Текст книги "Советы по строительству бани"

В семейных банях используют печи-каменки, работающие в основном на твердом топливе. В качестве твердого топлива применяются уголь и дрова. Лучше всего топить баню березовыми дровами, которые дают много жара, не искрятся и не «стреляют». Если вы заготовили для топки печи-каменки дрова хвойных пород, то к концу топки добавьте в печь несколько осиновых поленьев или картофельные очистки. Таким образом вы избавитесь от копоти и дыма.

Печь-каменка, размером 400×505×750 мм с двойными боковыми стенками создает максимальную температуру 140 °C в парной объемом 10 м3(рис. 43). Она устроена так, что через щели в корпусе в верхнюю зону камеры сгорания поступает вторичный воздух. Дым от сгорания топлива проходит по каналам вокруг бункера для камней и выводится из печи в дымоход через переднее отверстие. Зазоры между боковыми стенками выполняют две функции: служат каналами для циркуляции и нагрева воздуха и по ним циркулирует нагреваемая в баке вода.

Рис. 43. Печь-каменка на твердом топливе: 1 – корпус печи; 2 – глазок; 3 – зольник; 4 – колосниковая решетка; 6, 7, 9 – дымоходы; 5 – топливник; 8 – камни; 10 – дымоход; 11 – щели для нагретого воздуха; 12 – водогрейная труба.

Эта печь соответствует конструкции и размерам бани, схематически изображенной на рисунке 7 (см. «Семейная баня на 6–8 человек»).

Печь в такой бане имеет много достоинств:

– имеет невысокую себестоимость;

– занимает мало места;

– быстро нагревается;

– позволяет пользоваться сухим паром длительное время;

– экономична в отношении расхода топлива;

– ею можно нагревать воду в количестве, достаточном для всей семьи;

– отапливает не только парильню, но и моечную;

– безопасна, исключает возможность возникновения пожара, отравления угарным газом;

– высушивает всю баню;

– не требует частого ухода.

Рис. 44. Печь-каменка со встроенным баком для воды конструкции Ф. И. Мартынкевича.

1 – кирпичный фундамент; 2 —дверка поддувала; 3 —дверка топливника; 4 – емкость для воды; 5 – металлическая сетка; 6 – зазор между каменной засыпкой и надевающейся водой; 7 – отверстие для залива воды; 8 – дымоход; 9 – каменная засыпка; 10 – сливная труба с краном.

Эта печь-каменка (рис. 44, 45) устанавливается на основание из кирпича. Она имеет П-образную форму и изготавливается из листовой стали толщиной 3 мм. Зазоры между двойными стенками используются в качестве емкости для горячей воды (6 л), которая закипает в печи через 40–50 минут после того, как ее затопят. Камни и вода нагреваются от стенок топки. Для того чтобы вода не забирала температуру от камней, между ними сделан зазор в 10 мм.

Труба дымохода нагревает воду в баке на 10 л, который приварен вокруг нее. В нагретой воде из этого бака можно стирать даже на следующий день.

Для корпуса этой печи вы можете использовать металлическую бочку. Вырежьте у нее в дне отверстие размером 450×250 мм, через которое будет просыпаться зола. Затяните это отверстие решеткой из металлических прутков, приварив их к днищу бочки. Расстояние между прутками решетки – б мм.

Наверху бочки оставьте кромку шириной 10 мм, на которой будет стоять бак с водой.

Рис. 45. Схема применения печи конструкции Ф. И. Mapтынкевича: 1 – кирпичный фундамент печи; 2 – поддувало; 3 – колосниковая решетка; 4 – топливник; 5 – емкость с водой; 6 – каменная засыпка в металлической сетке; 7 – утеплитель; 8 – гидроизоляция; 9 – пароизоляция; 10 – вагонка; 11 – асбест; 12 – лист жести 1,5–2 мм; 13 – стена между парной и моечной; 14 – дымоход; 15 – задвижка, регулирующая тягу; 16 – бак с водой на 10 л; 17 – ванна с холодной водой; 18 – скамейка.

Место соединения бака и корпуса бочки промажьте смесью глины и песка в соотношении 1:1. Чуть ниже водяного бака приварите трубу для дымохода.

