Текст книги "Современный монтаж электропроводки и теплых полов"

Глава 3
Монтаж электропроводки в банях и саунах

Ни для кого не секрет, что деревянные бани и сауны являются не только пожароопасными объектами, но и также содержат ряд агрессивных факторов, влияющих на эксплуатацию электропроводки. Ими являются высокая температура, плюс высокая влажность. Из этого следует, что проектирование и монтаж должны производиться с учетом этих факторов. А если монтаж производить в деревянном строении, то к этой работе нужно подходить наиболее ответственно.

Перед тем, как приступить к монтажу электропроводки, следует, для начала, рассчитать приблизительно мощность, которую будет нести эта сеть в вашей бане или сауне. Мощность нужно определить, для того, чтобы знать, какой ток побежит по вашим проводам, и соответственно какое сечение провода выбрать, чтобы провод выдержал этот ток. Если это будут только осветительные приборы, то достаточно небольшой мощности, в 1–2 кВт. Так как, в бане может быть подключена дополнительная нагрузка, например, фен, плойку, стиральная машина (в предбаннике), то мощность желательно брать с запасом, 5–6 кВт будет достаточно с большим запасом.

При установке более энергоёмкого оборудования, например электропечи для сауны, расчетная мощность может возрасти до 10–20 кВт, в зависимости от мощности устанавливаемой печи. Как узнать какая суммарная мощность будет использоваться? Всё очень просто. На каждом электроприборе, будь то лампочка или банная печь указано несколько цифр. Одна из цифр это напряжение электроприбора. Обычно это 220 В (возможны варианты с 12, 24 или 380 Вольтами). А другое число и есть мощность электроприбора указываемое в киловаттах (кВт или KW). Печи для сауны небольшой и средней мощности (до 7 кВт), выполняются на напряжение 220 или 380 в (однофазное или трехфазное подключение). Рассмотрим однофазное подключение на 220 вольт, то есть подключение двухжильным (фазная жила и нейтраль) или трехжильным (фазная жила, нейтраль и защитный проводник) кабелем. Таким образом, к общей ранее посчитанной нагрузке вам необходимо прибавить мощность вашей печки. Для примера рассчитаем нагрузку вашей однофазной сауны: пять лампочки по 100 Вт, дают 500 Вт, стиральная машина добавляет еще 2000 Вт, плойка 200 Вт, обогреватель в комнату отдыха 2000 Вт, средняя печь для сауны имеет 4000 Вт. Итого 8700. Берем 20 % запас мощности на всякий случай, итого получается 8700x1,2=10500 Вт. Вот наша общая нагрузка. Часто, например, для выбора автомата необходимо знать ток. Для этого нашу нагрузку необходимо разделить на напряжение. В нашем случае это 220 В. Таким образом, величина тока, будет составлять 10500/220=47 Ампер. Исходя из этих условий, можно выбрать сечение провода. Следует понимать, что этот провод пойдет к вам от вашего основного щитка в банный. Далее обычно идет разветвление проводов: отдельно пойдет кабель на печку, отдельно на освещение и розетки. Таким образом, посчитаем ток, который будет потреблять печь. Из ранее описанных условий он будет равен 4000·1,2/220= 22 А. Сечение провода для печки нужно выбирать из этого условия. Так же нужно поставить автомат с большим значением номинального тока (номиналы: б, 10, 16, 25, 32 ампера) для защиты всей токовой цепи. Нам подойдет автомат 25 ампер.

Если же у вас печь трехфазная, то проводка выполняется четырех-пятижильным (три фазы + нейтраль + защитный проводник) проводом, и нагрузка по проводам распределяется симметрично. Таким образом, ток, полученный для однофазного варианта подключения необходимо будет разделить на 3, и уже из этого условия выбирать сечение проводника. То есть если в нашем случае мы посчитали нагрузку печи в 22 А, то сечение провода нужно будет выбирать из условия 22/3= 7,5 А. Как вы уже поняли в этом случае сечение проводника будет меньше, но количество жил в кабеле составит 4 или 5.

