Текст книги "Септики, стоки, ливневка, дренаж"

Локальным очистительным системам приходится работать в сложных инженерно-гидрогеологических условиях: высокий уровень залегания грунтовых вод, морозное пучение, неоднородная структура грунта. Поэтому при конструировании и производстве как самих установок, так и их компонентов – всевозможных насосов, воздуходувок или шлангов – должны быть использованы высокопрочные материалы. Показателем долговечности такой установки является материал, из которого она произведена: стеклопластик, высококачественная сталь, защищенная специальными многослойными эпоксидными композициями. Срок службы этих материалов определен в 25–30 лет. Срок долговечности полипропиленовых корпусов установки до настоящего времени не определен. При выборе локальных очистных систем следует отдавать предпочтение сооружениям и установкам только от ведущих фирм-производителей, качество продукции которых не вызывает сомнений.

Реагентная очистка стоков

Многие застройщики полагают, что индивидуальное очистное сооружение всегда представляет собой только септик (накопитель, отстойник), в котором очистка стоков неизменно осуществляется с участием микроорганизмов, хотя и проходит несколько стадий по той банальной причине, что бактерии просто не могут «съесть» все и сразу. На самом деле существует и другой тип индивидуальных очистных сооружений, в которых сточные воды очищают с помощью реагентов.

Септики, работающие на реагентах, также разделены на камеры, в которых совершается первичная и вторичная очистка стоков. Хотя бывают разные конструкции реагентных септиков. Обычно их работа базируется на следующем принципе: реагенты поступают в камеру с помощью дозатора, он приводится в действие силой движения потока. Иначе говоря, система очистки начинает действовать, как только стоки поступают в септик. В то время, когда владельцы дома отсутствуют, канализация не работает, а реагентная система очистки «отдыхает». Преимущество этой системы в том, что не страшно надолго оставить ее «без пищи». Она хороша для тех, кто бывает в своем загородном доме наездами.

История создания московской канализации началась 30 июля 1898 г. Тогда Главная насосная станция впервые приступила к перекачке сточных вод на поля орошения в Люблино.

На первом этапе реагенты разлагают органику, затем стоки перемещаются в камеру отстаивания. На втором этапе значительно осветленные стоки подвергаются обработке дезинфицирующим раствором.

Подобным септикам заводской сборки присуща простота конструкции и завершенное оснащение всеми необходимыми механизмами. Благодаря этому, имеется возможность проведения работ по их установке практически круглогодично, вне зависимости от состояния грунта.

Отведение технической воды

Качественная очистка сточных вод – это лишь половина дела, после очистки техническую воду нужно куда-то отвести или как-то использовать. Летом этой водой поливают огород и прочее садовое пространство. Зимой же воду нужно каким-то способом сбросить в грунт ниже глубины промерзания (примерно от 1,5 м). Поэтому прежде чем предпринимать какие-то действия по сооружению локальных очистных систем, нужно тщательно изучить состав грунта.

Общеизвестный факт, что песчаный грунт хорошо поглощает воду, тогда как суглинистые или глинистые грунты впитывают ее плохо или очень плохо. На основании опытных наблюдений, различных справочных таблиц и формул можно рассчитать: какое время требуется 1 м² того или иного типа грунта для поглощения определенного количества воды. Эти данные определяют необходимый размер площади для контакта воды с грунтом, способный впитать в себя расчетный объем воды.

Песчаный или супесчаный грунт на участке позволяет соорудить наиболее простое и дешевое устройство – дренажный или поглотительный колодец, представляющий собой емкость без дна. Отведенная по трубе в такую емкость, чистая техническая вода будет уходить сразу в грунт.

При большем диаметре колодца будет и больше площадь поглощающего основания, что повышает эффективность такого колодца. Обычно объем колодца зависит от коэффициента поглощения воды почвой и расчетного количества стока технических вод. Это можно понять на таком примере. Если колодец может поглотить объем воды, равный 1500 л в сутки, а предельный расчетный объем стоков составляет 2500 л, то нецелесообразно строить колодец объемом свыше 3000 л или 3 м³ (рис. 10).

