Текст книги "Северный сад. Сотворение чуда своими руками"

Специальная Обрезка в раннем детстве

Подчёркиваю – эта обрезка для тех регионов, где температура опускается до -30°С, -40°С. Или же вы хотите вырасти экзотические растения, например, персик. В Новосибирске, Томске – никакой высокий штамб от мороза не спасёт. Здесь нужно формировать распластанные кроны (фото 49, 50, 51) – прятать под снег хотя бы нижнюю половину веток.

Представим, что деревце сажается на ветреном, продуваемом участке. Тут нужно: хорошо укоротить центральный проводник весной, а летом не вмешиваться и не трогать ничего. Обрезку для формирования низкоштамбовой кроны можно проводить в возрасте до 3-х лет. Я так делал с саженцами у себя, и они становились как боровичками, крепенькими… вот как белый гриб отличается от поганки. С другой стороны, каждая рана – это рана.

У деревьев попавших с исторической родины в более жёсткие условия в первую очередь отмерзают кончики веток. Это стимулирует развитие кустовидной формы дерева и является естественным процессом приспособления – адаптации.

Виды обрезки

Первая и главная в жизни дерева обрезка делается перед посадкой 1—2-летнего саженца на постоянное место. Корни при выкопке повреждаются и не могут выкормить саженец. Нужно убрать соответствующую часть кроны. Весной – это, как правило, 30—50% длины веток. Осенью – не менее 50% кроны. Этим увеличивается жизнестойкость и приживаемость дерева. Необрезанный купленный саженец с голыми полусухими корнями требует ещё большей обрезки. Иначе он погибнет или станет «инвалидом детства».

Второе соображение. Неудобно цитировать авторов многочисленных публикаций. Смысл их утверждений сводится к следующему: обрезка саженцев при посадке приводит к тому, что срок их первого цветения отодвигается на 2—3 года.

Это так и не так. Посмотрите на фото 52. Перед вами пятилетняя цветущая яблоня «Мелба Красная». На концах всех веток цветочные почки. Естественно, они в случае с укорачивающей обрезкой попали бы под секатор.

Получается правы авторы. Плодоношение откладывается, но не по естественным причинам (цветочные почки всё же формируются), а по искусственным.

Обрезка для формирования кроны. Рекомендую делать только первые три года. Выше я уже объяснил, что бывает при появлении крупных ран на штамбе и скелетных ветках. Укорачиваем весной центральный проводник (30%), ветки сильно растущие вверх. Если это пересаженный саженец (особенно рыночный), то сразу укорачиваем 50% всей кроны.

Срез делается косой над почкой, и сразу же замазывается садовым варом. Ниже среза должно остаться 3—4 почки для продолжения роста дерева. Иначе ветка погибнет, а далее, возможно, и всё дерево.

Обрезка на осветление кроны. Имеет смысл, если ветки вырезаются «на кольцо». Но к чему это приводит, я уже писал выше. А укороченная ветка быстро заполняет освободившееся пространство. Поэтому я советую раз и навсегда забыть этот агроприём. Да, из загущённого места урожая можно не ждать, не хватает солнечных лучей. Плодоношение постепенно переносится на периферию кроны. Ну и что – не калечить же дерево бесконечно?!

Санитарная обрезка – мера вынужденная. После аномальных зим появляются сухие ветки. Делать нечего – надо обрезать. Или, к примеру, раз ветки трутся друг об друга, то одну из них нужно укоротить. Необходимо избавиться и от веток, поражённых болезнями. Укорачивать до здоровой древесины надо обломанные ветки.

Обрезка на омоложение дерева – самая сильная и радикальная. Плодовые образования уже выдохлись, перестали плодоносить и высохли. Молодых приростов на сильно взрослых деревьях (20—30 лет) уже почти не появляется. Или другая крайность: огромный урожай измельчавших, кислых плодов. Их столько, что не хватает сахаров.