В корпус печи вварите трубы, которые затем заполните каменной засыпкой для получения пара, лишенного угарного газа. В такой печи парообразование будет непрерывным, так как камень отделен от топки. По этой причине не нужно гасить печь во время промывки.

При непрерывном горении топки вода в баке начнет закипать. Поэтому отлейте ее часть и долейте холодной воды. Влажность атмосферы бани не будет слишком сильно повышаться.

Для этой печи соорудите кирпичный фундамент на листе жести. Сделайте в фундаменте выемку для подзольника.

Во избежание повреждения стенок печи-бочки из-за высоких температур обложите их огнеупорным кирпичом (рис. 46).

Рис. 46. Печь-каменка для дачи: 1 – водогрейный бак; 2 – глино-песчаная замазка; 3 – каменная засыпка; 4 – топка; 5 – облицовка кирпичом; 6 – фундамент; 7 – подзольник.

В современных банях нагрев до температуры 300 °C чаще всего осуществляется электрокаменкой со встроенным устройством автоматического контроля и регулирования (финские, шведские, германские печи). Устройство отключает электронагреватель при превышении температуры стенок выше допустимой нормы, а также при погасании пламени в топке при попадании на печь, например, полотенца.

Электрокаменка в семейной бане должна быть оборудована ограничителем температуры, который отключает электронагреватель при достижении температуры воздуха в помещении 140 °C, и реле времени, которое отключает электронагреватель через заданное время непрерывной работы (до 5 часов). Зарубежные фирмы выпускают много видов электрокаменок. Если вы обладаете достаточными средствами, то лучше приобрести хорошую и надежную печь.

К сожалению, наша промышленность почти не выпускает такие печи малой мощности для семейных бань. Отечественные электокаменки предназначены в основном для общественных бань.

Самая известная из них – электрическая печь-каменка, которая выпускается Новосибирским заводом электротехнического оборудования. Она имеет мощность 12 кВт. В ее металлическом корпусе помещается камера с ТЭНами. Поверх крышки камеры уложены камни. Принцип работы этой печи таков: воздух, проходя через отверстия, разделяется на два потока. Один поток нагревает камни, а другой – идет по кольцевому зазору, окружающему кожух (рис. 47).

Вы можете сами соорудить электрокаменку, поставив на электропечь закрытого типа металлическую коробку с камнями. Но предварительно вы должны рассчитать необходимую мощность печи по отношению к размерам вашей бани, объему парной, качеству теплоизоляции стен бани и температуре ее атмосферы.

Рассчитывается мощность печи так: 1 м3 объема парной требует 0,7 кВт мощности печи. Если высота потолка вашей бани равна 2 м, то для обогрева 1 м2 площади парильни вам потребуется 1,4 кВт энергии.

Рис. 47. Электрокаменка Новосибирского завода электротехнического оборудования: 1 – корпус; 2 – камера; 3 – ТЭНы; 4 – отверстия; 5 – изоляторы; 6 – кронштейны.

Для того чтобы увеличить запас тепла, уложите на каменку побольше камней. Желательно отапливать баню электрокаменкой с системой мягкого нагрева. При этой системе каменная засыпка и воздух в парной нагреваются раздельно. Это дает возможность при нагревании камней избежать неприятного запаха от пригорания пыли. Кроме того, такая система позволяет регулировать количество камней в каменной засыпке.

Печи-каменки могут отапливаться жидким топливом следующих видов:

– дизельное топливо;

– керосин;

– печное дистиллированное топливо (ПДТ);

– мазут.

Для горения топлива в печах-каменках оно должно испаряться с тонкого слоя на дне горелки или разбрызгиваться о дно горелки. В процессе смешения с воздухом топливо нагревается, нагревая воздух бани и камни в печи-каменке.

В целях пожарной безопасности используйте для топки бани лишь перечисленные виды жидкого топлива с высокой температурой вспышки. Такое топливо трудно воспламеняется, поэтому относительно безопасно. При транспортировке, хранении и использовании топливо должно находиться в канистрах, бидонах или другой легкой закрытой таре.