Рисунок 10. Фильтрующий колодец заводской сборки

Если же на участке грунт глинистый, то для поглощения технических вод необходима большая площадь дренажа. Обычно в такой ситуации целесообразно применять так называемые поля орошения или дренажные траншеи, которые копают на глубину около 2 м.

Затем в дренажную траншею нужно уложить трубу с перфорацией, т. е. с отверстиями, и обсыпать ее щебнем. Эту трубу подсоединить к септику или другому локальному очистному сооружению. Дренажная траншея всегда имеет большую, чем фильтрующий колодец, площадь поглощения. Однако в глинистых почвах ради ее обустройства придется перекопать чуть ли не весь огород.

Установка и обслуживание септика

Место для септика

Определившись с выбором конструкции и материалами для септика, можно приступать к практической части реализации задуманного проекта.

Место, где будет установлен резервуар септика, обязано соответствовать нормативным документам. Оно должно быть удалено от дома, колодца, коммуникаций и границ участка на расстояние, определенное техническими условиями.

На устройство очистных сооружений имеются строгие «Санитарные нормы и правила», в которых указаны минимальные расстояния от септика до жилого строения, границы участка, дороги и других объектов. Во избежание легких разногласий с соседями и соответствующими контролирующими инстанциями, лучше заранее ознакомиться с этим документом.

Полный проект домашней канализации можно заказать в компетентной организации, которая имеет соответствующие лицензии на проектирование и монтаж канализационных систем. На основании имеющихся местных условий она разработает соответствующие схему и компоновку оборудования. К тому же у специализированных фирм обычно имеются готовые типовые проекты индивидуальных очистных сооружений, которые надо только привязать к местности. Обращение к профессиональным проектировщикам поможет избежать ошибок и сократить непредусмотренные строительные затраты, зачастую неизбежные, когда работы ведут люди, не сведущие в подобном строительстве.

Самостоятельное оформление всех нужных для строительства документов, а затем пользование индивидуальной очистной системой – очень хлопотное занятие, на которое придется выделить немало времени и денег. Очень строгие санитарные нормы и правила водоотведения изначально рассчитаны на большие городские очистные сооружения. Но их несколько проблематичнее технически осуществить на индивидуальных локальных системах, достаточно скромных по масштабам. Иногда возникают трудности с получением разрешающей документации по причине ее согласования в различных организациях. В частности, в Московской области общие правила по обустройству водоочистных и водоотводящих систем прописаны в документе, именуемом «Территориальные строительные нормы». Согласно этим правилам, владелец дома должен соблюдать санитарные нормы очистки, действующие на всей территории России, а также в обязательном порядке провести сертификацию очистных устройств. Он должен иметь 2 документа: гигиенический сертификат и сертификат соответствия. Гигиенический сертификат выдают центры санэпиднадзора; сертификат соответствия вручают в аккредитованных центрах: ВНИИС, ФЦС Госстроя РФ, ВНИИНМАШ Госстандарта РФ. Если имеется возможность, то лучше перепоручить эту работу непосредственно подрядчику.

Конечно, если отсутствует возможность поручить проектной организации определение типа септика, места его дислокации и дальнейшего пути очищенных стоков, то эту часть работы выполняет владелец дома. В любом случае, прежде чем приступить к возведению очистных сооружений, застройщик обязан согласовать с СЭС (санитарно-эпидемиологической станцией) района проживания участок, отводимый под строительство, и место сброса очищенных сточных вод. Это правило в особенности актуально, если вода поступает в дом из индивидуальной песчаной скважины, которая пробурена до первого водоносного горизонта. Если же застройщик решил пробурить артезианскую скважину, то требования санитарной службы к состоянию охранной зоны будут намного строже – ведь на ней не должно быть никаких сооружений.

Намного удобнее заложить нужную систему очистки в проект дома еще на этапе землеотвода и утверждать проект в целом. При необходимости подключения дома к поселковой сети канализации понадобится разрешение районной СЭС.

Источниками воды для жителей Лондона до конца XVI столетия служили колодцы, большие цистерны, наполняемые речной водой, а также сама река Темза и ее притоки.

Более сложный путь придется пройти владельцу уже обжитого дома, пожелавшему установить новую очистную систему. В местной администрации он должен получить лицензию на специальное водопользование (на забор воды, врезку в местный водопровод, на скважину), а затем – разрешение на установку очистного сооружения.

