Текст книги "Практическая реставрация икон"

2.8. Лаковый покров

Из литературы известно, что все иконы после написания обязательно олифили, то есть покрывали олифой. Однако здесь жаргон иконописцев и русский язык преподносят нам неприятный сюрприз.

Что такое собственно олифа? Это вареное льняное масло с добавлением сиккатива. Но таким составом иконы никогда не покрывались: их покрывали только масляными лаками, то есть олифой с растворенной в ней смолой. В качестве смолы использовали янтарь, копалы, мастикс, сандарак, но чаще всего – канифоль, которая на Руси почти ничего не стоила. В конце XIX в. появилась даммара.

Чаще всего использовали смесь двух смол: к дорогому янтарю могли, например, добавить дешевый мастикс или сандарак, а в иконах ремесленного производства к мастиксу почти всегда подмешивали канифоль, что являлось основной причиной потемнения лаковых покрытий. Встречаются иногда иконы, покрытые чисто канифольным лаком, – они настолько чернеют от времени, что невозможно даже угадать сюжет иконы: настоящие «черные доски» (фото 4).

Из перечисленных смол совершенно не темнеет даммара, но у нее другой недостаток – она «боится» воды (белеет от нее). Очень мало темнеют копалы, но это привозные смолы из дальних тропических стран, и появились они на Руси, вероятно, лишь в Новое время.

Покрытие из чистого вареного льняного масла, то есть собственно олифы, было мягким и непрочным и потому никогда не применялось. Конечно, отдельные иконописцы в случае крайней нужды и бедности могли покрыть икону и чистой олифой, но это не было правилом.

Поэтому, уважаемый читатель, встретив в литературе термины «оли́фление» или «покрытие олифой», не верьте глазам своим, потому что в дореволюционной русской иконописной среде под словом «олифа» понимали совсем не то, что думают многие современные теоретики иконоведения и что в настоящее время под этим названием продается в строительных магазинах.

Таким образом, именно потемнение смоляной составляющей покровного лака является главной причиной черноты нераскрытых русских икон. Сильное побурение старого лакового покрытия было также следствием использования свинцовых сиккативов, а других ускорителей сушки масел раньше не знали. К быстрому потемнению икон вело также их хранение в темных помещениях, ведь электрическое освещение до XX в. было редкостью.

Само по себе чистое льняное масло при высыхании также слегка темнеет, но становится всего лишь желтым, а уж никак не коричневым и тем более не черным.

Глава 3
Укрепление левкаса и красочного слоя

3.1. Общее

Любая реставрация должна начинаться с укрепления. Укреплять приходится все: доску, левкас и красочный слой, но начинать надо с укрепления левкаса – ведь на нем держится живопись. Рассмотрим сначала, что потребуется реставратору в процессе укрепления.

Прежде всего нужно иметь папиросную бумагу. Раньше она широко использовалась машинистками для машинописи и продавалась в канцелярских магазинах. За неимением папиросной ее можно заменить специальной реставрационной микалентной бумагой. Это очень тонкая, но прочная полупрозрачная бумага из хаотично переплетенных хлопковых нитей. Микалентную бумагу используют в тех же случаях, что и папиросную, но там, где требуется большая прочность. В остальных случаях она менее удобна.

В качестве клеящего вещества при иконной реставрации обычно используется техническая, или фото-желатина. За неимением ее можно взять пищевую желатину. Однако если есть возможность, лучше всего брать осетровый, или рыбий, клей. Это вещество дорогое и дефицитное, но его обязательно надо иметь. Особенностью этого клея является то, что он застывает, то есть становится студнем, при более высокой концентрации клеящего вещества, чем желатина, и менее вязок. Поэтому рыбий клей лучше впитывается в склеиваемые поверхности и лучше проникает в микропоры и трещины. Качество склейки при этом улучшается. И желатина, и осетровый, и мездровый и костный клеи относятся к глютиновым, или коллагеновым, клеям. Все это – натуральные белковые вещества.

