Текст книги "Живой Алтай. Горы, люди, приключения"

13. Деревня Верх-Мута и возвращение в Каракол

В паре километров вниз от стоянки Геннадия узкое ущелье Изима расширяется, появляются светлые поляны, на них пасеки, стоянки, скотина. Дорога становится пологой. Через 8 км от места ночевки выехали к слиянию Изима с прозрачной речкой, бегущей слева с Бащелакского хребта от горы Парулпаш. Отсюда Изим течет дальше к Аную как река Мута. Мута – левый приток Ануя, впадающий в него чуть выше деревни Черный Ануй. У верхнего края расположенной тут же деревушки Верх-Мута (в 6 км ниже по речке деревня Усть-Мута) ждет Амадушка, чтобы забрать вещи и отвезти их в Каракол, где сегодня же завершим путешествие. Высота Верх-Муты 940 м, население – 110 человек (алтайцы). Расстояние по автодороге от Верх-Муты до Черного Ануя 23 км. По прямой от Верх-Муты до Каракола остается 12 км.

Между долинами рек Мута и Каракол есть еще одно короткое красивое лесное ущелье речки Марчета. Из Верх-Муты на северо-северо-запад к Караколу уходят две отличные конные тропы, по которым постоянно ездят люди и перегоняется скотина. Обе проложены по северным склонам Бащелакского хребта лесом. Выехали из Верх-Муты в час дня после привала и перегрузки багажа по более высокой восточной тропе над лесными истоками Марчеты. По дороге встретилось три небольших перевала 1265, 1280 и последний, Барангольский – 1305 м. С него круто спустились к ограде маральника, находящегося в 3 км к югу от Каракола. Володя не стал отпирать ворота, перегородившие дорогу, а повернул вправо и поехал вдоль ограждения. Там спустились на берег речки и еще какое-то время ехали вдоль маральника. Километром ниже Володя отпер боковые ворота маральника, за которыми оказались на большом хозяйственном дворе с конторой маральника «Меркит», складами, столовой и техникой. В маральнике находилось много людей (разгар рабочего дня), они с интересом нас разглядывали и расспрашивали Володю – что да как, откуда мы явились. Узнав, сколько дней группа уже находится в пути и что успела проехать, каракольцы восхищаются и удивляются. Немногие из них бывали на коргонских белках, отделенных от Каракола Бащелакским хребтом и долиной Чарыша. Чувствуем себя героями. Гостеприимные каракольцы-мараловоды приглашают в столовую – высокий просторный аил, где досыта кормят. На столе горы ароматных алтайских лепешек, в больших чайниках заварен алтайский чай с молоком и толокном, в глубокие тарелки разлит жирный бараний суп, на подносах посреди стола парят горы свежесваренной баранины. Давно так не пировали! Нам здесь рады. Сытые и довольные прощаемся с маральником и через полчаса торжественно въезжаем в центр Каракола с южной стороны (выезжали на маршрут на север). Половина четвертого дня.

Группу встречают хозяин усадьбы и Амаду. Пройденное расстояние от стоянки Геннадия на Изиме до Каракола 26 км, а всего большая двенадцатидневная петля по Западному Алтаю составила 327 км.

Сбрасываются с усталых похудевших лошадей вещи и седла.

Володя и Женя кладут на траву у забора куб полупрозрачной соли, кони жадно грызут ее большими зубами. Их ноги, спины, животы и холки покалечены, копыта сбиты, животные очень утомлены, исхудали и вымотались. Тепло прощаемся с проводниками. Володя и Женя берут в руки мотки белой бечевки и вдвоем умело плетут из нее тонкие самодельные канаты. Ими связывают чуть выше копыт передние ноги лошадей – достаточно свободно, чтобы можно было прыгать или медленно идти, но не так свободно, чтобы убежать далеко в горы. Лошади тут же покидают деревню. Короткими прыжками уходят к окраинам Каракола – на вольные пастбища. Для них наступает время отдыха и лечения.

Часть вторая
Из Джезатора к Белухе

Кош-Агач – река Джезатор – река Тюнь – река Козубай – река Бара – «Маяк» над рекой Онулу – перевал Верблюжья шея – река Аргут – река Карагем – Старый Аргут – река Кулагаш – Узун-Бом – Иедыгем – ледник Менсу – Белуха – озеро Киндык-Коль – село Джезатор

Пролог
Белуха

Белуха (Кадын-Бажи, Уч-Сумер, Катунские столбы и проч.) – главный природный, а для кого-то и духовный магнит Алтая. Вполне понятно почему. Самая высокая точка Алтая, Сибири, всей Азиатской России. Труднодоступная и прекрасная. Овеянная легендами. Всегда покрытая белоснежными снегами и льдами – от подножия до вершины. Точнее, двух вершин – Восточной (4509 м) и Западной (4435 м).