При устройстве небольшого септика со сливом менее 2 м³ в сутки оформлять его в органах СЭС не требуется.

Местоположение котлована под будущий септик нужно определять исходя из состояния и состава грунта, направления стока грунтовых вод. Нежелательно размещать септик перед домом с учетом потока сточных вод.

Септик надо располагать с учетом движения грунтовых и сточных вод – от дома по потоку. Если на участке имеется скважина для водоснабжения дома, то необходимо строго учитывать направление стока грунтовых вод, ни в коем случае не размещая септик перед скважиной с учетом направления потока грунтовых вод. Иногда направление стока можно определить по рельефу и характеру местности. Если такая возможность отсутствует, все сведения о направлении потока можно получить в отделе архитектуры или любом местном муниципальном образовании. Никогда не будет излишним наведение справок, когда речь идет о собственном здоровье.

За домом, также учитывая направление потока сточных вод, септик можно устраивать на любом расстоянии от дома. Но при этом надо строго соблюдать следующие условия:

– яма септика не должна ослаблять грунт под фундаментом, поэтому септик обязан находиться достаточно далеко;

– грунт между ямой и фундаментом дома не должен увлажняться стоками воды с крыши или атмосферными осадками, чтобы мерзлый грунт зимой не разрушил стенку септика или не осадил фундамент.

Выбирая место для септика на участке, следует выдерживать установленные нормативами расстояния:

– от септика до внешней границы стенки фундамента одноэтажного строения по соображениям безопасности должно быть не менее 3 м;

– от септика до внешней границы стенки фундамента двухэтажного дома – не менее 5 м;

– от септика до фундамента – не более 15–20 м;

– от окон и наружных дверей в помещения, предназначенные для пребывания людей, до крышки и вентиляционной трубы из резервуара – не менее 5 м;

– от границы соседнего участка, дороги, улицы или пешеходной дорожки до септика – не менее 2 м;

– котлован под септик – не менее 50 м от ближайшего водозабора (колодца);

– от артезианской скважины до септика – не менее 15 м;

– от септика до открытого водоема, расположенного ниже по потоку грунтовых вод, – не менее 30 м.

В некоторых случаях из этих строгих правил делают исключения. Септик можно расположить рядом с границей участка или выдержать расстояние менее 2 м от нее, если так же поступит владелец соседнего участка. Можно располагать септик ближе, чем 5 м, к дому, если прочные стенки камер септика выполнены из армированного бетона, а пространство между домом и септиком надежно защищено от попадания влаги.

К септику необходимы свободный доступ и подъезд, поэтому желательно разместить его вблизи от ворот.

Рытье ямы для септика

Вне зависимости от выбранного типа септика, для него следует вырыть котлован; в этом вроде бы достаточно простом деле имеются некоторые нюансы. Конечно, если есть на руках готовый проект на установку септика, то в нем указан объем котлована, в который будет помещен септик. При самостоятельном расчете всех параметров можно опираться на рекомендации экспертов, которые советуют рыть котлован длиной, шириной и высотой как минимум на 20 см больше аналогичных параметров септика. Если известны объем и форма септика, то несложно определить его габариты. При расчетах следует учитывать, что донный осадок и шапку плавающего ила должен разделять слой воды толщиной не менее 1 м; поэтому минимальную полезную высоту септика следует принимать равной 1,2 м. В предыдущей главе было пояснено, почему нельзя уменьшать эту величину.

Дно котлована нужно покрыть слоем песка в 20 см или подушкой из песчано-цементной смеси. Основание под септиком должно быть плотным. Если грунт рыхлый, то на дно ямы надо насыпать слой щебня, а поверх него уложить железобетонную плиту. Тогда толщина основания под септик станет больше.

К началу XX в. наличием канализации на зачаточном уровне могли гордиться лишь 11 больших городов Российской империи.

Таким образом, глубину котлована можно получить, сложив минимальную толщину основания (20 см), минимальную полезную высоту септика (1,2 м), толщину перекрытия (20 см) и минимальный защитный слой грунта над перекрытием (50–60 см). Все вместе дает минимальную глубину котлована, равную примерно 2 м.