В продажу рыбий клей поступает не в виде готового к употреблению вещества, а в виде высушенных плавательных пузырей осетровых рыб, которые похожи на кусочки прозрачной тонкой кожи. Для получения из них клея надо сделать следующее.

Размочить пузыри в холодной воде в течение примерно полусуток. При этом среди пузырей могут оказаться посторонние примеси, например рыбье мясо и другой мусор. Все это удалите. Затем слейте воду и разомните пузыри деревянной толкушкой. Должна получиться тестообразная масса. Добавьте в нее небольшое количество воды и поставьте на водяную баню. На дно большой кастрюли с водой положите несколько толстых гвоздей или гаек, чтобы дно меньшего сосуда с клеем не касалось дна кастрюли, иначе клей пригорит. Поставьте водяную баню на огонь, доведите до кипения воду во внешнем сосуде. Кипятить надо не более 15 минут. Все время помешивайте содержимое внутреннего сосуда.

Чтобы клей в дальнейшем не прокис и не покрылся плесенью, в него надо обязательно добавить антисептик в небольшом количестве: примерно 0,5 % от веса сухих пузырей. В качестве антисептика годятся многие вещества: катамин АБ, хлорамин, тимол, пентахлорфенолят натрия, трихлорфенолят натрия, фенол (карболка). Несколько хуже борная, салициловая кислоты, сулема, хромпик.

Получившуюся жидкую клейкую массу процедите через один слой марли и разлейте по широким емкостям с плоским дном слоем глубиной в полсантиметра.

Застывает рыбий клей медленно. Через сутки он будет готов. Тогда разрежьте ножом получившийся студень на кубики по 5 мм. Выложите клей на полиэтилен и поставьте высыхать при комнатной температуре.

Обязательно потребуются при укреплении икон чугунные утюги (которые повсеместно использовались нашими предками до второй половины XX в. и которые сегодня можно приобрести во многих антикварных лавках) (фото 11). Понадобятся один или два обычных больших утюга и один маленький, «детский» утюжок. Гладильная поверхность утюгов должна быть абсолютно ровной и гладкой, без ржавчины и заусениц. Электрические утюги для целей реставрации совершенно непригодны.

Необходимо достать один или лучше несколько стеклянных шприцев объемом 2 куб. см., так как от высокой температуры воды они иногда трескаются, и надо иметь запасные. Пластиковые одноразовые шприцы непригодны, так как приходится работать при высокой температуре, вызывающей их деформацию.

К шприцам необходимо иметь набор игл разнообразного размера: от самого маленького, в 2 см, и тонкого, до 8 см, но тоже тонкого (фото 12). Для удобства в работе иглы необходимо изогнуть под углом 45°. К иглам необходимо иметь стальные проволочки – турундочки, для прочистки канала, так как иглы часто засоряются.

Очень полезна будет длинная и тонкая сплошная игла, лучше с рукояткой, для проколов левкаса.

Поскольку необходимо очень точно соблюдать рецептуру укрепляющих растворов, вам понадобятся лабораторные весы с миллиграммовым и граммовым разновесом. Такими весами надо уметь пользоваться, поскольку они очень точные и чутко реагируют на внешние воздействия. Приобретя весы, следует очистить чашечки и рычаги весов от грязи, если она была. Затем на каждую чашечку необходимо вырезать по одному кружку из кальки и загнуть края. Положить кружки на чашечки и посмотреть, какой из них перевешивает; его надо чуть-чуть обрезать и снова посмотреть, перевешивает ли он. Так придется делать до тех пор, пока весы не уравновесятся и стрелка не будет колебаться вокруг центральной оси. Надо запомнить или отметить, какой бумажный кружок принадлежит какой чашечке.

Так вы сделали первоначальное уравновешивание весов, но это не надолго. Через несколько недель весы от загрязнений и колебаний влажности и температуры могут снова расстроиться. Тогда надо на ту чашку весов, которая окажется легче, положить маленький кусочек плотной бумаги, чтобы снова уравновесить весы.

