Текст книги "Ремонт квартиры"

Вилен Заворотов
РЕМОНТ КВАРТИРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Ремонт собственной квартиры всегда связан с большими хлопотами и расходами. Заблаговременно нужно купить материалы, приготовить инструменты, подумать, как и куда передвинуть громоздкую мебель… А потом побелить, покрасить, оклеить…

Работы будет много, а рабочих рук, если ремонт от начала до конца делать своими силами, раз-два в обчелся. Поэтому трудиться придется по вечерам, в выходные дни или в крайнем случае брать отпуск. Хорошо бы, чтобы в этом общем для семьи деле, приняли участие и дети. Найдется и по их силам работа. На первых порах им вполне можно поручить такие несложные операции, как оклейка стен газетами, обрезка обоев. Если работа выполняется быстро и качественно – можно доверить что-нибудь и посложнее. Помогая родителям, дети не вырастут белоручками, а приобретенный опыт в навыки обязательно пригодятся им в последующей жизни.

Итак, тема этой статьи – ремонт квартиры. Надеемся, что то, о чем вы здесь прочитаете, поможет вам правильно организовать всю работу, выполнить ее со знанием дела, сэкономит время, силы и средства.

С чего же начинают ремопт? Прежде всего с определения объема работ: нужно ли освежить потолок, сменить линолеум, покрасить стены или оклеить их обоями, отремонтировать паркетный пол; что придется сделать, чтобы двери выглядели по-новому, оригинально? Когда объем работ определен, необходимо прикинуть, какие материалы понадобятся и сколько их нужно будет купить в хозяйственных магазинах.

Но вот все необходимые материалы приобретены, инструменты и приспособления подготовлены – можно приступать к ремонту. Когда его лучше производить? Считается, что лучшее время – это конец весны – начало лета. Почему? Ответить на этот 2 вопрос проще так. В это время на дворе уже устанавливается теплая погода – значит, можно открывать окна и балконные двери для проветривания комнат после покраски лаками и красками.

Первой, как правило, начинают ремонтировать ту комнату, которая расположена дальше всех от входной двери. Затем делают ремонт в следующей, находящейся ближе к выходу, в кухне, коридоре, прихожей; завершаются работы ремонтом туалетной и ванной комнат. В отремонтированные комнаты вы будете постепенно переносить вещи и освобождать таким образом следующие помещения. Громоздкие вещи, такие, как гардероб, сервант, платяной шкаф или стенку выносить из комнаты не обязательно. Их можно сдвинуть на середину и тщательно накрыть большим куском полиэтиленовой пленки или плотной бумаги. Заранее позаботьтесь и об осветительных приборах. Люстры лучше снять, не забыв при этом отключить их от осветительной сети. В крайнем случае их можно закрыть полиэтиленовой пленкой или бумагой. Не забудьте снять и карнизы – это освободит вас от работы по очистке их от побелки.

Итак, квартира к ремонту подготовлена, начинаем!

ЧТОБЫ СТАЛО СУХО

Если помещение сырое, при ремонте нужно обязательно выявить причины образования сырости и устранить их.

В одноэтажные кирпичные и каменные здания влага обычно попадает из земли через стены, сырости можно избежать, если нижнюю часть внешних кирпичных стен хорошенько оштукатурить цементным раствором. Большую пользу принесет также отвод дождевой воды от фундамента при помощи водосточных труб и водоотливов.

Пятна сырости на внутренних стенах у потолка и на самом потолке возникают чаще всего из-за протекания крыши и неисправности водосточных желобов. Их следует починить, прежде чем приступать к ремонту.

Кроме того, стены и потолок отсыревают от повышенной влажности внутри помещения, о чем свидетельствует прежде всего запотевание оконных стекол, а также стен, окрашенных масляной краской.

Для борьбы с такой влажностью можно рекомендовать порошок хлористого кальция. Его насыпают в старые консервные банки и ставят в углах. Достаточно 500 г этого химиката, чтобы существенно снизить влажность в помещении. Он энергично впитывает влагу из воздуха, которая собирается в банках, где постепенно образуется раствор. Выбрасывать раствор не надо. Влагу можно выпарить на медленном огне, а кристаллы хлористого кальция использовать повторно.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

Побелку потолка, оклейку стев обоями и пленками, окраску дверей и окон относят к малярным работам. Разговор о них начнем с инструментов.

