обязательно заделать все отверстия, пробитые в стенках под патрубок, что поможет избежать протечек. После отвердевания битумной мастики требуется удалить наплывы, а затем еще раз пройтись средством для герметизации.

Дно септика должно быть забетонировано, иногда его заливают прямо на месте. Но многие специалисты не рекомендуют делать этого по той причине, что со временем его станут расшатывать подвижки грунта. В таком случае может быть нарушена герметичность стыка дна и стенок кольца. Они советуют применить в качестве самого нижнего донного элемента кольцо марки КСД, имеющее вид стакана.

Естественно, что стыки между дном и кольцами колодца также должны быть забиты раствором, а после его затвердевания и высыхания – промазаны горячей битумной мастикой в 2 слоя.

В завершенном виде двухкамерный септик имеет вид двух стоящих вплотную друг к другу колодцев, которые соединены между собой патрубком из трубы ПВХ со внутренним диаметром 100 мм (рис. 15).

Рисунок 15. Двухкамерный септик из сборного железобетона после установки

Если для обустройства септика использованы кольца большого диаметра, то двухкамерный септик представляет собой 1 колодец, разделенный перегородкой на камеры.

С учетом глубины промерзания грунта вход вводной трубы в септик может находиться на глубине 1,2–1,5 м от поверхности земли. Причем входной патрубок должен быть выше уровня стоков на 5 см, что исключит гидравлическое замыкание между двумя патрубками (входным и выходным).

Житель Лондона Питер Морис арендовал в 1582 г. северный свод Лондонского моста. Здесь он установил водяное колесо, которое приводило в движение насос, подававший воду жителям нескольких кварталов. Эта конструкция просуществовала 240 лет, вплоть до 1822 г. Два раза систему модернизировали, добавляя новые водяные колеса.

На конец трубы внутри септика желательно надеть тройник, тогда стоки будут падать строго вниз. В таких условиях условно чистая вода, находящаяся в верхнем слое, будет меньше смешиваться с опускающимися на дно тяжелыми стоками. Такой же тройник нужно надеть на конец выходящей из септика трубы. Тройники позволят погрузить в воду входной и выходной патрубки не менее чем на 30 см. Кроме того, тройник даст возможность обеспечить наличие открытых концов у погруженных в воду труб. Открытые концы вывести выше уровня воды на 20 см для того, чтобы в трубы не попадал газ, выделяющийся в процессе брожения.

Важно правильно расположить перепускные каналы (их диаметр – 5 см) в перегородке между малой и большой емкостями септика. Каналы между камерами септика следует располагать относительно уровня стоков не ниже 60 см, но не выше 30 см. При устройстве канала ниже этого уровня в малую камеру будет попадать крупный ил из нижней части септика. Если расположить канал выше, то в малую камеру станет попадать плавающий на поверхности ил. Таким же образом необходимо располагать перепускные каналы, если большая и малая емкости септика устраиваются отдельно друг от друга (септик из двух колодцев). Септик или каждую его камеру (если они отдельные) следует оборудовать трубой для отвода на улицу канализационных газов, а также люками для откачивания ила (рис. 16).

Рисунок 16. Схема двухкамерного септика, собранного из колец большого диаметра: 1) входной патрубок; 2) выходной патрубок; 3) газоотводная труба на улицу; 4) люки для откачивания ила; 5) перегородка; 6) перепускные каналы

После монтажа всех колец в котловане и установки технологических трубопроводов септик или его отдельные камеры нужно накрыть крышками соответствующего диаметра с отверстием под люк. По возможности, лучше установить крышки с уже встроенным в них люком. Обычно крышки и чугунные люки предлагают те фирмы, которые реализуют сами кольца для колодцев (рис. 17).

Рисунок 17. Установка крышки колодца септика с помощью автокрана

В некоторых случаях конструкция септика нуждается в удлинении основных горловин установки; дополнительные удлиняющие горловины следует крепить прочно и надежно. Кроме того, их надо обеспечить теплоизолированными крышками. Удлиняющие горловины после завершающей засыпки септика грунтом должны располагаться выше поверхности земли. Прежде чем окончательно засыпать котлован, камеры септика требуется заполнить водой. Септик из бетонных колец желательно утеплить, хотя существует мнение, что теплые стоки не замерзают.