Разновес, то есть гирьки, кладут всегда на правую чашку весов, а на левую – то, что взвешивают. Перепутывать чашки не следует. Хранить весы необходимо в каком-нибудь футляре или коробке.

3.2. Укрепление левкаса

Редко попадается икона, которая совсем не требует укрепления, и можно начинать сразу со следующих этапов: расчистки и восполнения утрат.

Даже если икона внешне выглядит вполне благополучно, надо прежде всего внимательно рассмотреть ее всю сантиметр за сантиметром: нет ли где вздутий левкаса и красочного слоя. В случае сомнения надо надавить на подозрительное место кончиком ногтя – тогда движение частиц краски сразу обнаружится. Место, подлежащее укреплению, надо сразу же обвести мелом.

Иногда никаких вздутий на левкасе нет – икона ровная и гладкая, но это вовсе не значит, что она крепкая. Надо обязательно простучать всю поверхность кончиком ногтя или костяшками пальцев. Тогда по разности звука можно найти места отставаний левкаса от доски и также обвести их мелом. Там, где левкас хорошо держится на доске, звук звонкий, там, где отстал – глухой.

В реставрационной практике могут встретиться самые разнообразные степени разрушений. Возьмем для начала крайний случай: вам необходимо транспортировать на большое расстояние до реставрационной мастерской сильно разрушенную икону, на которой левкас еле держится и может осыпаться в любую минуту.

Тогда нужно сделать предварительную временную профилактическую заклейку с помощью желтковой эмульсии. Возьмите куриное яйцо, аккуратно разбейте его с тупого конца. Осторожно вылейте на ладонь желток, так чтобы не порвать его пленочку.

После этого проткните желток и дайте ему стечь в сосуд типа стопки. Отмерьте двойное по отношению к желтку количество холодной кипяченой воды и тщательно смешайте с желтком – получится эмульсия. Если в ней окажутся пленки или жгутик от яйца, их надо удалить. В качестве мерки можно брать яичную скорлупу – ее объем примерно равен двойному объему желтка.

Полученной эмульсией надо мягкой кистью или пульверизатором обильно смочить лицевую сторону иконы и наложить на нее папиросную бумагу. Если икона была сильно запылена, то эмульсия может не пристать к доске, а будет скатываться. Тогда перед нанесением эмульсии надо смочить икону водкой из пульверизатора или кистью. Водка хорошо растекается по всей поверхности. Когда папиросная бумага высохнет, икону можно упаковать и транспортировать куда надо.

Хранить икону, заклеенную желтком, долго нельзя, так как высохшая эмульсия довольно быстро теряет обратимость, то есть перестает растворяться. Поэтому необходимо в течение месяца снять профилактическую заклейку. Для этого надо теплой (не горячей) водой с помощью широкой кисти постепенно смачивать заклейку, начиная с одного из краев или углов. Другой рукой в это время надо очень медленно и аккуратно, так, чтобы не оторвать краску, снимать с доски папиросную бумагу, подцепив за край. Лучше всего ее при этом не поднимать от доски, а перегибать в обратную сторону.

Описанный выше процесс собственно к укреплению еще не относится – это всего лишь способ транспортировки сильно разрушенной иконы.

Укрепление левкаса – процесс многоступенчатый, он очень зависит от степени и характера разрушений. Чтобы описать все типичные приемы, возьмем некую условную сильно разрушенную икону и последовательно опишем все, что надо с нею делать.

В главе о повреждениях уже говорилось, что при неправильном хранении микроорганизмы разрушают связующее левкаса – его клеевую часть. Левкас становится рыхлым и мягким. Поэтому первой задачей реставратора является насыщение грунта клеем.

Для этого нужно приготовить 4 % раствор желатины или рыбьего клея. Делается это так: на лабораторных весах взвешивается необходимое по расчету количество сухого клея, высыпается в мензурку и добавляется нужное количество холодной кипяченой воды. Клей будет в этой воде набухать. Желатина набухает за несколько часов, а рыбий клей гораздо дольше – до суток.

