Текст книги "Зимний сад в квартире, доме, офисе"

В переводе с японского – дерево в горшке; растущий на подносе – искусство посредством одного или нескольких миниатюрных деревьев показать красоту природы. Для того чтобы создать бонсаи, необходимо быть одновременно художником, который создает желаемый образ, и опытным садоводом, чтобы потом воплотить этот образ в живом растении. «Через малое видеть великое» – основной принцип, который вот уже более тысячи лет используют мастера бонсаи, умело на небольшом пространстве воспроизводящие бесконечное разнообразие природы.

Искусство бонсаи имеет многовековую историю, уходящую своими корнями в культуру Китая, Индии. Вместе с буддизмом в VI веке благодаря странствующим монахам оно попало в Японию, где нашло свое дальнейшее развитие. В Японии насчитывается более 100 000 бонсаи, считающихся национальным достоянием страны. Среди них есть «патриархи», возраст которых достигает нескольких сот лет. Они как бы олицетворяют силу традиций в Японии, любовь японцев к красоте, их постоянное стремление осмыслить непрерывность изменений, происходящих в природе.

Японские мастера бонсаи разработали основные правила формирования дерева, отказавшись от малейших случайностей. Стили бонсаи просты, лаконичны, естественны, максимально приближены к природе, лишены какой-либо напыщенности и вычурности. Несмотря на установленную японцами канонизацию стилей, каждый бонсаист в любой стране привносит в это искусство что-то свое. При этом он, как правило, использует растения местной флоры, придавая тем самым искусству бонсаи национальный колорит. В культуре бонсаи широко используется более 400 видов растений.

В зависимости от условий произрастания бонсаи условно можно подразделить на «умеренные», требующие периода покоя в течение осенне-зимнего периода с температурой около 3–5°С, и «интерьерные», к которым можно отнести тропические и субтропические растения.

На Востоке издревле наиболее часто использовались хвойные растения: различные виды сосен, криптомерия японская, можжевельники, туи, кипарисовики, ели, лиственницы и др. Они преобладают в коллекциях мастеров бонсаи и доживают до весьма значительного возраста. Хвойные достаточно жизнестойки и пластичны. Их используют при создании почти всех известных стилей бонсаи.

Листопадные растения трогательно выглядят весной с молодой зеленью листьев, графичны в осенне-зимний период. Это клен, липа, береза, рябина, дуб, бук, граб, ива, дзельква и др. Наиболее привлекательна и популярна группа красивоцветущих и плодовых растений. Это слива, вишня, персик, айва, гранат, дикие яблони, пираканта, кизил, хурма, цитрусовые (не имеющие крупных листьев и плодов), магнолия, мирт, камелия, азалия, гардения, глициния, акация, роза (миниатюрная). С помощью этих растений легко добиться значительного эстетического эффекта.

Вспомогательную функцию выполняет группа травянистых растений. Они подчеркивают зрелость, мощь, красоту основного бонсаи, маркируют время года. В группу травянистых растений входят различные злаки, осоки, ситники, миниатюрные бамбуки, одуванчик, горечавка, горец, хвощ, аир, фиалки, примулы, орхидеи, луковичные и т. п. При выборе древесного растения необходимо обратить внимание на корневую систему. Желательно, чтобы среди многочисленных мочковатых корней были и мощные, структурные, которые в перспективе можно использовать для создания так называемого иэбари – системы выступающих и располагающихся на поверхности субстрата корней. При работе над различными стилями этот элемент считается очень важным.

К вегетативной сфере растений предъявляются определенные требования. Большое значение, как основным элементам дерева, придается стволу и ветвям. Именно они создают необходимый образ. Ствол должен быть выразительным, со старой, шершавой корой, без повреждений. Распределение ветвей на стволе – эдабари – должно быть последовательным, постепенно уменьшающимся снизу вверх. Не допускается пересечение ветвей, «эффект колеса» (несколько ветвей, растущих из одного места); слабые и маленькие веточки не понадобятся в дальнейшей работе, а их отсутствие позволит другим побегам лучше снабжаться питательными веществами. Одно из основополагающих понятий в бонсаи – хасё – размеры листьев, их окраска, расположение в кроне дерева. Листья должны быть мелкими, густо расположенными в кроне, с красивой окраской.

