Текст книги "Северный сад. Сотворение чуда своими руками"

Промышленное садоводство на дачном участке

Сейчас, набравшись опыта, я могу смело утверждать, что Сибирь сможет себя обеспечить не только овощами, но и отборными ягодами и фруктами. Ларьки с красивыми, но отравленными плодами должны уйти в прошлое и забыться как кошмарный сон.

Вспоминаю недавнее прошлое. Возле старинной деревни в Шушенском районе располагался большой ранеточный сад. Никакого ухода не было, но через год он давал огромный урожай прекрасных ранеток. Тогда посреди сада появлялась милицейская машина с громкоговорителем и днём и ночью распугивала мелких воришек. Затем урожай благополучно сгнивал на месте и… всё повторялось сначала.

В конце концов, лет 10 назад появились бульдозеры. Они снесли сад. И работники совхоза разожгли огромный костёр. Нет сада – нет головной боли – что делать с урожаем.

Прошли годы. Сейчас у скупщиков плодов, которые обращаются ко мне и тысячам дачников, первый вопрос о том, есть ли ранетки и яблоки на продажу. Выгоднейшая оказывается культура. На втором месте массовая скупка абрикосов и слив. Груши, правда, ещё набирают популярность среди садоводов-любителей, но в масштабах Сибири саяногорский феномен – это капля в море.

Я, как фермер, отдаю себе отчёт в том, что промышленное садоводство на больших площадях обречено на неудачу. Уже есть в Сибири прекрасные сорта с невероятной морозостойкостью, способные давать большие урожаи, но никто не собирается отменять запутанное законодательство, направленное не на развитие, а на уничтожение ваших планов и проектов.

Слава богу, у нас есть дачи! Их пока никто не отбирает и не запрещает! Смею утверждать, что стандартная дача размером 10 соток способна прокормить небольшую семью в течении целого года. А ухаживать за плодовыми деревьями – посильная задача даже пенсионерам и инвалидам. Просто надо однажды осознать, что использование ручного труда (лопата, тяпка и т.д.), а ещё вечно согнутая спина на овощах и картошке – это не жизнь, а выживание.

Давайте вспомним школьный курс арифметики и возьмём в руку шариковую ручку. Вы с удивлением будете разглядывать результат, пока на бумаге.

Оказывается, на участке 1000 м² (10 соток) по схеме 3х3 метра уютно разместятся 80 плодовых деревьев. В благоприятных регионах (отдельные районы Омской, Кемеровской, Иркутской, Читинской областей, Алтае, Хакассии и юга Красноярского края) вы получите урожай от 50 до 100 кг крупноплодных яблок с дерева (правда не каждый год); абрикосов, слив и груш поменьше. В более суровых краях выгодно выращивать ранетки и полукультурные сорта. Но ведь это только начало вашей деятельности. Вокруг ваших дач много заброшенных участков и вы сможете прирастить площади.

Выгоднее всего выращивать яблоки, так как они у большинства ранеток полукультурных и крупноплодных имеют приятный кисло-сладкий вкус, хорошо адаптированы к холодному климату, экологически чистые и пользуются спросом у скупщиков и на рынках.

В Сибири пока преобладают мелкие, не очень вкусные, но суперморозостойкие абрикосы: маньчжурские и сибирские. Они хороши в переработке и хорошо раскупаются. Моё лучшее абрикосовое дерево даёт через год 15—20 вёдер. Делайте выводы.

Потепление климата сделало возможным выращивание и крупноплодных абрикосов. Они выгодно отличаются от южных (привозных) лучшим вкусом. Привозные снимают неспелыми, иначе они не перенесут дальнюю дорогу.

По крайней мере, в Хакассии количество абрикосовых деревьев неисчислимо. Очередь за остальными регионами.

Обилие лукашовок и их гибридов надолго отбило охоту у сибиряков заниматься этой культурой. Только в последние годы усилиями садоводов-любителей у нас появились сладкие сорта груш, выдерживающие сибирские морозы без повреждений. Реально они дают от 20 до 50 кг плодов с дерева, но, на мой взгляд, эта культура на звание «промышленная» пока не тянет.

Слива – экономически выгодный продукт для нас. Я имею в виду не крупноплодные сорта (пока ещё сырой материал), а надёжные проверенные сливы уссурийские и китайские. Они растут на собственных корнях (без прививки) и дают обильные урожаи. Избавьте их от ветровой нагрузки, и успех обеспечен.