Когда клей набухнет, мензурку или стаканчик ставят в водяную баню, то есть в другую емкость, например миску, с водой. Эту водяную баню ставят на слабый огонь, пока вода в миске не нагреется до 70°. Клей в мензурке все время помешивают деревянной палочкой, причем мензурку лучше всего при этом держать в руках, а не ставить на дно, чтобы стекло не треснуло. Осетровый клей даже в горячей воде распускается с трудом, поэтому его надо во время нагревания разминать. Когда весь клей расплавится, его снимают с огня и закрывают стеклянной пластинкой для предохранения от высыхания, но не вынимают из водяной бани в течение всей работы, чтобы он оставался теплым. Когда вода остынет, ее снова подогревают.

Этим теплым раствором с помощью флейца аккуратно промазывается вся разрушенная лицевая часть иконы – происходит пропитка левкаса клеем. Никакой профилактической заклейки при этом накладывать не надо. Теперь пусть икона просохнет.

Через один-два дня эту процедуру надо повторить, но уже с более крепким, 6 % клеем. После его высыхания вы увидите, что левкас стал достаточно жестким и твердым. Если этого не произошло, можно еще раз пропитать грунт 6 % клеем.

Часто встречаются иконы, на которых левкас сам по себе достаточно плотный, но не держится на доске. В этом случае предыдущие процедуры надо пропустить и сразу идти дальше – приступить к основному процессу – проклеиванию. Для этого используется 8 % клей, нагретый до температуры 50–70°. Сильнее нагревать нельзя, так как при более высокой температуре начинается разрушение и коагуляция белков и уменьшение клеящей способности реставрационных клеев.

Если икона большая, ее надо разбить на отдельные участки, не больше чем 20 × 30 см, и только закончив работу в одном месте, переходить на следующий участок.

Если есть места с отставшим от доски грунтом, под левкас надо подвести клей с помощью шприца так, чтобы обильно смочить и доску, и изнанку левкаса. Необходимые для этого иглы надо заранее положить в горячую воду водяной бани и держать их там во время всей работы, так как в холодной игле клей быстро превратится в студень. Вынимать из горячей воды и надевать на шприц иглы надо пинцетом, и делать это только после того, как вы наполнили шприц клеем. Через надетую иглу засасывать в шприц клей не надо.

Теперь надо достаточно обильно промазать клеем плоской щетинной кистью весь выбранный для укрепления первый участок иконы. Излишне говорить о том, что все это надо делать осторожно, так, чтобы не сдвинуть частицы краски и левкаса.

Через несколько минут клей довольно хорошо впитается в грунт. Теперь надо наложить на это место папиросную бумагу. Отдельные куски бумаги надо накладывать с небольшим нахлестом друг на друга и так, чтобы накрыть все смоченное клеем поле.

В некоторых руководствах рекомендуют накладывать не сухую папиросную бумагу, а смоченную клеем. Якобы это уменьшает внутреннее натяжение в бумаге. На самом деле это совершенно не нужно – только лишнее усложнение работы. При достаточном смачивании поверхности иконы папиросная бумага мгновенно промокает насквозь и становится пластичной.

Вместо папиросной бумаги можно использовать микалентную, она более прочная, но вообще гораздо удобнее в работе папиросная – ее потом будет легче снимать.

Наложив на проклеенную икону папиросную бумагу, сверху надо положить в один слой лист газеты и через нее прогревать икону чугунным утюгом, нагретым до 70–80°. Это делается поглаживающими движениями с очень легким нажимом. Застывший к этому времени клей под утюгом растает и может выступить сквозь папиросную бумагу – тогда на это место надо положить вторым слоем еще небольшой кусочек папиросной бумаги, чтобы не допустить приклеивания газеты. Если газета где-то намокла, ее надо тут же сменить.