Основная часть такой печи-каменки на жидком топливе – горелка, над которой устанавливается капельница с жидким топливом. Для устройства горелки можно приспособить цилиндр из жаростойкого чугуна или стали, заполненный наполовину кусками металла или камня. Эта засыпка обеспечивает предварительный нагрев воздуха и более равномерное смешение его с парами топлива.

Не используйте под горелку тонкостенные металлические цилиндры – они скоро придут в негодность из-за высокой температуры печи.

Бак с жидким топливом должен находиться вне парилки. От него отводится труба с фильтром и двумя вентилями. Один вентиль служит для отключения фильтра, а другой – для регулирования расхода топлива. В топку печи трубки должны входить через нижнюю щель в дверке.

Регулирующий вентиль должен быть защищен фильтром от засорения. По трубке жидкое топливо подается в капельницу, откуда оно капает и разбрызгивается на горелке. Особое внимание обратите на установку капельницы. Расположите ее так, чтобы вы могли наблюдать за процессом попадания топлива на горелку. Внизу горелки должно быть отверстие для сливной трубки, которое соединяется со сливным баком, большим по объему, чем бак с топливом. Сливной бак тоже должен находиться вне бани (рис.48).

Рис. 48. Печь-каменка на жидом топливе: 1 – бак с топливом; 2 – вентиль; 3 – фильтр; 4 – стена парной; 5 – сливная труба; 6 – труба для подачи топлива; 7 – дверь топливника; 8 – горелка; 9 – глазок; 10 – капельница; 11 —топливник печи; 12 – каменная засыпка; 13 —дымоходная труба; 14 – сливной бак.

Разжигая печь, сначала сожгите в цилиндре горелки легковоспламеняющийся материал, пропитанный жидким топливом. Только после этого обеспечьте попадание топлива на горелку. При полном сгорании топлива не должна образовываться сажа.

Современные бани оснащаются печами-каменками для газообразного или жидкого топлива производства ведущих зарубежных фирм. Пользуется широким спросом германская печь-каменка «Васта» с максимальной температурой разогрева 450 °C (рис. 49).

Рис. 49. Печь-каменка фирмы «Васта»: 1 – перепускной газоход; 2 —дымоход; 3 – задняя секция; 4 – камера сгорания; 5 – горелка; 6 – внутренний корпус; 7 – внешний корпус; 8 – прочистка.

«Васта» выпускается нескольких размеров и может быть использована в бане с парилкой объемом от 6 до 40 м3. Масса загружаемых в печь открытых камней – 45–70 кг. Нагреваются они теплым воздухом, нагретым между стенками топливника и задней секции и поступающим через металлические стенки газоходов.

Печь «Васта» оснащена реле времени, ограничителем температуры (максимальная температура нагрева парной – 140 °C), регулятором расхода топлива, регулятором температуры.

Финские каменки на жидком топливе для общественных бань накапливают большой запас тепла. Они могут вмещать большое количество камней (800 кг).

Газовоздушные печи-каменки работают на сжиженном газе из баллона. Они должны иметь устройство для отвода продуктов сгорания в газоход, куда монтируют стальную коробку с камнями. Температура нагрева камней в этой печи 180–200 °C.

Если вы хотите поддерживать в бане самую высокую температуру, то в топливнике газовоздушной печи установите газовую горелку с трубкой для подачи воздуха.

Газовоздушные печи-каменки имеют большой недостаток – высокую пожаро– и взрывоопасность. При работе печи могут произойти отрыв пламени за счет изменения тяги в дымоходе, накопление в топке взрывчатой смеси газа с воздухом при потухшем пламени, поступление в помещение продуктов сгорания с повышенным содержанием угарного газа.

Следует соблюдать меры предосторожности:

– обеспечить проверку печи представителями пожарной охраны и служб по эксплуатации газового оборудования с оформлением акта о пригодности печи к работе на газовом топливе;

– топить печь должен опытный человек, знакомый с работой газовых печей;

– не оставлять работающую печь без присмотра.

Печи-каменки периодического действия складывают из кирпича. Они имеют толстые стены, долго сохраняющие тепло и обеспечивающие необходимую продолжительность действия бани. Объем каменной засыпки в кирпичной каменке больший, чем в каменках постоянного действия. Максимальная температура нагрева каменной засыпки в нижней части – 1100 °C, а в верхней – 600 °C. При малиновом свечении камней сажа на них выжигается, оставляя камни чистыми.

