Текст книги "Полы, арки и перегородки в современном доме"

Теплый пол на балконе и лоджии

Если имеется возможность, многие люди стараются объединить балкон или лоджию с общей площадью квартиры. Нередко их переоборудуют в небольшой кабинет, утеплив данное помещение.

В таком случае не обойтись без устройства теплого пола. Но при его установке не следует забывать о том, что необходимы также теплые рамы со стеклопакетами и утепление внешних стен. Тогда температура зимой внутри помещения не будет опускаться ниже 18 °C.

В качестве основного нагревательного элемента на балконе или лоджии можно использовать инфракрасный пленочный теплый пол. Его преимущества по сравнению с другими системами отопления очевидны. Он наиболее экономичен в плане потребления электроэнергии. Такой пол выделяет тепло, не сжигая воздух. Есть возможность контролировать температуру с помощью терморегуляторов.

Важно соблюдать последовательность укладки теплого пола. Во-первых, в стыках необходимо с помощью металлизированного скотча приклеить пароизоляционный слой. При этом нужно следить за тем, чтобы его стыки не были угловыми, иначе в помещение будет проникать холодный воздух. Далее должен идти слой утеплителя для создания эффекта термоса с целью предотвращения утечки тепла из помещения. Также это необходимо для того, чтобы при уличной температуре -20 °C не возникало конденсата на полу по контуру замерзания.

Кабельные системы обогрева или электрические маты не рекомендуется использовать для создания теплого пола на балконе. Это невозможно, потому что цементно-песчаная стяжка в таких помещениях может быть толщиной не более 45 мм, в противном случае может возникнуть нагрузка на плиту перекрытия. Установочная мощность на 1 м² пола на балконе или лоджии при наличии батареи центрального отопления составляет 150–180 Вт. А в случае, когда теплый пол является единственной системой отопления, – 180–250 Вт.

Следует обратить внимание, что под нагревательный кабель в целях экономии электроэнергии обязательно нужно положить слой теплоизоляции твердых сортов, например пенопласт толщиной не менее 3 см.

Для установки системы на балкон или лоджию подойдут как одножильные, так и двухжильные нагревательные секции, а также тонкие нагревательные маты, не требующие стяжки.

Водяной теплый пол

Водяной теплый пол представляет собой полноценную систему отопления и вполне может заменить радиаторную. Он является универсальным, поэтому монтировать его можно как на стадии строительства, так и в готовой квартире. Подключение осуществляют как к теплоцентрали, так и к автономным отопительным системам.

Благодаря равномерному распределению тепла можно использовать более низкие температуры теплоносителя, что способствует экономии энергопотребления.

В настоящее время возможно использовать водяной теплый пол для любых типов зданий. В квартирах его монтаж осуществляют путем подключения через теплообменные узлы, которые рассчитываются таким образом, чтобы не происходило нарушения гидравлической целостности централизованной системы отопления.

Преимуществом водяного теплого пола по сравнению с электрическим является возможность монтажа в зонах под мебелью, при этом не происходит ее рассыхания.

Кроме того, не стоит опасаться возникновения коррозии или отложений, так как трубы для водяной системы обогрева выполнены из сшитого полиэтилена или металлопластика.

Система водяного пола постоянно совершенствуется, создаются новые тонкие трубопроводы диаметром от 8 мм, а также легкие сборные системы, не требующие заливки бетоном.

Водяной теплый пол разрешено укладывать под любое покрытие, в том числе и паркет, главное – придерживаться определенных правил монтажа и автоматизации системы.

Водяной пол легко совместить с существующей автономной системой отопления. При уже имеющейся радиаторной системе отопления теплый пол можно устроить в любой комнате. Но следует помнить, что его нельзя устанавливать в квартирах, подключаясь напрямую к сети центрального отопления или горячего водоснабжения.

Преимуществом водяного теплого пола является равномерное поступление тепла и распределение его в помещении. Воздух прогревается таким образом, что пыль не кружит по комнате. Это является несомненным плюсом для семей с маленькими детьми, а также для аллергиков и астматиков.