Так как мы в основном народ небогатый, то покупать десятки, а тем более сотни саженцев на рынках городов – значит заранее обречь себя на неудачу. В сотнях писем сотни горестных рассказов на эту тему.

Практический совет: раздобудьте для начала небольшое количество надёжных сортов у надёжных садоводов и заложите маточный сад. Остальное пространство засадите дичками. Через год возьмёте веточки с собственных маточных деревьев и привьёте остальные деревья. Делайте в 5—10 раз больше прививок, чем вам надо деревьев. Затем беспощадная выбраковка. Промышленный дачный сад не потерпит халтуры, то есть жалости к неполноценным деревьям. Ну а результат ждите такой как на фото 32—33.

Зелёное черенкование кустарниковых культур

Пройдите по местному рынку. Вроде бы надо порадоваться – приближаемся к «мировым стандартам». Но почему я взял слова в кавычки? Ведь глаз радуют кустарниковые культуры, выращенные в горшочках, или по-научному – «с закрытой корневой системой». Вот тут-то и начинаются проблемы.

Раз саженцы кустарников растут в горшках, то никто, даже мы, старые садоводы, не определим: то ли это укоренённые черенки, то ли сеянцы, выращенные из семян.

А ведь этот вопрос не праздный. К примеру, укоренённая смородина может впервые зацвести на 2—3 год и дать крупные плоды. Ну точь-в-точь как у своей мамы. Но какой соблазн для многих садоводов-торговцев без особого труда посеять семена, а затем рассадить по горшкам. И ничего, что во втором варианте плодоношение наступит года на 2—3 позже, и плоды будут помельче и поплоше. Главное продать, а там хоть и «трава не расти». А ведь это, в конечном счёте, деградация сорта до дикого состояния.

Так вот. Сейчас вы внимательно прочтёте эту главу, и вам и в голову не придёт впредь идти на рынок, чтобы раздать свои кровные деньги неизвестным людям неизвестно за что. Для этого хватит пяти минут (время прочтения статьи).

Мой вариант «зелёного черенкования» прост и эффективен. Ни к чему простому сибирскому садоводу дорогостоящая установка по созданию искусственного водяного тумана. Её вполне заменит 1—2-литровая светлая бутылка из-под вашего любимого напитка. Ведь что главное для черенка с зелёными листьями, которому нужно помочь отрастить корешки? Это высокая влажность воздуха, которая не даст зелёным листьям засохнуть. И так приступили…

На фото 35 вы видите сорокасантиметровые ветки (прирост этого года), срезанные со здорового молодого куста. В данном случае со смородины. Время укоренения в начале-середине июля. Средняя ветка для наглядности разрезана на фрагменты (черенки). Верхняя половина ветки просто выбрасывается.

Фото 36 – отдельный, уже слегка одревесневший черенок с двумя хорошо развитыми листьями (можно с одним, но более крупным). Верхний срез черенка замазан садовым варом. Снизу с помощью острого ножа сделан гладкий косой срез. Нижние (лишние) листья не оторваны, а отрезаны, чтобы обязательно остались черешки. Всего количество почек в пазухах отрезанных и неотрезанных листьев – 5 штук. Все они разовьются в скелетные ветки.

На фото 37 показана посадка черенков в рыхлую почву, но не вертикально, а под небольшим уклоном. Затем обильный полив специальным раствором: дождевая вода, аммиачная селитра (можно и без селитры), древесная зола и перегной. Затем укрытие бутылками.

Важнейшее условие укоренения – создание искусственной тени сроком на 1—1,5 месяца (фото 38). Без затенения листья просто сгорят на солнце. Когда почки в пазухах тронутся в рост – это будет означать, что корешки отросли и затенение нужно убрать. Бутылки тоже. В результате ровно через год вы увидите у себя в саду то же самое, что и на фото 34. То есть сразу готовые, мощные кусты смородины, которые обязательно дадут первые плоды уже в следующем году.

Максимальный успех ждёт тех, кто укоренение произвёл сразу на постоянном месте.

Варианты попроще: 1. Затенением может служить крона раскидистого дерева. 2. Можете попробовать использовать вместо светлых бутылок – тёмно-коричневые, тогда полную тень можно не делать, лучше полутень (фото 39). Результат (приживаемость и размер однолетнего будущего куста) чуть хуже, но тоже достаточно эффективен.

Вернёмся на минуту к фото 38. Снимок сделан в 13.00, почти солнечный жаркий день 2 июля. Отчётливо виден квадрат тени. Грядка расположена длинной стороной напротив юга – юго-запада. Те, кто живёт возле сада, могут снимать тряпичную «крышу» и восстанавливать её в солнечные дни. Тогда укоренение произойдёт быстрее. Обязателен регулярный полив.