Основной инструмент маляра – кисть (рис. 1). В зависимости от размеров, формы, способа изготовления и материала малярные кисти подразделяются на маховые, ручные и разделочные (трафаретные, филенчатые, флейцы).

Для побелочных работ кисть можно сделать и самому, например из тонкого мочала (рис. 2). Соберите волокна длиной прнмерно 30 см в пучок, сложите их вдвое и туго перевяжяте прочным шпагатом. Затем насадите на торец кисти ручку, а другой конец обрубите топором. Кисть готова.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

То ли из-за ремонта, то ли потому, что захотелось сменить поднадоевший интерьер, вы решили передвинуть мебель. Как это сделать без «надрыва» и при этом не поцарапать пол!

Подложите под ножки шкафа полиэтиленовые крышки от банок – они уменьшают трение и подвинуть тяжелый предмет не составит труда.

Подсуньте под ножки передвигаемого предмета толстый шерстяной коврик. Таким способом удобно преодолевать пороги. «Технология» передвижки проста – один человек тянет коврик, другой толкает шкаф. Подложите под ножки тяжелого предмета пакеты из-под молока. Они ведь покрыты парафином и потому прекрасно скользят по полу. А если под рукой не окажется молочных пакетов или крышек от банок – отчаиваться не нужно. Предполагаемую трассу движения тяжелого предмета натрите влажным хозяйственнмм мыпом или покройте ее слоем воска.

Кроме кистей, в арсенале маляра должны быть шпатели, резиновые валики, различные щетки.

Шпатель – это металлическая или деревянная лопаточка с резиновой или стальной пластиной (рис. 3). Используют его для замазывания (разделки) потолочных и других трещин, снятия старой краски и т. д. Промышленность выпускает шпатели с шириной лезвия 40, 85, 105 и 130 мм. Дли ремонтных работ и квартире больше подходит шпатель с металлическим лезвием шириной 85 см.

Шпатель можно сделать и самому из слегка пружинящей стальной пластины, снабдив ее деревянной ручкой. Вместо стали можно использовать фанеру или толстую резину.

Малярные валики многие делают сими, используя готовый резиновый цилиндр, толстую проволоку и деревянный брусок. Надо сказать, что правильно сделать валик нелегко, поэтому постарайтесь все же купить его в магазине (рис. 4).

Неоценимую услугу при ремонте квартиры может оказать вам… пылесос. Им можно перед покраской удалить пыль с потолка, стен. (Если это не сделать, то краска или клей будут плохо держаться на отделанной поверхности.) Пылесосом с помощью пульверизатора увлажняют отслужившие свой век обои, чтооы они легче снимались со стен. Наконец, пылесос используют и как краскопульт (рис. 5). В инструкции к пылесосу сказано, как это делается. Напомним лишь основные моменты.

Рис. 1. Малярные кисти

Рис. 2. Самодельная кисть для побелки

Рис. 3. Шпатель

Рис. 4. Малярный валик

Всасывающий шланг переставляют на напорную сторону, вместо фильтра. Затем на емкость с краской (это должна быть банка со стандартной горловиной) надевают крышку с пульверизатором (он входит к комплект пылесоса). Переоборудуя пылесос в краскопульт, проследите: во-первых, чтобы крышка плотно прилегала к горловине и, во-вторых, чтобы трубка от пульверизатора не упиралась и дно банки.

Рис. 5. Пульверизатор для пылесоса

Конечно, при работе с пылесосом-краскопультом нужен навык, но он, как правило, приобретается быстро. Регулируют струю жидкости при окраске, прикрывая большим пальцем отверстие на верхней части распылителя. Пылесос равномерно окрашивает поверхность, поэтому советуем использовать его при побелке потолка: и время сэкономите, и качество работы будет лучше.

Итак, дли каждого вида малярных работ применяют определенные инструменты:

Теперь поговорим о красках. В каких случаях лучше применять масляную краску, а в каких эмалевую? Когда водоэмульсионную поливинилацетатную, а когда акрилатную или перхлорвиниловую (ПХВ)? Где подойдет нитрокраска, а где цветные лаки? Какими красками можно пользоваться для отделки поверхностей только внутренних помещений, а какими – для наружных работ. Попробуем ответить на эти вопросы.