Водяные полы отличаются долговечностью. Обычно система напольного отопления из полимерных труб имеет срок службы не менее 40–50 лет. Но не следует забывать о соблюдении всех правил монтажа и эксплуатации.

Еще один положительный момент при использовании водяного теплого пола – это возможность саморегулирования температуры.

В помещении становится возможным поддерживать желаемый температурный режим без постоянных регулировок. Логично, что чем ниже температура воздуха в помещении, тем больше тепла отдаст система нагрева.

Однако теплый пол не сможет прогреть воздух сильнее, чем нагрет он сам. Например, если температура системы составляет 26 °C, то в комнате воздух не может прогреться больше чем до 26 °C.

Водяной теплый пол довольно прост в монтаже. Установка элементов отопительной системы, раскладка труб и подготовка стяжки не требуют специальной подготовки.

Так как водяной теплый пол чаще всего применяется в качестве основной системы отопления, то он может использоваться с любым видом чистового покрытия, кроме теплоизоляционных материалов.

Монтаж водяного теплого пола

В настоящее время применяется бетонная система монтажа водяного теплого пола (рис. 14), когда трубы контуров закрываются с помощью бетонной стяжки.

Рис. 14. Водяной теплый пол в разрезе: 1 – бетонная стяжка; 2 – демпферная лента; 3 – труба; 4 – полистирольная плита; 5 – полиэтиленовая пленка

Перед тем как переходить непосредственно к монтажу системы, необходимо разграничить помещение. Если его площадь большая, то следует произвести деление на участки до 40 м². Деление также во многом будет зависеть от геометрии помещения. При этом соотношение сторон каждого участка должно быть не менее 1: 2. Это связано с тем, что под воздействием температурных изменений стяжка может расширяться. Затем предварительно очищенную черновую поверхность пола нужно покрыть изоляционным материалом для того, чтобы избежать потери тепла. Наиболее распространенным материалом является пеноплекс и полистирол. Толщина изоляционного слоя должна составлять 50-150 мм.

После этого по периметру и между секторами следует проложить демпферную ленту, которая необходима для компенсации теплового расширения стяжки. Сверху необходимо поместить полиэтиленовую пленку. Последняя обладает гидроизоляционным эффектом, а также уменьшает проникновение вредных веществ от пенополистирольной плиты.

На этом этапе нужно переходить к укладке арматурной сетки и монтажу труб. Ячейки в сетке должны быть размером 150 х 150 мм и сечением 5 мм.

В зависимости от заданного плана трубу можно укладывать с шагом 300–750 мм. С помощью пластиковых хомутов трубу следует прикрепить к арматуре, а там, где находятся компенсационные швы, ее нужно поместить в гофрированную трубу. Существует несколько вариантов укладки контуров труб: по спирали, по спирали со смещенным центром и змейкой, а также двойной змейкой (рис. 15). Так как пол у наружных стен быстрее расходует тепло, то и шаг укладки возле них рекомендуется делать в 1,5 раза меньше, если общий шаг укладки не равен 10 мм (рис. 16, 17, 18). Расход трубы из расчета на 1 м² при шаге в 200 мм составляет 5 м.

Рис. 15. Пример монтажа системы водяного теплого пола

Рис. 16. Уменьшение шага укладки возле наружных стен

Рис. 17. Уменьшение шага укладки возле наружных стен (вариант 2)

Рис. 18. Уменьшение шага укладки возле наружных стен (вариант 3)

После завершения монтажных работ следует провести опрессовку теплых водяных полов. Она необходима для выявления возможных механических дефектов или повреждений, возникших во время установки системы.

Совет мастера

Водяной теплый пол легко установить в собственным доме или в новостройке, где это предусмотрено проектом. В других случаях может потребоваться согласование с ЖКХ и БТИ.

После проведения опрессовки можно приступать к заливке бетонной стяжки, при этом давление в системе в течение суток должно составлять 3–4 бар. Толщина стяжки должна быть не менее 50 мм.

После того как бетонная стяжка высохнет, необходимо переходить к монтажу чистового покрытия пола.