Строительство септика из монолитного бетона

При строительстве монолитного железобетонного септика нужно учитывать некоторые требования:

– применять бетон марки не ниже В15. В расчете на кубометр готового бетона оптимально готовить смесь из 400 кг цемента марок 400 или 500, 600 кг песка, 1200 кг щебня, 200 л воды и 5 л жидкой добавки – суперпластификатора С-3;

– под бетонное основание следует заложить слой песка толщиной 15–20 см;

– толщина бетонной подушки в основании септика – не менее 20 см;

– основание ямы надо армировать сеткой 20 х 20 см из арматуры диаметром 10 мм;

– минимальное расстояние прутков арматуры до поверхности бетона – 3 см;

– толщина стен септика – не менее 20 см, их можно заливать лишь после двухнедельной выдержки основания с момента его заливки;

– толщина перегородки между камерами в двухкамерном септике должна быть 15 см;

– стены сливной ямы септика прямоугольного сечения следует армировать, так же, как и основание, для большей прочности и повышения их сопротивляемости давлению грунта.

Для армирования основания и стенок резервуара самодельного септика можно применять любой металлолом: обрезки старых труб, толстой проволоки, спинки и каркасы старых кроватей. Для соединения арматуры в один каркас-сетку удобнее использовать стальную отожженную вязальную проволоку. В случае отсутствия арматуры можно употребить простые доски.

Выполняя бетонные работы, нужно ориентироваться на схему внутреннего строения септика, чтобы получить две раздельные емкости септика. Между ними надо вмонтировать под небольшим наклоном внутреннюю трубу.

Для бетонных работ желательно запастись простым и удобным корытом достаточно больших размеров. В нем готовить бетон физически легче и быстрее, чем применять бетономешалку. При замесе следует использовать тяпку с отверстием внутри. Если при замесе на каждое ведро воды добавлять 1 ст. л. любого стирального порошка, то работа пойдет легче. Помимо облегчения работы, добавка порошка повысит морозоустойчивость и влагостойкость бетона и защитит его от растрескивания. В целях снижения расхода раствора можно добавлять в заливку бутовый камень в виде небольших разнокалиберных осколков. Но при замесе нельзя злоупотреблять водой, так как после затвердевания жидкий бетон не даст нужной водонепроницаемости.

Для герметичности бетона большое значение имеет его уплотнение при укладке. При послойной заливке толщиной более 20 см за один проход в особенности нежелательно использовать обычное штыкование. Иногда вода просачивается через слой бетона толщиной 20 см, словно через губку. На вид же бетон вроде бы был хорошо уплотнен с помощью штыкования. Лучшего качества уплотнения можно достичь, используя глубинные ручные вибраторы.

В домашних условиях при самостоятельной заливке резервуара септика предпочтительнее укладывать бетонную смесь слоями толщиной не более 15 см и хорошо уплотнять их. Для предупреждения появления «холодных» швов заливку каждого слоя по возможности нужно производить непрерывно, нежелательны остановки процесса более чем на 2 ч (рис. 18).

Рисунок 18. Бетонирование основания септика

Хорошую герметичность способно обеспечить завершение бетонирования за 1 рабочий цикл. Если выполнить работу в такой срок невозможно, то перед заливкой следующего слоя поверхность бетона надо обработать составом пенетратов типа ВИАТРОН, ПЕНЕТРОН и других подобных материалов. Они обеспечивают надежную гидроизоляцию стыков между слоями бетона. С помощью этих же составов можно выполнить и гидроизоляцию стыка основания септика с его стенами. Толщина наружных стен септика и его основания должна быть не менее 20 см.

Опалубку для бетонирования стен в резервуаре прямоугольного сечения легче собирать, используя обрезные доски. Опалубку нужно собирать снизу вверх по мере заливки раствором, что позволит применить переставную опалубку (рис. 19).

Рисунок 19. Собранная опалубка для бетонирования септика своими руками

Септик делится на зоны относительно условно, оставаясь единой системой, которая подчиняется законам сообщающихся сосудов. При обустройстве септика используются лишь некоторые особенности этой системы для замедления естественного быстрого стока воды.

В целях экономии материалов разделительную перегородку между двумя камерами нужно выполнить высотой, по уровню лишь на 2–3 см ниже нижней кромки сливной трубы. В невысокую бетонную ленту перегородки можно вставить плоский или волновой шифер. Разделительные перегородки в септике не подвержены давлению грунта, но они с двух сторон подвергаются агрессивным воздействиям среды сточных вод. Поэтому перегородки следует делать той же толщины, что и стенки. При необходимости в середине перегородки следует установить дополнительную металлическую опору под перекрытие.

