Текст книги "Виноград вашего сада в средней полосе России"

Нормирование урожая

Нормирование урожая – это правильная загрузка куста с целью его более продуктивного использования.

Степень нормирования напрямую зависит от сорта винограда, качества грунта в месте посадки, вида формирования куста и местных климатических условий. Хотя к формировке куста каждый виноградарь подходит по-своему, главное – знать особенности сорта, его возможности плодоношения в данной местности. Это гарантия ежегодного получения зрелой ягоды и обильного урожая.

Ранее о нормировании упоминалось лишь в литературе, описывающей промышленное производство винограда, и поэтому многие любители – садоводы и дачники пришли к этому постепенным практическим исследованием и сравнением результатов. Я в этом не исключение. В первые годы плодоношения кустов оставлял для плодоношения необрезанную лозу с 15–20 и более почками, при этом, практически не обращая внимания на количество плодоносящих лоз на кусте.

Результаты, естественно, были плачевными. Гроздей было много, но все они редко достигали размера хотя бы с кулачок ребенка. Постепенно от такой перегрузки куст ослабевал. Впервые я понял, что действия мои явно тупиковые, когда обнаружил значительное истощение лоз. Так, большинство лоз редко по толщине превосходили половину диаметра карандаша. Сами лозы к зиме вызревали все хуже и хуже. До трети длины лозы имели к осени серо-зеленый окрас. На многих почках гроздей вообще не образовывалось.

Снова окунулся в дебри академических изысков той литературы, которую удалось уже собрать к тому времени.

Из косвенных сравнений и сопоставлений своих плачевных результатов с ожидаемым состоянием куста мне стало понятно, что куст перегружен и обречен на полное истощение и в конечном итоге – на гибель. Первые же опыты по нормированию куста не только приятно поразили меня, но и заставили сразу сделать практические выводы.

Оптимальной считается такая нагрузка, при которой количество оставленных глазков при обрезке (или побегов и соцветий после обломки) обеспечивает получение высокого урожая винограда при хорошем качестве ягод без снижения силы роста куста и его плодоношения в последующие годы. Чтобы решить, какую необходимо дать нагрузку при обрезке, нужно оценить силу роста побегов за истекший год. Если побеги на кусте слабые, тонкие и короткие междоузлия – это значит, что в прошлом году при обрезке и обломке кусты были перегружены глазками и побегами. При перегрузке увеличивается количество плодоносных побегов и число гроздей. Однако масса гроздей резко уменьшается, а, следовательно, урожай – снижается. Снижается и сахаристость сока ягод, транспортабельность, товарность. Особенно отрицательно перегрузка сказывается на столовых сортах.

Другая темная сторона этой же медали – «недогруз» куста. При недогрузке кустов нарушается корреляция между корневой системой и надземной частью, создается предпосылка к появлению жирующих побегов, большого количества пасынков, пробуждается много спящих почек, такие побеги менее устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды. Такие кусты так сильно жировали, давали такое количество бесполезной (в смысле получения урожая ягод) зеленой массы, что впору эти кусты использовать только в декоративных садово-парковых ландшафтных композициях. Таким образом, как перегрузка, так и недогрузка кустов побегами и урожаем наносят вред виноградным насаждениям. Не буду утруждать тебя, читатель, своими перипетиями, после которых я пришел к выводу о том, что при правильном нормировании куста обеспечивается сбалансированность урожая и лозы, качество ее вызревания и готовность на все последующие годы радовать богатым и красивым урожаем.

На бедных почвах средней полосы, при выращивании винограда по рукавно-веерной схеме, я оставляю на кусте по 4 плодовые пары на каждом рукаве с длиной лозы в 12 почек (см. раздел 3). То есть 8 плодовых пар на куст.

Можно приблизительно подсчитать и результат урожая в следующем объеме (для ранних сортов винограда):

V_у = (200/150 г) × N × n × 2 = 40/30 кг, где:

N – количество лоз на кусте = 8.

n – количество почек на каждой лозе = 12 и вес гроздей до 200 г.

2 – количество гроздей для каждой почки.

Таким образом, с каждого взрослого куста при получении до 190 гроздей собираю в благоприятный сезон до 30 кг винограда.