Необходимо без жалости и беспощадно укоротить все скелетные ветки на 50—70%. Именно укоротить, а не спилить полностью. К дереву на несколько лет вернётся молодость, а плодам вкус и привлекательность, но, к сожалению, через несколько лет дерево снова начнёт дичать. Возраст знаете ли.

Обрезка для будущей перепрививки. Допустим, вас не устраивают плоды взрослого дерева, а само дерево вполне здоровое и не боится морозов. Вы наполовину укорачиваете скелетные ветки весной. Дерево тут же выбросит десятки вертикальных веток-волчков. А это идеальный подвой для испытания нескольких проверенных или новых сортов. Или появятся отводки от корней. Тоже прекрасный вариант. На фото 53 вы видите 3-летние уже плодоносящие прививки на изувеченном обрезкой на кольцо и, казалось бы, обречённом дереве.

Обрезка для создания искусственных форм кроны. Это настоящая дикость, варварство, садизм и бессмыслица. Сработает «программа», и дерево вернёт свою природную форму, если выживет.

Время обрезки

Страшную беду приносят садоводам советы безответственных авторов «научных» трудов и безграмотных невежественных в садоводстве астрологов.

Повторять их «мудрые» советы пока не буду. Скажу только коротко:

Осенняя обрезка – опасна и даже губительна. Незажившие раны (а крупные вообще ни у кого и никогда не заживают) – это дорога для мороза и инфекций, бактерий, грибков внутрь организма живого дерева.

Зимняя обрезка – то же самое.

Летняя обрезка – так же опасна. Нарушает программу развития дерева в самое благоприятное время. Стимулирует преждевременное просыпание невызревших и спящих почек. Зазеленевшие почки и жалкие зелёные побеги погибают зимой. Дерево бессмысленно искалечено.

Весенняя обрезка. Делается не в любом из трёх весенних месяцев. Оптимальное время – незадолго до начала сокодвижения. Это когда ночью ещё минусовая температура, а днём уже плюсовая. А ещё проще запомнить (для новичков) – 1 апреля плюс минус одна неделя (для Южной Сибири). Это пока не появится собственный опыт.

С большим уважением относитесь к залечиванию ран, сделанных вашими руками. Мне приходилось встречать в печати советы не замазывать раны на дереве, если они не больше 1,5 см. На мой взгляд – это верх предательства по отношению к нашим любимцам. Замазывайте даже мельчайшие раны. Ещё раз посмотрите на «убойные» фотографии.

ВНИМАНИЕ: Для людей с больным сердцем опасна даже весенняя обрезка. Боль, испытываемая деревом, передаётся человеку. Я это испытал на своём сердце. Для этой категории садоводов совет: или не делайте обрезку вообще, или сместите её на конец зимы (март). В это время дерево ещё спит – анестезия.

Осенняя посадка саженцев

Представьте себе, вопрос настолько сложный и запутанный, что требует разъяснения. Откройте и прочтите первые же попавшие в руки книги, газеты, журналы. И вот все пять вариантов:

1. Пересаживать надо только осенью.

2. Пересаживать надо только весной.

3. Осенью лучше высаживать семечковые культуры (яблони, груши и т.п.), а весной косточковые (абрикосы, сливы, вишни и т.п.).

4. Деревья надо высаживать весной, а кустарники осенью.

5. В южных регионах все виды нужно высаживать осенью, а в северных – только весной.

В многочисленных литературных источниках под каждым утверждением стоят подписи докторов наук, профессоров НИИ, практиков, агрономов. А как быть нам, простым садоводам, коль они разобраться между собой не могут. Самое распространённое мнение, что в Сибири осенние посадки губительны для саженцев. Общаясь с сотнями садоводов (в основном начинающими), я убедился, что многие из них погубили своих любимцев только потому, что посадили их поздней осенью. Это и есть главная ошибка. При пересадке, как ни старайся, корни всё равно повреждаются, листья жухнут и опадают. Дерево не успевает подготовиться к зиме. Если повезёт, сразу накроет снегом, и оно, даже не прижившееся, отсидится с комфортом и весной оживёт. Если не повезёт, то мороз его «голого» и искалеченного уничтожит.