При монтаже полистирольной системы водяного теплого пола в пазы следует установить специальные алюминиевые пластины, с помощью которых фиксируются трубы контуров. Покрытие состоит из полистирольных плит 30 х 300 х 1000 мм с пазами. При таком способе монтажа укладка чистового покрытия не требует бетонной стяжки.

При укладке линолеума или керамической плитки сначала необходимо проложить плиты ГВЛВ толщиной не менее 10 мм.

Монтаж деревянной системы водяного теплого пола бывает двух типов: модульным и реечным. При работах по модульному типу применяют ДСП с предварительно подготовленными каналами для дальнейшего монтажа трубы, что необходимо для фиксации алюминиевых пластин и создания жесткой поверхности.

Совет мастера

Перед монтажом системы водяного теплого пола необходимо помнить, что для достижения желаемого эффекта понадобится дополнительная теплоизоляция. Потеря тепла не должна составлять больше 100 Вт/м² пола. В противном случае нужна будет дополнительная или комбинированная система отопления (например, может потребоваться установка радиаторов).

Полосы необходимо укладывать в соответствии с проектной документацией. Обычно используют полосы шириной 130, 180, 280 мм в зависимости от шага трубы. Алюминиевые пластины обладают специальным профилем с защелками для трубы. Их размеры варьируются от 150 до 300 мм. Поверх пластин укладывают слой гипсоволокнистых плит. Но можно обойтись и без них, если в качестве чистового покрытия используется ламинат или паркет.

При реечном типе монтажа применяют полосы из досок толщиной 28 мм или ДСП, а алюминиевые пластины должны быть с шагом укладки 150, 200 и 300 мм.

Деревянный пол

Деревянный пол считается одним из самых популярных и традиционных видов покрытий. Так как он состоит из натуральных материалов, то и на бюджете для его создания не приходится экономить. Зато в доме всегда будет тепло и комфортно, ведь приятно ощущать естественную природную текстуру древесины. Деревянный пол обладает устойчивостью и прочностью к механическим нагрузкам. К тому же при необходимости можно легко заменить любой поврежденный элемент.

Шпунтованные доски могут быть произведены из высушенной в автоклаве цельной древесины или из ДСП, которая облицована шпоном из дорогих древесных пород. С одной стороны досок на гранях располагаются шипы, с другой стороны имеются пазы, с помощью которых их легко уложить друг к другу. Получается красивое качественное единое покрытие без каких-либо щелей или зазоров.

Лаги представляют собой деревянные бруски продолговатой формы стандартных размеров – 40 х 60 мм или 50 х 50 мм.

Установка лаг

Лаги должны быть установлены горизонтально непосредственно на бетонное основание пола на расстоянии друг от друга, равное примерно 50–60 см. Для их укладки необходим уровень, который позволит придерживаться горизонтальности (если возникнет необходимость, то под лаги можно дополнительно поместить обрезки фанеры или доски) (рис. 19).

Рис. 19. Установка лаг на бетонное основание

Необходимо позаботиться и о звукоизоляции будущего пола. Для этого нужно воспользоваться специальной подложкой. К бетонному основанию лаги можно крепить двумя способами: с использованием дюбелей или анкерных болтов длиной большей, чем высота бруска, на 5–6 см.

Утепление пола

Утеплить пол можно, проложив в промежутках между лагами теплоизоляционные маты или засыпав сверху керамзитом. В качестве утеплителя также рекомендуется использовать пенополистирол, изовер или минеральную базальтовую вату.

Укладка досок

Сборку пола необходимо начинать с угла комнаты. Предварительно нужно сделать схематический чертеж комнаты с указанием расположения лаг и расстояния между ними. Используя подобную схему, работать будет легче.

В первом ряду доски должны быть повернуты шпунтом к стене, а между стеной и досками нужно оставить небольшой зазор, деформационный шов, необходимый на случай сжимания или расширения дерева (0,8–1 см). Второй ряд должен укладываться с учетом смещения по отношению к предыдущему на 1–2 лаги. Таким образом, можно заметно уменьшить количество отходов материала. Не стоит забывать о подгонке полотен друг к другу с помощью молотка и бруска.