Для поздних сортов винограда количество почек на лозе должно быть до 8 шт.

Естественно, объем урожая здесь необходимо считать по формуле:

V_у = 250 г × 8 × 8 × (1 – 2) = 25 кг.

Для средней полосы получить на торфяниках такой урожай с куста – это хороший результат и заветная цель выращивания этой экзотической культуры.

Хочу сразу оговориться, такой урожай можно получить только при хорошей подготовке посадки, своевременной и правильной подкормке и поливе куста, применении всех видов обрезки, пасынкования и прищипки, а также принятия мер по предупреждению болезней.

Урожай же с куста винограда, выращиваемого по короткорукавной схеме, в грубом приближении будет соответственно равен:

У = 250 г × 2 × 8 × 2 = 8 кг.

Таким образом, нормирование куста – это не дань моде, не какой-то академический изыск, а чисто практический и необходимый агротехнический прием выращивания лозы.

Отсюда практический совет, он не нов, но для подведения итога не стесняюсь повториться:

1. Если вы видите, что из года в год грозди и ягоды мельчают, теряют насыщенность цвета или плодоносящая лоза имеет голенастый вид (т.е. многие почки вообще не образуют гроздей), очень много незапланированных слаборазвитых ростков из головки и рукавов куста – значит, ваш куст явно перегружен. Уменьшите число оставляемых на плодоношение лоз (при соответственно равном им количестве сучков замещения). На 2–3 почки уменьшите длину лозы.

2. Если при заметно малом количестве гроздей винограда ежегодно имеете длинные, мощные слабо вызревающие к осени лозы, огромное число мощных пасынков, в т.ч. и на плодоносящей в данный год лозе, большое количество мощных незапланированных лоз из основания куста – значит, куст недогружен. Увеличьте количество оставляемых для плодоношения лоз (соответственно и сучков замещения). На 2–3 почки увеличьте длину лозы.

Если же в прошедшую вегетацию был получен высокий урожай хорошего качества, хороший прирост побегов, то при обрезке следует выдержать имеющую форму и оставить такое же число плодовых звеньев.

И еще совет, точнее практический вывод: при нормировании нельзя слепо копировать у себя на участке опыт другого, даже очень опытного виноградаря. У вас почва более богата гумусом, имеется возможность расположить шпалеру с южной стороны, вы сразу приобрели удачные урожайные сорта – значит, и количество почек можно увеличить, (если позволяет пространство), в крайнем случае можно оставлять лозы с 14–15 почками. В более северных областях в условиях благоприятной агротехнической обстановки, на южных, закрытых от ветров склонах можно для более полной загрузки куста перейти на формирование куста с четырьмя рукавами первого порядка. Климатические и агротехнические факторы также существенно оказывают ежегодное влияние на закладку соцветий в глазках по длине побега, и в каждом конкретном случае следует проводить корректировку длины обрезки побегов. Экспериментируете, ищите, сравнивайте, не спеша принимайте взвешенное решение – и удача ждет вас.

Размножение винограда и его прививка

Виноград в основном размножается черенками (чубуками), которые нарезают с плодоносящих кустов. Размножение винограда при помощи черенков основано на хорошо развитой их способности к окоренению. То есть размножение винограда черенками – основной и самый доступный способ размножения, при котором используется естественная способность винограда образовывать корни на отделенных от материнского растения однолетних зеленых или одревесневших побегах различной длины черенках (чубуках). Признаком вызревания лозы является однородная коричнево-желтая окраска коры и хорошо развитые почки. Зрелая лоза при сгибании издает треск вследствие разрыва древесных тканей. Маточные кусты винограда, с которых заготавливаются черенки, должны обладать сильным ростом, высокой и устойчивой урожайностью, скороспелостью и ценными качествами плодов. Для получения своих саженцев необходимо осенью после листопада и созревания лозы до установления устойчивых холодов нарезать черенки с взрослого наиболее урожайного плодоносящего куста (т.е. возраста 6 и более лет) с тремя-четырьмя почками, длиной не менее 30 см, толщиной не тоньше карандаша. При этом надо придерживаться понятия клонового отбора. То есть стремиться использовать черенки с кустов, имеющих самые крупные грозди и ягоды. К отбору кустов, с которых заготавливаются черенки для размножения, надо относиться очень серьезно. Рукава или кусты с лучшими признаками отмечаются специальными маркерами не менее чем три года. Если за это время куст или рукав наберет три маркера, значит, его смело можно отнести к более продуктивному клону.

