Текст книги "Лучшие отели мира"

Уютная нора бюргера

Bülow Residenz Hotel, Дрезден

Екатерина Истомина

Bülow Residenz Hotel расположен в реконструированном бюргерском квартале. Этот отель – восстановленный бюргерский дом, построенный в 1730 году. Чтобы дойти от Bülow Residenz Hotel до центра, нужно перейти главный городской мост.

Bülow Residenz Hotel – это сытая, уютная нора, возведенная богомольным бюргером. Ни одной мушки, ни одной пылинки. Хрустальные стаканчики, фарфоровые люстрочки, низкорослые деревянные шкапики с множеством вымытых рюмочек, глубокие креслица, обитые радостным шелком. Кажется, что под кроватью так и стоит позабытый старый фарфоровый ночной горшок. Но горшков мы не обнаружили (косметика в ванной, между прочим, от Molton Brown).

Очень хорош местный ресторан Caroussel (17 баллов из 20 по рейтингу Gault Millau, с 2007-го шеф-повар Дирк Шреер входит в Top-50 Германии) с крохотными говяжьими тефтельками, легким грибным пюре, взбитом со сливками. Они надежно подкрепляются местными «вильяминовкой» и клубничной водкой. Неплох и алкогольный погребок, главное украшение которого – батареи тоненьких, хрупких бутылок с крепкими и сверхкрепкими напитками и классических винных бутылей с редкими «морозными» винами (Eisweine), которые делают из прихваченного морозом винограда.

Трогательная немецкая деталь: если вы приезжаете в Bülow Residenz Hotel один (одна), то на ночь вам выдают большого плюшевого медведя. Это для человеческого тепла.

Новая Саксония

Hotel Kempinski, Дрезден, Германия

Екатерина Истомина

О Дрездене принято думать, что это центр депрессивной части Германии. Считается, что единственный оплот цивилизации здесь – знаменитый стеклянный завод «Фольксваген», где все еще выпускают провальный «Фаэтон». Широко известен местный табачный завод, построенный наподобие мечети. Считается, что Дрезден – экзотика для ностальгирующих немцев с Запада, а для остальных – это кошмар, позор и разорение. Между тем почти весь исторический центр Дрездена, столицы великой Саксонии, восстановили.

Давным-давно реконструированы дворец Августов (Zwinger) и Дрезенская галерея. Открыта в историческом здании Опера, и билетов не достать. В Оперу надевают такие бриллианты и меха, от которых закачалась бы и Вена. В центре Дрездена восстановлены небольшие исторические кварталы, причем реконструирована, насколько это было возможно, их историческая разметка. Ретропароходы с дымящими трубами и народным шансоном на палубе возят гостей по мелкой сельской Эльбе в сторону Мейсена.

Отстроено, конечно, не все – Дрезден эпохи ГДР, похожий на советский Каунас, еще выглядывает и там и сям. Туристы в теплых красных жилетках предпочитают пешие прогулки пенсионерским шагом – из галереи в винные подвалы (питательные саксонские вина и настойки), потом – в бутики фарфора, потом – вниз по Эльбе, а потом – в Оперу. Стандартный немецкий вариант отдыха.

Однако Дрезден неожиданно кажется прозрачным, акварельным, нереальным, едва весомым. Дрезден – это все еще призрак, все еще тень, в отличие, например, от Дюссельдорфа, теплого и изящного, как кошка, и совсем уже колбасного Мюнхена.

В Дрездене, на мой взгляд, есть пока два достойных отеля, хотя почти каждая из крупных отельных сетей – Radisson, Marriot, Sheraton, Hyatte, Westin – имеет в городе по пристанищу.

Первый среди равных – все-таки Hotel Kempinski, который так же, как и его берлинский собрат, устроился в самом центровом месте – напротив входа в Дрезденскую галерею.

Историческое здание было восстановлено всего лишь два года назад. С этим зданием связана история из саксонского прошлого. Август Сильный, правитель саксонской земли, запер здесь любовницу – бедная женщина хотела бежать за границу от его домогательств. Она провела во дворце около тридцати лет, и за это время свыклась со страстью своего Августа.