До недавнего времени в ремонтных работах использовались главным образом масляные материалы. Сейчас же широкое распространение получили синтетические краски. Они не только не уступают масляным, но во многом даже превосходят их: создают более равномерное покрытие, быстрее сохнут, легче в работе, дешевле.

Многим нравятся в о д о – э м у л ь с и о н н ы е к р а с к и, которые бывают самых различных цветов – белыми, под слоновую кость, кремовыми, палеными, темно-желтыми, фисташковыми, оранжевыми, розовыми и др. Они обладают хорошей укрывистостью, малым расходом материала (от 120 до 200 г на 1 м² поверхности) и дают прочную несмываемую пленку красивого матового отлива. Различают водоэмульсионные краски на основе поливинилацетата (например, ЭВА-27А), полибутадиенстирола (например, Э-КЧ-26А) и полиакрилата (например. Э-AK-111). Заметим, что буква Э указывает на эмульсионную природу краски.

Если нужно окрасить стены, перегородки, оконные переплеты неотапливаемых веранд или хозблоков, лучше всего купить водоэмульсионную краску марки Э-ВА-17 или Э-ВА-129. Другие водоэмульсионные составы, например Э-ВА-224, подходят для внутренней отделки отапливаемых помещений.

Чем же хороши водоэмульсионные краски? Их можно применять дли работы по старым краскам – масляным, эмалевым, эмульсионным. Металлические части окон и дверей перед покраской водоэмульсионным составом необходимо лишь загрунтовать, (два раза проолифить, покрыть масляной краской).

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Немногие, вероятно, знают, что означают буквы и цифры на банках с красками. Оказывается, все очень просто. Вот, например, как расшифровываются некоторые из них:

МА – краски масляные;

ГФ – краски на глифталевых смолах;

ПФ – эмали на пентафталевых смолах;

НЦ – краски на основе нитроцеллюлозы;

КО – кремнеорганические краски;

МЧ – краски на мочеформальдегидных смолах;

БТ – краски на основе битумов и пеков;

Цифра 1 означает, что краски могут быть использованы для наружных работ, а цифра 2 – только для внутренних. Грунтовки маркируют цифрой 0, а шпаклевки – 00.

Э м а л е в ы е к р а с к и представляют собой пигменты, перетертые с различными лаками. Эмали образуют после высыхание непрозрачную твердую защитную декоративную пленку с различным блеском и фактурой поверхности. Применяют их для окраски поверхностей внутри помещений. Если эти поверхности были ранее окрашены другими красками, то старый слой надо обязательно смыть или счистить. Эмалевые краски выпускают нескольких десятков цветов. Такими красками белого цвета хорошо обрабатывать подоконники, которые приобретают плотную глянцевую поверхность и легко отмываются от грязи.

Эмали подразделяют на масляные, алкидные (глифталевые и пентафталевые), эпоксидные, нитроцеллюлозные и др. Так, эмаль ГФ-230 (глифталевая основа) предназначена для отделки внутренних поверхностей стен, находящихся в помещении изделий из металла и древесины. Для этих же целей служит эмаль ПФ-233 (пентафталевая основа).

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Для малярных и обойных работ можно использовать обычную одежную щетку, если прикрепить к ней кусок толстого резинового шланга, разрезанного с одной стороны на две части. В такой шланг вставляют длинную палку и работают щеткой, как маховой кистью. Благодаря гибкости шланга щеткой можно белить углы и труднодоступные места, а также разравнивать обои на потолке или наносить клей на стены.

Для отделки «внутренних» деревянных и металлических поверхностей часто используются нитроцеллюлозные эмали. Отличительная их особенность – быстрота высыхания (1–3 часа). Однако эти эмали – легковоспламеняемы и токсичны.

Дли окраски деревянных поверхностей широко используют м а с л я н ы е к р а с к и, то есть суспензии пигментов и наполнителей в олифах. В продажу поступают как густотертые масляные краски, так и масляные краски в готовом для употребления виде. Густотертые краски – это фактически еще не краски, а полуфабрикаты. И применять их без разбавления олифой нельзя.