Я за свою садоводческую жизнь пересадил осенью тысячи саженцев. Но! Ранней осенью неудачи крайне редки. И компенсируются тем, что саженцы за осень вживляются в землю, отращивают новые корешки. Хорошо перезимовывают и весной вовремя просыпаются. Где-то на месяц раньше, чем весенние саженцы. Секрет в том, что я пересаживаю их не поздней осенью, а ранней (конец августа – начало сентября). Дело в том, что общепринятое ошмыгивание листьев – опаснейший агроприём, десятки свежих ран возле почки. А впереди зима! Листья ни в коем случае не отрываю. Перед высадкой намечаю краской на штамбе границу «земля-воздух» (корневую шейку), чтобы ни в коем случае не заглубить её на новом месте. Это же пятно показывает направление «юг-север». Тоже немаловажно. Для пересадки выбираю пасмурный, лучше дождливый день.

Стараюсь выкопать саженец с большим комом земли (фото 54) и аккуратно укладываю в картонную коробку. Делаю очень сильную обрезку – не менее 50% кроны. При выполнении этих условий саженец не только никогда не погибнет, но и зацветёт на год раньше, чем весенний, который очухается только к середине лета и может не вызреть к зиме и даже погибнуть.

Ну а что делать, если вы опоздали с посадкой вовремя, то есть ранней осенью, но есть возможность приобрести хороший саженец? Да и торговля обычно затягивается аж до зимы. Неопытный садовод высаживает. Результат вы уже знаете. Бережливый прикапывает в наклонном положении (рис. 12).

Тут главные условия:

1. Чтобы корни и половина кроны саженца оказались засыпаны землёй.

2. Чтобы не было воздушных пустот, иначе корни заплесневеют.

3. И чтобы мыши не добрались. Надо делать прикоп в земле, где нет травяного покрова. Например – на картофельном поле.

Но у прикопа есть недостаток. Ещё до зимы саженец успевает немного вжиться в землю. И весной до того как его откопают, он успевает ещё больше прижиться. А тут его бесцеремонно опять отрывают и тогда только садят – уже навсегда.

Так как Шушенский район не самое холодное место в Сибири, я использую вертикальный прикоп (фото 55). Саженец уже с поздней осени сидит на постоянном месте, только крона наполовину защищена от мороза землёй. С наступлением ранней весны остаётся только отгрести землю. И чем раньше, тем лучше.

Ну а если всё-таки вы решили посадить саженец весной, то сделайте это как можно раньше, когда земля оттает на два штыка лопаты. Или ещё раньше, если ямы вы подготовили осенью заранее.

Чёрный пар или задернение

Давайте разберёмся с «черным паром» до конца и поставим на нём крест именно в северных регионах.

Тупой трудоёмкий процесс – уничтожение тысячелетиями складывавшейся структуры почвы со своей биосистемой: бактериями, грибками, червями, капиллярными ходами. А ещё обрубка корней поневоле, растрескивание, пересыхание земли до твёрдости бетона, беззащитность корней от жары летом и морозов зимой, порча упавших плодов. И что самое страшное – уничтожение перекопкой муравейников, защитников сада.

Использование агроприёма «чёрного пара» идёт из самых южных стран. Там бесчисленные полчища насекомых без перекопки земли и ядохимикатов способны обглодать деревья до последнего листочка. Отсюда и вынужденные, варварские меры.

К примеру, в советские времена практически отравили всю почву в садах Молдавии. Но, как там считают, альтернативы нет. Или-или. Бесконечная война с насекомыми, в том числе и уничтожение дернового слоя.

Чаще «побеждают» садоводы, и сады дают урожай. Но климат «раскачивается». В зиму 2005—2006 гг., в аномальные для Европы морозы, сады оказались беззащитными. Особенно досталось корням в чёрной бесснежной почве. И мне сибиряку остаётся не завидовать «европейцам», а впору жалеть и сочувствовать.