В плане размеры котлована обязаны соответствовать предварительно рассчитанному объему септика. Для небольшой семьи (3 человека) котлован под септик можно вырыть в виде прямоугольника размерами 2 х 3 м и глубиной 2 м.

Определяя глубину котлована и траншей для прокладки трубопровода, следует учитывать глубину промерзания грунта в регионе. Для того чтобы уберечь стоки в септике и подводящем трубопроводе от замерзания в зимнее время, трубы следует прокладывать на глубине 50–60 см. Однако, по мнению специалистов, в Московской области и прилегающих областях Центрального региона России грунт может промерзать зимой на глубину 1,2 м.

Поэтому при большой глубине промерзания грунта существуют как минимум 2 подхода к монтажу всей канализационной системы. Во-первых, можно прокладывать трубы еще глубже, вырыть траншеи глубиной более 1 м и сделать глубокий котлован для септика. Во-вторых, можно заизолировать и утеплить трубы, проложив их на меньшей глубине и вырыв не такой глубокий котлован. Заглубление отводной канализационной трубы всего на 60–70 см позволяет резко сократить объемы земляных работ при установке септика.

Кроме того, глубину котлована следует привязать к высотной отметке выхода канализационной трубы из дома, которую надо прокладывать под наклоном, чтобы она не засорялась.

Площадку под септик с высоким уровнем грунтовых вод нужно обязательно осушить перед установкой очистных сооружений. Кроме того, на таких участках предпочтительно выполнить местный дренаж с вентилируемыми дренами вокруг емкостей очистных сооружений. Такая мера предупредит «всплытие» емкостей из легких пластиковых материалов при резком повышении уровня грунтовых вод.

Для рытья котлована желательно заказать специальную технику при малейшей имеющейся возможности. Рытье большой и глубокой ямы для септика своими руками займет несравнимо больше времени и обойдется значительно дороже, в особенности при твердом грунте или большой глубине ямы. Малый экскаватор за час работы способен выполнить объем земляных работ раз в десять больше, чем при ручном труде за те же деньги. Кроме того, необходимо куда-то переместить большую часть извлеченного грунта. С помощью экскаватора несложно загрузить отрытый грунт в самосвал, тогда как бригаде землекопов придется доплачивать за эту работу немалые деньги. При наличии техники гораздо дешевле будет распланировать грунт в пределах участка, если он необходим для использования в ином месте как средство улучшения ландшафтного дизайна. Если предполагается все-таки вывозить выкопанный грунт, нужно оставить немного его для обратной засыпки ямы.

В Средние века сточная система имела вид совокупности каналов, по которым фекалии сливались в крупные выгребные ямы. О возможности обработки использованной воды люди узнали через сотни лет.

Работу экскаватора желательно организовать с учетом следующих рекомендаций:

– заказывать его в фирме, расположенной как можно ближе к вашему участку, тогда дешевле обойдется аренда экскаватора – иногда стоимость подачи равна стоимости 1 ч его работы;

– для рытья ямы с ровными гранями экскаватору нужен доступ к ней как минимум с двух сторон;

– малый экскаватор способен вырыть котлован с максимальной глубиной до 3,5 м при его длине или ширине в 2,5 м;

– для широкого котлована со сторонами более 3 м надо приглашать малый экскаватор с телескопическим удлинителем стрелы ковша;

– при необходимости распределения части грунта по участку нужно заказывать экскаватор с передним копающим ковшом;

– при необходимости вывоза грунта за пределы участка требуется предусмотреть возможность подъезда самосвала близко к котловану;

– предпочтительнее заказывать экскаватор с механизмом перемещения задней лапы – он копает быстрее (рис. 11).

Рисунок 11. Экскаватор-погрузчик JCB-4CX можно использовать для рытья ямы под септик

Для того чтобы земля не мешала при дальнейшей работе по монтажу септика или бетонированию стен, процесс ее осыпания легко предотвратить с помощью обычной полиэтиленовой пленки, накрыв ею стенки котлована.

