Текст книги "Сад и огород без хлопот"

Требуется: 1 кг свежесобранной полыни, 2 л воды.

Приготовление: сырье мелко порубить, выложить в емкость до половины и залить небольшим количеством воды, кипятить на слабом огне в течение 10 – 15 мин. Готовый отвар процедить и разбавить холодной водой примерно в соотношении 1 : 2.

Применение: опрыскивать средством плодовые деревья и овощные культуры.

Требуется: 1 кг свежесобранной полыни, 10 л горячей воды. Для настоя можно использовать и сухие растения, сократив в этом случае закладку сырья.

Приготовление: измельченную полынь залить горячей водой и настаивать двое суток.

Применение: готовым настоем опрыскивать внутреннюю и внешнюю сторону листа, примерно через неделю провести повторную обработку растений.

Осенью при составлении плана будущих посевов следует непременно предусмотреть место для некоторых важных культур. Желательно подыскать в огороде место для тмина, огуречной травы и борщевика. Эти растения в период своего цветения привлекут внимание многих насекомых-хищников: семиточечную божью коровку, муху-сирфу, златоглазку, муху-журчалку, жужелицу и др. Личинки этих насекомых предпочитают питаться тлей, личинками, мелкими жуками и гусеницами. Привлеченные запахом цветущих огородных растений, они дадут потомство, которое без труда справится со многими вредителями. Некоторые культурные растения сами активно отпугивают вредителей: в частности, лук прекрасно отпугивает паутинного клеща, чеснок – крестоцветных блошек, а томаты – капустную белянку.

Самый старый и известный способ борьбы с вредителями в саду и на огороде – это привлечение птиц. Насекомоядные птицы являются естественными союзниками дачника. Ласточки, мухоловки, синицы, скворцы, стрижи, трясогузки и многие другие птицы усердно истребляют вредных насекомых и их личинок. Птица за один день способна уничтожить столько же ползающих и летающих насекомых, сколько весит сама.

Во время выкармливания птенцов пара скворцов может выловить свыше 8 тыс. майских жуков. За один день грачи приносят птенцам 20 – 70 проволочников, личинок жуков-щелкунов, они не отказываются и от медведок. Хотя птицы не в состоянии полностью защитить огород от вредителей, но оказывают существенную помощь.

Под шифером крыш сараев и домов с удовольствием селятся воробьи, если на участке нет крыс. Воробьи приносят саду огромную пользу, поскольку они кормятся насекомыми как на кустарниках и деревьях, так и на земле. Они старательно клюют тлю на розах, сливах, яблонях, слоников-листоедов на садовой землянике, гусениц. Небольшой вес воробья предоставляет ему больше возможностей по сбору насекомых. Если он не может сесть на мягкую невызревшую верхушку молодого побега, где находится наибольшее количество тли, он зависает над ней. Потоки воздуха от взмахов его крыльев сбивают тлю на землю, где воробей ее собирает.

Такие растения, как базилик, огуречная трава, томаты, шпинат и некоторые другие, содержат биологически активное вещество сапонин – это органическое сахаристое соединение. Оно при контакте с водой дает обильную пену и способствует интенсивному развитию других растений.

Воробьи тщательно осматривают землянику в поисках насекомых, доставая вредителей из-под довольно крупных комков почвы, сдвигая их своей головой. В некоторых случаях от воробьев бывает больше пользы, чем даже от скворцов. Скворец из-за слишком большого веса не может сесть на те тонкие ветки растений, на которые свободно садится воробей.

Для воробьев представляет некоторую опасность кошка. Но если воробьи постоянно обитают в одном дворе с кошкой, они отлично адаптируются к столь жестким условиям жизни, зная повадки хищника.

Иногда ранней весной воробьи могут заняться поеданием почек на некоторых кустарниках, в частности, им нравится жимолость или другие кусты. Те кусты, которые облюбовали птицы, нужно защищать сетками. Вот и весь вред от воробьев.