Каменную засыпку в печи-каменке нужно закрыть плотной металлической крышкой или дверкой. Открывайте их только после полного сгорания топлива.

Отделив камни от дымовых газов надежной плитой, вы можете подтапливать печь во время банных процедур. В этом случае ваша печь может стать печью комбинированного режима действия.

Лучше всего топить печь дротом. Нежелательно использовать уголь для топки каменки. Топка углем имеет много недостатков:

– ухудшается атмосфера бани;

– создаются очень высокие температуры;

– разрушается внутренняя кладка печи.

Принцип нагревания кирпичной бани заключается в горении топлива на колосниковых решетках печи-каменки. Из поддувала по всей площади топливника к топливу поступает первичный воздух. Он окисляет горючие компоненты топлива, что способствует образованию углекислого газа и паров воды. Во избежание образования угарного газа, снижения полезной теплоотдачи и возможности возникновения пожара из-за возгорания слоя сажи в трубах через отверстия в топочной дверке в топливник пропускают дополнительное количество воздуха, называемое вторичным.

Прикрытые отверстия для воздуха и задвижки на дымоходе устанавливаются с целью снижения потерь тепла с уходящими газами в начале и конце топки.

Во избежание оседания, наклона и растрескивания печи устраивайте фундамент для печи-каменки, придерживаясь следующих правил:

– заглубляйте фундамент не менее чем на 70 см;

– не связывайте фундамент печи с фундаментом бани; расстояние от фундамента печи до фундамента стены – не менее 50 см.

– делайте размеры фундамента больше размеров печи на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону).

Выройте котлован под фундамент, размеры которого должны быть на 5 см шире и длиннее, чем размеры печи. Выровняйте его и утрамбуйте. Затем приступайте к возведению стен фундамента из бутобетона, бетона или кирпича (в сухом грунте). Для этого используйте известковый (гашеная известь и просеянный песок в соотношении 1:2), цементный (цемент и песок в соотношении 1:3) или известково-цементный раствор (цемент, гашеная известь и песок в соотношении 1:2:6–16). В последнем случае количество песка зависит от жирности извести и марки цемента.

Первый ряд фундамента выкладывайте из камня, пережженного кирпича, щебня, гравия, затем тщательно утрамбуйте и залейте раствором. Фундамент не доводят до уровня пола на два кирпича. На выровненную поверхность фундамента на этом же растворе уложите два ряда кирпича, потом – два слоя гидроизоляции на битумной основе. Следующий ряд кирпича начинайте класть на глинопесчаном растворе. Проверьте горизонтальность поверхности фундамента. Промежуток между фундаментом печи и фундаментом бани заполните песком.

На таком основании можно ставить печь.

Для кладки стен печей-каменок используется обыкновенный полнотелый кирпич I сорта. Для кладки и футеровки топливника печи – тугоплавкий (для печи на дровах) и огнеупорный кирпич (для печи на угле, жидком топливе, газе).

Нельзя класть стены печей из дырчатого и силикатного кирпича. Они не выдерживают высоких температур и разрушаются.

Для предупреждения обезвоживания раствора и снижения его вяжущей способности сухой обыкновенный полнотелый кирпич I сорта погрузите на 1–1,5 минуты в воду.

Для кладки кирпичной печи-каменки используется лишь глиняный раствор (глина и песок в соотношении от 1:1 до 1:2). Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпича раствор готовят из глины и горного песка или шамота (глина, горный песок или шамот в соотношении от 1:1 до 1:2). Количество песка зависит от жирности глины. Готовый раствор должен соответствовать следующим требованиям:

– иметь шероховатую поверхность;

– не содержать комков;

– не прилипать к лопате;

– без труда выдавливаться из шва кладки при нажатии на кирпич.

Предварительно (примерно за 24 часа до кладки) замочите глину в воде. Размоченную глину разбавьте водой до консистенции сметаны. Пропустите разведенную глину через металлическое сито и добавьте в нее просеянный песок. Если раствор получился слишком густой, то добавьте в него воду и тщательно перемешайте. Готовый раствор должен иметь вид сметанообразной массы.