Картинка из телерепортажа с Кубани: удручённый агроном перед телекамерой измеряет температуру воздуха на уровне «голой» почвы (-32°С). Замёрзший сад жалко до слез.

Получается, что оба варианта – «чёрный пар» и «задернение» для южных краёв не идеальны. К слову сказать, в тёплой Америке принята смешанная система: приствольные круги задернены, а междурядья распаханы.

Уникальная трава: Полевица побегоносная

Защита корней деревьев от морозных зим – это главное. Чёрный пар (многократная перекопка приствольных кругов) по моему твёрдому убеждению в северных регионах должен быть исключён. Нужно специально высевать траву (или подсаживать дёрн) в приствольную зону. Очень коротенькие корешки травы не могут конкурировать с корнями саженца, которые уходят глубоко в землю. Я рекомендую растнение – полевица побегоносная (фото 56).

На фото 57 вы видите саженец абрикоса (родом из Канады). Пересажен годом ранее в виде 3-недельной прививки на 2-летнем диком абрикосе маньчжурском. Обрезан наполовину. Сделана формирующая обрезка для создания кустовидной формы кроны, так как место достаточно ветреное. Полевицу побегоносную посадили одновременно с ним.

Этот же саженец (фото 58) спустя год и полтора месяца. Полевица заколосилась.

Трава любит чрезмерный полив, а абрикосу это вредно. Его слабое место – корневая шейка, поэтому саженец посажен на небольшое возвышение, чтобы вода стекала, а не застаивалась.

Приглядитесь ко всем фотографиям внимательно. Полевица вначале растёт вертикально. Затем под собственной тяжестью ложится горизонтально (кошение не требуется). Из каждой пазухи вырастает корешок и врастает в землю. Кошение исключено, так как прекратится «расползание».

В целом побеги (кусочки дёрна) продолжают рост до осени, покрывая площадь в несколько квадратных метров. Количество побегов такое, что за 2—3 года создаётся густой изумрудный ковёр, и он становится максимальной плотности, непроницаемой для высокорослых сорняков и препятствующей (в большей степени) промерзанию почвы. Но в первые годы всё же надо истреблять «чужую» траву так же, как и на любой овощной грядке, вырывая руками.

Растение полевица побегоносная относится к злаковым культурам, то есть даёт колоски с мельчайшими семенами. Второй способ размножения – с помощью кусочков дёрна. Быстро и эффективно.

Пример использования полевицы (фото 29, 40). Сразу при посадке саженцев земля была тщательно прополота вокруг посадочного места, затем рассыпана древесная зола и перегной. Удобрения заделаны в почву с помощью тяпки. Затем посажено несколько кусочков дёрна размером с ладонь.

Современные садоводы увлекаются газонными травами. Слов нет, подстриженный сад смотрится изумительно красиво, но плотности импортного дёрна недостаточно для предохранения корней, когда трещат морозы, а снег запоздал. Если вы не можете достать семена или дёрн полевицы побегоносной, то тогда уже лучше просто косить 3—4 раза в год то разнотравье (мы его называем сорняками), что разрастается в саду без нашего участия. В этом варианте тоже образуется мощное дерновое покрытие, но медленнее.

Возникает вопрос, а как тогда бороться с полчищами насекомых, которые укрываются в траве и опавшей листве и должны уничтожаться перекопкой приствольных кругов. В Сибири с этим легче. У насекомых главный враг – морозы. В отдельные благоприятные годы случается взрывное размножение, и садоводам приходится брать в руки разбрызгиватели с ядохимикатами, а лично у меня ещё есть мощная крепость из муравейников. Перекопкой проблемы не решить. У насекомых есть ноги и крылья. Всё равно «достанут».

И последнее. Залужённый сад весной чуть позже зацветает, а значит возможность попасть под весенние заморозки всё же уменьшается.

И самое последнее. Дважды встречал в газетах и журналах утверждение, что растение полевица побегоносная лечит артриты и артрозы, если ходить по ней босиком. Попробуйте.