Для привлечения в сад зимующих птиц можно с осени развесить на деревьях кормушки и домики, не забывая систематически подсыпать в них корм. Пока не выпал снег, немного кормовых зернышек можно рассыпать по земле возле посадок. Склевывая зернышки, птицы с удовольствием пообедают личинками надоевших вредителей. Летом для птиц можно приготовить поилку и ванночку для купания. Птицы, привыкшие посещать сад летом, не обойдут его стороной осенью и зимой.

Домики, устроенные для перелетных птиц, надо осенью, когда птицы покинут их, улетев на юг, снять. Затем, надев резиновые перчатки, тщательно почистить домик, чтобы в нем не начали размножаться паразиты.

Каждый дачник сможет сделать кормушку из подручного материала, для этого достаточно небольшого куска фанеры. По краям фанеры нужно набить бортики-планки высотой 20 мм, из двух фанерок шатром сколотить крышу и закрепить ее на 4-х столбиках-палочках с неочищенной корой. На торцевых сторонах кормушки набить тонкие жердочки – желательно повыше для удобства отдыха птиц. На жердочки подвесить кисти рябины для привлечения снегирей. Кормушки для птиц лучше смонтировать с появлением в саду снежного покрова.

Для того чтобы на кормушки для мелких птиц не усаживались крупные – сороки, голуби и другие, их лучше сделать из банок из-под сгущенного молока или пластиковых бутылок из-под напитков. Такие кормушки свободно качаются и вращаются, их бесстрашно осваивают синицы. Вслед за синицами подвижные кормушки осваивают и воробьи, хотя им трудно удержать равновесие на такой кормушке. Но постепенно они привыкают к необычности такого «стола».

Вращающуюся кормушку можно сделать из пластиковой бутылки емкостью 2 л. Примерно в 7 – 10 см от дна вырезать прямоугольное окошко, равное половине окружности бутылки. Оно должно быть достаточное по размеру, для того чтобы птица могла свободно сесть и удержаться лапками. Затем на резьбу бутылки уложить оба конца веревки для подвески и закрутить пробку. Готовую кормушку подвесить в любом удобном месте. В кормушку насыпать всевозможный корм: перемолотые в мясорубке остатки сухого хлеба, семена подсолнечника, крупы и другие зернышки.

Воробьи часто забираются внутрь бутылочных кормушек, иногда внутри каждой из них одновременно может находиться по 2 – 3 птицы, остальные ждут своей очереди на вырезанном краю. Прозрачность стенок бутылки и непрерывное вращение от ветра обеспечивают находящимся в кормушке птицам круговой обзор. Синицы также посещают бутылочные кормушки, но они никогда не забираются внутрь – взяв корм, тотчас улетают.

Синица и поползень скорей предпочитают наклонные коробки в качестве кормушки. Их можно сделать из банки из-под сгущенного молока или другой более объемной посуды, удалив одно дно. В корпусе банки нужно сделать два отверстия, чтобы через них можно было продеть прочную веревку или тонкую проволоку для подвески.

Кормушку закрепить с наклоном так, чтобы в подвешенном состоянии из нее не высыпался корм. Желательно закрепить впереди крышку с отверстием, чтобы птица смогла зацепиться за нее лапками, а также чтобы была возможность насыпать достаточное количество корма.

За зиму дятлы, поползни, синицы и другие пернатые настолько привыкают к саду, что и летом часто посещают его. Преимущественно они прилетают перед затяжными холодными дождями или перед сменой теплой погоды на относительно прохладную. По всей вероятности, именно в это время активизируются различные насекомые.

Хорошо, если участок обнесен живой изгородью из шиповника или в саду растет дикий боярышник. Если в лесу недостаточно корма, то в сад прилетают птицы, привлеченные плодами этих растений. Попутно они склевывают и вредных насекомых.

Желательно привлекать дополнительной подкормкой на участок ворон для постоянного проживания. Они прекрасно оберегают свою большую территорию от нападения хищных птиц, предупреждают всех пернатых об опасности и при необходимости смело устремляются в драку с врагом.