С 1998 года Белуха и ее окрестности стали частью Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (как один из трех участков комплекса «Золотые горы Алтая»). В 1996 году Республикой Алтай создан «Природный парк Белуха» для защиты богатой экосистемы горного массива и бассейнов рек Аккем и Кучерла, берущих начало в ледниках Белухи.

Белуха – высочайший пик крупнейшего хребта Алтайских гор, Катунского. Хребет расположен в центре обширной Алтайской горной страны, захватывающей территории России, Монголии, Китая и Казахстана. Начинается гряда близ Усть-Коксы у западного края Уймонской котловины и тянется на протяжении 150 км на восток до места впадения в Аргут реки Коксу недалеко от села Джезатор (Беляши). Там она вплотную встречается с двумя другими крупными высокогорными хребтами Алтая – Южно-Чуйским и Северо-Чуйским. Их разделяет только глубокая, узкая и страшная теснина реки Аргут – знаменитый Карагемский прорыв.

Катунские белки – не только самый высокий хребет Алтая, но и мощный, величественный. Поднебесные горные цепи с острыми альпийскими пиками, цирки и троги со значительными красивыми озерами (такими как прославленные Тальменье и три Мультинских). Грозные горные реки, стремительно летящие вниз по его склонам (Аккем, Кучерла, Коир, Капчал, Мульта, Иедыгем, Кураган, Озерная, Собачья, Тюргень, Белая Берель, сама Катунь и др.). Длинные и глубокие речные долины между вытянутыми к северу и югу отрогами, высоко поднятые нагорья и наклонные плато склонов. Огромные скальные обрывы, ледниковые морены, осыпи, длинные ледники. Ширина хребта с севера на юг вместе с отрогами местами превышает 70 км. Целая горная провинция, по которой можно путешествовать неделями. Здесь есть все – горные степи и темная тайга из лиственницы, ели, пихты и кедра, с сочными лесными полянами по крутым склонам.

Субальпийские луга с травами выше лошади. Альпийские луга с редкими высокогорными цветами. Разноцветные тундры и болота. Реки, озера, водопады, пастушеские и охотничьи избушки, крепкие кордоны Катунского биосферного заповедника – все вмещает в себя невероятный Катунский хребет.

Автомобильных перевалов через скалистый и неприступный Катунский хребет не существует. Да они и не нужны – к югу от хребта поселений нет. Если не считать казахстанские Рахмановские ключи и Язовку, что южнее Белухи. До последних можно добраться дальним объездом или через Карагай (эту дорогу описал в первой части книги), или через плато Укок.

Для нужд Катунского заповедника, охоты, рыбалки и по хозяйственным делам пользуются рекой Катунь или конными тропами, ведущими из Уймонской долины на южные склоны хребта.

По Катуни, огибая хребет с юга, поднимаются 70 км вверх против течения на водометных плоскодонках от деревни Мараловодка до устья рек Тихой или Озерной, где находятся кордон заповедника и пасека. Оттуда до Белухи, а именно – до истока Катуни из ледника Геблера (Катунского), ведет хорошая конная тропа берегами реки.

Конных дорог через Катунский хребет на всем его протяжении знаю только четыре. Если смотреть с запада на восток, то первая начинается от Усть-Коксы, Нижнего Уймона или Мульты и поднимается на западную часть хребта с севера, чтобы перевалить в долину реки Зайченок (Зайчиха) (перевал 2400 м). Сюда же выводит тропа от Мараловодки, у которой есть хороший конный брод через Катунь на правый берег. Один из вариантов данного пути проходит по перевалу Холодный белок (местами заболоченное ровное плато шириной 3–5 км на высоте около 2300 м) от Нижнего Мультинского озера. Из среднего течения р. Зайченок тропа следует дальше на юго-восток параллельно гребню хребта на рр. Собачья, Тиха́я, оз. Тальменье и р. Озерная, далее вниз к правому берегу Катуни, перекатываясь через аркообразные южные отроги хребта. Эта дорога (точнее, несколько связанных дорог) самая оживленная – она соединяет густонаселенную Уймонскую долину с долиной верхней Катуни.