Если вы определились с энергопотребителями, можно рассчитать сечение проводов будущей электропроводки. Для точного расчета необходимо руководствоваться указаниями ПУЭ. Для приблизительного расчета сечения можно воспользоваться следующими приблизительными выкладками. Оно будет равняться, если брать с запасом и не пользоваться справочниками 2 кW на 1 мм² сечения провода. То есть, если вы рассчитываете потребляемую мощность в 10 кW, то вам понадобится провод сечением 5 мм². Если вы разделили нагрузку на банном щитке, то для печи 4000 Ватт потребуется провод 2 мм². Для трехфазного варианта (380 вольт) сечение провода смело можно уменьшать в 3 раза. Если у вас печь до 10 кВт, то при трехфазном подключении печи обычно используют кабель 5x2,5 мм² (5 жил по 2,5 мм²), (только печи, дополнительные нагрузки в этом случае не учитываются и подключаются к отдельному кабелю от щитка). Сразу надо отметить, что проводник должен быть в двойной изоляции, то есть – кабель. Он должен иметь термостойкую изоляцию. Такими свойствами обладает резина. Следовательно, самый надежный кабель будет иметь изоляцию резина в резине. В соответствии с последней редакцией ПУЭ провод, которым выполняется проводка должен быть медным.

Проводка должна вестись в закрытых коробах или по несгораемой поверхности. Если нет возможности монтировать проводку в коробах нужно, для начала, смонтировать трассу из любого термостойкого материала. Жесть в банях и саунах не допустима, так как она будет дополнительно греть изоляцию и подвергнется корозии. В парилках и саунах металлическая арматура светильников должна быть надежно заземлена. Для этого можно использовать трехжильный кабель. Один провод подключаем к фазе, другой к нейтрали, а третий – защитный идет к щитку, и там соединяется с нейтралью.

Рабочее напряжение в светильниках не должно превышать 24 V (вольта). Светильники должны иметь брызгозащищенное исполнение. Выключатели должны находиться за пределами парилки. Если такой возможности нет, значит, они должны быть тоже в брызгозащищённом корпусе.

Следует помнить об обязательном применении в бане или сауне устройств защитного отключения (УЗО) с током отсечки 5 мА-10 мА. Оно должно быть на номинал, вьше чем выбранные защитные автоматы. Во многих случаях установка УЗО позволит спасти жизнь человеку или саму баню от пожара при замыкании проводки. Так как в бане повышенная влажность, нельзя использовать в бане УЗО на 30 мА (в бане сопротивление человека падает), только 5-10 мА. Используйте только качественные электромеханические УЗО от именитых европейских производителей.

Следует помнить, что в статье приведены приблизительные выкладки по выбору сечений проводников, автоматов и УЗО, не всегда соответствующие ПУЭ (с повышением сечения соотношение 2 кВт на 1 мм изменяется). Выбором сечения проводов, автоматов и УЗО должны заниматься профессионалы. Работы по монтажу электропроводки необходимо доверять так же только профессионалам, иначе впоследствии, можно очень сильно пожалеть о некачественной работе.

Инфракрасные теплые полы для саун и бань

Что ни говори, а любовь к бане у русского человека в крови. В последнее время, с подачи наших финских соседей, рядом с ней пристроилась еще и любовь к сауне. А что, одно другому, как говорится, не помеха! Это так же верно, как и то, что в бане все равны. И так же неизбежно, как тот простейший факт, с которым сталкиваются все владельцы бань – холодный пол в прилегающих помещениях. Не важно строите ли вы баню для собственного удовольствия, или задумали грандиозный коммерческий проект по запуску семейной сауны, вам непременно придется столкнуться с таким мелким неудобством, как холодный пол. А ведь мало того, что такая мелочь портит все приятное впечатление, так ведь это еще и для здоровья опасно. Человек, разгоряченный паром саны, и разомлевший от банного веника, может не замечать, что по ногам тянет жуткий сквозняк. Так и простудиться не долго. А между тем, выход из этой ситуации давно найден. Не нужно проконопачивать двери, стараясь устранить даже самую небольшую щель, достаточно просто установить во всех прилегающих к сауне помещениях инфракрасные полы, и вы можете совершенно забыть о тапочках и шлепанцах! По таким полам можно смело ходить босиком не только взрослым, но даже самым маленьким детям.

Инфракрасный теплый пленочный пол невероятно прост в применении. Вам не обязательно заказывать мастера по установке. Прочтя инструкцию в Интернете, вы вполне сможете справиться с этим самостоятельно. Но даже если вы все-таки решили довериться профессионалу, будьте уверены, эта работа не займет у него много времени.