Трубы для канализации

Траншеи для сточных труб удобнее прокладывать одновременно с рытьем котлована. Для прокладки трубопроводов от дома к септику лучше применять гофрированные пластиковые трубы, имеющие внешний диаметр 110 мм. При их использовании можно обойтись без дополнительных фитингов, а отсутствие резиновых уплотнителей делает герметизацию трубопровода надежнее.

Канализационные трубы оранжевого цвета предназначены для внешнего применения, именно их следует использовать для отвода стоков в септик или в другие локальные очистные системы. Стоимость этих труб выше, чем стоимость серых труб, но не рекомендуется экономить на безопасности. Серые трубы на холоде теряют эластичность и прочность. Оранжевые трубы намного устойчивее к воздействиям внешней среды, лучше переносят нагрузки грунта. Оранжевые трубы выпускают как зарубежные, так и отечественные производители.

Для того чтобы сточные воды двигались самотеком, следует располагать трубы под минимальным уклоном в 1–3° от их длины. К примеру, если длина трубопровода составляет 5 м, то минимальный перепад уровней между двумя концами трубы составит 5° (0,01 или 0,03 %), что становится понятным из следующего расчета: 0,05-0,15 м = 5-15 см. Зачастую устанавливают средний уклон сточной трубы равным примерно по 2 см на каждый погонный метр трубопровода. Не рекомендуется делать уклон больше: жидкие стоки станут сливаться по нему в септик быстрее. Стоки же с большей плотностью будут оседать на стенках труб, что в итоге может привести к их закупорке.

Диаметр трубы нужно выбирать в соответствии с ГОСТом, учитывая объемы стоков. Главное, чтобы внутренний диаметр труб самотечной канализации, подсоединенных к септику, был не менее 100 мм при толщине их стенок, равной 2,8 мм или более. Такой диаметр позволит избежать засоров в трубах. Трубы такого же диаметра следует использовать для прокладки трубопровода от септика к системе последующей доочистки стоков. Внешние сточные трубы надо уложить с небольшим наклоном так, чтобы бытовые стоки самотеком поступали в емкости самодельного септика.

При наличии возможности для въезда техники на участок для рытья траншей под канализационные трубы рациональнее арендовать траншеекопатель, имеющий ширину цепи 150–200 мм. При использовании такой техники можно проложить 1 погонный метр траншеи всего за несколько минут.

При прокладке неглубокой траншеи канализационные трубы, уложенные выше уровня промерзания грунта, необходимо дополнительно утеплять.

Вопросы благоустройства Москвы как второй российской столицы во второй половине XIX в. решались с большим трудом на фоне бурного развития экономики, и особенно промышленности. Санитарное состояние даже центральных районов города оставляло желать много лучшего.

Грунт в траншеях для трубопровода обязан быть достаточно плотным. Поэтому после прокладки траншеи от дома до септика грунт под трубой нужно тщательно утрамбовать и уплотнить. Слабый или рыхлый грунт способен неравномерно просесть. Тогда возникнет вероятность провала или проседания части трубопровода, что может привести к изменению уклона и повреждению трубы. Кроме того, не следует закапывать трубы рыхлым грунтом, что также в состоянии вызвать неравномерное проседание грунта с соответствующими последствиями в виде нарушений уклона и герметизации трубопровода. Такой исход в особенности вероятен, если на зону просадки приходятся стыки труб. Лучше прикапывать трубы песком снизу и с боков, предварительно утрамбовав грунт в траншее. Стыки пластиковых канализационных труб надо герметизировать с помощью бетона и силиконового герметика (рис. 12).

Рисунок 12. Пластиковые гофрированные трубы для канализации

Нередко на участке монтируется энергозависимый септик, в работе которого с помощью компрессора создается аэробная среда. В таком случае эксперты рекомендуют проложить компрессорный шланг в траншею для входной трубы.

Форма и объем резервуара

Септик нужного размера можно самостоятельно соорудить на выбранном месте с помощью обычных строительных технологий и с использованием традиционных строительных материалов: бетона, железобетонных колец и красных керамических кирпичей. Бетонные блоки и кирпич подойдут для возведения септика, каждый из этих материалов надо применять с определенными оговорками.

Для отделки внутренних поверхностей септика следует использовать только достаточно прочные материалы, так как стенки септика подвержены влиянию агрессивной среды. Кирпичные или бетонные стены септика необходимо оштукатурить изнутри, а дно залить бетоном.