Растению, выбранному для работы, необходимо создать условия, близкие к природным. Тропическим растениям (фикусы, драцены, кордилины, шефлеры, дизиготеки, мурайи, тропические бамбуки, гардении) в течение года нужна температура не ниже 18–20°С и влажность 60–80%. Субтропическим растениям (цитрусовые, гранат, маслины, мирт, самшит, лавр, инжир, рододендроны, азалии, суккуленты, глицинии, казуарина, калистемоны) зимой требуется температура около 6–10°С. Для растений сухих субтропических областей влажность воздуха не должна превышать 50%, полив умеренный. Растения субтропических районов нуждаются во влажности воздуха 60–80%.

При выращивании растений из областей с умеренным климатом им необходимо обеспечить период покоя в течение 2–3 зимних месяцев. Температура в помещении должна быть 0–3°С. Если такой возможности нет, следует остановить свой выбор на более теплолюбивых растениях.

Размещать растения следует с учетом их потребности в освещении. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей и не располагать растения на сквозняке.

Наиболее благоприятное расположение растений по сторонам света

Север – северо-запад: азалии, рододендроны, камелии, дубы, буки, грабы, каштаны, клены, вязы, дзельква, папоротники, мхи.

Северо-восток: азалии, рододендроны, камелии, плющи, пиерисы.

Восток: камелии, шиповник, ясени, цитрусовые, хурма, гинкго, березы, ивы.

Юго-восток: любые растения, кроме красивоцветущих, плодовых, хвойных.

Запад – юго-запад: любые растения (преимущественно плодовые и хвойные), кроме рододендронов, азалий, камелий.

Одним из существенных элементов создания бонсаи является выбор контейнера. Гармоничное сочетание растения с той емкостью, в которой оно растет, японцы называют хатиуцури. Традиционно используют фаянс, глазурованную и неглазурованную керамику. Окраска может быть самой разнообразной: белой, бежевой, светло-зеленой, желтой, оранжевой, цвета кобальта, различных оттенков коричневого, крайне редко – черной. Более яркие по окраске контейнеры используют для выращивания красивоцветущих плодовых и листопадных деревьев. Хвойные требуют более сдержанных по окраске емкостей, строгих, лаконичных по форме.

Требования к пропорциям контейнера очень строгие. Основные правила при его выборе следующие: длина контейнера должна слегка превышать ²/₃ высоты дерева. Если ширина кроны больше его высоты, то длина контейнера – немногим больше максимального размаха ветвей; длина никогда не должна быть равной его ширине или высоте; глубина контейнера равна диаметру ствола, за исключением каскадных форм или стиля с многочисленными стволами. Роща деревьев должна быть посажена в контейнер, длина которого равняется ²/₃ высоты самых высоких деревьев. Ширина контейнера, как правило, немного меньше максимального размаха ветвей дерева.

Пересадку растений приурочивают к неделе весеннего равноденствия. Хвойные пересаживают в марте – апреле и октябре – ноябре, многие листопадные и тропические виды – ранней весной. У молодых растений можно удалить до 70–90% старой земли, у старых – до 30–40%. У хвойных старой земли оставляют больше, чем у лиственных листопадных растений.

В результате пересадки происходит омолаживание корневой системы, которая подрезается не менее чем на ¹/₃, а у быстрорастущих растений на ²/₃ убираются более мощные корни и стержневой корень, формируется более поверхностная корневая система, которая легче впитывает воду и минеральные добавки, а также естественнее располагается в плоском контейнере.