Вторая конная дорога начинается от устья р. Кураган (крупный правый приток Катуни) у крупного старинного села Катанда (Котанда) и поднимается берегами этой реки до кордона Катунского заповедника в верхнем течении Курагана у места впадения в него крупного левого притока р. Хазиниха (Казиниха).

По Хазинихе дорога взбирается к юго-западу на перевал Хазиниха (2500 м) и выводит на южную сторону хребта к рр. Становая, Тюргень и оз. Тальменьему. Этот путь туристами проходится нечасто (вообще, туристы на красивом и диком Курагане бывают незаслуженно редко) и используется главным образом работниками заповедника, т. к. коротко соединяет два его постоянных кордона на Тальменьем озере и на Курагане.

Третья возможность перевалить Катунский хребет на лошадях также связана с подъемом по Курагану. Эта старинная тропа ведет от Катанды через Катунский хребет в верховья Катуни к ее истокам на Белухе и далее на Берель и Бухтарму. В 1887 году Семенов-Тянь-Шанский именовал ее «Катандинской перевальной тропой», считая эту дорогу самой восточной на Катунских белках. До середины XX века дорога активно использовалась катандинцами для перевалки в верховья Катуни. Но затем в самой верхней части дорогу завалило камнями, тропа была потеряна и надолго забыта. На Катандинский перевал (перевал Иолдо, 2700 м) изредка ходили только пешие туристы. Не так давно егеря Катунского заповедника сумели отыскать старую конную тропу по верхним курумам р. Иолдо. Наша конная группа стала первой, заехавшей на седло перевала спустя десятилетия. От перевала тропа спускается долиной Верхнего Курагана к правому берегу Катуни, откуда до истока Катуни остается лишь около 30 км пути.

Самая восточная четвертая конная дорога через Катунский хребет проходит по крайней восточной оконечности хребта в десяти километрах на восход солнца от вершины Шенелю (3888 м).

Между перевалом Иолдо и ею Катунский хребет, насколько мне известно, нигде больше не проезжий. На картах восточной тропы нет. Мне ее показал проводник Валентин из Джезатора:

– Вон там она, смотри. Когда паводки вдруг смывают мост через реку Аргут на деревню Аргут (она же – Старый Аргут или Куркуре. – В. Р.) или в период ледостава и ледохода из Джезатора другой дороги не остается, кроме как эта. Она, конечно, очень тяжелая, крутая. Остановиться на подъеме негде.

Но иначе проехать над Карагемским прорывом возможности нет – пропасти.

Туда, куда указывает Валентин, даже смотреть страшно.

Из долины Аргута в 8 км выше левым берегом от крохотной деревушки Старый Аргут вначале по ручью, а дальше сухим осыпистым склоном круто поднимается огромная сплошная стена, уходящая высоко под облака. Вогнутая стенка в огромной горе протягивается наверх одной ровной массой без единой ступени или ложбины. На самом краю неба виднеется неглубокое седло между двумя каменными куполами. Значит, подъем устроен непрерывным серпантином до самого седла, необыкновенно круто, без малейшей возможности для привала, перевьючивания, поправки поклажи. Весь путь проходит над пропастью и крайне опасен и сложен. Высота перевала не менее 2750 м, т. е. он один из самых высоких на Алтае. Набор высоты от воды Аргута до высшей точки перевала составляет более 1,5 км. Спуск с Аргутского перевала (назовем его так) в долину р. Коксу столь же крут и труден. В низовьях Коксу имеются брод и мост, через которые можно попасть в степь Самаха и далее в село Джезатор.

Из описанных четырех перевальных троп на Катунском хребте проехал две первые, поднимался на перевал на третьей (Иолдо) и мечтаю проехать когда-нибудь самую восточную.

С нее должен открываться неповторимый и восхитительный вид. На север, на долину Аргута, слияние Аргута и Карагема, перевал Ашра-Чибит (с Карагема на Юнгур), Южно-Чуйский хребет с пиком Иикту (3936 м) и, возможно, Северо-Чуйский хребет с массивом Биширду (4173 м). На юг и юго-восток – на степь Самаха, русло нижней Коксу, плоскогорье Укок и замыкающий его с юга снежный хребет Южный Алтай с массивом Табын-Богдо-Ула (4374 м). Через Катунский хребет и вокруг Белухи известно также множество пеших перевалов вокруг главных вершин – по осыпям и ледникам. Массив Белухи популярен среди альпинистов.

Северные склоны массива, т. н. Аккемская стена, очень крутые, имеют перепад высот от 1 до 2 км, сложный подъем по скалам и льдам (альпинистская категория сложности 4А–4Б). С севера громадная Аккемская стена выглядит абсолютно вертикальной и неприступной.