Для кладки стенок септика нужно использовать только водостойкие материалы. К ним можно отнести железобетонные изделия, стеновые бетонные блоки, красный глиняный кирпич.

Стеновые бетонные камни и блоки изготавливают из тяжелых и легких (на пористых заполнителях) бетонов на цементных, силикатных и гипсовых вяжущих материалах. Применяют бетонные камни и блоки для ограждающих конструкций домов – как наружных, так и внутренних.

Камни (блоки) из ячеистых бетонов практикуют для кладки наружных и внутренних стен домов, но их использование не допускается для кладки стен подвалов и цоколей, а также для стен помещений с сырым режимом. Их можно применять только в крайнем случае, в сочетании с последующим их водостойким покрытием.

Бетонные блоки для стен подвалов и фундаментов изготавливают сплошными из тяжелого бетона, керамзитобетона и силикатного бетона плотностью не менее 1800 кг/м³. Выпускают различные по размерам блоки для устройства стен подвалов и цокольной части домов. Для кладки стен септика можно использовать небольшие бетонные блоки размерами 300 х 200 х 200 мм.

Кирпич – самый древний строительный материал, который является непревзойденным по долговечности, разнообразию выполняемых из него конструктивных форм.

Для кладки стен септика предпочтительнее применять керамический клинкерный кирпич, произведенный из глинистого сырья (известняка и глины) и обожженный до полного спекания путем равномерного обжига измельченной сырьевой смеси.

Для возведения стен из кирпича или бетонных блоков обычно употребляют кладочные растворы – материалы, используемые для приготовления раствора при штукатурных работах. Для каменных работ их предварительно просеивают через сито с ячейками 5 х 5 и 10 х 10 мм. Начиная готовить цементный раствор, тщательно перемешивают смесь песка и цемента, взятых в определенной пропорции. Затем добавляют требуемую порцию воды, после чего тщательно перемешивают растворную смесь. При приготовлении цементно-известковых или цементно-глиняных растворов надо в сухую смесь из песка и цемента добавить отдельно приготовленное известковое молоко или глиняный раствор.

Бетон представляет собой смесь вяжущих веществ (цемента и битума), воды, заполнителей (гравия разнообразных фракций, песка, шлака и щебня) и различных добавок. Его используют в виде шлакоблоков (крупных стеновых блоков) и железобетона – сборного (в основном для фундаментов, перекрытий, оконных перемычек) и монолитного. Прочность бетона зависит от марки цемента, степени засорения его глинистым грунтом и прочности заполнителя. Качество бетона снижают попавшие в него отходы древесины, стружка, битый кирпич, куски шлака, снега и льда.

Цементы, применяемые для составления строительных растворов, бетонной смеси, изготовления различных железобетонных или бетонных конструкций, бывают различных типов и сортов. При возведении монолитных бетонных стен септика предпочтительнее использовать портландцемент, пуццолановый портландцемент и другие марки цемента, которые отличаются повышенной прочностью и водонепроницаемостью. Говоря иными словами, можно практиковать те марки цемента, которые подходят для сооружения фундаментов.

Быстротвердеющий цемент представляет собой портландцемент с минеральными добавками, которые характеризуются повышенной прочностью через 3-е суток твердения. Марки – 400, 500. Данный вид цемента можно использовать при устройстве фундаментов под жилые дома в 1–2 этажа и дачи, так как он достаточно быстро твердеет.

Пуццолановый портландцемент – это продукт, который получают путем измельчения портландцементного клинкера нормированного минералогического состава и активных минеральных добавок осадочного происхождения. Этот цемент быстро набирает прочность лишь при твердении во влажных условиях, в воде или при тепловлажностной обработке. Пуццолановый портландцемент наиболее водонепроницаемый, отличается пониженной морозостойкостью. Схватывание наступает не ранее 45 мин, конец схватывания – не позднее 10 ч от начала затворения.

Выложенные из кирпича или бетонных блоков стены септика для большей водонепроницаемости следует защищать гидроизоляционными материалами.

Гидроизоляционные материалы применяют для защиты конструктивных элементов зданий и сооружений от воздействия атмосферных осадков, грунтовых вод. Они обладают водонепроницаемостью, водо– и химиостойкостью.