В мае 1945 года союзники разбомбили Дрезден. Старые дрезденцы вспоминают, что в те времена дом считался целым и пригодным для жилья, если от него осталась хотя бы одна стена. Ни одной стены не осталось от будущего Hotel Kempinski. Союзники целились именно в город – так, в предместьях Дрездена сохранилось множество нетронутых старых вилл, в которых в социалистические времена жили и принимали клиентов адвокаты и дантисты. Сегодня это частные дома или рестораны, один из лучших – Villa Marie с прекрасно запущенным садом и национальной кухней, выдержанной в романтической тональности (суп из капусты с болотной брусникой, домашняя яичная лапша с лососем – весьма и весьма достойные деликатесы).

Здание отеля было восстановлено по уцелевшим чертежам в 2003 году. Получился большой отель с высоченными сводами, бесконечными переходами, галереями, закоулками. В этих галереях и закоулках таятся маленькие бары-чайные, рассчитанные на четырех человек. Стиль – холодный, парадный, но при этом почему-то минималистский. Из-за очень больших пространств весь этот дворцовый реквизит рассеивается. Гигантские, четырехметровые потолки в номерах, в меру упитанная лепнина. Из окна видны Опера и набережная Эльбы.

В Hotel Kempinski – лучшие немецкие завтраки из всех немецких завтраков в мире. Золотые россыпи славных сосисок, которые здесь принято запивать несколькими бокалами немецкого шампанского (под Дрезденом находится множество винокурен). В отеле находится знаменитый в Дрездене America’s Bar, чопорное место, куда приходят на дижестив после посещения Оперы. Здесь любят добрые соленые немецкие шутки, а также анекдоты про Путина (их рассказывают русскоговорящие дрезденцы, которые уверены, что Дрезден – это вторая родина Владимира Путина).

Немецкий след Джона Леннона

Bayerischer Hof, Мюнхен, Германия

Игорь Мальцев

Когда первые битломаны были маленькими, они и думать не думали о том, по каким городам ездили их кумиры The Beatles, и тем более не могли задуматься, в каких гостиницах они останавливались.

Мы рисовали ручкой в тетрадке и на парте гитару Джорджа и не могли даже в лупу прочесть название «Rickenbacker» на мутном фото.

И только немного спустя – лет эдак тридцать – некоторые из нас узнали, что такое стадион «Шиа», что такое стадион «Уэмбли» (а некоторые, по недоразумению, вместо «Уэмбли» купили стадион «Челси»). А мы вот стали «коллекционировать» отели, в которых останавливались Beatles во время их гастролей по миру в качестве «знаменитой четверки».

Что интересно – и сегодня эти отели принадлежат к списку лучших в мире. Так что на пике славы Beatles неплохо оттягивались – The Plaza в Нью-Йорке, Crillon в Париже, Bayerischer Hof в Мюнхене…

И вот собрались мы в Мюнхен – в Старой Пинакотеке выпить пива в буфете, в пивной HB посмотреть картины жизни. И конечно, не могли не остановиться в Bayerischer Hof, коридоры которого помнят великую четверку.

Если кто-нибудь еще следит за творчеством несуществующей группы, то скажу, что Beatles приехали сюда 25 июня 1966 года для того, чтобы дать концерт в Circus Crone-Bau. Кстати, семь из двенадцати сыгранных песенок сняло для своей передачи ZuЁddeutsche Fernsehe – местное телевидение. Если у кого есть знакомые в Баварии, можно попросить посмотреть.

Мы тоже сорок лет спустя решили остановиться здесь. Хотя бы потому, что теперь это место состоит в Leading Hotels of the World и расположено практически в центре города, откуда два шага и до бесконечной торговой улицы, и до мясного рынка, и до Residenz, а оттуда до Английского сада. Не знаем, как там Beatles, а мы, люди, измученные отсутствием и нарзана тоже, тут же решили совершить марш-бросок по пивным. Логично начинать с пивной Augustiner-Grossgaststatten с пивом от монахов-августинцев. Всегда приятно съесть пару мюнхенских белых сосисок в сопровождении полулитровой (впрочем, баварцы предпочитают литровые) кружки пива в архитектурном комплексе от 1885 года.

Осознание этого факта настраивает на спокойный, созидательный лад. Главное – больше половины литра сразу не брать, так как если вы прилетели утренним рейсом, то сейчас на часах всего полпервого, и вам спешить некуда.