По мере высыхания папиросной бумаги, а это видно визуально, надо постепенно усиливать нажим утюга и все время делать разравнивающие движения.

Через 10–15 минут папиросная бумага высохнет, тогда снимите газету и еще немножко погладьте утюгом икону прямо по заклейке.

Укрепив таким образом участок за участком всю икону, ее оставляют просыхать при комнатной температуре в месте, где нет сквозняков.

Через 1–2 дня заклейку надо снять. Для этого плоской щетинной кистью нужно смочить горячей водой небольшой участок бумаги, а другой рукой одновременно снимать папиросную бумагу. Если бумага плохо отстает или к ней прилипла краска, тогда можно бумагу просто скатывать пальцами. И все время прогревайте мокрой кистью этот участок.

Как только вы освободили от бумаги участок размером примерно 5× 10 см, надо очень быстро, пока не размок левкас, промыть это место поролоновой губкой, слегка смоченной водой температурой около 50°. Нужно сделать буквально пару движений, и клей, который был на поверхности, смоется. Оставлять клей на иконе нельзя, так как он будет в дальнейшем мешать ее раскрытию. Как только вы смыли клей, нужно насухо протереть икону чистым тонким полотенцем.

Так, участок за участком, освобождается от заклейки вся икона, но не надейтесь, что с первого раза ваша икона вся укрепится. Как правило, процесс укрепления приходится повторять два, три, а то и четыре раза. Многое здесь зависит от пористости доски и самого грунта – пока они как следует не пропитаются клеем, прочный клеевой шов не получится. О трудности укрепления икон на очень пористых липовых досках было сказано ранее.

Описанная выше процедура является основным способом укрепления икон. Здесь одновременно происходят сразу три процесса: укрепление красочного слоя, пропитка левкаса и его приклеивание к доске.

После снятия заклейки нужно очень тщательно, сантиметр за сантиметром, простучать пальцем всю икону. Места, где звук глухой, отмечаются мелом и подлежат повторному укреплению более крепким, 10 % клеем. Такое укрепление проводится уже не сверху, а снизу из-под левкаса с помощью шприца, и не по всей поверхности иконы, а только в отдельных участках.

Здесь могут встретиться самые разные варианты. Попробуем рассмотреть наиболее типичные.

Если доска треснула насквозь или разошлась по склейке, то, как правило, вдоль такой трещины идет отставание левкаса. Нужно положить икону лицом вниз и шприцем залить в трещину, в места отставаний, 10 % клей. Налив в трещину клея, через некоторое время икону переворачивают лицом вверх, укрепляемое место промазывают 8 % клеем, накладывают папиросную бумагу и проглаживают теплым утюгом через газету до высыхания.

Пропитка хорошо идет горячим клеем при концентрации до 10 %. Приклеивать плотный левкас лучше более крепким, 12–15 % теплым клеем. Тогда клеевой шов получается надежней. Вначале надо пропитать, а затем приклеить. При использовании 8–10 % желатины оба эти процесса идут одновременно.

Очень часто левкас отстает вдоль краев иконы, особенно на нижнем поле. В этом случае надо сначала осторожно отделить в этом месте грунт от доски. Для этого используют очень тонкий нож или тонкую стальную пластину. Затем в образовавшийся зазор шприцем вводится 10 % клей, сверху икона промазывается тем же клеем, и накладывается профилактическая заклейка папиросной бумагой. Далее процесс идет как обычно.

Несколько сложнее обстоит дело, когда левкас отстал где-то посередине иконы, – надо ввести под него клей, не повредив грунта. Как это сделать? Для этого на укрепляемое место накладывается 6 % клеем профилактическая заклейка (профзаклейка) и слегка подсушивается без утюга. Потом берут длинную стальную иглу и в неответственном месте, которое впоследствии легко будет затонировать, делают прокол левкаса и вводят под него тонкую стальную иглу параллельно доске. Использовать для этого шприцевые иглы нельзя – они быстро забьются мелом. Если нет специальной иглы, можно взять длинную и тонкую швейную иглу. Желательно вставить ее в рукоятку.