Основных туристических подходов к Белухе имеется пять. Два начинаются в Усть-Коксинском районе Республики Алтай в деревне Тюнгур на Катуни и направляются к горе с севера по ее правым притокам рекам Аккем и Кучерла до Аккемского озера и Аккемской стены. Третий стартует в Мараловодке и доводит с юга по руслу Катуни до ледника Геблера к истоку реки (туда же можно выехать по конным перевалам через Зайчиху и Тальменье озеро). Четвертый стартует в Джезаторе и поднимается к белухинскому леднику Менсу с востока по реке Аргут и его левому притоку Иедыгем. Пятый – казахстанский – подходит к горе с юго-востока по реке Белая Берель до Большого Берельского ледника.

По р. Кучерла конная тропа, не доходя до высокогорного Кучерлинского озера (1790 м), поднимается высоко влево на водораздельный для Кучерлы и Аккема отрог, на перевал Кара-Тюрек (3060 м) и далее спускается к Аккемскому озеру и к северному склону Белухи. Под перевалом с 1939 года круглогодично работает метеостанция Каратюрек (на высоте 2600 м). На конях путь занимает два дня, он самый короткий.

На Аккеме есть две дороги до Белухи. Короткая нижняя пролегает через несложный перевал Кузуяк и далее левым берегом Аккема до Белухи (можно доехать за два дня). Длительный, но несравнимо более живописный и интересный вариант – двигаться по верхам Аккема и Арыскана Ороктойской тропой (описал ее в предыдущей книге), с которой открываются прекрасные виды во все стороны, в т. ч. и на Белуху. Дорога займет три-четыре дня.

Третий маршрут, к истокам Катуни, начинается в деревне Мараловодка (23 км от Усть-Коксы выше по течению Катуни), далее 70 км вверх по реке до пасеки у устья р. Озерная на водометных лодках-плоскодонках. От пасеки до ледника Геблера путь берегами Катуни в седле займет три-четыре дня.

Дорога к белухинскому леднику Менсу (истоки р. Иедыгем) начинается от села Джезатор Кош-Агачского района Республики Алтай, ее подробно опишу ниже.

Наконец до юго-восточных казахстанских склонов Белухи (ледники Большой и Малый Берельские) можно добраться от Усть-Каменогорска за три дня (до т. н. Нижнего лагеря и водопада Кок-Коль) – через деревни Язовка, Рахмановские ключи и оз.

Язевое. От нижнего лагеря альпинисты за три дня поднимаются на вершину Восточной Белухи через т. н. Большое Берельское седло или ББС (3520 м). Территория Казахстана подходит к Белухе узким языком 12–15 км в поперечнике, зажатая с запада пограничным хребтом (Берельский водораздел), разделяющим долины Белой Берели (правый приток р. Бухтарма) и Катуни, на востоке – южными отрогами Катунского хребта, в которых берут начало рр. Кулагаш и Коксу – левые притоки Аргута.

Про сакральное, мистическое значение Белухи за минувший век исписаны многие тысячи страниц. Существует множество мифов о горе, буквально на любой вкус и интерес. Огромную рекламу высшей точке Алтая и Сибири сделал художник и мистик Николай Рерих, который осматривал Белуху, Уймонскую долину и окрестности в течение двух недель августа 1926 года, сделав несколько восторженных записей об этом в своем путевом дневнике. Рерих наделял Алтай и Белуху мистическим значением (как и многие другие части Азии), что породило бесчисленное количество экзальтированных последователей, прибывающих на Алтай и к Белухе за «энергиями космоса», его «вибрациями», «Шамбалой» и проч. Коренные жители Алтая относятся с культу Рериха и его эзотерическому учению скептически, шутливо называя искателей «Беловодья» и «Шамбалы» «рерихнутыми». Однако легко уживаются с ними – большой поток гостей-мистиков обеспечивает неплохой доход.