Желательно, чтобы верх черенка заканчивался усиком. Наличие в верхнем узле усика с ограничивающей мембраной улучшает сохранность влаги в черенке. Обрезку черенков надо делать посредине междоузлия (см. рис. 32). Можно брать черенки и с более молодых кустов, но приживаемость будет ниже, да и куст будет более ослабленным. По наиболее сложной технологии можно выращивать саженцы даже из одно– и двухпочковых черенков. Но это уже – более высокая ступень овладения мастерством виноградаря. Все это достаточно подробно описано в более детальной и углубленной литературе. Здесь же стоит задача – рассказать об основных базовых способах размножения.

Рис. 32. Срезанный черенок

Главное условие заключается в том, чтобы черенок был взят с вызревшей, полностью подготовленной к зиме лозы, т.е. одревесневший, имеющий яркий светло-коричневый цвет, без повреждений, сколов и трещин. При слабом изгибе черенки должны издавать слабый треск. Толщина черенка должна быть не тоньше карандаша, в пределах 10–12 мм, размер междоузлий не менее 12–15 см. Следует отбраковывать искривленные черенки, имеющие повреждения, различные пятна и сколы.

Черенки сразу после среза необходимо закопать в грунт на глубину 15–20 см, желательно с северной стороны здания или в другом притененном, укрытом от солнца и ветра месте. Можно хранить заготовленные черенки и в погребе или на нижней полке холодильника, периодически зимой осматривая их на предмет опрелости и плесени. При обнаружении данных нарушений черенки необходимо промыть водой и обработать 1%-ным раствором медного купороса или пищевой соды.

Весной, сразу после схода снега и прогрева почвы, что для средней полосы наступает в пределах конца первой, редко второй декады апреля, черенки нужно достать из укрытия, отмыть от грунта. Обработать 1%-ным раствором медного (железного) купороса. Обрезать черенки следующим образом: нижний срез – прямой ниже третьей (четвертой) почки, верхний – косой над первой почкой в междоузлии («под почку») (см. рис. 33).

Для более быстрого появления корней острым ножом или шилом произведем бороздование нижней части черенка от второй до третьей почки.

Для восстановления влаги черенки на 10–12 часов опустить в воду, а затем нижней частью погрузить в раствор гумата на 2–3 часа. Черенки готовы к посадке.

Рис. 33. Готовый черенок

К этому времени необходимо подготовить посадочные ямы, как описано в разделе «Подготовка посадочной ямы и посадка саженца», или прикопать черенки на временное место в школку для их прорастания, расположив их наклонно, верхней почкой вверх с расстоянием ее от уровня почвы 2–3 см, как показано на рис. 34. Сверху присыпать слоем грунта 5–10 см над почкой для задержания просыпания ростка с тем, чтобы росток появился одновременно с развитием корневой системы (но не раньше). Как уже было сказано ранее, хорошо, если есть такая возможность, посадить черенки в обычной необогреваемой теплице.

Сразу после появления всходов ростков удаляем землю над почкой до уровня грунта, с целью не допустить образования корней-«росянок» от первой почки.

Рис. 34. Правильно посаженный черенок

Приживаемость при таком способе размножения у меня достигает до 90%. В течение лета с побегов удаляем все пасынки для лучшего вызревания основной лозы.