В доски, расположенные вдоль стен, можно завинчивать шурупы сверху, так они все равно будут закрыты плинтусом. В других рядах прикручивать их следует к лагам с использованием саморезов через нижнюю стенку паза.

Каждая доска должна быть выровнена относительно другой не только по стыкам, но и по основанию, чтобы во время эксплуатации не было разницы в высоте.

Укладка регулируемых конструкций

Чтобы избежать больших перепадов, особенно в старых домах, рекомендуется использовать регулируемые лаги (рис. 20). Благодаря им проще и быстрее производить монтаж, под полом образуется пространство, в которое можно спрятать коммуникации, значительно снизится нагрузка на несущие конструкции и улучшится теплоизоляция.

Рис. 20. Регулируемые лаги

Регулировать лаги можно с помощью пластиковых болтов и стоек, на которые они опираются. Для того чтобы собрать данную конструкцию, необходимо предварительно сделать отверстия в лагах, куда будут ввинчиваться болты-стойки. На 2 м нужно примерно 5 отверстий. Раскладывать их следует с тем же шагом. Под крепящие дюбель-гвозди в перекрытии нужно просверлить отверстия, причем сверло должно обязательно проходить через отверстия для болтов-стоек по направлению от краев к середине лаги. Дюбель-гвозди (3–3,5 см) необходимо расположить по уровню и вбить до упора в перекрытие.

Если у болтов-стоек будут выделяться выступающие части, то их необходимо срезать. Далее на полученную конструкцию следует уложить доски будущего пола.

Благодаря данной технологии монтажа можно скрыть различные коммуникации, например электропроводку, телефонный или интернет-кабель и т. п. К тому же именно данная методика укладки досок помогает сгладить различные перепады уровня пола.

Но данный вид выполнения пола не подходит для низких потолков, так как деревянный настил на регулируемых лагах отнимает 7–9 см от высоты помещения.

Для того чтобы уложить массивную доску на стяжку, поверхность пола должна быть максимально ровной, в противном случае невозможно будет добиться плотного прилегания деревянных планок. Значение допустимого показателя перепада высот на каждые 2 м может быть не более 2 мм. Если стяжка недостаточно ровная, то ее можно дополнительно выровнять с помощью самовыравнивающихся смесей.

Кроме того, показатель прочности цементнопесчаного основания должен составлять не менее 6 мПа на растяжение и 20 мПа – на сжатие. Если влажность начнет колебаться, то деревянные планки будут подвергаться деформации и изменятся в размерах, что станет причиной возникновения напряжения между покрытием пола и бетонным основанием.

Если стяжка непрочная, она может отслаиваться, в ней образуются пустоты и, следовательно, уложенный пол начнет скрипеть и разрушаться.

Очень важно, чтобы бетонная стяжка была сухой, так как в условиях избыточной влажности деревянные планки начнут деформироваться, а поверхность пола может вздуваться.

Для измерения влажности основания применяют специальные влагомеры. Также можно проверить состояние бетона и подручными средствами. Резиновый коврик необходимо положить на стяжку и прижать блоком из бетона и кирпича. Через сутки его следует отодвинуть и осмотреть поверхность: бетон не должен потемнеть.

Бетонное основание нужно очистить от мусора, пыли, краски, возможных пятен и т. д. Если на поверхности останется мусор, сцепление на ней будет слабым, что отразиться на качестве будущего деревянного покрытия.

Когда подготовительный процесс будет завершен, необходимо выложить доски на поверхность и дать им отлежаться несколько дней перед укладкой для «акклиматизации» в данном помещении.

Обеспыленную поверхность стяжки рекомендуется покрыть полиуретановым составом, который благодаря хорошей впитываемости в пористую структуру основы не допускает проникновения влаги.

Совет мастера

Хороший гидроизоляционный барьер можно создать, если уложить на основание пола пленку из вспененного полиэтилена. Но при этом нужно следить за тем, чтобы соблюдалась также изоляция стыков полотен.

Укладка массива на фанеру

Под доски необходимо проложить водостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм. Ее листы следует раскроить на полосы в 40–60 см по направлению меньшей стороны и уложить «вразбежку» с зазором, который между полосками должен составлять 5 мм, а у стены – 8-12 мм.