Чуть хуже, чем чёрная смородина, но тоже эффективно укореняются с помощью бутылок такие кустарниковые культуры, как красная, белая и золотистая смородина. А ещё шелковица, крыжовник, жимолость. С другими кустарниковыми культурами не экспериментировал, но подозреваю, что укореняются ещё многие из них. Попробуйте теперь вы.

Особое мнение. Из литературных источников можете узнать, что (хотя и с трудом) поддаются укоренению и плодовые штамбовые деревья. Допустим, у вас зачесались руки, и вы попробовали и добились успеха. Но погодите радоваться. Осмелюсь утверждать, что именно в северных регионах штамбовые деревья, выросшие не из семян, а из укоренённых черенков, не обладают достаточной жизнестойкостью (нет корневый шейки и центрального корня).

Удобрения в посадочной яме. Благо или гибель?

Сотни раз рассказывал начинающим садоводам, как подготовить посадочную яму, как и где удобрить. И ни разу не повторился. Индивидуальные советы в таком вопросе? Да, и вот почему. Качество земли везде различное – от тучных чернозёмов до гравия и песка, тогда как в многочисленных изданиях по садоводству даются рекомендации по внесению удобрений с точностью до миллиграмма на 1 квадратный метр.

Проблема усугубляется тем, что у большинства обладателей 4—6 соток нет денег на весь набор предлагаемых минеральных удобрений. Даже перегной «кусается».

Процитирую рекомендации нескольких известных специалистов:

• «Никаких удобрений в яму при посадке не нужно. Их внесение приносит больше вреда для деревьев, чем пользы, и даже может вызвать их гибель» (Книга «Промышленное выращивание яблок», Дж. Соулз, 1977г.);

• «В Новоалександровском совхозе Ставропольского края из-за удобрения, внесённого в посадочные ямы, погиб весь вновь заложенный сад». (Приусадебное хозяйство, №5, 2003 г.);

• «Удобренные перегноем деревья со второго года после посадки начали заметно отставать в росте» (ОПХ ВНИИ садоводство Им. Мичурина);

• «Посадочные ямы копайте так, чтобы вошли корни, и никаких удобрений в посадочные ямы. Иначе у вас дерево погибнет или будет долго болеть» (Саянские ведомости, №34 от 30.04.2004, Е. И. Пискунов).

Противоположные рекомендации дают многочисленные учебники и справочники вот уже сто лет: 2—3 ведра перегноя и весь набор минеральных удобрений на одну посадочную яму.

Мне проще, поскольку советую подходить к этому вопросу в зависимости от состояния почвы конкретного участка. Так всё же любят ли молодые деревья перегной и другие удобрения? Отвечу на этот вопрос своим личным примером.

Посадить фруктовый сад (300 деревьев) на саяногорском алюминиевом заводе было непросто. На карту была поставлена моя репутация. Вместо плодородной земли на участке – 100% гравий. Ямы пришлось копать экскаватором и заполнить глиной, чернозёмом и огромным количеством перегноя 200—300 кг на одно посадочное место. Вынужденная, рискованная технология!

Ну а так как эта схема не даёт полного набора микроэлементов (особенно не доставало железа), добавлял в приствольный круг весь набор стандартных минеральных удобрений, содержащих калий, натрий, азот и фосфор (завод богатый). Поэтому на отдельных деревьях чернели листья. Дополнительно применил прямые подкормки: опрыскивал листья груш, яблонь и абрикосов раствором хелата железа и двуокиси меди.

Большинство деревьев чувствуют себя удовлетворительно, цветут и плодоносят. В целом версия о возможной гибели не подтвердилась, но и не опровергнута. Разумная предосторожность: исключил прямой контакт корней с удобрениями при посадке.

Рассмотрим альтернативный вариант – мульчирование. Саженец высаживается на пологое возвышение (холм) без удобрений (от греха подальше), в небольшую ямку в центре холма. Размер чуть больше размера корней. Яма засыпается хорошей землёй (чернозёмом), взятой в другом месте из верхнего слоя почвы. Минеральные удобрения (количество, умещающееся в вашей ладони) разбрасываются сверху по всему приствольному кругу. Перегной и зола рассыпаются по кругу (рис. 11, фото 40).

Вот вам два принципиальных подхода к непростой проблеме. Я для себя выбрал второй вариант.