Пленочный пол практически невидим. При толщине всего в 0,4 мм, он легко убирается под любое напольное покрытие, в том числе и под плитку, которая уже давно стала традиционным покрытием для всех бань и саун. Вы можете не опасаться, что пол будет залит водой. Инфракрасные полы рассчитаны на попадание влаги и являются устойчивыми к такого рода воздействиям. Кроме того, при повреждении пленки, отключится только одна из секций, а не весь пол сразу, что выгодно отличает инфракрасную пленку от кабельных систем отопления.

Как же действуют пленочные теплые полы? При включении, наполняющий пленку материал начинает генерировать инфракрасное излучение, которое в течение нескольких минут нагревает комнату. В отличие от тех же батарей и радиаторов, излучение действует таким образом, что нагревает все находящиеся в помещении предметы, создавая из них своеобразные аккумуляторы тепла. Даже после отключения пленки, нагретые предметы продолжают отдавать накопленное тепло, прогревая помещения.

К слову – наполняющий пленку материал является экологически чистым, и к тому же при работе не издает посторонних шумов или неприятных запахов горения, чем иногда грешат другие пленки.

Что касается энергозатратности, то можете смело забыть об этой проблеме, т. к. теплый инфракрасный пленочный пол позволяет экономить от 20 до 30 % энергии по сравнению с другими системами отопления полов.

Так что, для вашей бани или сауны, установка такого приспособления – это прямая выгода. К тому же, никто не заставляет вас ограничиваться только полом. Инфракрасная теплая пленка универсальна по своей сути, и легко укладывается, как на пол, так и на стены и даже потолок. Ну а специальный датчик регулировки температуры позволит вам легко поддерживать нужный вам режим, без всякого труда.

Ну что, вы готовы забыть об специальных тапочках для бани? Тогда просто установите в смежных помещениях теплые полы и спокойно ходите босиком. Это гораздо проще, чем кажется.

Инфракрасные теплые полы для производственных помещений

У нас в стране очень распространен стереотип, будто инфракрасные пленочные теплые полы предназначены исключительно для домашнего использования. А между тем, во всем мире их уже довольно активно используют и для работы. К примеру, хотите, чтобы на крыльце вашего офиса всю зиму не было снега? Нет ничего проще, достаточно установить на входе инфракрасную пленку необходимых вам размеров и вы навсегда забудете о такой проблеме как заваленное снегом крыльцо. Более того, инфракрасная пленка сейчас вовсю используется на производстве. Рачительный работодатель всегда заботится о своих подчиненных. Это и трудовому кодексу соответствует, и позволяет существенно экономить на больничных. Здоровый работник – залог процветания любого предприятия.

Какие же помещения можно оборудовать теплыми полами? Любые, требующие тепла и сухости. Не важно, будь это бытовое, или производственное помещение, инфракрасный пол сделает его уютным и безопасным для здоровья. Поверьте, простудится в здании, где установлены такие полы практически невозможно.

В чем же плюсы этого чуда техники? Ну, во-первых, это существенная экономия на электроэнергии. Инфракрасные пленочные полы по сравнению с другими системами отопления, сэкономят бережливому хозяину от 20 до 30 % затрат на энергию, что немаловажно. А в равных условиях, тепла, вырабатываемого инфракрасными будет больше нежели вырабатываемого другими системами отопления. К тому же, установка пленки позволит вам регулировать температуру помещения согласно производственным нормам. Поддерживать необходимый температурный режим с помощью специального датчика невероятно легко и удобно. Ко всему прочему, вопреки своему названию, инфракрасный пол легко и просто укладывается на стены или даже потолок что позволит вам отапливать помещение сразу со всех сторон.

Кстати, равномерность отапливания – одно из главных достоинств инфракрасных пленочных полов. Она достигается за счет того, что генерируемое излучение нагревает не воздух, а все находящиеся в помещении предметы, создавая из них своего рода аккумляторы, накапливающие энергию на день вперед. Даже после отключения пленки от питания, помещение еще долго остается теплым, т. к. предметы начинают отдавать тепло.

Наполнитель пленки – натуральный графит, экологически чистый материал, который при работе не издает посторонних шумов, или неприятных запахов горения, которые, зачастую, свойственны пленкам с другим наполнителем. Кроме того, генерируемое графитом инфракрасное излучение благотворно влияет на организм человека.

Теплый инфракрасный пленочный пол полностью соответствует требованиям техники безопасности. Пленка является влагостойкой и пожаробезопасной. А в случае повреждения отключается только один из сегментов, а не весь пол, как это свойственно кабельным системам отопления.