Поселившийся в саду еж говорит о том, что экологически сад хорошо сбалансирован. При появлении этих зверьков нужно приложить все усилия, для того чтобы ежи чувствовали себя как дома и остались жить в саду надолго. Ежи являются насекомоядными животными, поэтому от них будет немалая польза для сада.

В рацион ежей входит 250 видов насекомых, включая слизней, жуков, личинок проволочника. Этот фактор является достаточным аргументом для привлечения ежей на участок. Иногда зверек может разорить птичье гнездо, находящееся на земле, или съесть лягушку, но это редкие случаи.

Для зимовки ежей и выведения ими потомства необходимо создать подходящее жилье. Если на участке отсутствует естественное убежище для них под сараем, баней или в подполе, то надо оставить для них уголок с нестриженой травой, естественной живой изгородью, ветви и побеги которой свисают до земли. Ветки после обрезки деревьев и кустарников можно сложить кучей в укромном месте, ежик устроит там свое гнездо.

Ежам нужно обеспечить безопасное обитание в саду. Прежде всего, ни в коем случае не использовать ядохимикаты и удобрения, чтобы они не отравились.

В заборе следует предусмотреть проходы, поскольку у ежей достаточно большая территория для охоты, участка в шесть соток им не хватит.

В защищенном грунте лучше не выращивать вместе огурцы и томаты, если только нет острого недостатка в площади. Эти культуры предъявляют слишком разные требования к микроклимату теплицы.

Массу времени отнимает у дачников стрижка деревьев и кустарников. Полностью избежать этого занятия не удастся, если только не засадить участок исключительно хвойниками, которые вообще не нужно стричь. Однако можно облегчить эту работу, рассадив растения так, чтобы в дальнейшем было все хорошо видно и удобно работать. Стрижка отнимет намного меньше времени и сил, если высадить кусты роз вдоль дорожки, а не создавать из них отдельную клумбу.

Плодовые деревья необходимо как можно лучше обрезать весной, чтобы не возвращаться к этому процессу в течение всего лета.

Желательно избегать растений и элементов садового дизайна, которые нуждаются в постоянном внимании и уходе, – это формальные цветочные клумбы, живые изгороди и газоны. На их стрижку уходит много сил и времени.

Лучше всего полностью отказаться от лиан, требующих постоянной стрижки и тщательного ухода, типа глицинии или плетистых роз. Сил и труда на их выращивание уходит много, а будут ли они радовать своих владельцев – всегда большой вопрос. В то же время клематисы красивы почти весь год, но требуют минимального ухода.

Глава 2
Секреты легкого выращивания огородных культур

Картофель

Картофель – однолетнее растение из семейства пасленовых, длительность вегетации составляет 60 – 180 дней в зависимости от сорта. Первые всходы он дает при температуре +7 – 8 °C, при понижении температуры ботва перестает расти. Наилучшая температура для роста растений и образования клубней +17 – 18 °C, при более низкой и более высокой температуре формирование клубней замедляется, при +30 °C оно совсем прекращается.

Молодые картофельные растения боятся заморозков, отрицательная температура в 2 – 3 °C для них гибельна. После гибели всходов из прорастающих спящих глазков появляются новые стебли, но урожай снижается.

Слабое развитие корневой системы картофеля определяет ее нужду в кислороде. Оптимальный обмен влагой и воздухом у корней картофеля возможен в рыхлой почве, достаточно увлажненной. Нормальный объем влаги дает увеличение числа клубней и их вес. Наибольший объем влаги нужен в период появления бутонов и цветения, совпадающего с сильным ростом ботвы и образованием клубней. Правильная обработка и рыхление междурядий сохранят влагу в почве. Если в период образования клубней стоит сухая погода, то нужно поливать растения. Избыток почвенной влаги и длительное переувлажнение ведут к частичному или полному отмиранию корней. Даже кратковременное затопление посадок картофеля грозит гибелью корневой системы, большая часть клубней загнивает и урожай снижается. На сильно увлажненных почвах картофель лучше возделывать на грядах или гребнях.