Размножение винограда можно произвести отводками – старым способом, как это делается с крыжовником, способом присыпки лозы как прошлогодней (с весны) так и лозы текущего года (в конце июня) с оставлением верхнего ростка над почвой (рис. 35). За сотни лет виноградари изобрели много способов получения отводков: вертикальные, горизонтальные, воздушные, отводки зелеными и одревесневшими побегами. Отводки используют для быстрого размножения новых сортов, особенно трудно укореняемых. И все же наибольшее распространение получили горизонтальные, или китайские, отводки. Для этого рядом с материнским кустом роют траншею глубиной до 5–7 см, шириной 15 см на всю длину укладываемой ветви. Траншею заполняют до половины компостом или перегноем, укладывают в нее одно-двухлетнюю лозу с оставлением 3–5 листьев вершинки, предварительно удалив все усы, пасынки и невызревшие части побегов, присыпают дерновой землей и обильно поливают. Неплохо, если междоузлия укладываемой лозы, которая будет укладываться в траншею, предварительно отбороздовать для лучшего образования корней.

Тогда к осени вы будете иметь сразу несколько ростков над каждой почкой лозы. Отделив их друг от друга, получаете самостоятельные саженцы для посадки их той же осенью в грунт на постоянное место. Однако этот способ скорее применяем только для более южных районов, так как образование корней идет непосредственно из точки роста. Ситуация аналогична посадке саженцев с питанием от корней-«росянок». Однако, удалив листья снизу и закопав полученный саженец на глубину 30–35 сантиметров, вполне можно получить хороший саженец.

Можно размножать виноград также черенкованием с применением способа П.П. Радчевского, если речь идет о его небольшом количестве.

Суть данного способа сводится к следующему. Уже в марте заготовленные осенью черенки достают из грунта и проращивают дома в стеклянных банках с водой, используя для роста побегов подсветку как для рассады овощей. С появления корешков черенки пересаживают в пакеты с грунтом, а затем в середине мая – в грунт.

А можно размножить виноград и старым мичуринским способом. В конце июня у основания воздушного побега (пасынка) прикрепить пакет с грунтом для образования корневой системы и концу лета получить готовый саженец (рис. 36). Этот способ имеет тот же недостаток, что и пригнутая к земле лоза, т.е. образование корней из точки роста (аналогично корням-«росянкам»).

Для улучшения корнеобразования используют ряд приемов. Приготовленные черенки бороздуют: нижнюю часть черенка протягивают поперек зубьев пилы-ножовки, нанося борозды до древесины. Борозды можно нанести и шилом между нижними междоузлиями. Затем черенки можно дополнительно выдержать в течение нескольких часов в растворе стимуляторов корнеобразования (0,01%-ном растворе гетероауксина, 0,02%-ном растворе гумата натрия и т.п.).

Рис. 35

Рис. 36

Могу утверждать, что размножение винограда можно производить и зелеными верхушками лозы текущего года с 6–8 листьями, срезанными с кустов в первой декаде июля. Это же в своих письмах описывает и А.Ф. Гусев. Проведенные мною практические опыты в 2006 и 2007 годах тоже подтвердили это. Уже к осени саженцы имели укоренившиеся вызревшие ростки до 70 см. Весной, обрезав их с оставлением двух почек, вы выигрываете целый год.

Технология здесь не сложная. Срезанные в июне–июле верхушки лозы (как правило, от вырезаемых пасынков) помещаем в ведра с гумусным составом почвы, предварительно выдержав их 2 часа в гумате для улучшения приживаемости. Обильно поливаем. До поздней осени «рассаду» держим в обычной необогреваемой теплице. После листопада ведра переносим в погреб на весь зимний период. Ранней весной ведра с рассадой переносим на веранду (теплицу, лоджию и т.п.). Обрезаем на две почки. Поливаем теплой водой. После 6 июня (15 июня) проросшую «рассаду» высаживаем на постоянное место в саду. Сэкономив ровно год, к осени получаем вполне взрослый двухлетний куст. Как утверждает А.Ф. Гусев, посадку куста на постоянное место лучше производить с учетом «пространственной ориентации» по сторонам света от весеннего его положения. Хотя, я лично этого не наблюдал.

У любого садовода со временем, естественно, возникает желание иметь у себя большое количество сортов, используя меньшие площади. Не исключение в этом и любители винограда. Здесь, как и в садоводстве, можно пользоваться способом прививок одного сорта на другой, уже имеющийся, соблюдая те же правила, что и при прививке плодовых деревьев:

1. Прививать сорта только при совпадении их по срокам созревания: поздние сорта – на поздние; ранние – на ранние.

