Текст книги "Строительство дачи и построек на участке"

Для облицовочных работ используют керамическую плитку. С поверхностью ее скрепляют с помощью специальных мастик или цементного раствора. В помещениях с повышенной влажностью поверхность под плитку делают из бетона, в сухих помещениях ее кладут на листы обшивки. Поверхность не должна зависеть от изменений влажности и температуры воздуха. Лучшей основой для облицовки во влажных комнатах являются кирпичные стены с нешироким швом. Основание под керамическую плитку должно быть безупречно ровным.

Укладка керамической плитки на стены. Перед началом кладки на стене через каждые 1,5 м отмечают высоту укладки и подсчитывают, сколько всего плиток потребуется. Класть плитку начинают снизу вверх. На видных участках стены кладут цельные плитки, а в менее заметных местах (у пола, в углах, за мебелью и т. д.) – обрезанные. У оконных и дверных проемов плитки кладут так, чтобы они на противоположных сторонах шли симметрично друг другу.

Приготовленный раствор или специальную мастику с помощью шпателя наносят на поверхность. Шпатель располагают под углом 45° к поверхности.

Раствор наносят на такой участок, который можно облицевать не более чем за 10 минут. Плитки укладывают рядами, каждый раз придерживая их, чтобы не сдвинуть с места. Шов делают не более 0,3 см. Чтобы швы шли строго горизонтально, время от времени их проверяют с помощью уровня (отвеса) или 3-миллиметрового мерного шпагата.

Для разрезания плитки используют стеклянные резаки для металла. Перед тем как резать плитку, готовят шаблон, чтобы углы в результате обреза получились прямыми. Затем с лицевой стороны плитки делают надрез, разламывают ее руками или с помощью резака.

Отверстие в плитке выполняют сверлом. Такая работа требует осторожности и аккуратности, потому что плитка от резких движений может треснуть.

Раствор, на который уложена плитка, обычно схватывается в течение 3 суток. Когда раствор схватится, плитки протирают влажной тряпкой и удаляют с них лишний цемент, не трогая швов. Используя деревянную шпильку с закругленной головкой, швы углубляют. Затем плитки еще раз протирают.

Чтобы границы плиток со стеной и углы были более аккуратными и красивыми, их промазывают эластичной силиконовой мастикой, предварительно закрыв края плиток клейкой лентой. Слой мастики разглаживают и снимают клейкую ленту до того, как шов затвердеет.

Укладка плитки на пол. Перед укладкой плитки на пол подготавливают бетон, заливают им основание и тщательно разравнивают. Укладку начинают с дальней от двери стены. Сначала кладут полосу плиток шириной 20 см. Эта полоса будет служить ориентиром (направляющей) для укладки новых полос. Затем кладут первый ряд плиток, по которому ориентируются, на какую высоту класть плитки. Каждый выложенный ряд проверяют правильной доской, чтобы вовремя исправить неровности и перекосы. Необходимо следить за тем, чтобы швы между плитками шли строго горизонтально и вертикально.

Оклеивание стен обоями. Перед тем как оклеивать стену обоями, ее тщательно выравнивают, замазывают шпатлевкой щели и отверстия и готовят такие инструменты, как резак, ножницы, кисть для клея, обойная щетка, линейка длиной 1,5 м. Для бумажных обоев используют обычный клейстер, а для текстильных и виниловых – специальный клей или мастику.

Наклеивают обои встык или внахлестку. Обои, у которых не нужно совмещать рисунок, нарезают полотнами длиной, равной высоте стены, и кладут рисунком вниз.

Если обои нуждаются в совмещении рисунка, то кладут рядом два рулона, раскатывают их и подгоняют рисунок. Затем отрезают полосы нужной длины и размещают их лицевой стороной вниз. С помощью щетки наносят клей на середину полосы и распределяют его по краям, оставляя несмазанными полоски шириной 3 см, чтобы не испачкать руки при приклеивании листа. После этого полосу аккуратно складывают пополам и оставляют на 4 (если обои тонкие) или 9 минут (если обои тяжелые). Затем полосу разворачивают и подносят к стене. Сначала приклеивают верхний конец обоев, постепенно спускаясь к нижнему. Наклеивают полосы строго вертикально, иначе рисунок не будет совпадать. Если верхний край получился неровным, его обрезают с помощью резака (острого ножа) и линейки. Чтобы разгладить все морщины, шпателем и щеткой несколько раз проводят по полосе в направлении от середины к краям. Неровный нижний край обоев также отрезают с помощью резака и линейки. При оклеивании углов помещения полосу располагают так, чтобы ее края заходили на смежную стену примерно на 2–3 см.

Если в процессе оклеивания на обои попадет клей, то его сразу же удаляют влажной тряпкой. Полосы располагают так, чтобы швы шли против света – так они будут менее заметными. Края полос у дверных и оконных проемов обрезают так же, как верхние и нижние.

Укладка ковров. Придать уютный вид своему дому, сделать его более теплым можно с помощью ковровых покрытий. Это достаточно дорогой облицовочный материал, но благодаря ему экономятся средства на отопление. Чтобы настелить ковер, сначала определяют влажность основания, на которое он будет укладываться. Делают это таким способом: берут 1 м пластиковой пленки и прикрепляют ее к полу или стене с помощью клейкой ленты. Пленку оставляют на 3 дня, в течение которых проверяют наличие влаги. Если на пленке появились испарения, то это значит, что на эту поверхность ковер укладывать нельзя. Влажность должна быть не более 3%.