Картофель, особенно в первой половине своей жизни, нуждается в хорошей освещенности, его лучше сажать на открытом месте.

Для получения хорошего урожая картофеля требуются хорошо удобренные почвы. Поэтому придется вносить большой объем органических и минеральных удобрений, в особенности на тяжелых почвах, вводить дополнительные подкормки, правильно обрабатывать почву, чтобы толщина пахотного слоя под картофелем была не меньше 27 – 30 см.

Лучше всего отдавать под картофель легкие почвы с содержанием гумуса не менее 2 %, которые на протяжении всего периода вегетации будут сохранять рыхлость, не заплывать после дождей, иметь нейтральную или слабокислую реакцию.

На приусадебном огороде картофель лучше всего размещать после капусты или огурцов на второй год после внесения в почву органики. Он хорошо отзывается на сидераты – запахиваемые в почву зеленые удобрения: бобовые растения или зернобобовые смеси, горчицу, кукурузу, лен, рапс, многоукосную или обычную рожь. Зеленые удобрения, улучшая структуру почвы и обогащая ее питательными веществами, помогают бороться с вредными почвенными организмами – нематодами и некоторыми грибами, вызывающими заболевания картофеля.

Зеленую массу лучше заделывать в почву под картофель в конце лета или ранней осенью, после уборки раннего картофеля. Можно ежегодно занимать под них часть площади и понемногу пропускать их через весь участок. Территориально посадки картофеля нужно изолировать от других культур семейства пасленовых – у них много общих с картофелем заболеваний.

Для Московской и соседних областей более других подходят:

– столовые скороспелые сорта – Ранняя роза со средней урожайностью, Приекульский ранний ракоустойчивый и урожайный, среднеурожайный Эпикур и высокоурожайный Эпрон;

– среднепоздние сорта – ракоустойчивый Берлихинген, высокоурожайный Лорх, ракоустойчивый высокоурожайный Октябренок и ракоустойчивый среднеурожайный Передовик;

– позднеспелый засухоустойчивый сорт Вольтман.

Для посадки лучше брать средние и крупные клубни по 60 – 100 г весом; если использовать мелкие клубни до 30 г, то урожай заметно снижается.

Можно использовать для посадки части клубней, верхушки, глазки, ростки и стебли сильных кустов. Перед посадкой на своем участке крупные клубни (до 10 г) можно разрезать на две части в продольном направлении. Крупные экземпляры (более 100 г) резать на 3 – 4 части так, чтобы каждая часть клубня имела по 2 – 3 глазка и весила не менее 30 г.

При использовании верхушек их лучше срезать с крупных здоровых клубней по 80 – 100 г весом. Более других ценится верхушка, срезанная с крупного клубня. Срезать верхушки можно лишь с неочищенных, немытых и не подмороженных клубней.

Подготавливая семенные клубни к посадке, можно провести их яровизацию, позволяющую растению полнее использовать краткий вегетационный период. Яровизация сокращает время появления всходов на 15 – 20 дней, повышает на 20 – 30 % урожайность. Позитивное влияние яровизации четче выражается на хорошо удобренных участках. Для яровизации нужно разложить картофель (здоровые клубни без повреждений) в светлом помещении слоем в 2 – 3 клубня, держать 30 – 40 дней при температуре 12 – 15 °C. Но качество клубней улучшится, если они выдержаны перед посадкой на свету и в тепле всего 10 – 20 дней.

Белые ростки, образовавшиеся за время зимнего хранения, нужно обломать перед закладкой на яровизацию. Каждые 5 – 7 дней клубни надо переворачивать, удалять больные и загнившие. Правильно яровизированные клубни дают толстые короткие ростки зеленого или лилового цвета 1 – 2 см длиной. Они требуют осторожного обращения, клубни с обломанными ростками дадут всходы с большим запозданием.