После двухнедельного выдерживания монолитных стен можно снять опалубку и проверить поверхность бетона на наличие дефектов. При снятии опалубки, несмотря на принятые меры предосторожности, способны появиться пустоты и во внутренних стенках, и в основании. При наличии каких-либо изъянов нужно затереть их цементно-песчаным раствором в соотношении: 1 часть цемента на 3 части песка – с помощью войлочной терки. Для того чтобы раствор лучше приставал к бетону, его поверхность смачивают водой, что обеспечит лучшую гидратацию.

Вплоть до начала XIX в. все лондонские нечистоты стекали в Темзу, но река с ними справлялась, растворяя и унося их дальше в море.

После чего можно приступать к финальной части сооружения септика – выполнению монолитного перекрытия. Если не планируется повторное применение досок, то после окончания заливки стен нужно, не снимая опалубки, сделать наверху настил из досок, бревен, бруса или шпал. Если решено снять опалубку со стен, то надо дать бетону просохнуть не менее трех суток.

На доски настила перекрытия требуется уложить металлическую арматуру, местами прикрепить ее гвоздями к доскам. Чем больше металла будет уложено, тем прочнее и долговечнее станет крышка септика. По всему периметру в одну обрезную доску надо выставить опалубку. При устройстве ее из досок следует учитывать, что 1 м² тяжелого бетона толщиной 20 см весит примерно 450 кг. Для большей надежности в пролетах, превышающих в ширину 1,5 м, доски необходимо подпирать по центру брусом сечением 5 х 10 см или более (рис. 20).

Рисунок 20. Бетонирование монолитного перекрытия септика

Перекрытие в нижней части ямы нужно армировать сеткой 20 х 20 см из прутков арматуры диаметром 12 мм. При сооружении перекрытия требуется помнить, что оно должно выдерживать всю массу насыпанной сверху земли, а также вес проходящих по ней людей. Кроме того, не следует забывать про заливку минимального защитного слоя бетона толщиной 3 см, потому что зимой на поверхности перекрытия непременно образуется конденсат. Если перекрытие септика будет устроено из нескольких бетонных плит, то швы между плитами перекрытия надо залить цементным раствором.

В перекрытии септика нужно оставить отверстия для двух труб. Одну из них вывести на высоту от 2 м от поверхности земли для вентиляции, можно использовать трубу любого диаметра из асбоцемента, но лучше взять трубу ПВХ. В крайнем случае допустимо сколотить для вентиляции короб из дюймовых досок, которые изнутри пропитать отработанным моторным маслом. В трубе для откачки внизу на расстоянии 10–15 см от нижнего конца необходимо сделать отверстие диаметром около 1 см для своевременного прекращения откачки и исключения засасывания грунта. Вторая труба понадобится для предстоящей в будущем откачки ила – ее диаметр должен равняться 10 см. Снаружи трубы можно окрасить в тон общего оформления двора, закрыть декоративным колпаком или закамуфлировать другим способом.

Крышку септика бетонировать на толщину не менее 20 см, добавляя в раствор мелкий камень-наполнитель для уменьшения расхода раствора и увеличения прочности. Перед засыпкой грунтом бетон перекрытия обязан выстояться не менее двух недель. Поверхность бетона для защиты от быстрого высыхания лучше укрыть полиэтиленовой пленкой.

По прошествии положенного срока крышку септика нужно засыпать землей и посеять на ней газонную траву или устроить клумбы, грядки и т. п. Но не следует сажать деревья с мощной корневой системой, чтобы корни не разрушили септик.

Пространство над септиком вполне можно использовать для своего блага, так как грядки или клумбы, сделанные на септике, будут обеспечены подогревом. В принципе, над септиком несложно обустроить парник, теплицу или теплую грядку.

Строительство септика из кирпича

Основание и перекрытие кирпичного септика следует выполнять почти так же, как и для септика из монолитного бетона. Разница состоит в том, что перекрытие можно заливать даже на следующий день после кладки последнего ряда кирпича и осуществления гидроизоляции.