Ограничусь лишь кратким перечислением главных легенд и верований о Белухе. Для аборигенов-алтайцев она одна из главных священных вершин Алтая в традиции древнего тюркского язычества. Алтай и Белуха – мистический центр Евразии, равноудаленный от четырех мировых океанов (Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического и Индийского). Срединный узел Евразии, ее средоточье, пуповина, заглавие. В случае вселенской катастрофы, всемирного потопа, ядерной войны и проч. Алтай и район Белухи явятся местом спасения для избранных, посвященных и просто фартовых. Еще в Алтайских горах сходятся вместе четыре мировые религии (христианство, ислам, буддизм и конфуцианство, и дополнительно древний местный шаманизм). Здесь сталкиваются лицом к лицу и смешиваются четыре мировые имперские традиции – китайская, российская, монгольская и тюркская. Трехглавость Белухи (две вершины плюс примыкающий к ним пик Делоне (4260 м)) соответствует священной цифре «3», Троице и проч. В тенгрианской традиции Белуха одна из главных, заглавных гор мира. Русское название «Белуха», т. е. Белая, означает не только «снежная», но и чистоту и святость. В легендах старожилов-староверов Уймонской долины места эти – область сказочного и чаемого «Беловодья», страны изобилия, мира и беззаботности, рая на земле. Туда и бежали за этим в поисках покоя, благополучия, свободы от любого принуждения. Белуха – огромная антенна, обращенная в космос, вбирающая его энергию и вибрации, а после отдающая их открытым чуду людям. На Белухе начинается река Катунь, превращающаяся в Бийске в великую реку Земли Обь. И так далее и все в том же приподнятом, возвышенном духе.

Алтайцы действительно глубоко почитают Белуху, как, впрочем, всю природу Алтая. У них сохраняются богатая культурная и мифологическая традиция, строгие правила обращения с природой, направленные на ее сбережение. Экзальтированных горожан-мистиков немного сторонятся, однако о своих обычаях и представлениях охотно расскажут, если спросишь.

Многие современные люди верят в потусторонние силы, космические энергии, параллельные миры, «места силы» (Белуха – одно из первейших таких мест) и т. п. Это придает Белухе и Уймонской долине огромную дополнительную притягательность, направляя туда толпы искателей впечатлений, прозрений и исцелений со всего света. «Почему бы и нет?» – здраво рассуждают практичные местные жители, хотя многое в этом разночинном движении их раздражает. В результате рядом с цветущими огородами и крепкими банями мультинцев возникают чудные дома – летающие тарелки переехавших сюда москвичей. А вблизи Белухи возникают солярные капища неведомых эзотерических культов. Туризм и «дауншифтинг» стали одной из важных статей доходов жителей Усть-Коксы, Катанды и всего района.

И хорошо.

Не берясь обсуждать и тем более оценивать мистические сюжеты, связанные с Белухой, признаюсь, однако, что и на меня она всегда производит чрезвычайно сильное воздействие. Трижды я подходил к горе вплотную – к истоку Катуни, а также с Аккема и Иедыгема. Не раз наблюдал снежный массив издалека и невдалеке – с урочища Ело, из верховьев Курагана, с нагорья над Коиром, с белков над Шавлой, с высоких перевалов над диким Юнгуром, по дороге из Кош-Агача в Джезатор, с укокских возвышенностей, с Теректинского хребта – и всякий раз Белуха завораживала, от нее в самом деле невозможно было оторвать взгляд. Огромная ослепительно-белая двуглавая гора словно летит в вечности и высоком небе, далеко возвышаясь над бескрайней голубеющей Алтайской горной страной. Снега и льды Белухи ярко светятся особым внутренним светом, ослепляя даже издали.

Две острые вершины необычайно живописны, с выразительным глубоким снежным седлом между ними. Белуха величественна, неподвижна, словно удерживающий все Алтайские горы каменный стержень. И при этом каждый момент гора дивно изменчива. Всякий порыв ветра, самое ничтожное легкое облачко играют светом и тенью в ее синих трещинах и темных скалах. Аккемская стена страшна и неприступна. Грозно гремят белоснежные реки и трещат ледопады. Грохочут лавины. Падают, скатываются под лучами горячего солнца огромные вытопленные изо льда камни.

Медленно сплывают в зеленые долины вытянутые языки ледников. С разных сторон и в различное время дня гора выглядит всякий раз иначе, по-новому. Когда Белуху затягивают тучи, в их просветах видны могучие скальные ребра громадных крутых склонов, и тогда кажется, что вершина уходит в небо, туда, за пелену туч, бесконечно. Если наблюдать издалека, Белуха напоминает белоснежный пенный гребень огромного волнующегося горного моря. Темные таежные валы отрогов перетекают снизу в желтоватые равнины нагорий и все вместе выталкивают наверх острую гряду снежных пиков с господствующим над ними двуглавым Уч-Сумером. Вглядываешься в снежное великолепие, замираешь, волнуешься – и время пропадает. Остаются только синее небо, сияние вечных снегов Белухи и звонкая тишина Алтая.