Наблюдение экономиста-любителя: если номер в приличном отеле типа Bayrischer Hof может стоить от четырех сотен за ночь, то за еду в Мюнхене заплатить больше € 30 на двоих вам вряд ли удастся. Ну, разве что тут же лопнуть на глазах публики в кожаных штанах.

Насчет кожаных штанов. Хотя это сильно отдает образом Лесоруба из бессмертного Monty Python («I’m a lumberjack and I’m OK…»), кожаные штаны и народные рубашки здесь не стесняются носить даже довольно молодые люди. С другой стороны, если бы волжский автозавод делал BMW для всего мира и платил в российскую казну соответствующие налоги, почему бы парням в Тольятти не ходить в волжской косоворотке, пузырясь от гордости за территорию?

Летом, оказывается, надо покупать альпийские валяные вещи – иногда отличные Jacke стоят от € 30, в то время как на альпийском курорте то же самое вам продадут под Рождество за € 2300 и выше.

Если мы уже встали на Neuhauserstraße, то путь наш известен – мы лавируем между любителями шопинга и религиозными гражданами. Последние идут в храм Св. Михаила и в церковь Frauenkirche. Оба здания – потрясающие образцы культовой архитектуры, величие которой легче оценить изнутри, чем снаружи. Очень рекомендую посещение церквей разных конфессий – расширяет кругозор и заставляет уважительней относиться к чужим предрассудкам.

На пешеходке – киоски с фруктами и ягодами. Абрикосы с красным загаром, черника баварская с голубым отливом и отличная сладкая малина. Из гастрономических открытий этого лета: арбузы (Сардиния) могут быть вкусными без селитры, а малина (Мюнхен) может быть крупной и ароматно-сладкой. Похоже, что нас на родине «обувают».

Кстати, об обуви. Это странно, но Германия на сегодня остается источником недорогой удобной обуви для наших соотечественников. Наверное, это связано с устройством средненемецкой ноги, именно русская антропология мешает нам порой вынести весь веронский магазин Pollini или миланский Fratelli Rosetti. Здесь можно найти что-нибудь удобное и широкое с высоким подъемом.

И тут на вас наваливается из-за угла Rathaus – Ратуша. Если сравнивать мюнхенскую ратушу, скажем, с брюссельской, еще непонятно, кто победит. Потому как мюнхенская, безусловно, грандиознее, и в ней, в соответствии с законами отца нашего Иисуса Назаретянина, гораздо меньше фальшивого золота. Кстати, во дворе справа – платный туалет. Он вам пригодится, потому что, раздавленным величием баварского муниципалитета, вам придется отправляться на мясной рынок, что недалеко от храма Св. Петра, церкви также огромной, но скромной.

Палатки на местном рынке строились и пестовались столетиями, так что палатками их трудно назвать. Но именно здесь самое свежее мясо и продукты из него, а также просто жареное мясо с пивом и прочие прелести природы – мед, пиво, рыба, пиво, устрицы, пиво, овощи, пиво и восемь сортов картофеля. Это еще одно гастрономическое открытие лета – оказывается, сортов картофеля в природе больше, чем было на той овощебазе, куда нас студентами гоняли.

С рынка можно было бы не уходить, если бы он так рано не закрывался. Поэтому все любители посидеть с литровой кружкой плавно перетекают в основные места – Hofbrau Haus (известный под названием HB) или в Schneider.

HB – это безусловная легенда Мюнхена. Здесь пили пиво и Ленин, и Гитлер. «Чайники» обычно спрашивают в этом месте: «А что, они были знакомы?» Здесь музыканты с синяками под глазом играют пивные марши, которые в русском обморочном сознании напрямую связаны с Геббельсом – спасибо продукции «Мосфильма» с 1944 по 1989 год. Здесь, в HB, никто никого за стол не сажает, надо самим искать места в двухтысячной толпе с mass в руках.

Сегодня вечером за углом от HB – в Atomic Cafe – играет одна из самых модных групп Британии The Zutons. Билеты все раскуплены, приходится общаться с «зутонами» в коридоре перед саунд-чеком.

Мы уже начинаем погружаться в местную культурную жизнь, только вот дождь мешает. Поэтому надо плавно переходить в пивную Aigner, которая находится в тени славы HB, но тоже заполняется пятьюстами гостями вполне легко. На ужин идем в пивную Schneider, которую построил собственно Шнейдер. Так как Шнейдер делал исключительно светлое пиво, то для обережения прав потребителей здесь стоят и приглашенные сорта: «светло-красное» Tegernseer и так далее.