Отметим, что у масляных красок четвертая группа знаков в шифре обозначает вид олифы, на которой приготовлена краска. Так, надпись «Краска масляная МА-15» означает, что в банке находится масляная краска, предназначенная для наружных работ и приготовленная на комбинированной олифе (о последнем свидетельствуеи цифра 5). Соответственно цифра 1 указывает на натуральную олифу, 2 – олифу оксоль, 3 – глифталевую, 4 – пентафталевую.

Особенность обозначения густотертых красок – в их шифре цифра в третьей группе знаков, указывающих на преимущественное назначение, заменена нулем. Таким образом, надпись «Краска МА-025 синяя» означает, что краска – густотертая для внутренних работ на комбинированной олифе. (Не спутайте густотертую масляную краску с грунтовкой!) Если в масляной краске находится пигмент только одного вида, то вместо слова «краска» указывается название этого пигмента, например «Белила титановые МЛ-25».

ПОБЕЛКА ПОТОЛКА

Для окраски потолков чаще всего используют побелку, которую готовят из гашеной извести или мела.

Прежде чем приступить к отделке потолка, необходимо проделать некоторые подготовительные операции: смыть с потолка теплой водой старую побелку, загладить штукатурку и заделать трещипы в ней, загрунтовать потолок. Отмывая потолок, следите, чтобы не было пропусков – участков со старой побелкой.

Ржавые пятна и потеки сначала отмойте водой, а затем обработайте эти места медным купоросом. Закопченные потолки протрите 2–3 %-ным раствором соляной кислоты. Конечно, работая с кислотой, не забудьте принять меры предосторожности, например, глаза следует защитить специальными очками и т. д.

Заглаживая (торцуя) штукатурку, пользуйтесь деревянным бруском; расчистив ножом или шпателем трещины на глубину 2 мм, зашпаклюйте их (рис. 6).

Рис. 6. Подготовка потолка к окраске: а – заглаживание штукатурки; б – расчистка трещин; в – шпаклевка

Если не окажется готовой шпаклевки, сделайте ее сами, для чего смешайте гипс – 1 часть (по массе) с мелом и разведенным столярным клеем – по 2 части (в 1 л воды распускают 30–50 г клея). Состав перемешивают до образования тестообразной массы. Шпаклевкой заполняют трещину заподлицо с плоскостью потолка, плавно проводя шпателем сначала поперек трещин, а затем вдоль. Очищенную от старой побелки и зашпаклеванную поверхность необходимо покрыть грунтовкой.

При меловой побелке используется грунтовка «мыловар». Чтобы приготовить ее, возьмите 3 кг гашеной извести в виде теста, 200 г 40 %-ного хозяйственного мыла и 50–100 г олифы «Оксоль». Нарежьте мыло тонкой стружкой, растворите в 3 л горячей воды, добавьте олифы и перемешайте. Отдельно в 4 л воды разведите известковое тесто, затем смешайте его с ранее приготовленпым составом – образуется концентрированная основа (студень). Грунтовка готова. Перед употреблением разбавьте ее водой до объема 10–11 л.

Если не окажется гашеной извести, грунтовку можно сделать из 40 %-ного хозяйственного мыла и столярного клея (по 400 г), олифы «Оксоль» (200 г), воды (9 л). Разведенный в воде клей смешайте с остальными компонентами, тщательно перемешайте и обязательно процедите полученную грунтовку через мелкое сито. Она должна быть однородной: без следов расслоения, а также без нерастворившихся кусочков мыла и комочков клея.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В процессе работы шпатель часто приходится очищать от шпаклевки. Сделайте в консервной банке несколько прорезей, и у вас будет отличное приспособление для очистки шпателя.

Из консервной банки легко сделать емкость для краски, если верхнее донышко согнуть в виде ручки.

Когда все подготовительные операции (шпаклевка, грунтовка) будут закончены, можно наносить первый слой побелки.

 
Рекомендуемый состав побелки:
Мел 2300 г
Клей столярный 90 г
Синька (ультрамарин) 17 г
Мыло хозяйственное 60 г
Вода (до рабочей густоты) 3–4 л
 

Ультрамарин добавляют в побелку, чтобы потолок выглядел более светлым. Клей предварительно распускают в воде. Компоненты смешивают и разбавляют водой так, чтобы побелку можно было наносить на потолок с помощью пульверизатора. Побелки, приготовленной из этого количества компонентов, хватает для обработки 10 м2 поверхности. Колер на потолок лучше всего наносить два-три раза и делать это не спеша, иначе будут потеки. Первый слой наносите кистью или валиком, второй и третий – пульверизатором. Распыляя побелку, помните, что долетать до потолка должны лишь мелкие капли, от крупных образуются потеки.