В бедные почвы удобрения под картофель лучше вносить весной, равномерно распределяя их по всей площади участка. На 10 м² положено вносить по 50 – 60 кг навоза, перегноя, торфа или компостов, 15 – 20 кг птичьего помета, 15 – 20 кг золы. Минеральные удобрения: по 2 – 3 кг аммиачной селитры, 3 – 5 кг суперфосфата и 1,5 – 2,5 кг калийной соли. Этот объем минеральных удобрений можно заменить 8 – 10 кг готовой смеси («овощная смесь»).

Предельный рост урожая выходит при совместном внесении органических и минеральных удобрений, по половине дозы обоих видов. Практика показала, что хороший эффект дает внесение на 10 м² площади 5 кг навоза, 200 г суперфосфата и 500 г извести. Нужно заранее смешать навоз с известью, за день до внесения добавить в смесь суперфосфат. Он повышает урожайность клубней и их крахмалистость.

Удобрения лучше вносить в лунки или борозды, это вдвое снижает расход удобрений, но прирост урожая остается тот же. На 1 куст картофеля на дно лунки положить 150 – 200 г перегноя, посадив клубни в бок лунки. Овощной смеси минеральных удобрений нужно внести по 3 – 5 г на лунку, смешав с землей или используя в виде водного раствора.

Гумус в почве образуется исключительно в результате разложения органических остатков под действием микроорганизмов двух видов: аэробных и анаэробных.

Улучшат вкус и повысят крахмалистость клубней 1 – 2 горсти на каждую лунку древесной золы, смешанной с землей.

Торфяная зола превосходит древесную по действию на крахмалистость, но ее нужно вносить в многократно (почти в 30 раз) большем объеме против древесной золы. При внесении в борозду или гнездо, дозу торфяной золы можно снизить в 4 раза.

Минеральные удобрения или золу в лунке надо присыпать слоем земли в 2 – 3 см, высадить клубень, засыпать его землей и разровнять участок граблями. Посадку картофеля лучше производить, когда почва на глубине 10 – 12 см прогреется до +7 – 8 °C. В центральном регионе России это происходит в первой половине мая. Обычно лучший срок посадки картофеля наступает со времени распускания листьев березы и цветения черемухи. Если рано посадить клубни в холодную почву, они не прорастут и легко сгниют.

Поздняя посадка ведет к снижению урожая, задержка на 10 – 15 дней при резком падении урожайности снижает на 1,5 – 2 % крахмалистость.

Глубина посадки целых клубней составляет:

– на легких почвах 10 – 12 см;

– на тяжелых почвах 8 – 10 см;

– на торфянистых почвах 10 – 12 см.

Части и верхушки клубней следует сажать на 2 – 3 см мельче.

Густота посадки зависит от разных факторов: сорта картофеля, размера клубней, плодородия почвы и т. п. Гуще можно сажать скороспелые сорта или мелкие клубни и верхушки. Среднеспелые и позднеспелые сорта, а также крупные клубни лучше размещать реже. Густую посадку можно применить на хорошо удобренных почвах, но реже сажать на мало удобренных землях.

Рациональное расстояние между рядами картофеля примерно 50 – 60 см. Расстояние между кустами в ряду:

– при посадке целыми клубнями – 30 – 35 см;

– при посадке верхушками – 25 см;

– при посадке рассадой или ростками – 20 см.

Для посадки на 10 м² обычный расход клубней:

– среднего размера – 20 – 25 кг;

– крупных – 30 – 35 кг;

– верхушек – 10 – 12 кг.

Посадочные рядки удобно намечать по натянутому шнуру, располагая их поперек склона для лучшего сохранения влаги и питательных веществ в почве. Больший урожай дает гнездовая посадка картофеля – по 2 клубня или по 2 половинки клубня в каждую лунку с промежутком в 8 – 10 см.

Правильный уход за картофелем приносит высокий урожай. Яровизированные клубни дают всходы на 8 – 10-й день, без яровизации – на 18 – 22-й день.