Самое опасное для туриста в Мюнхене – это поддаться на искушение едой. Тогда порок становится необратимым, и вы можете закончить вечер третьим ужином подряд. А некоторые, как я слышал, порой заканчивают вечер шаурмой с пивом! Вот ужас.

Мы возвращаемся в индийский супериор-сьют отеля «Баварский двор», подняв экономику земли Бавария на девять литров пива и на несколько метров сосисок. Наш номер полностью выдержан в стиле «чай индийский со слоном».

Для Ринго с Полом, конечно, номерок маловат, но для простого русского журналиста в самый раз. Если бы я был Полом, то, конечно, остановился бы в сьюте номер 705 – это более чем стометровый номер с огромными «студийными» окнами с отличными видом на Мюнхен.

Впритык к отелю стоит Пале Монтеглас – дворец, в котором вы также можете снять сьюты, но уже совсем другого дизайна, более современного. Если вам надо, то все сьюты и комнаты третьего этажа дворца соединяются в единый номер, площадь которого может быть 500 кв. м. Вот это, кстати, по-битловски, хотя нет достаточных свидетельств, что Beatles проводили тут какой-нибудь прием. Это скорей к нефтяникам. Русским.

Утром, чтобы подготовиться к субботнему марафону, мы идем в Blue SPA. SPA вынесено на крышу отеля, и его делал архитектор Андре Путман. Бассейн также может оказаться в любой момент под открытым небом. Так что десяток проходов вдоль дорожки подготовят вас к встрече со Старой Пинакотекой.

Шедевры европейских мастеров с XIV по XVIII век. Одно крыло – сплошные германские мастера. Другое – Европа. От Босха до Рубенса, Рафаэля и Леонардо. Надо отдать должное местным музейщикам, работа да Винчи (как водится, «Мадонна») так скромно висит на проходе, что вокруг нее не собираются поклонники Дэна Брауна с выпученными глазами. Зато коллекция фламандской живописи вполне представительная – от Питера Брейгеля Старшего до самого Мемлинга. Из Италии – Джотто, Тьеполо и несколько итальянских средневековых церетели.

После прекрасного – обязательно прогулки по Английскому парку. От самого начала, где река вырывается в русло из-под моста и где катаются немецкие серферы, до середины, где стоит Пагода (она же – Китайская башня) в окружении огромного Biergarten – сада с пивной баварского короля Людвига I. И до озера с утками. Путешествие по парку может занять полдня. Но стоит того. Вечером – ужин в ресторане Spatenhaus на Residenzstrabe. Здесь самая дорогая еда из всех классических пивных домов. Но тоже стоит того.

Новый дом со старыми принципами

The Charles Hotel Rocco Forte, Мюнхен

Екатерина Истомина

Новый отель цепочки The Charles Rocco Forte принимает гостей в Мюнхене. Отель расположен в самом центре славной баварской столицы, города колбас и пива. Из многих окон The Charles открываются благодатные виды Ботанического сада (напомним, что Мюнхен – второй по числу зеленых насаждений город в Германии после Берлина), Старая Пинакотека – через дорогу, а до Королевской оперы и Maximilianstrabe с ее дорогими магазинами – пять минут пути.

Дизайном The Charles Hotel (как, впрочем, и всех остальных отелей Rocco Forte) занималась легендарная, твердая, но вместе с тем и трепетная дама Ольга Полицци. Свое название мюнхенский отель получил в честь отца сэра Рокко Форте, знаменитого в прошлом отельера лорда Чарльза Форте, вставшего на трудную стезю гостиничного и ресторанного бизнеса еще в 1934 году.

Создание отеля Rocco Forte, как любил говорить в интервью сэр Рокко Форте, подразумевает в первую очередь создание особой атмосферы. Банальное выражение (спрашивается, а какой отель такого класса не намерен «создать особую атмосферу» для своих гостей?) в случае с Rocco Forte имеет действительно важный смысл. Любой отель этой цепочки обязательно должен быть не просто парадным и блестящим зданием, а местом притягательным, волнующим и любопытным, в больших и малых дозах, штрихах, деталях отсылающим к местности, где он расположен. При этом отель, разумеется, не должен выходить за рамки установленного путешествующим обществом пятизвездного дресс-кода.