2. Черенки привоя должны совпадать по диаметру с диаметром лианы прививаемого винограда, т.е. с подвоем.

3. При прививке «клином в расщеп» разрез делать вдоль большого диаметра эллипса разреза лозы.

4. Прививка черенком – весной до середины мая, прививка «глазком» (почкой) – летом, с середины до конца июля.

5. Прививаемые черенки («глазки») должны быть надежно закреплены для предотвращения излома и качественно обмотаны полиэтиленовой пленкой.

6. Соблюдать идеальную чистоту, не занести грязь и жир в надрезы.

Существует много способов прививки, хотя, наиболее часто применяемыми являются способы: врасщеп (рис. 37), копулировка (рис. 38), улучшенная копулировка и вприклад за кору (рис. 39). Указанные способы прививок осуществляются весной, в период начала вегетации, для Подмосковья это апрель–середина мая. В летний период можно осуществлять прививки глазком (окулировка). Прививки глазком (почкой) осуществляют, как правило, в июле. Окулировка выполняется известными в садоводстве способами: щитком вприклад в Т-образный разрез под кору (рис. 40). Ее можно проводить и на узлах, и на междоузлиях.

Рис. 37

Рис. 38

Рис. 39

Рис. 40

Наверное, приживаемость в средней полосе и особенно на Урале будет явно ниже, чем на юге, но пробовать стоит. Результата добивается только упорный.

Конечно, я не мог описать все способы размножения, которые существуют в настоящие время в наработанной агротехнике возделывания винограда. Да я и не ставлю себе такой задачи. Я пытаюсь передать только свой практический опыт, который уже реально дал результаты и который я считаю для средней полосы России наиболее приемлемым, как апробированный в наших дачных условиях многими садоводами-любителями.

С приобретением опыта каждый садовод-любитель дальше сам ищет свои пути совершенствования своего сада. В этом и состоит радость творчества.

Я же ставлю перед собой задачу простым незатейливым языком описать действия обычного садовода-дачника в первые 5–6 лет выращивания винограда, т.е. до того периода, когда он уже почувствует вкус радости от своих действий, соберет первый урожай, приобретет свой достаточный практический опыт.

Исправление «заросших» и омоложение старых кустов

а) Исправление «заросших» кустов

Считаю этот раздел одним из самым важных и актуальных, так как с этой проблемой в разной степени сталкивается любой садовод-дачник, по той или иной причине «запустивший» кусты.

При неправильной изначальной обрезке и желании побыстрее добиться во что бы то ни стало на второй или третий год урожая винограда, а также из-за отсутствия достаточного времени уже на 4–5-й год кусты вырастают бесформенными, чаще имеют вид «ежика», голенастые ветви плохо пригибаются для укрытия на зиму. Зачастую бывает и так, как поступают некоторые начинающие виноградари: посадил и забыл. Авось само вырастет и принесет урожай. И растет несчастный, брошенный на произвол судьбы куст, чахнет, теряет форму, лоза его удлиняется, соцветия мельчают, цветки плохо опыляются, возникает горошение, урожайность постепенно сходит на нет. Картина удручающая.

Однако все еще можно исправить. Здесь не следует впадать в панику и, начитавшись умных книг, мгновенно прозреть для того, чтобы выкорчевывать старый куст и посадить новый. На нескольких типичных примерах постараюсь описать, как за 2–3 года можно полностью поправить даже совсем «запущенный» «ежик» (рис. 41).

При исправлении старых ошибок не надо допускать новых. Необходимо постоянно следить за сбалансированностью «верха» и «низа» куста. Не допустить резкой недогруженности куста (см. «Нормирование урожая»).

В первый год сформируем контур будущих рукавов. Удалим лишние отводы куста (поз. 1). Сформируем левый рукав третьего порядка, обрезав его (по поз. 2) на две почки. Удалим центральную сильнорослую часть куста (поз. 5).

Приступим к формированию правого рукава. Сформируем правый рукав третьего порядка, обрезав его (по поз. 3) на две почки. Четвертую ветвь оставим на плодоношение следующего года, обрезав все вызревшие лозы текущего года, оставив столько почек, сколько их получится на вызревшей длине лозы. Здесь сучки замещения не образуем. Слабые ростки вырезаем полностью.