Частота пересадки зависит от состояния растения, скорости роста, возраста: чем старше бонсаи, тем реже его пересаживают. Хвойные растения пересаживают один раз в 3–5 лет; лиственные листопадные – в 2–3 года; плодовые – в 1–2 года; интерьерные (тропические и субтропические) – один раз в 2 года. Данная схема не является обязательной и зависит от состояния растения. Земельные смеси могут быть достаточно разнообразными, но основным требованием остается их соответствие экологическим особенностям растения. Наиболее подходящие смеси для выращивания бонсаи:

для хвойных растений – в равных частях смесь перегноя, листовой, хвойной земли и речного песка;

для листопадных растений – в равных частях смесь листовой земли и песка;

для плодовых и красивоцветущих растений – в равных частях смесь листовой земли и перегноя;

для вересковых (рододендроны, азалии) – ¹/₃ вересковой земли, ¹/₄ перегноя и ¹/₄ торфа;

для интерьерных растений – в равных частях смесь перегноя, вересковой земли, листовой земли и песка.

Растения-кальцефобы (хвойные, вересковые, некоторые тропические виды) требуют посадки в более кислые субстраты. При посадке или пересадке растения необходимо помнить о фасадной (лицевой) стороне дерева.

Важным агротехническим мероприятием при выращивании бонсаи является внесение удобрений. Запаса питательных веществ хватает, как правило, на 6–8 недель. Это зависит от скорости роста растения и от времени года. Рекомендуется применять только комплексные (содержащие азот, фосфор, калий и различные микроэлементы) удобрения в соответствующие сроки: хвойные растения удобряют с начала апреля до середины октября; листопадные – с начала весны (после раскрывания почек) до середины октября; плодовые – непосредственно перед появлением плодов до середины октября; тропический (интерьерный) бонсаи – каждые 10–12 дней с начала весны до октября. Японские мастера бонсаи все растения удобряют медленно растворяющимися компактными (в виде гранул, таблеток, шариков) органическими удобрениями. Старый бонсаи подкармливают реже.

Получить растительный материал для последующего его выращивания в технике бонсаи можно в дендропитомнике, ботаническом саду, магазинах, на выставках-продажах. Более экономичный, но и более трудоемкий и длительный способ создания бонсаи – это выращивание растения из семян. Именно он наиболее приемлем для получения мини-бонсаи, высота которого не превышает 15–20 см. Эта группа бонсаи вызывает повышенный интерес из-за малых габаритов. Эти растения занимают небольшое пространство, формирование готовой композиции требует гораздо меньше времени, работа по уходу за ними менее трудоемка. Однако маленькие размеры контейнеров требуют большего внимания при поливе растений – пересыхают они быстрее. Наиболее благоприятное время для посева семян – ранняя весна (неделя весеннего равноденствия). Методика выращивания растений из семян не требует слишком больших усилий и умения, она традиционна. Размножение растений одним из вегетативных способов (черенкование, отводки, прививки) требует меньше времени по сравнению с семенным способом. Одно из основных преимуществ вегетативного размножения – точное повторение материнского растения. Кроме того, выбрав в кроне исходного дерева ветвь, соответствующую желаемой форме и стилю, можно выиграть время на формирование бонсаи. Растение для бонсаи можно найти в природе. Йамадори – дерево, найденное в природе и постепенно превращенное в миниатюру.

В настоящее время многие любители бонсаи стараются в максимально короткие сроки получить красивое, старое «на вид» дерево, забывая, что в этом искусстве важен не только конечный результат, но и путь, которым к нему идешь. В течение нескольких лет дерево можно содержать на грядке либо в больших деревянных ящиках, формируя при этом вегетативную сферу, направляя побеги. Спустя некоторое время (2–3 года) растение пересаживают в соответствующий контейнер.

Пинцировка. Весной начинают пинцировку (прищипку) побегов по мере их отрастания. Несвоевременно проведенная пинцировка приводит к увеличению междоузлий, отрастанию побегов, нарушению баланса между ними (отрастают и утолщаются верхние и близкие к верхушке побеги, нижние постепенно утончаются и слабеют). Эта операция позволяет регулировать рост побегов и формировать крону в заданном стиле. Некоторые виды (криптомерия, можжевельник, стюарция) требуют многократной пинцировки до сентября. Побеги многих хвойных рекомендуется прищипывать только руками, так как от металлических ножниц буреют концы побегов и растение теряет декоративность. У хвойных прищипывают ²/₃ длины побега. У листопадных оставляют 2–3 междоузлия с листьями, удаляя все остальное. У плодовых пинцировку проводят только после августа, когда можно отличить вегетативные побеги от генеративных. После этой операции растения не рекомендуется выставлять под прямые солнечные лучи. У сосен из основания центрального побега растут еще 2–3 маленьких. Во время прищипки центральный побег удаляют целиком, маленькие укорачивают на половину длины, одиночные побеги – на половину или ²/₃.