Итак, оригинальность, парадность, роскошь, галантность и удобство: отели Rocco Forte всегда чем-то похожи на «напудренные» картины Франсуа Буше, не только французского королевского живописца и неутомимого певца стиля рококо, но и выдающегося декоратора. И если экстерьеры Rocco Forte почти всегда монументальны (насколько это удается сделать), то интерьеры отелей часто подобны мизансценам французских и итальянских театров, для которых и работал Буше. Символично, кстати, что одно из лучших полотен Франсуа Буше – «Портрет мадам де Помпадур» – находится через дорогу от The Charles Hotel, в Старой Пинакотеке Мюнхена.

The Charles Rocco Forte – это восьмиэтажный отель, в котором 132 номера, среди них 9 – джуниор-сьютов, 18 – мастер-сьютов и один-единственный президентский, чья площадь составляет 100 кв. м (президентский номер с видом на весь Ботанический сад расположен на самом последнем этаже).

Ольга Полицци выполнила дизайн в баварском стиле конца XIX века. Сложность баварского стиля можно сравнить с известной трудностью великой баварской гастрономии – как добиться от толстой простонародной сосиски изящества и блеска? Как сделать обычную тушеную капусту субстанцией виртуозной и воздушной? Но у баварцев на уровне сосиски и капусты изящество и блеск всегда получались. Не случайно жителей самой южной части Германии считают одними из самых опытных по части savoire vivre (умения жить) немцев. Благополучных баварцев так же часто называют и стильными, отводя им, правда, третье место после берлинцев и жителей «немецкой столицы моды» Дюссельдорфа.

На стороне баварского стиля The Charles играет не только величественная, помпезная архитектура здания, в строительство и реставрацию которого было вложено € 71,5 млн, но и его отделка, те самые необходимые, значимые декоративные детали. Например, светлый и лучистый баварский известняк, богатая на орнамент керамика (вазы, блюда, панно), сентиментальный немецкий фарфор в ванных комнатах. Патинированные полотна баварских живописцев XIX столетия в коридорах и комнатах соседствуют с броскими произведениями самых современных художников – так совершенно новый, с иголочки, отель становится похожим на старый огромный доходный дом, но при этом густо и шумно обитаемый, а вовсе не заброшенный.

В этом обстоятельстве The Charles прямо наследует самому городу. Баварский городской стиль жизни как раз таков – старина и старики здесь всегда бодры и веселы, а старые мюнхенские пивные, где у постоянных посетителей есть своя собственная пивная кружка, всегда полны прожорливых, толстых и сладко причмокивающих гостей. В этом парадокс – баварская молодежь выглядит не такой жизнелюбивой, как баварские седовласые старики и старушки в их тирольских шляпах и красных жилетках.

В The Charles Hotel работает большой ресторан итальянской кухни Davvero.

Отметим, что итальянская гастрономия – это тоже специалитет сети Rocco Forte: супруга сэра Рокко Форте итальянка, она родом из Рима и обожает готовить. В берлинском отеле также открыт ресторан средиземноморской кухни Parioli. Итальянский выбор кухни можно считать правильным, поскольку открывать в The Charles заведение с кухней баварской было бы странно. Старый центр Мюнхена, где расположен этот новый отель, несмотря на все политические бури, веявшие над Германией и Европой, все же надежно хранит свои легендарные пивные и рестораны, многим из которых более ста лет.

Неоклассический отдых

Monte Carlo Bay Hotel & Resort, Монте-Карло

Екатерина Истомина

Monte Carlo Bay Hotel & Resort невероятно, даже несколько чудовищно велик для скромного по территории княжества. Здание отеля имеет 11 этажей, на них – 337 самых разных сьютов (из них три четверти имеют sea view (вид на море). Беспрецедентно велик и сад отеля – он больше, к примеру, чем весь комплекс Grimaldi Forum (даже если иметь в виду всю парковку). Над обликом нового отеля не менее года старательно корпела бригада крайне дорогих, специально выписанных из Брюсселя архитекторов, дизайнеров и мастеров ландшафта.