Учитывая все вышеперечисленные плюсы, каждый заботящийся о своих работниках начальник, оценит все положительные изменения, которые принесет ему установка инфракрасных пленочных полов. Экономно, безопасно, экологически чисто и даже более того – полезно для здоровья – это ключевые факторы, которые делают инфракрасную пленку просто незаменимой на любом производстве. Теплое бытовое помещение, как нельзя лучше продемонстрирует вашу заботу о подчиненных, и повысит ваш имидж в их глазах. А хорошо отапливаемое рабочее место сбережет вашему сотруднику здоровье, а вам – финансы, которые вы, в противном случае, потратите на выплату по больничному листу.

Теплый пол на балконе и лоджии

Многие люди хотели бы присоединить балкон к общей площади квартиры, особенно те, у кого маленькая жилая площадь, а балкон является не лишней прибавкой к жилому помещению.

Как же сделать, чтобы помещение было тёплым и комфортным?

На балконе, присоединяющегося к общей площади квартиры, должны стоять тёплые рамы со стеклопакетами, внешние стены должны быть утеплены, а внутри балкона должен находиться отопительный элемент. Это даёт гарантию, что температура зимой внутри помещения не будет ниже 19–20 °C.

Основным источником отопления таких балконов и лоджий в многоквартирных домах чаще всего служат масляные радиаторы и радиаторы конвекторного типа. Батареи центрального отопления на балкон выносить запрещено. К частным домам это не относится, тем более если у вас отопление от собственного котла.

Но такой способ слишком дорог и неудобен, ведь не будешь же держать радиатор включенным 24 часа в сутки? А сколько он «ест» электроэнергии вообще представить страшно.

Мы предлагаем использовать инфракрасный пленочный теплый пол на балконе в качестве основного нагревательного элемента. Конечно такое обустройство отоплением балкона и лоджии, стоит дороже, чем обычный радиатор, но у этой системы есть большое достоинство и оно перевешивает все недостатки:

• дешевое отопление (теплый пол потребляет в 5-10 раз меньше электроэнергии, чем радиаторы);

• здоровое тепло (не сжигают воздух, а инфракрасные волны благоприятно влияют на здоровье человека);

• контроль над температурой с помощью терморегуляторов.

Особенно важно соблюдать последовательность укладки тёплого пола на балконе. Обязательно используйте параизоляционный слой, который приклеивается в стыках металлизированным скотчем, проследите, чтобы стыки параизоляционного материала не были угловыми, иначе холод будет проникать в помещение. С помощью утеплителя нужно создать эффект термоса и этим предотвратить утечку тепла из помещения. Это нужно сделать обязательно, иначе при температуре на улице минус 20 °C может выступить конденсат на полу по контуру замерзания, даже при работающей системе тёплого пола.

Конечно, есть еще и кабельные системы обогрева, а так же электрические маты. Использовать их для теплого пола на балконе не рекомендуется. Дело в том, что нельзя создавать большую нагрузку на плиту перекрытия, а значит цементно-песчаная стяжка должна быть не более 45 мм, что неприемлемо для кабельных систем и электрических матов.

Электропроводка и электроприборы в бане

Конструкция светильников бани и электропроводка должны соответствовать условиям применения их в помещении с повышенными влажностью и температурой воздуха. Поэтому все токопроводящие части защитите термостойкими и водонепроницаемыми оболочками.

По легковоспламеняющимся деревянным конструкциям бани под изоляционные трубки с проводами подложите полоски листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающие по обе стороны от трубки на 10 мм. Скрытая проводка в деревянных стенах и оборудование должны быть защищены с двух сторон асбестовыми прокладками.

Защититесь от случайного прикосновения к электропечи, устроив на ней деревянное ограждение, обитое со стороны печи асбестовым картоном. Расстояние от печи до ограждения должно быть не менее 4 см. Не проверяйте работу электронагревателей путем прикосновения к ним рукой или открытыми частями тела.

Для электропроводки в бане применяйте провода с двойной изоляцией марок ПРН, АПРН и ПРВД. Можно также использовать провода с поливинилхлоридной изоляцией АПВ и ПВ (одножильные) и АППВ, ППВ (двух– и трехжильные). Провода марки ПРВД, ПРИ, АПРН, имеющие наружную оболочку, можно прокладывать без трубок на роликах. Лучше всего выполнять электропроводку гибкими двух– и трехжильными кабелями ВРГ и АВРГ с резиновой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой. В бане нельзя применять провода в металлических оболочках.