После первого прокола делают еще несколько проколов в разных направлениях через то же отверстие. Все это нужно для того, чтобы слегка приподнять левкас и освободить место для прохода клея и введения шприцевой иглы (фото 13).

Подготовив таким образом икону, шприцем через прокол вводят 10 % горячий клей. Подождав некоторое время, пока клей впитается и остынет, сверху кладут листик папиросной бумаги и через газету начинают прогревать утюжком. Часть клея при этом непременно вытечет из-под левкаса – ничего страшного: его можно промокнуть влажным тампоном, а сверху добавить еще немного папиросной бумаги и промокнуть газетой. Работать утюжком надо до полного высыхания, постепенно усиливая нажим.

Рассмотрим еще один частный случай, который может встретиться в реставрационной практике. Икона в хорошем состоянии: красочный слой прочный, левкас плотный и хорошо держится на доске, но где-то есть закрытое со всех сторон вздутие левкаса. Ясно, что под него надо подвести клей, но если попробовать проткнуть такой жесткий левкас иглой, он может раскрошиться и осыпаться вместе с красочным слоем. Что делать? Надо предварительно слегка размягчить грунт, чтобы придать ему пластичность.

Для этого на вздутие надо нанести тонкой круглой кистью небольшую лужицу горячего 5 % клея и, слегка помешивая клей, следить, как идет размягчение, если надо, добавить еще горячего клея. Важно также, чтобы не произошло перенасыщение красочного слоя и грунта клеем, чтобы он не потек.

Как только грунт слегка размягчится, сверху кладется профилактическая заклейка (папиросная бумага) и слегка подсушивается без утюжка. Как только бумага прилипнет, можно осторожно проколоть вздутие иглой и ввести туда клей. Далее поступают, как уже было описано выше.

Распущенный в воде коллагеновый клей нельзя долго хранить: только 1–2 дня, да и то в холодильнике. Позже из него начинает выделяться вода, клей расслаивается и его клеящая сила исчезает, но вообще лучше всегда пользоваться свежим, причем желательно осетровым клеем (разновидность коллагенового).

По окончании работы надо обязательно тщательно промыть шприц и все иглы горячей водой, иначе клей в них засохнет и иглы придут в негодность.

Теперь несколько общих замечаний. Современная научно-техническая революция ввела в обращение большое количество клеящих веществ. В одном из недавно изданных руководств[4]4
  Бобров Ю. Г., Бобров Ф. Ю. Консервация и реставрация станковой темперной живописи. М.: Художественно-педагогическое издательство, 2008.


[Закрыть] говорится о возможности применения в реставрации полимерных клеев на основе акриловых и виниловых смол. Уважаемые реставраторы! Не ставьте экспериментов с клеями на старинных русских иконах. Пользуйтесь только проверенными в течение веков и хорошо зарекомендовавшими себя коллагеновыми клеями, лучший из которых – осетровый. А все эти новомодные адгезивы обладают двумя серьезными пороками: они нерастворимы в воде и иначе, чем иконная доска, реагируют на изменение температуры и влажности. Кроме того, еще неизвестно, как они себя поведут через несколько десятков лет.

Водонерастворимый клей хорош для подклеивания ботинок, но никак не святых икон.

Есть, конечно, слабое место и у глютиновых клеев: при долгом хранении в сыром помещении иконы могут поражаться плесенью. Однако при современных отопительных системах сырость не представляет проблемы.

Единственный раз можно позволить себе отойти от желатины и рыбьего клея в следующем случае: на новой или уже отреставрированной иконе вдруг отвалился вместе с красочным слоем небольшой кусок левкаса. Тогда можно взять клей ПВА, кисточкой нанести этот клей на тыльную сторону кусочка левкаса и поставить его на место. Выступивший излишек клея обязательно удалить тампоном.