Плодородие почвы

Трудно давать советы садоводам. У одних на садовых участках сплошной чернозём, у других глина, у третьих песок, а то и сплошной гравий. В годы перестройки нам землю давали по принципу: на тебе небоже, что нам не гоже. Соответственно, где почва сплошной чернозём, её можно не подкармливать до наступления обильных урожаев. Где почва «так себе», достаточно ежегодно мульчировать сверху (создавать плодородный слой) с помощью всевозможной органики: перегной, древесная зола, опавшие листья, скошенная трава, ботва с огорода, торф – в общем, всем, что есть под рукой.

В случае с песчаной, глинистой или гравийной почвой можно при закладке сада делать большие посадочные ямы и набивать их чернозёмом, удобрениями без контакта с корнями. А если следовать учебникам по садоводству, то надо распахивать всю площадь будущего сада и вносить огромное количество удобрений. Очень дорогих по нынешним временам. В результате получаем полное уничтожение структуры почвы, которая складывалась в течение тысячелетий.

Наша задача – найти что-нибудь попроще и подешевле. Осмелюсь дать несколько советов владельцам бедных почв:

1. Самый богатый питательный слой земли – это дёрн. Вам необходимо найти за пределами вашего сада участок земли с пышной растительностью. С помощью острой лопаты нарезать длинные ленты дёрна, скатать в рулоны и перевезти в свой сад. Дёрн укладывайте по всей площади будущей проекции кроны взрослого дерева. В дальнейшем только косите траву и оставляйте на месте перегнивать.

2. Весной между 2 или 4 деревьями, ровно посередине, копайте яму 1м³. В течение весны, лета и осени заполняйте яму всем, что обычно выбрасывают на городские свалки или сжигают в сельской местности или в дачных массивах: бумагу, опилки, кухонные отходы, консервные банки, древесную золу, обрезанные ветки – в общем, всё без исключения. Перед зимой яму закапываете и трамбуете, чтобы мороз не проник к корням деревьев. В результате получается продовольственный склад, которого хватит на многие годы.

Я начал использовать этот приём лет 20 назад, и где-то с восьмого года жизни молодых деревьев они перешли с периодического на ежегодное плодоношение.

Для самых экономных городских садоводов советую в течение длинной зимы кухонные отходы не выбрасывать, а упаковывать в полиэтиленовые мешки, накапливать в гаражах, на балконах, складировать на дачах. Весной всё это уложить в ямы. Пусть хотя бы мы, садоводы, не будем загрязнять природу, которая нигде так не страдает от бесконечных мусорных свалок, как в нашей России.

3. Допустим, ваша почва вас не устраивает, она тяжёлая, глинистая, липнет к лопате. Если вы защитите сад от мышей, то можно просто привезти огромное количество скошенной травы и равномерно толстым слоем разложить по саду. На дармовщинку к вам сбегутся дождевые черви со всей округи. За пару лет всё будет ими переработано. Почва станет аэрированной, насытится органикой. Появятся километры капиллярных ходов, по которым будет циркулировать воздух и влага.

В целом – дерево само себе создаёт почву вместе со всей живностью в симбиозе. Появилось дерево – появилась крыша: сбежались черви, насекомые, микроорганизмы. Начинается большая работа – идёт стройка подземных этажей. И прекрасно будут расти деревья, только не вздумайте перекапывать эту почву и горбатиться.

4. Внекорневая подкормка. Раз уж не повезло с почвой, то можно напрямую с помощью распылителя подать раствор, содержащий питательные вещества (микроэлементы) на поверхность листьев. Сейчас торговая сеть насыщена готовыми легкорастворимыми солями в упаковках.

Особое мнение: литературные источники советуют нам в качестве удобрения использовать древесные опилки. Часто даже забывая добавить слово «перепревшие». Совет идёт из Европы, где опилки в основном из лиственных пород дерева. Садоводы же, не подозревая подвоха со стороны «советчиков», удобряют (мульчируют) почву опилками в основном хвойных пород. Такие опилки содержат органические смолы. Разлагаясь, они закисляют почву.