Не устанавливайте штепсельные розетки, выключатели, переключатели в моечной и парной. Используемые осветительные приборы в этих помещениях должны иметь заглубленный патрон и высокое изолирующее кольцо. Светильники должны быть сделаны из изолирующего материала. Нельзя пользоваться в банях переносными электроприборами, электроаппаратурой.

Регулярно осматривайте электрооборудование и электропроводку бани. Ремонтные работы электрооборудования проводите после его отключения и принятия мер против автоматического включения.

Глава 4
Линии электропередачи

Воздушные линии

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) – это расположенные на открытом воздухе устройства для передачи и распределения электроэнергии, выполняемые проводами, прикрепленными при помощи изоляторов и арматуры к опорам, а также стойкам или кронштейнам на зданиях и инженерных сооружениях.

Воздушные линии должны располагаться так, чтобы опоры не загораживали входов в здания и въездов во дворы и не затрудняли движения транспорта и пешеходов.

На опорах ВЛ на высоте 2,5–3 м от земли должен быть нанесен порядковый номер и год установки опоры.

Провода для воздушных линий

Для воздушных линий (ВЛ) применяются неизолированные провода. Изолированные провода применять нецелесообразно, так как всякая изоляция разрушается от атмосферных воздействий и не предохраняет от поражения электрическим током.

Ответвления к садовым домикам от ВЛ рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления к вводу не более 25 м.

Провода для прокладки ВЛ. Для ВЛ, как правило, применяются многопроволочные провода марки А из алюминия, марки АН и АЖ из алюминиевого сплава АСЗ и АСТ, стальные провода, а также сталеалюминиевые марки АС, имеющие сердечник из стальных оцинкованных проволок и наружный повив из алюминиевых проволок. Применение расплетенных проводов не допускается.

Технические характеристики неизолированных проводов приведены в таблице 19.

Длительно допустимые нагрузки на провода воздушных линий определяются для температуры воздуха +25 °C из расчета максимальной температуры нагрева проводов +70 °C.

Таблица 19. Технические характеристики неизолированных проводов для ВЛ

Таблица 20. Допустимые длительные токовые нагрузки по нагреву на неизолированные провода вне помещений при температуре воздуха +25 °C

Примечание. При температуре наружного воздуха, отличающейся от +25 °C, необходимо нагрузки умножить на поправочные коэффициенты, см. ниже.

Таблица 21. Поправочные коэффициенты для токовых нагрузок на неизолированные провода в зависимости от температур воздуха

Опоры для воздушных линий

Для прокладки воздушных линий должны применяться железобетонные или деревянные опоры. Деревянные опоры устанавливают на приставках либо выполняют цельными. Для изготовления опор следует применять сосну и лиственницу. Допускается использование ели и пихты.

Лес для изготовления опор должен быть целиком очищен от коры и пропитан антисептиком. Допускается применение непропитанной лиственницы.

В зависимости от назначения на линиях применяются следующие типы опор:

• промежуточные – устанавливаются на прямых участках ВЛ. Эти опоры в нормальном режиме не воспринимают усилий, направленных вдоль линии, так как число проводов и их натяжение с обеих сторон опоры одинаково;

• анкерные – на пересечениях с различными сооружениями и в местах изменения количества, марки и сечения проводов. Эти опоры в нормальном режиме воспринимают нагрузки от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ;

• угловые – применяются в местах изменения направления линий. Они воспринимают суммарное тяжение проводов смежных пролетов;

• концевые – устанавливаются в начале и конце линии и в местах, где имеются кабельные вставки. Они воспринимают одностороннее тяжение проводов;

• ответвительные – с их помощью осуществляются ответвления от ВЛ;

• перекрестные – на них выполняются пересечения линий двух направлений.

Ответвительные и перекрестные опоры могут быть промежуточными, угловыми и анкерными. Конструкции и основные размеры типовых деревянных опор, наиболее часто применяемых для линий, показаны на рис. 33, 34, 35.