Обрезка. Обрезка – важная операция, с помощью которой определяются размеры и форма дерева. Убирают слабые, перекрещивающиеся побеги, растущие из одного места, параллельные друг другу. Обрезку хвойных проводят в марте и сентябре – октябре, листопадных – в феврале, до начала роста побегов, когда хорошо просматривается крона, либо осенью, после листопада. Начинают с нижних ветвей. После обрезки полив более умеренный.

Формирование кроны. Формирование кроны, создание задуманного стиля производят с помощью лигатуры (проволоки). Используют мягкую медную (преимущественно для хвойных) или алюминиевую (для листопадных) проволоку, накручивая ее на побеги на различный срок, в зависимости от состояния, возраста растения и особенностей коры. Проволоку оставляют на растении до тех пор, пока оно не примет заданное направление.

Следует следить за тем, чтобы проволока не повредила побеги, не впивалась в них. У хвойных растений ее накладывают зимой, у лиственных – только весной, когда побеги наполнены соком, у плодовых – в конце мая, обязательно подкладывая под проволоку мягкую бумагу. У хвойных пород проволоку оставляют на 8–10 месяцев, иногда до полутора лет; у листопадных – на 5–6 месяцев; у плодовых – на 3–4 месяца.

Накладывать проволоку начинают со ствола или толстых веток, снизу вверх. Выбрав лицевую сторону бонсаи, необходимо укрепить конец проволоки в контейнере сзади ствола дерева. Скручивание начинают снизу вверх; витки не должны очень плотно облегать ствол или ветку дерева; расстояние между ветками не превышает 1,5 см, а угол наклона составляет около 45°.

Новичкам рекомендуется начинать с небольших веточек. За один раз достичь нужной формы кроны дерева невозможно. Эта процедура проводится в течение нескольких лет, и в один год накладывают проволоку только на 5–6 мест. Удаление проволоки проводят с большой осторожностью, чтобы не повредить растение. Лучше ее предварительно перекусывать в нескольких местах.

Чоккан – формальный вертикальный стиль. Подходит для ели, можжевельника, гинкго.

Шаккан – наклонный стиль. Подходит для большого количества видов.

Мойо-ги – неформальный вертикальный стиль. Подходит практически для всех видов деревьев.

Кенгай – стиль «каскад». Подходит для сосен, кизильников и можжевельника.

Хан-кенгай – полукаскадный стиль. Подходит для всех видов, за исключением крепких, плохо гнущихся деревьев.

Бунджинги — «литературный» стиль. Подходит для большинства хвойных или широколиственных деревьев.

Хоки-дачи — стиль «метелка». Подходит для широколиственных деревьев с тонкими ветвями, таких как дзельква, вяз и граб.

Икадабуки – стиль «упавшее дерево». Подходит для всех видов деревьев.

Сокан – стиль «сдвоенный ствол». Подходит для всех видов деревьев.

Сайкей — ландшафт. Подходит для всех видов.

Бунжин – элитарный стиль.

Бонкей — ландшафт. Подходит для всех видов.

Кабу-дачи – стиль «спрут».

Хрупкое, декоративнолиственное растение, родом из тропических лесов Северной и Южной Америки. Название рода происходит от греч. a – не и diant – смачивать: благодаря гидрофобному свойству поверхности листовой пластинки капельки воды стекают с листьев, не смачивая их. Растет медленно. Вайи достигают размеров 50 см, требует высокой влажности воздуха, тепла и неяркого освещения.

Местоположение: яркий рассеянный свет, полутень, тень.