Хочется предостеречь еще против одной часто встречающейся в литературе рекомендации:[5]5
  Например: Реставрация икон: Методические рекомендации / Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И. Э. Грабаря. М.: Эгинс, 2001.


[Закрыть] каждый раз перед укреплением пропитывать икону спиртом. Это якобы повышает смачиваемость и облегчает проникновение клея вглубь. На самом же деле и желатина, и осетровый клей прекрасно смачивают поверхность и проникают вглубь левкаса и красочного слоя, а спирт только излишне размягчает левкас. Если уж надо увеличить смачиваемость, можно добавить в клей жидкий раствор какого-нибудь ПАВ (ОП-7, ОП-10) в количестве 0,1 % к объему клея. Можно также использовать желчь.

Итак, как я уже говорил, работа по укреплению левкаса заканчивается осторожным простукиванием кончиком ногтя всей поверхности иконы для обнаружения отставаний левкаса. Можно еще просто проводить по иконе подушечками пальцев – тогда по разности звука вы найдете места отставаний левкаса от доски.

Если таких отставаний нет, то, казалось бы, можно переходить к следующей процедуре – расчистке. Так все и поступают. Однако многолетний опыт работы с иконами говорит о необходимости проведения еще одной операции – заключительной пропитки всего левкаса. Об этом вы вряд ли найдете что-либо в реставрационной литературе.

Дело в том, что даже если весь левкас хорошо держится на доске и нет никаких вздутий, все равно очень часто он бывает достаточно пористым. И тогда при работе органическими растворителями для удаления потемневшего покровного лака левкас будет впитывать в себя эти растворители. А поскольку многие растворители очень мало летучи, они будут долго задерживаться в этом грунте и в дальнейшем пагубно повлияют на красочный слой. Этого допустить никак нельзя. Кроме того, сквозь такой пористый левкас растворители будут проходить до самой доски. Будет очень большой расход растворителей.

Внешне определить состояние пористости левкаса невозможно. Поэтому что можно рекомендовать? Поставьте небольшой пробный компресс с растворителем и накройте его стеклом. Следите за тем, что происходит с жидкостью. Если через несколько минут весь растворитель впитался и фланелька стала сухой, значит, такой левкас не годится – его надо уплотнять. Если вокруг вашего кусочка материи по-прежнему видна кайма из жидкости, тогда все в порядке: пропитка не требуется.

Сама пропитка выполняется так. Берется нагретый до 60° осетровый или желатиновый клей, и широкой кистью довольно обильно промазывается участок иконы размером примерно с лист формата А4. Затем сверху кладут лист полиэтилена. Если есть возможность, хорошо бы полиэтилен заменить на фторопласт. Внешне он похож на полиэтилен, но непрозрачный, и к нему ничего не прилипает – у него нет адгезии.

Через полиэтиленовую пленку клей на иконе прогревается утюгом, нагретым до 60°. Эту операцию надо проводить очень осторожно и аккуратно. Время от времени пленку приподнимают и смотрят, не размок ли левкас, – тогда операцию сразу прекращают. А может, наоборот, левкас быстро пересох – тогда добавляют клея. Кроме того, надо смотреть, чтобы красочный слой не прилип к пленке. Это может случиться, если клея мало, а прогревали вы слишком долго.

Через 5–10 минут пленку надо снять, а на ее место положить папиросную бумагу для профилактической заклейки, которую, как обычно, высушивают теплым утюгом через газету.

Теперь после удаления заклейки и высушивания иконы можно смело работать растворителями.

В заключение напомним, что икона все время «дышит», то есть меняет свои размеры из-за колебаний температуры и влажности. Поэтому через несколько лет на ней опять могут появиться мелкие вздутия и отставания левкаса даже при тщательно проведенном укреплении. Не расстраивайтесь. Это естественный процесс. Надо наложить небольшую профзаклейку 4 % клеем, а когда будет время, вновь укрепить это место 8 % клеем.