Для кладки стен септика лучше использовать глиняный полнотелый кирпич. Минимальная толщина кирпичных стен септика вне зависимости от формы сечения резервуара должна составлять 25 см, толщина перегородки – 12 см. Кладка стен выполняется с перевязкой каждого четвертого ряда тычковым рядом на цементно-песчаном растворе при соотношении цемента к песку 1:3.

Все швы, которые находятся с внутренней стороны сооружения, до того момента, пока кладка не схватилась, требуется расшить на глубину около 2 см. Затем тщательно заделать их более плотным песчано-цементным раствором при соотношении его состава 1:3.

Кирпичная кладка обладает качеством, которое плохо согласуется с конструкцией септика, – она относительно легководопроницаема. При использовании кирпича для сооружения септика возникает проблема герметизации его стенок. Даже покрытие септика изнутри плотным штукатурным раствором с большим содержанием цемента не дает должной водонепроницаемости. Штукатурка при соприкосновении с агрессивными стоками довольно легко разрушается, а затем наступает очередь незащищенных участков стен.

Поэтому после завершения кладки стены надо покрывать ее кирпичные поверхности гидроизоляционным составом из специальных мастик, а также применять проникающую гидроизоляцию.

Проникающая гидроизоляция – это смесь цементов со специальными органическими и неорганическими добавками. Раствор нужно готовить на обычной воде, разводить до консистенции сметаны и наносить на чистый увлажненный бетон щеткой с короткой щетиной или валиком за 2 прохода с интервалом в сутки. После такой обработки кирпичные поверхности приобретают водоотталкивающие свойства.

В этих целях дозволено также использовать для гидроизоляции двухслойную обмазку битумной мастикой, еще лучше выполнить гидроизоляцию на основе модифицированного битума. Гидроизоляцию на основе битума нужно наносить только на сухую поверхность. Можно также выполнить гидроизоляцию стыков полиуретановой обмазкой (рис. 21).

Рисунок 21. Кладка стен септика из кирпича под люк

Обслуживание простого анаэробного септика

Простой анаэробный септик требует минимального обслуживания, которое состоит в регулярном (раз в год) откачивании ила и неорганического осадка в виде песка. Работы по откачке ила и его транспортировке обычно выполняет специальная организация, в которую владелец дома обязан своевременно подать заявку, оплатить расходы и обеспечить подъезд машины к месторасположению септика.

При самостоятельной чистке септика несложно использовать на участке извлеченный из него осадок в качестве удобрения. Для чего ил надо разместить для просыхания, а когда он подсохнет настолько, что перестанет стекать с лопаты, его можно компостировать вместе с прочим садовым мусором.

В 1815 г. городские власти Лондона, решая проблемы расширения города и увеличения его населения, разрешили сброс канализационных стоков из отдельных труб в Темзу. Централизованной канализации тогда еще вовсе не существовало.

Не следует вносить в почву осадок из септика в жидком виде. Опасность способны представлять собой возбудители различных инфекционных заболеваний и яйца аскарид, которые могут находиться в осадке. После просушки на воздухе большая часть болезнетворных микробов погибнет, но какая-то их часть останется жизнеспособной. Окончательно они погибнут только в результате значительного нагрева в компостной куче.

Используя ил в качестве удобрения, не следует вносить его под те огородные растения, которые идут на стол в свежем виде. Осадок требуется старательно смешать с землей и тщательно перекопать.

Естественный процесс очистки стоков можно значительно ускорить применением биологических активаторов – препаратов, которые состоят из нетоксичной смеси живых микроорганизмов и особых ферментов, в несколько раз ускоряющих процесс распада хозяйственнобытовых стоков. Определенную дозу такого препарата надо время от времени смывать в унитаз, откуда он попадет в септик. В таком случае осадочный ил накапливается намного медленнее, что позволяет очищать септик 1 раз в 3 года. Биоактивные вещества очень полезны и при первом запуске септика, и после его очередной очистки. Кроме того, они помогают очистить систему при закупорке канализации, переполнении резервуара или чрезмерном использовании стиральных порошков. Биологические активаторы на отечественном рынке в основном представлены зарубежными производителями, которые поставляют их в виде порошка или гранул, расфасованных в банки или коробки.