В результате объединенных дизайнерских трудов на берегу моря выросло строение в «неоклассическом» духе с заковыристым садом, сложносочиненными ручьями и запрудами и перекинутыми через них витыми железными мостиками. В естественно патинированном виде (то есть когда пройдет сто лет) здание Monte Carlo Bay Hotel & Resort, как нам кажется, будет выглядеть не менее помпезно, чем здание Hotel de Paris. Однако рассчитывать на успех у публики этот смелый новичок может и на сто лет раньше – уже сейчас.

Monte Carlo Bay Hotel & Resort стоит в конце самой длинной улицы в Монте-Карло – авеню, названной в честь главной героини всего монакского народа – Грейс Келли. Место для отеля выбрано довольно тихое, не самый центр, а по сути, почти и окраина.

Еще шум вокруг Monte Carlo Bay Hotel & Resort могут создавать праздные гуляки, типичные для этих мест нарядные личности. Вместо старческого Le Casino, где требуют паспорт даже при наличии «золотой карты» Societe des Bains de Mer – Общества морских купаний, добро пожаловать в наш блистательный Jimmy’z, самый веселый и самый порочный клуб на Лазурке. Jimmy’z примыкает к каменному забору отеля (для прохода в Jimmy’z имеется калитка). Кроме того, в отеле есть и свое собственное казино.

Философия отеля складывается из контраста внешней мощности, защищенности и внутренней расслабленности, пляжности (при отсутствии собственно пляжа). Снаружи Monte Carlo Bay Hotel & Resort монументален и грозен. Мафиозность строения, состоящего из трех соединенных между собой башен, отчасти связана с местоположением отеля. Monte Carlo Bay Hotel & Resort, «выступая» садом в море, начинает визуально «закрывать» границу Монако со стороны Ментона. Таким образом, с моря отель смотрится как приграничная крепость, настоящий форпост – что, впрочем, выглядит делом довольно естественным, если учесть драматичную историю княжества.

Интерьер же, напротив, чист, тих, светел, однако также не лишен некоторой мафиозности. Несмотря на пляжность, здесь нет ощерившихся тритонов на стенах, грудастых русалок под потолком, этих священных чудовищ belle epoque, нагнетающих атмосферу в Hotel de Paris. Здесь крепко сбитый этнотек – темные деревянные панели, уходящие в поднебесную деревянных потолков, щербатый мраморный пол с кусками цветной мозаики, стандартная для Прованса плетеная мебель или же «космические» пластиковые сиденья белого и красного цветов a la Пьер Карден конца 1960-х годов.

Сад с самой настоящей набережной, снабженной променадом и перилами, продолжает тему гуманистического дзена – традиционные оливы, кипарисы и карликовые сосны в окружении карликовых джакузи с мозаичным дном. Центром сада является загогулистый по форме бассейн, окруженный беседками, одна из которых оказывается детским клубом. Загорать, за неимением пляжа, предлагается именно в этом саду.

Местные сьюты созданы по формуле «небо – море – песок», основные цвета, использованные в оформлении, – белый, голубой и бежевый. Имеется в виду, что сьют – это продолжение пляжа, то есть резервировать номер без вида на море не имеет смысла. В противном случае вы будете лицезреть пыльную авеню имени Грейс Келли, забитую в час пик такими автомобилями, как Maybach, Rolls Royсе, Bentley, Ferrari, Porsche, Mini Cooper. Зрелище не из приятных. Наш гастрономический калиостро месье Ален Дюкасс успел оставить след и в Monte Carlo Bay Hotel & Resort. Как оказалось, вычурные алгоритмы «высокой кухни» Дюкасса смотрятся не только в belle epoque, но и в этнотеке. Внешне скромное, но витиевато питательное заведение Bar & Boeuf – это дело рук Алена Дюкасса. А вот ювелирных бутиков в Monte Carlo Bay Hotel & Resort пока еще не открыли: в большом магазине на первом этаже в настоящий момент предлагают любимые русскими сувениры – подарочную продукцию, связанную с Ferrari и футбольным клубом Monaco.

Безусловно, Monte Carlo Bay Hotel & Resort светит большое курортное будущее. Этот отель способен влюбить в себя. Этот отель может искренне нравиться. Нам же он показался просто приятным. Быть может, лишь только тем, что это Лазурный Берег, который, как ни критикуй, как ни ругай, все равно остается местом священным.