При появлении на поверхности раствора участков воды добавьте в него песок и тщательно перемешайте раствор.

Перед тем как уложить кирпичи, подгоните их друг к другу, а только потом кладите их на раствор. Кладку стен печи от фундамента до низа дымоходов можно вести без предварительной раскладки кирпича. При кладке же топливника и дымоходов предварительно подберите и подгоните насухо каждый кирпич с учетом перевязки швов.

Необходимо строго придерживаться порядовок, указанных в проекте печи, время от времени проверяя правильность кладки уровнем, линейкой, отвесом и деревянным угольником.

Горизонтальности кладки печи вы сможете достичь следующим образом: первый угловой кирпич кладите на тонкий слой раствора, второй – на более толстый. Перекройте кирпич правилом, на него поставьте уровень. Вдавливая второй кирпич, добейтесь горизонтальности. Так же уложите третий, четвертый и промежуточные кирпичи.

Кладка стен печи требует заполнения швов раствором на всю глубину. До хода топливника и дна дымовых каналов кладите раствор с мастерка, а затем – расстилайте рукой. Швы между кирпичами должны быть как можно тоньше (для обычного кирпича – 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного – 3 мм). Нельзя перевязывать ряды обычного кирпича с рядами из тугоплавкого или огнеупорного кирпича из-за разного расширения при высокой температуре печи.

Во избежание отравления угарным газом уплотняйте швы при кладке стен печи.

Одно из главных требований к кладке печи – строгое соблюдение правила перевязки кирпичей: каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом верхнего ряда.

Второе требование – обеспечение ровной и гладкой внутренней поверхности печи. Поэтому для того, чтобы избежать шероховатой поверхности, кладите колотые кирпичи неровными гранями наружу и затирайте внутреннюю поверхность печи влажной мочальной кистью. Это нужно делать через 4–5 рядов. Постоянно проверяйте правильность углов при помощи угольника или шнура.

Особенность кладки печи состоит в том, что класть следующий ряд нельзя до того, как будет полностью сложен предыдущий.

Уложите два ряда кирпича. Затем установите по углам печи направляющие шнуры с отвесами, прибив один конец шнура гвоздями к потолку, а другой – намотав на гвозди, вдавленные в швы между нижними двумя рядами.

При кладке сразу же устанавливайте в нужных местах водогрейные коробки, колосниковые решетки, дверки, задвижки, плиты и т. д.

Колосниковую решетку установите в печь, оставляя промежуток между ней и кирпичами кладки в 5 мм. Этот промежуток заполните песком или асбестом, что даст возможность решетке расширяться при нагревании, не разрушая кладку стены. Уложите колосниковую решетку прорезями вдоль топливника.

Устанавливая плиту над топливником, тоже сделайте промежуток между ней и кирпичами кладки стены в 5 мм, заполнив его асбестом.

Для того чтобы вмонтировать в кладку рамку дверки топливника, прикрепите к ней заклепками кляммер (лапки) из мягкой стальной полосы. Затем выполите теплоизоляцию рамки, обмотав ее асбестовым шнуром. Иначе рамка, нагреваясь, раздвинет кладку стены печи. Перемычку над этой дверкой выполните из кирпича, уложенного «в замок». При этом средний кирпич скошенными концами уложите на скошенные концы соседних кирпичей. Для того чтобы при открывании дверки угли не выпадали из топливника, его расположите ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич.

К дверкам и рамкам задвижек прикрепите проволоку толщиной 2 мм, концы проволоки замуруйте в кладке. Дно зольника установите ниже поддувальной дверки.

Топливник печи на дровах должен иметь следующие габариты: ширина – не менее 25 см (в один кирпич), высота – не менее 35 см. Обязательно нужно сделать уклон низа топливника в сторону колосниковой решетки. В противном случае уголь не будет оседать на решетке. Внутреннюю поверхность топливника необходимо затирать мокрой тряпкой или кистью через каждые 5–6 рядов кладки, чтобы на стенках не осталось раствора.

Перекрышу печи (верхнюю стенку) сложите из трех рядов кирпичей, уложенных плашмя с перевязкой. Если вам не удастся перевязать ряды в каких-то местах, то накройте эти места кусками нержавеющей стали.