Поверхностный септик

Порой на некоторых участках, если при строительстве дома не было проведено тщательное исследование и планирование территории, появляется серьезная проблема – борьба со стоковыми водами, встает во весь рост вопрос о защите септика от затопления даже при малом уровне залегания грунтовых вод. Для устранения этих угроз и защиты септика от водной напасти существует простой, но несколько трудоемкий способ. В этих целях следует поднять место расположения септика относительно окружающей его территории или соорудить поверхностный септик, который будет успешно работать даже при высоком и очень высоком уровне грунтовых вод. Поверхностный септик вполне подойдет и для дачного домика, который используется только в теплый период года, если в нем проживает относительно небольшая семья, количеством не превышающая 4-х человек. На устройство такого септика уйдет меньше сил, времени и денег. При его сооружении или вообще не нужно выкапывать котлован, или копать неглубоко (рис. 22).

Рисунок 22. Расположение септика вровень с поверхностью почвы

В таком случае не нужно вывозить лишний грунт, что существенно облегчает работу: ведь выемка грунта – это сложнейший этап строительства, на котором следует проявить осторожность и не повредить подземные коммуникации. Современные технологии и строительные материалы позволяют соорудить такой септик без особых усилий и финансовых вложений. Но желательно обратить внимание на общие рекомендации:

– вода в септике должна быть на уровне, не превышающем уровень окружающего ландшафта;

– не рекомендуется сооружать поверхностный септик в тальвеге, по которому стекают ливневые стоки или талые воды;

– септик нужно разместить на расстоянии 5 – 20 м от жилого дома.

Емкость такого септика будет собирать и очищать сточные воды из ванны и туалета, умывальников, от мойки на кухне. Примерные размеры поверхностного септика – это 1,5 х 2 м при высоте 50–60 см.

Поверхностный септик нужно сооружать с тем условием, чтобы его дно располагалось или вровень с поверхностью земли, или на 40–50 см ниже поверхности почвы. Строгие нормы по этому вопросу отсутствуют – все определяется уровнем залегания грунтовых вод.

Главное в устройстве поверхностного септика – это его герметичность. В поверхностном септике, как и в подземном, сточные воды удерживаются благодаря дополнительной гидроизоляции его дна и стен с применением специальных изолирующих материалов. Правильный выбор вида гидроизоляции днища и стенок септика – это важнейший момент, его нужно решить до начала строительства. Такими материалами могут быть: форма из жесткого пластика, гибкий изолирующий материал, бетонные блоки или заливная железобетонная конструкция, глина или камни. В прежние времена гидроизоляцию очистного сооружения осуществляли с помощью мятой глины, позднее стали использовать бетон. Еще совсем недавно из бетона сооружали многокамерные септики самых разных размеров. Каждый вид гидроизоляции имеет свои положительные и отрицательные стороны. Приобретая материалы для сооружения чаши септика, следует особое внимание обращать на их качество. Дешевые материалы не долговечны, не прочны и потому не практичны.

Под основную конструкцию септика можно использовать пластиковый контейнер или большую пластиковую бочку. Гидроизоляцию небольшого поверхностного септика для небольшой семьи проще осуществить с помощью именно пластикового корпуса различной формы и размера, чаще всего используют все те же пластиковые кубы (рис. 23).

Рисунок 23. Пластиковый куб для поверхностного септика

Можно остановить свой выбор на бетонной емкости для септика – бетон считается достаточно надежным вариантом гидроизоляции. Однако поверхностный септик обычно расположен или близко от поверхности почвы, или вровень с ней. Из-за перепада температур бетон зачастую со временем трескается, из емкости септика начнет «убегать» вода. При сооружении емкости септика из бетона или глины под них нужно проложить пленку, что предотвратит растрескивание этих материалов в сильные морозы. Гидроизоляцию септика можно осуществить с помощью необычного материала – специальной мягкой пленки. Безукоризненным качеством, прочностью и эластичностью обладает пленка для декоративных садовых прудов типа AQUAFOL, она легко склеивается и сваривается. При производстве этой пленки не используют регенераты, т. е. отходы пленки, что исключает содержание в ней ядовитых веществ, которые могут быть вредны для микроорганизмов септика. Пленку выпускают шириной 2 м, отдельными рулонами. Гарантийный срок службы около 20 лет, он зависит от толщины пленки. При выполнении гидроизоляции емкости септика пленку нужно сварить внахлест методом высокочастотной сварки или сварки нагревательным клином. После этого остается шов около 2 см шириной.