Рис. 33. Промежуточные деревянные опоры с траверсой: а – цельная опора ПН-1Д; б – переходная опора с железобетонной приставкой ППН-2(3)ДБ

Рис. 34. Промежуточная деревянная опора с железобетонной приставкой ПН-1ДБ: 1 – стойка: Ø140, длина 7500 (6900); 2 – приставка ПТ-2,2–4,25

Рис. 35. Деревянные угловые и анкерные опоры с железобетонными приставками (УПН-1ДБ; УАН-1ДБ; ОАН-1ДБ): 1 – стойка: Ø180, длина 7500; 2 – подкос: Ø180, длина 6500; 3 – приставка ПТ-2,2–4,25

Для повышения надежности и долговечности опор, а также для уменьшения расхода длинномерного леса, опоры рекомендуется устанавливать на железобетонных приставках.

Опоры из цельного леса можно применять, лишь тщательно обработав древесину антисептиком. Он должен проникнуть в заболонную древесину не менее чем на 20 мм, в ядровую не менее чем на 5 мм.

Для ВЛ изготавливаются приставки длиной 3,25 и 4,25 м. Все детали при сборке опор должны быть плотно подогнаны друг к другу. Зазор в местах врубок и стыков не должен превышать 4 мм. Обрабатывать стойки и приставки нужно так, чтобы стык был совершенно плотным, без просветов. Заполнять клиньями щели и неплотности не разрешается.

Бандажи для сопряжения приставок с опорами выполняют из мягкой стальной оцинкованной проволоки диаметром 4 мм или неоцинкованной диаметром 5–6 мм, покрытой асфальтовым лаком.

Таблица 22. Число витков проволоки в бандажах

Таблица 23. Промежуточные деревянные опоры с траверсой

Выполнение бандажа. Все витки бандажа должны быть плотно прижаты друг к другу. При обрыве хотя бы одного витка весь бандаж следует заменить новым. Концы проволоки бандажа загибают и забивают в древесину на глубину 20–25 мм.

Применение хомутов. Допускается вместо проволочных бандажей применять стяжные хомуты на болтах. Все металлические детали деревянных опор обязательно защищают от коррозии лакокрасочным покрытием или оцинковывают.

Все виды опор могут быть с подкосами или с оттяжками, которые прикрепляются к специальным анкерам, закрепленным в земле или к конструкции зданий и сооружений. Верхний конец оттяжки закрепляется на опоре не ближе 1 м от крюков. Оттяжки могут быть многопроволочными или однопроволочные, сечением не менее 25 мм².

Отверстия в бревнах и траверсах для крючьев, штырей или болтов просверливают. Прожигать их раскаленным прутком запрещено.

Оси болтов должны быть перпендикулярны плоскости соединяемых элементов.

Длина выступающей части болтов не менее 40 мм и не более 100 мм. Размер шайб – не менее 60x60x5 мм. Врубки под шайбой не допускаются.

Минимальный диаметр бревна для стойки опоры в верхнем отрубе должен быть не менее 14 см.

Железобетонные опоры не должны иметь трещин шириной более 0,2 мм. Трещины до 0,2 мм заделывают защитной эмульсией. Раковины и выбоины допускаются до 10 мм по длине, ширине и глубине. Они должны быть заделаны цементным раствором или полихлорвинилацетатной эмульсией. Отверстия в нижних торцах пустотных стоек железобетонных опор следует герметически заделать.

Изоляторы

Для изоляции и крепления проводов ВЛ применяются стеклянные линейные штыревые изоляторы типа НС.

Допускается установка фарфоровых изоляторов типа РФО-16, ТФ-20 и ТФ-16. Технические характеристики изоляторов приведены в табл. 24.

Таблица 24. Технические данные штыревых изоляторов

На одном изоляторе может крепиться несколько проводов – отпайки от линии, ответвления к вводам и т. д.

Штыревые изоляторы должны быть прочно навернуты на крюки при помощи пластмассовых колпачков типа ПКН (табл. 25).

Таблица 25. Колпачки для крепления изоляторов

Таблица 26. Крюки для изоляторов

Примечание. Крюки КН и КР выпускаются также в исполнении с резьбой под изолятор.

Таблица 27. Штыри для изоляторов на траверсах

В обозначении штырей: С – стальная траверса; Д – деревянная траверса; П – для промежуточных опор; числа 16, 14, 12 – диаметр верхнего конца штыря, мм.

Допускается крепление штыревых изоляторов с помощью пакли, пропитанной суриком и олифой.

На дно изоляторов, навертываемых на крюки и штыри, нужно закладывать войлочный кружок. Изоляторы должны быть расположены вертикально, головкой вверх. Наклон до 45° к вертикали допускается только при креплении обводного провода. Перед установкой изолятор необходимо очистить от грязи ветошью, смоченной в керосине.