До появления всходов нужно провести 2 – 3 боронования участка граблями, это сохранит влагу в почве и уничтожит еще не окрепшие сорняки. Первое боронование провести через 5 – 6 дней после посадки картофеля, последующие обработки – примерно через 6 – 7 дней. Обработка нужна на тяжелых почвах, а после выпадения дождей – на любых почвах.

С появлением всходов и до начала цветения (смыкания ботвы) ручной мотыгой провести 3 – 4 рыхления между рядами и в рядах на глубину 6 – 8 см, одновременно уничтожая сорную растительность, но не насыпать почву на картофельные кусты. На достаточно увлажненной почве можно увеличить глубину рыхления, поскольку это повысит урожай клубней и их крахмалистость.

Первое окучивание картофеля нужно выполнить мотыгой или окучником при высоте ботвы около 12 – 15 см, через 12 – 15 дней еще раз окучить растения после дождя или полива.

Землю в первый раз нужно присыпать к растениям на высоту 10 – 12 см, второй раз – на 15 – 20 см так, чтобы влажная земля со всех сторон соприкасалась со стеблем. В засушливую погоду, тем более на легких почвах, лучше не окучивать картофель, достаточно разрыхлить землю при образовании корки.

Для защиты заморозков можно засыпать всходы землей в момент легкого окучивания. Этот ход эффективен при высоте ботвы 10 – 15 см, но он дает хорошие результаты, если высота растений больше. Плоскорезом удобнее, быстрее и легче рыхлить и окучивать картофель.

Рыхлить или окучивать невозможно после смыкания ботвы в пору цветения. Но отдельные приемы почвенной обработки можно применить и позднее, по мере надобности. Дождливым летом почва переувлажняется, поэтому надо сделать лезвием лопаты глубокие щели в междурядьях для доступа воздуха к корням и молодым клубням, это не даст им задохнуться. В засуху можно прикрыть почву нарезанной травой или старым сеном, это сохранит влагу, а мульча перегниет на удобрения.

Важно при уходе за картофелем подкормить растения органическими или минеральными удобрениями перед рыхлением и окучиванием. Первую подкормку внести, когда растения достигнут 10 – 15 см, через 15 – 20 дней повторить подкормку.

Сухая подкормка – это внесение на каждый куст картофеля 1 – 2-х горстей древесной золы, смешанной с землей, или 15 г хорошо измельченного птичьего помета. Подкормку заделать в междурядьях на расстоянии 8 – 10 см от растений. Минеральных удобрений достаточно по 1 ст. л. овощной смеси на куст или смеси из азотного удобрения, суперфосфата и калийной соли – по 1 ч. л. каждого. На 1 куст внести по 1 – 1,5 л удобрительного раствора, сделав мотыгой мелкие бороздки вокруг каждого куста или вдоль рядков по обеим сторонам кустов. Раствор налить в бороздку, когда жидкость впитается в почву, присыпать ее перегноем, торфом или землей. Оба вида подкормки можно вносить во влажную почву, после дождя или полива. После подкормки полить растения.

Регулярный полив картофеля в сухую погоду дает рост урожайности в 2 – 3 раза. Поливать нужно при сильно развитой ботве, в период цветения и образования клубней. Вначале расход воды на каждый куст равен 2 – 3 л, затем нужно довести расход воды до 4 – 5 л.

Во время цветения и образования клубней примерно за месяц до уборки картофеля нужно провести одну внекорневую подкормку суперфосфатом и борной кислотой – на 100 м² посадок внести 1 кг суперфосфата и 6,5 г борной кислоты, растворенные в 10 л воды. Это даже на хорошо удобренных участках повышает урожайность на 10 – 15 %, способствуя оттоку крахмала из ботвы в клубни, повышает его содержание в клубнях на 1,5 – 2 %. Одновременно можно провести опрыскивание растений бордосской жидкостью против заболевания фитофторой.