Цветёт, но не плодоносит

Ох, как часто наш брат-садовод в своих ожиданиях оказывается обманутым. Пять, десять, а то и пятнадцать лет обхаживает любимые деревья. Дождётся наконец-то, когда они зацветут, а плодов так и не увидит.

Давайте разберёмся, в чём дело. Причин оказывается много. Расскажу о них по степени важности.

Опыляемость. Природа защищает плодовые деревья от деградации, в большинстве случаев исключая близкородственные связи (самоопыление). Именно для этого во время цветения пестики и тычинки на одном дереве созревают в разное время. И если с вашим деревом рядом не растёт родственник, который цветёт почти в это же время, то скорее всего вы никогда не дождётесь обильного плодоношения.

Оттепели и возвратные заморозки. Как ни странно, именно тёплые зимы приносят цветочным почкам больше вреда, чем морозы в 30—40°С. Особенно опасны оттепели и последующие заморозки (морозы) в начале и конце зимы. На «югах» по этой причине из 10 лет абрикосы плодоносят всего 2—4 года. Теперь оттепели подбираются к Сибири.

Большие ветровые нагрузки. Сибирь – не только тайга, но и степь, и горы. И везде любители-садоводы пытаются выращивать сады. Особенно сложно вырастить плодоносящий сад в степи. Именно там наши деревни, посёлки, дачные участки стоят на ледяном ветру голые. И практически нигде их не защищают от ветра мощным зелёным поясом из дикоросов. Какие уж тут сады?

Отсутствие опыления пчёлами. Такое случается практически каждую вторую весну. При температуре ниже 9°С пчелы отсиживаются в своих ульях, а деревья в это время вовсю цветут. Не выманить ничем.

Аномально холодные зимы (раз в несколько лет). Пережив морозы в 40—50°С, многие деревья переболеют, бывает цветут, но степень подмерзания древесины такова, что они уже никогда не будут плодоносить.

Плохие почвы. Это недостаточное питание. На рост деревьев питательных веществ ещё хватает, а на плодоношение уже нет. Но в целом продление рода – это первостепенная задача для дерева.

Несбалансированность питания. Проблема наоборот. Закормленное дерево не спешит давать плоды, особенно при избытке азотных удобрений.

Недостаточное освещение. К примеру, при плохом освещении деревья могут просто не закладывать цветочные почки.

Рельеф местности. Многие дачные массивы и посёлки располагаются в низинах за высокими насыпями и горами, где в безветренную погоду скапливается холодный воздух. Остаётся только посочувствовать тем садоводам, которые пытаются вырастить там плодовый сад.

Чрезмерный полив. Избыток воды приводит к тому, что дерево охотно формирует вегетативные (ростовые) почки и не формирует генеративные (плодовые).

Засуха – без комментариев.

Аллелопатия. Соседство одних растений подавляет жизнедеятельность других.

Наличие геопатогенных зон. Это самое загадочное не освещаемое наукой явление, и о нём должен быть разговор отдельный.

Город Саяногорск я называю абрикосовым раем. Но уже в 10 км от него есть посёлки и дачные массивы, продуваемые жёсткими ветрами. Их обходят дождевые тучи. Близкие грунтовые воды. Поэтому для тех жителей, которые только собираются осесть на землю, самое главное не ошибиться в выборе места будущего сада.

Контейнер для саженцев

Дикость и невежество – огромные кучи продажных саженцев на рынках городов. Голые корни и те обрубленные (фото 11, 12). Напоминают растопыренные пальцы рук по размеру и не более того.

Однажды у меня (5 лет назад) побывал в питомнике «новый русский» из Санкт-Петербурга. У меня бывают богатые люди, но настоящих садоводов среди них до тех пор не встречал. Высокий гость остался доволен качеством саженцев, но для перевозки они (с голыми корнями) не годились. Пришлось вырастить по спецзаказу саженцы в горшках. А теперь делюсь своим опытом.

Контейнер – это любая керамическая, полиэтиленовая, пластмассовая, тканевая ёмкость для выращивания культур с так называемой «закрытой корневой системой». Пока применяется в основном в комнатном цветоводстве и для выращивания кустарников и небольших (даже плодовых) деревьев в зонах с более суровым климатом, чем на исторической родине.

Весной контейнеры выставляются на солнечное пространство (фото 16), а поздней осенью убираются в холодное неотапливаемое помещение или погреб в зависимости от зимостойкости.