Стратификация: за и против

Для начинающих садоводов это слово такое непонятное. Даже пугающее. Давайте взглянем в «Толковый словарь русского языка»:

«Стратификация – это предпосевная обработка труднопроизрастающих деревьев, кустарников и лекарственных растений. Выдерживание семян во влажном песке, торфе, мхе при пониженной температуре».

Так, уже кое-что проясняется. Остаётся только узнать кое-какие подробности, и любой садовод без труда обеспечит себя «качественным» материалом. Почему слово «качественный» взято в кавычки? Скоро узнаете.

Приём оказывается несложный. Достаточно заложить в погреб побольше семян (семечек и косточек). Выдержать несколько месяцев при температуре чуть выше 0°С, и семена начинают прорастать. Благодаря науке, установившей оптимальные сроки и температуру, количество проросших семян доходит до 90—95%. Вот тут-то, на мой взгляд, и кроется опасность для садоводов в целом.

Если с помощью сеянцев вырастить культурные растения (и не одно поколение, а несколько подряд), то они просто деградируют, если не погибнут. Это и происходит благодаря любителям этого дешёвого и нетрудоёмкого способа. Но а если сеянцы культурных растений, прошедшие стратификацию, использовать в качестве подвоя для прививки, то впоследствии ещё большая часть из них погибнет или будет неполноценной. В основном из-за мороза.

Смелые утверждения, не правда ли? Ведь этот приём «освещён» вековой практикой и авторитетом учёных. И всё же он не для всей России.

Давайте разберёмся. Заглянем, например, в сибирский лес. Со школьной скамейки мы знаем, что там, в дикой природе, действует самый главный закон природы – естественный отбор. Проще говоря, выживает сильнейший. Благодаря этому беспощадному закону мы имеем великолепную тайгу, где процветает и много плодовых деревьев (родственников своих южных культурных братьев). Дикое дерево даёт тысячи семян, а суждено дожить до старости и дать потомство буквально единицам. Да жестоко, но именно они самые жизнестойкие.

На своей исторической родине семена всходят совсем в других условиях. Там почва почти или совсем не замерзает, влажная. Ну точь-в-точь как в наших погребах. Отсюда и появился эффективнейший приём для северных морозных стран – стратификация (фото 59).

Теперь рассмотрим альтернативный и очень жестокий для семян вариант. Не будем помещать их в относительно тёплый погреб, а высеем сразу на грядку и оставим зимовать на морозе. И что мы видим! Из, скажем, сотни (благоприятная зима) взошло 50, а может всего 10 сеянцев. Подождём ещё год. Возможно, их станет ещё меньше. Теперь собственными руками уничтожим те из них, что выглядят маленькими, больными и худосочными. Вот то, что осталось на грядке – это и есть настоящие подвои (если мы взяли семена зимостойких сортов).

Теперь посмотрим на грядку (для сравнения), где растут стратифицированные сеянцы (фото 60). Взошли и радуют глаз девяносто пять из ста саженцев. Почти все отборные, все одинаковые, но истинные жизнестойкие «сибиряки» не все. И пока привитые на них культурные сорта не погибнут или не заболеют от морозов, вы их не различите.

Итак, мы разобрали 2 варианта. Каждый по-своему хорош. Крупные плодопитомники без стратификации семян обойтись не могут. Они просто разорятся. Но я-то пишу для простых садоводов-дачников. И у них, любителей выращивать, а не покупать готовое, теперь есть выбор – в погреб или на грядку.

И напоследок всё тот же совет. Не забывайте, что закон естественного отбора действует не только в тайге, но и на дачном ухоженном участке. Посадили, скажем, 10 деревьев (вроде больше и не надо), прошло несколько лет, и вы с удивлением обнаруживаете, что половина, а то и больше, уже погибла. Значит нужно высаживать в несколько раз больше, гуще, впрок. Будущий урожай окупит и труд, и затраты.