Гидроизоляционные мастичные материалы представляют собой пластичные вещества, которые получают путем смешивания органических вяжущих веществ с наполнителями и пластификаторами. Их применяют для создания слоя гидроизоляции на изолируемой поверхности, для приклеивания рулонных материалов к основанию.

Многокомпонентная однородная масса, которая состоит из резинобитумного вяжущего, наполнителя, пластификатора, а также антисептика, и есть мастика Изол. Ее выпускают без растворителя, «горячую» – марок МРБ-Г-Т10, МРБ-Г-Т15. Эта мастика применяется в качестве обмазочной и окрасочной гидроизоляции строительных конструкций, а также для приклеивания рулонных материалов. Перед применением «горячую» мастику разогревают до 200 °C в специальных котлах в течение 4 ч, постоянно помешивая. Время использования приготовленной мастики составляет от 1 до 2 ч.

«Холодную» мастику марок МРБ-Х-Т10, МРБ-Х-Т15 с растворителем можно использовать без предварительного разогрева для гидроизоляции строительных конструкций, устройства мастичных кровель, окрашивания рулонных кровель.

Мастики на основе эпоксидных смол – это материалы, обладающие высокой прочностью, поэтому их практикуют на ответственных сооружениях.

Многокомпонентная однородная масса, которая состоит из нефтяного битума, наполнителя и пластификатора, и есть битумно-резиновая изоляционная мастика. В качестве наполнителя в ней используют резиновую крошку. Ее выпускают следующих марок: МБР-65, МБР-75, МБР-90, МБР-100. Битумными мастиками горячего и холодного нанесения покрывают несколькими слоями внутри и снаружи все поверхности металлических септиков для предохранения их от коррозии и повышения степени гидроизоляции.

После определения требуемого количества и объема камер септика нужно выбрать форму резервуара – прямоугольную или круглую в плане. Предпочтительнее круглые септики (колодцы) по той причине, что их закругленные стенки лучше воспринимают давление, оказываемое грунтом. Очертания камер имеют второстепенное значение в отличие от формы самого септика, так как их контуры никак не влияют на эффективность системы.

Газета «Русская летопись» в 1871 г. так писала о центральной части Москвы: «…Страшное зловоние встречает вас на самом пороге. Вот Красная площадь. Вокруг настоящая зараза от текущих по сторонам вонючих стоков…»

Емкости можно соединять друг с другом различными способами, в этих целях нужно применять погруженные тройники. В том случае, если камеры представляют собой независимые резервуары, следует выполнить соединение с помощью полупогруженных перегородок. Также емкости можно соединять через ряд отверстий в перегородке, которые расположены примерно на середине высоты от основания септика. Диаметр этих отверстий не должен превышать 1,5 см, чтобы сквозь них не мог пройти плавающий ил.

Благодаря таким схемам соединения камер, все резервуары равномерно наполняются стоками, что предохраняет стенки перегородок от односторонних боковых нагрузок и увеличивает срок службы всей системы.

Время от времени камеры септика надо чистить, поэтому для свободного доступа в верхней части колодца нужно установить люк. Его диаметр и глубина должны составлять не менее 50 см, люк обязан иметь определенную прочность, чтобы выдерживать вес взрослого человека.

При устройстве накопительного септика имеет смысл приобретать резервуар, размеры которого будут соотноситься со вместительностью емкостей ассенизационных автомобилей, имеющихся в распоряжении местного предприятия, занимающегося вывозом жидких нечистот. Это удобнее для обеих сторон, участвующих в процессе. Однако такое решение окажется самым рентабельным и для владельца участка.

Накопительный септик необходимо оборудовать отверстием с доходящей до поверхности земли горловиной, которая закрывается крышкой, для опорожнения резервуара. Через горловину можно контролировать уровень накопленных стоков. Но удобнее оборудовать резервуар сигнализатором уровня стоков. Нужно установить механический сигнализатор – в виде поплавка с указателем уровня. Еще лучше оборудовать электронное устройство, состоящее из датчика, укрепленного в резервуаре, и сигнализатора, размещенного в произвольном месте.