Для нас, садоводов, главные ценности контейнерного выращивания: безболезненный переезд и посадка на новом месте с абсолютно целыми корнями, вросшими в землю; возможность высадить в любое время года кроме зимы (но всё же лучше придерживаться традиционных сроков). Мой вариант – ранняя весна и ранняя осень. Способов выращивания в горшках два: семенной и вегетативный. Причём можно в обоих случаях выращивать материал предварительно на грядках, а можно сразу – в горшках.

1. На грядку сажаете семена или косточки. И чем больше, тем лучше. Многие культуры имеют плохую всхожесть, например: семечки голубой ели, грецкий орех и т. д. Из числа выросших за лето растений отберите лучшие из лучших и пересадите в горшки ёмкостью 3—50 литров. Лучшее время для этого пасмурные (дождливые) дни в конце августа и начале сентября. Но не позже! Горшки закопайте в землю заподлицо с землёй (фото 41). За следующее лето саженец намертво врастёт в землю в горшке и приобретёт товарный вид. Но имеем повреждённый при пересадке центральный корень и пышные боковые корни.

2. Почти все кустарники и некоторые штамбовые культуры обладают поразительной способностью вырасти из одного фрагмента (почки, веточки, черенка) путём укоренения. Чтобы не повторяться, отправляю вас к главе «Зелёное черенкование кустарниковых культур». Всё, что там описано, годится и для контейнеров (горшков). Главное – не надо выращивать предварительно на грядке, а сразу в горшке.

Необходимые уточнения. В первом варианте (семенное размножение) так же можно семечки и косточки высадить сразу в горшок, а не на грядку, но тут проблема – не каждое семя – это будущий рослый и здоровый саженец. И ещё: можно выращенные сеянцы привить на грядке (фото 42), а затем пересадить удачные экземпляры в горшок, а можно прививки делать сразу в горшках.

Как подготовить контейнер (горшочек) с землёй? Земля обычная (берётся верхний слой почвы, из дёрна), и никаких ухищрений – без добавления любых минеральных удобрений. Иначе саженец будет непропорционально большим по сравнению с объёмом горшка, и жизнестойкость ниже. Удобрения – прерогатива будущего хозяина. В комнатном растениеводстве (да и в садовом) практикуется так называемый дренаж: в дне горшков отверстия, на дне горшков слой керамзита или гальки, или битого кирпича. В квартирах – это нормально. В питомниках я бы не советовал это делать. Я пробовал и так и этак. В моем варианте корни саженцев прорастают через донные отверстия. Саженцы получают дополнительное питание и вырастают более мощными.

Обрезка дерева

Общие сведения

Обрезать надо с умом. А ум – это здравый смысл. Ум ваш – а не «книжный». Один из основополагающих приёмов агротехники пришёл в северные регионы из южных стран. Там на «югах» деревья режут как «баранов». А они тут же залечивают раны и дальше растут. Правда «в душе» деревья проклинают своих хозяев, но никто их не слышит. Для многих садоводов что камень, что живое дерево – одно и то же.

Давайте навсегда решим, что обрезка – варварский вынужденный приём и зверский по отношению к друзьям-деревьям, которые страдают, как и мы. Почему же мы тогда её делаем? Да чтобы спасти от гибели то же дерево.

Приглядитесь к фото 43. В ураганный ветер необрезанное высокоштамбовое дерево рухнуло, а обрезанное низкоштамбовое выдержало нагрузку. Оба сорта были привиты на общий подвой.

Я за свою садоводческую жизнь повидал немало таких трагедий в садах сибиряков. В Сибири плодовые деревья находятся на грани выживания, и хрупкая (часто полусухая, подмёрзшая) древесина скелетных веток – явление обычное. Вот и не выдерживает она раннего снега, больших урожаев, ветровой нагрузки. Прежде чем приступить к обрезке, давайте узнаем некоторые секреты дерева.

1. Если вы вырезаете ветку не целиком, а только часть, то вскоре с удивлением обнаружите, что стимулировали пробуждение и рост спящих почек и получили ещё большее загущение, чем было.

2. На большинстве деревьев рядом с вертикальной (верхушечной) веткой растёт вертикальная же или почти вертикальная ветка – так называемый «конкурент». Он является «слабым звеном», так как имеет острый угол крепления к стволу. Конечно же, лучше бы вырезать целиком, но я абсолютный противник обрезок на кольцо, губительных в северной России. Однако под грузом урожая дерево просто может развалиться на части. Спасительный вариант – перепрививка (см. далее).