Если придется белить потолок вручную, лучше делать это валиком. Его погружают в ванночку с колером, прокатывают по наклонной сетчатой поверхности (выдавливают избыток краски), а потом работают как кистью. Поверхность потолка, покрашенная валиком, обычно приобретает приятный матовый отлив.

Побеленный потолок должен хорошенько просохнуть. Не форсируйте сушку, испортите всю работу. Не устраивайте сквозняков, а если в комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окно. Если не выполнить этих рекомендаций, побелка может отслоиться.

Учтите, что, если потолок был побелен известью, меловую побелку применять нельзя – появятся грязные разводы и пятна.

Для тех, кто хочет использовать для побелки известь, напомним, что для побелки 10 м2 поверхности потребуется 1,7 кг гашеной извести и 40 г ультрамарина. Для грунтовки при использовании водно-известковой побелки можно применять описанную выше грунтовку для меловой побелки или же грунтовку на известковом тесте с солью.

 
На 10 л такой грунтовки потребуется:
Известковое тесто 2500 г
Соль поваренная 50–100 г
(Вместо соли можно взять 200 г алюминиево-калиевых квасцов)
 

А можно ли использовать для побелки потолка водоэмульсионные краски?

Существует мнение, что водоэмульсионная окраска препятствует вентиляции помещений – не дает потолку «дышать». Это неверно. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске, высыхая, образуют хорошую инфильтрационную поверхность, то есть покрытия «дышат». Так что можно смело пользоваться этим современным и эффективным красителем. Только помните, что при использовании водоэмульсионных и других синтетических красок нельзя применять медно-купоросные и квасцовые грунтовки – на покрытии появятся пятна.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Известно, что слегка загустевшую краску перед употреблением нужно хорошенько размешать. Можно это сделать вручную, но если у вас в доме есть электрическая дрель, не поленитесь сделать для нее специальную насадку. Такой миксер-сместитель позволит вам качественнее и быстрее размешать краску.

В патрон электродрели вставьте стержень с резьбой. Наверните на него барашковую гайку, а можно согнуть насадку и из толстой проволоки. Чтобы краска не разбрызгивалась, на стержень наденьте картонный круг.

Во многих квартирах есть встроенные, доходящие до потолка шкафы. При побелке потолка углы, образуемые стенками шкафа и потолком, нужно обязательно заклеить лентами, нарезанными из марли, а потом зашпаклевать готовой шпаклевочной пастой или самодельной шпаклевкой, включающей в себя следующие компоненты, % (по массе):

 
Олифа «Оксоль» 3
Клей столярный 2,5
Мел 64,5 – 69,5
Вода 25–30
 

Высохшая шпаклевка не должна пачкать, или, как говорят строители, отмеливать.

Через сутки, когда углы просохнут, зачистите подмазанные места пемзой или шкуркой и, если это нужно, выровняйте поверхность потолка еще раз. Операции при заделке углов показаны на рис. 7.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Со стены или потолка пятна ржавчины можно удалить купоросной грунтовкой. Ее состав в граммах: медный купорос – 200–300; 40 %-ное хозяйственное мыло – 250–270; столярный клей – 200–250; олифа – 30–40.

Сначала в 1 литре воды растворите купорос, для чего понадобится эмалированная посуда. Затем разводят клей (из расчета 100 г на литр воды) и добавляют в него мыло и олифу. Полученные составы тщательно перемешивают и перед употреблением разводят водой в соотношении 1: 10.

Загрязненное место обрабатывают грунтовкой три-четыре раза. Если пятно снять не удается, его закрашивают цинковыми белилами.

Жировые пятна удаляют стиральным порошком, а если он не помогает, пятно протирают бензином или скипидаром.

Рис. 7. Заделка углов, образованных стенками встроенных шкафов и потолком:

а ― наклейка марли; б ― шпаклевка; в ― зачистка шкуркой