Полив: летом и зимой – умеренный. Земляной ком всегда должен быть влажным, не допускать избытка влаги и пересушивания. Время от времени горшок погружают в воду.

Влажность воздуха: частое опрыскивание, аквариум.

Температура: летом 20–22°С, зимой 18–20°С. Более низкая температура и сквозняки губительны для адиантума.

Пересадка: при необходимости весной, хороший дренаж.

Размножение: весной спорами или делением куста и корневища. В комнатных условиях размножение спорами не дает результата.

Обрезка: удалять сухие вайи.

Подкормка: весна – лето – 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями, зима – осень – без подкормки.

Вредители: мучнистый червец, щитовка, тля.

Нетрудное для выращивания, удивительно выносливое растение, произрастающее в Японии, Китае, Индии. Цветет редко. Листья достигают 30 см в длину. Влаголюбиво. В зимний период требует покоя. Используется в качестве фонового растения для более эффектных видов, а также в качестве одного из компонентов водных композиций (на зиму вынимают и переносят в прохладное, но светлое помещение).

Местоположение: яркий рассеянный свет, полутень.

Полив: зимой и летом обильный. При недостаточном поливе концы листьев могут засыхать.

Влажность воздуха: без опрыскивания.

Температура: зимой 10–16°С, летом 18–20°С. В более теплом помещении возможно поражение красным паутинным клещиком.

Пересадка: по необходимости весной.

Обрезка: не нуждается.

Подкормка: весна – лето – 1 раз в месяц минеральными и органическими удобрениями, зима – осень – без подкормки.

Размножение: весной делением корневища.

Вредители: паутинный клещ, трипс.

Декоративнолиственное растение родом из тропиков Восточной Азии. Редкое растение в комнатных композициях, но в оранжерее или в большой комнате оно выглядит эффектно. В комнатной культуре обычно выращивают карликовые формы. Горшок или кадка для выращивания бамбука должны быть широкими, так как растение очень быстро разрастается (в высоту достигает от 70 см до 3 м). Цветет один раз в жизни, обычно в возрасте 33 лет, мелкими цветками, собранными в соцветия-метелки. После цветения растение погибает. Неприхотлив, но все виды требуют светлых, прохладных и хорошо проветриваемых помещений. Хорошо переносит сухость воздуха, не требует постоянных опрыскиваний.

Местоположение: яркий рассеянный свет. Хорошо проветриваемые помещения.

Полив: летом – обильный, зимой – умеренный. Не допускать пересушивания почвы.

Влажность воздуха: без опрыскивания.

Температура: зимой 10–12°С, летом 18–22°С. В более теплом помещении возможно поражение красным паутинным клещиком.

Пересадка: горшечные формы ежегодно весной, кадочные экземпляры – раз в 2–3 года.

Обрезка: не нуждается.

Подкормка: весна – лето – 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями, зима – осень – без подкормки.

Размножение: делением куста при пересадке, легко укореняется во влажной почве.

Вредители: паутинный клещ, трипс.

Декоративнолиственное, ампельное растение родом из Азии и Африки. Насчитывается около 300 видов. Растет очень быстро, обычно побеги достигают 50 см в длину. Побеги, прикрепленные к опоре, на светлом месте достигают значительных размеров. Горшечные экземпляры успешно растут на освещенных местах в умеренно теплых помещениях, но выносят и полутень. Влаголюбиво. Цветет редко, летом. Используют как ампельные и в горшечной культуре. Можно выращивать без солнечного света, используя лампы ЛБ в течение 16 часов в сутки.

Местоположение: яркий рассеянный свет, полутень.

Полив: летом – обильный, зимой – умеренный. Только мягкой водой комнатной температуры.

Влажность воздуха: время от времени опрыскивать.

Температура: летом 18–20°С, зимой 12–15°С. При слишком большой температуре листья желтеют.

Пересадка: ежегодно весной, уменьшая корневую систему.

Размножение: весной семенами, делением при пересадке.

Обрезка: не нуждается.

Вредители: паутинный клещ.

Подкормка: весна – лето – 1 раз в неделю минеральными и органическими удобрениями, зима – осень – 1 раз в месяц.