Литературные источники учат нас: чтобы спасти дерево, отдельные ветки необходимо отгибать с помощью верёвок и т. д. И тогда, мол, они будут «крепче держаться» за штамб. Это общепринятое мнение, как и множество других агроприёмов, которые не подвергаются сомнению. Чтобы убедиться, что это не так, достаточно внимательно разглядеть разлом взрослого дерева (фото 44). И что мы видим!? 50% площади кажущегося срастания – на самом деле не срослось! И отгибать ветку – не отгибать ветку, «мартышкин» труд. Ну и что теперь делать?! Резать – большая рана, отгибать – бесполезно. Мой личный агроприём. Я ветку конкурент перепрививаю. А так как она значительно отстанет в росте, то переходит в разряд более мелких веток и уже не несёт опасной нагрузки. Заодно испытаю лишний сорт и за счёт перекрёстного опыления увеличу общий урожай.

3. Если дерево растёт в тени построек или более рослых братьев, то оно стремится вверх, к солнцу, выбрасывая десятки длинных тонких побегов. А незадачливый садовод, помня книжные наставления, уничтожает так называемые «волчки» и загоняет дерево опять в тень. А ведь по закону, открытому И. Мичуриным, в тени не образуются плодовые почки.

4. И ещё о «волчках». Вертикальные ветки, образующиеся на пологих или горизонтальных более старших ветках – это естественный рост дерева. Не понимаю, за что их ненавидят многие «авторитеты» и учат нас калечить дерево, вырезая «волчки»?! К слову сказать, «волчки» – великолепный материал для перепрививки дерева, о чём я уже вам рассказал.

5. Часто деревья или отдельные ветки повреждаются морозами. Делая обычную обрезку в марте или апреле, неопытный садовод может вырезать живые ветки и оставить дереву замёрзшие. В этом он может с удивлением убедиться в мае. Это единственный случай, когда с обрезкой лучше подождать до распускания почек.

6. Один из видов обрезки, описываемый в книгах – это так называемое «ослепление», т.е. выковыривание ещё спящих почек. Но я сам никогда этого не делал и вам не советую. Ну невозможно угадать на этом этапе, какие почки «лишние».

7. Обрезка взрослого дерева – это уже испытание на выживание. Обязательно сокращается срок жизни, а то и верная смерть. Не верите – сейчас поверите. Уж я-то нагляделся на искалеченные и мёртвые деревья в чужих садах.

Итак, как правильно (по-научному) погубить плодовое дерево в северном регионе. Оказывается, для этого надо открыть любую книгу или журнал, где описываются способы обрезки взрослого дерева с крупными ветками. Там же и фотоснимки, и практические советы. Главный принцип – не оставлять пней, а вырезать «на кольцо», т.е. заподлицо со штамбом (фото 45). А знаете, сколько деревьев погибло из-за «правильной» обрезки в Сибири – миллионы. Но учёным людям это почему-то не ведомо, из кабинетов не видно. А я только один видел сотни таких деревьев.

Теоретики говорят, что если оставить сучок (фото 46), то это будущее дупло. Правильно говорят. Но хрен редьки не слаще, а наоборот. Меня постоянно, в течение лета, саяногорские садоводы приглашают в свои сады посмотреть на их погибшие (достаточно молодые деревья, 1—20 лет) и найти причину гибели. Чтобы не гадать, всегда беру с собой садовую пилу и фотоаппарат и становлюсь патологоанатомом. На фото 47 перед вами фрагменты мёртвой яблони (15 лет). Ни один мороз не мог погубить дерево без помощи самого садовода. Это же знаменитая суперморозостойкая яблоня «Папировка» – ветеран сибирского садоводства. Обрезка (десяток колец) сделана по-книжному правильно, но за несколько лет кора дерева вокруг ран почернела и погибла.

А теперь внимание – распиливаем штамб прямо поперёк раны. А вот и она – причина гибели! Замазка ран не спасла дерево. Мороз проник внутрь через хорошо распахнутые ворота и даже через мелкую совсем рану (фото 48).

Ещё раз взгляните на фото 46. Сучок – это возможно будущее дупло – больное дерево. Но, сделав «кольцо», рана увеличится по площади в 2—3 раза!

Вывод: обрезка «на кольцо» – это не здоровье дерева. Это дорога к смерти. Раны размером более рублёвой монеты не зарастают никогда. Что же теперь делать? Если дерево взрослое – укорачивать ветки (если это необходимо), но не вырезать целиком. А главное нравоучение: начать и закончить обрезку в раннем детстве. Об этом далее.