Таким образом, мы постараемся сохранить баланс «верха» и «низа».

Обрезанный осенью куст теперь имеет вид, как показано на рис. 42, готов к плодоношению на следующий год на ветви 4 и завершению формирования рукавов третьего порядка 2 и 3.

Осенью следующего года после съема урожая с ветви 4 вырезаем ее (по поз. 1), как показано на рис. 43.

Рис. 41. Начало исправления загущенного куста

Рис. 42. Второй год исправления загущенного куста

Рис. 43. Завершение формирования загущенного куста

Остается готовый к обрезке по классической схеме (сучок + ветвь плодоношения) куст, аналогично тому, как изображено на рис. 15. Обрезав его, получим куст аналогично изображенному на рис. 16, который и будем поддерживать в таком виде ежегодной обрезкой. И без перерыва на следующий год получим полновесный урожай гроздей винограда.

Таким образом, «гадкий утенок» или «ежик» превратится в «прекрасного лебедя» (классический вазообразный куст, сформированный по рукавно-веерной схеме) всего за два года, не переставая плодоносить.

Разберем другой случай.

Имеем голенастый, вытянутый на опору (крыша и т.п.) куст, как показано на рис. 44.

После плодоношения вырежем ветвь 2 (по поз. 1). После вызревания лозы обрежем на две почки (по поз. 4) будущий правый рукав куста и (по поз. 5) будущий левый рукав. Оставляем ветвь 3, а не ветвь 2, так как ветвь 3 легче пригнуть на зиму.

На ветви 3 обрежем будущие лозы плодоношения (по поз. 6) на всю вызревшую длину и (по поз. 7) невызревшие лозы – куст приобретает следующий вид (см. рис. 45).

К осени следующего года куст будет иметь вид как показано на рис. 46.

Рис. 44. Исправление вытянутого на опору куста

Рис. 45. Исправленный вытянутый куст (осень первого года)

Рис. 46. Завершение исправления вытянутого куста

Летом во время роста лоз левого рукава осторожно пришпилим их, придав более наклонный вид.

После сбора урожая вырежем полностью отплодоносившую ветвь 3 (по поз. 1). Закончим формировать рукава третьего порядка на правом плече аналогично указаниям рис. 16, подготовив его к плодоношению следующего года. Обрежем на две почки лозы левого рукава (по поз. 2).

Весной при закреплении лоз на шпалере ветвь 3 подадим чуть влево, освободив справа пространство для лозы рукавов правого плеча. Следующей осенью куст уже приобретет вид, как показано на рис. 47.

После сбора урожая вырежем полностью отплодоносившие лозы правого рукава (поз. 1). Тогда же, после вызревания лоз, сформируем по ранее указанной схеме плодовые пары поз. 3, 4 (сучок в каждой паре должен быть снизу).

Обрежем лозу левого рукава на две почки и сформируем рукава третьего порядка (по поз. 2).

Следующей осенью, получая полный урожай с правого рукава, завершим формирование левого рукава. Этим заканчивается исправление голенастого вытянутого куста, так же превращенного в вазу с одинаковыми рукавами. На это ушло три года, но при этом мы не переставали ежегодно снимать с куста урожай гроздей винограда.

Исправление запущенного по разным причинам куста короткорукавной схемы, как видно из рис. 48, будет еще проще. Здесь необходимо лишь оставить ближайшие к головке куста две лозы текущего года (1). Все остальное ранней весной удалить. Обрезанный куст будет иметь вид, как на рис. 49. Далее действовать по обычной схеме, описанной в разделе «Формирование куста».

Рис. 47. Осенняя обрезка куста

Рис. 48. Исправление запущенного куста короткорукавной схемы

Рис. 49. Правильно обрезанный куст

Не боюсь повториться: все-таки лучше сразу правильно формировать куст, чем потом исправлять ошибки. Но все поправимо. Главное, чтобы куст был здоровым и ежегодно давал хорошие приросты. Если же по каким-либо причинам куст заболел раком, дает слабеющие с каждым годом приросты, лоза чернеет и вымирает – такой куст необходимо удалять.