Изоляторы на опорах крепятся с помощью стальных крюков и штырей. Типы крюков и штырей, применяемых для различных изоляторов, приведены в табл. 26, 27.

Основное исполнение крюков – с тремя рядами выступающих ершей или насечек в верхней части штыревого конца крюка. Изготавливают также крюки, у которых вместо ершей или насечек накатана резьба под изолятор.

Для прочного закрепления крюков в опоре отверстия под них нужно сверлить по внутреннему диаметру резьбы. Глубина отверстия должна быть на 15–20 мм меньше нарезанной части крюка. Крюк обязательно ввертывать в тело опоры всей нарезанной частью плюс 10–15 мм.

При установке штырей на деревянных траверсах следует с обеих сторон траверсы ставить шайбы толщиной 4 мм и диаметром 75 мм. Затес под шайбы должен быть минимальным.

Для предохранения древесины от загнивания затесы и места сверления под штыри обрабатываются креозотом или пастой. К стальным траверсам штыри разрешается крепить сваркой.

Расположение проводов на опоре

Провода ВЛ могут располагаться горизонтально – на траверсах либо один над другим при креплении изоляторов на крючьях.

Нулевой провод должен располагаться ниже фазных проводов всех цепей, прокладываемых на опоре. Этот провод общий для всех цепей, он крепится на изоляторах так же, как и фазные провода.

Провода наружного освещения располагаются над нулевым проводом, под фазными проводами распределительной сети.

Расстояния между проводами принимаются в соответствии с табл. 28.

Таблица 28. Наименьшие допустимые расстояния между проводами на опорах ВЛ

Крепление проводов

Провода крепятся к изоляторам на опорах проволочными вязками или зажимами (рис. 36).

Рис. 36. Крепление проводов на изоляторах проволочной вязкой: а – на головке изолятора; б – на шейке изолятора; в – концевое крепление для ответвлений к выводам

На прямых участках линий провода крепятся на шейке изолятора со стороны опоры. Это делается для того, чтобы при разрушении вязки к изолятору провод не упал на землю, а остался висеть на крюке.

На углах провод закрепляется на шейке изолятора с внешней стороны угла.

Проволочная вязка выполняется двойным крестом из того же металла, что и провод.

Таблица 29. Диаметры вязальной проволоки для крепления проводов любых сечений в зависимости от материала

Внимание!

При выполнении вязки не допускается изгибание провода вязальной проволокой.

Провода ответвлений от ВЛ к вводам должны иметь глухое крепление.

Соединение и ответвление проводов

Соединение проводов ВЛ выполняют:

• в петлях анкерных опор – анкерными и ответвительными зажимами, овальными соединителями, монтируемыми методом скручивания, петлевыми плашечными и прессуемыми аппаратными зажимами (рис. 37, 38);

Рис. 37. Анкерное крепление проводов

Рис. 38. Соединение сталеалюминиевых проводов овальным соединителем СОАСметодом скручивания: а – соединитель с введенными проводами; б – скрученный соединитель

• в пролетах – овальными соединителями, монтируемыми методом скручивания.

Однопроволочные провода допускается соединять путем скрутки с последующей пайкой. Сварка встык однопроволочных проводов не допускается.

Соединение проводов из разных металлов или разных сечений должно выполняться только на опорах при помощи переходных зажимов.

Марки и технические характеристики соединительной арматуры приведены в табл. 30.

Таблица 30. Соединительная арматура

Установка и закрепление опор в грунте

Сооружение ВЛ должно вестись обязательно в соответствии с проектом. Трассу прокладки уточняют на месте с представителями заинтересованных организаций, внося при необходимости изменения в основной проект и в проект организации работ. На местности производят разбивку трассы. Для этого измеряют расстояние между соседними, угловыми или анкерными опорами и разбивают на равные участки, близкие к принятой для данной линии длине пролета, которая не должна превышать 40–45 м. Затем размечают на местности места промежуточных опор, забивая колышки строго по прямой линии.

При установке опор необходимо обеспечивать вертикальность стоек, горизонтальность траверс и прямолинейность трассы между анкерными и угловыми опорами. Выход опор из створа линии не должен превышать 100 мм. Отклонение опор от вертикали вдоль и поперек линии допускается не более 1/100 от высоты опоры. Минимальное заглубление промежуточных опор в грунте должно быть на 10 см больше, чем глубина промерзания грунта.