Если в стяжке нет коммуникаций, то крепление фанеры можно осуществлять с использованием шурупов и дюбелей, утапливая их головки вглубь фанеры на 3–4 мм.

Если по основанию расположены коммуникации, то саморезы их могут повредить, поэтому крепление нужно производить на клей (рис. 21). Для лучшего сцепления клея с поверхностью листы рекомендуется пригружать.

Рис. 21. Основание из фанеры по стяжке: 1 – доска; 2 – гвоздь; 3 – клей; 4 – фанера; 5 – клей

Нужно дать время на полимеризирование клея, а фанеру в это время следует отшлифовать и обеспылить. Для лучшей сцепляемости фанеру необходимо прогрунтовать. Когда грунтовка высохнет, можно наносить клей. Лучше, если это будет двухкомпонентный состав.

Первую доску, начиная от стены, нужно расположить шипом к стене, оставив деформационный зазор. Во всех последующих рядах доски необходимо притягивать саморезами под углом примерно 45–50° с шагом 20–30 см, утапливая его головку на глубину 3 мм. Деформационный зазор нужно по окончании работ зашпаклевать и закрыть плинтусом.

Если массив стыкуется с керамической плиткой на одном уровне, рекомендуется прокладывать компенсационную ленту из пробки, тогда не понадобится декоративный порожек. А при расширении доски компенсационная нагрузка перейдет на пробку.

Укладка массива на стяжку

Массивную доску можно укладывать на стяжку без применения фанеры или предварительной укладки лаг. Но данный вариант подходит только для помещений, расположенных выше второго этажа. При этом основание пола должно быть практически идеальным: ровным и прочным. Рекомендуется использовать только двухкомпонентные клеи: полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые или полиуретановые эластичные.

Перед нанесением клея поверхность необходимо прогрунтовать специальным раствором на эпоксидной основе. Это придаст полу прочность, усилит пароизоляционные качества, обеспечит надежную сцепляемость.

В отличие от деревянного основания, доски на стяжку можно монтировать как в направлении от стены, так и от середины помещения.

Совет мастера

Так как двухкомпонентный клей имеет ограниченный срок сцепления, процесс укладки с двух сторон является более выгодным. Пока происходит склеивание нескольких рядов, уложенных с одной стороны, с другой стороны можно подготовить и уложить следующие доски.

Первоначально необходимо уложить по крайней мере три ряда – «закладные». Расстояние от стен следует тщательно регулировать. После наклеивания доски нужно оставить под грузом до окончательного схватывания клея. Вся дальнейшая работа должна проводиться с ориентиром на полученную закладную линию.

Производя укладку, не следует забывать о необходимом зазоре между доской и стеной: по продольной стороне он должен составлять 10–15 мм, а с торцевой части – всего 5-10 мм, так как сезонная деформация древесины в продольном направлении небольшая.

Так как укладка массивной доски имеет большие объемы, то необходима предварительная подгонка и подборка. Все элементы рекомендуется собрать сначала всухую, без клея. Планки нужно разложить на основании и проверить их расположение, правильность стыковки и сочетаются ли они по рисунку дерева. Особое внимание следует обратить на торцы, где не должно быть трещин и сколов.

Затем необходимо приступить к закреплению элементов пола. Можно использовать как жесткое, так и «плавающее» крепление. При жестком креплении массив нужно подтянуть к основанию с помощью саморезов, закрепив их с шагом 20–30 см.

Варианты раскладки массивной доски

Существует несколько вариантов раскладки массивной доски (рис. 22). Есть традиционная палубная укладка массивной доски, которая имеет разную длину. Панели при этом должны быть размещены вразбежку, т. е. исключается расположение стыков одного над другим.

Рис. 22. Варианты раскладки массивной доски

Второй способ такой же, но он предназначен для материала различной ширины. Ряды покрытия при этом способе располагаются параллельно стенам, при этом они имеют разную ширину и чередуются в произвольном порядке. Еще один способ – укладка планок с различной длиной по диагонали. Но этот вариант неэкономичный – остается много отходов материала.