Основание для ковров должно быть не только сухим, но и ровным, чистым, поэтому его тщательно очищают от пыли и прочих загрязнений, после чего на основание наносят шпателем слой шпатлевки и дают ей высохнуть. Затем поверхность шлифуют. С помощью правила проверяют ровность основания. После этого приготовленную грунтовку наносят на пол небольшими частями (примерно 4–5 литров) и тщательно разравнивают с помощью шпателя.

Когда первый слой грунтовки высохнет, наносят еще один, более тонкий слой грунтовки, в которую можно добавить немного клея на водной основе, и наклеивают полосы ковра. Длину каждой полосы делают на 6 см больше высоты стены или длины пола. Если на ковровом покрытии есть рисунок, то полосы нарезают с его подгоном.

При наклеивании на стену или пол одну полосу кладут к другой так, чтобы их кромки перекрывались на 3 см. Затем на шов помещают линейку, хорошо прижимают ее коленом и отрезают ножом одновременно обе кромки. Так получится ровный и плотный шов. Если кромки коврового покрытия заходят на стены, то их срезают с помощью линейки и ножа, оставляя припуск 0,5 см.

Чтобы при наклеивании полосы на поверхности не появились пузыри, ковровое покрытие тщательно приглаживают к стене или полу.

Оклеивание стен пластиком. Пластик считается прекрасным водо-, воздухонепроницаемым и долговечным покрытием для стен. Он выпускается в виде пленки и обоев различных цветов и оттенков. Чаще всего им обшивают стены коридора, кухни, туалета и ванной. Пластик удобен тем, что его можно крепить практически к любой поверхности, например оштукатуренной, каменной, деревянной, бетонной, металлической.

Перед тем как обшивать поверхность этим материалом, необходимо убедиться в том, что она гладкая, ровная, достаточно твердая и сухая. Затем разводят клей, приготовленный на основе синтетической смолы и эмульсии для пленки, нарезают обои или пленку полосами нужной длины. Полосы покрывают слоем клея, сворачивают их пополам и оставляют на 20 минут, чтобы они впитали в себя клей.

После этого полосы разворачивают, наносят второй слой клея и по одной приклеивают их к стене. Если поверхность стены грубая, недостаточно гладкая, то ее тоже смазывают клеем.

Пластиковую пленку, простеганную легнином, клеем не смазывают. Рулон пленки разрезают на полосы и приклеивают к стене, предварительно смазанной концентрированным обойным клеем с 10%-ным содержанием в нем поливинилацетатного связующего вещества. Затем пленку тщательно расправляют с помощью обойной щетки, чтобы удалить пузыри и морщины. Швы пленки закрывают деревянными декоративными планками.

Оклеивание стен линолеумом. Для приклеивания линолеума используют высококонцентрированный обойный клей, содержащий поливинилацетатное связующее вещество. Линолеум помещают на пол лицевой стороной вниз и обильно смазывают клеем. Осторожно складывают его пополам и оставляют на 15 минут. Затем линолеум разворачивают, еще раз смазывают клеем и наклеивают на стену. Полосы материала соединяют встык. Чтобы они хорошо держались на стене, их верхние и нижние края прикрепляют с помощью планок и гвоздей.

При окрашивании и других видах оформления поверхностей большое внимание уделяют выбору цвета, тона и оттенка. Кроме того, учитывают яркость цвета, отражающие свойства поверхности, окрашенной в тот или иной оттенок.

Существует семь цветов спектра: синий, голубой, зеленый, фиолетовый, красный, оранжевый и желтый. Все оттенки красного, оранжевого и желтого цветов относятся к теплой гамме. Они, как и черный и темно-серый, обладают свойством зрительно уменьшать пространство помещений. Все оттенки синего, фиолетового и зеленого составляют холодную гамму. Они, включая белый и светло-серый, имеют свойство зрительно увеличивать пространство.

При выборе того или иного цвета краски, обоев, облицовочной плитки учитывают и его способность воздействовать на эмоциональное состояние человека: например, создавать ощущение тяжести или легкости, высоты или простора, радости или грусти. Если помещение освещается солнечным светом, то оформление стен и потолка в светлых тонах подчеркнет и усилит ощущение тепла, а холодная создаст ощущение прохлады. Если в помещение не проникают солнечные лучи, то окрашивание в теплые и светлые оттенки сделает его более уютным и теплым, а оформление холодными цветами – еще более холодным.

Цвет выбирают и в зависимости от характера помещения – для чего и для кого оно предназначено. Помочь в выборе могут данные исследований воздействия цветов на работоспособность и самочувствие человека.

Желтый цвет создает бодрое, жизнерадостное настроение, иллюзию солнечного освещения.

Оранжевый, как и желтый, способствует созданию ощущения бодрости, жизнерадостности, тепла, повышает работо-способность человека.

Красный действует возбуждающе на нервную систему. При недлительном восприятии красного цвета у человека повышается работоспособность, а при продолжительном, наоборот, снижается.

Зеленый является нейтральным, действует успокаива-юще на нервную систему. При длительном воздействии обеспечивает подъем работоспособности.

Синий – пассивный и спокойный. Имеет способность снижать активность процессов, происходящих в организме, нормализует пульс и дыхание.

Голубой, как и синий, считается пассивным цветом. Он так же влияет на жизненные процессы, ослабляя и замедляя их. Кроме того, голубой способствует уменьшению эмоционального напряжения.

Фиолетовый – наиболее пассивный из цветов. В результате его воздействия замедляются процессы, протекающие в организме. Этот цвет вызывает ощущение беспокойства и угнетенности.

Черный способствует снижению настроения.

Белый относится к нейтральным цветам, создает иллюзию холода.

Сила воздействия цвета на эмоциональное состояние человека зависит от площади окрашиваемой поверхности: чем она больше, тем воздействие сильнее. Если нравится тот или иной цвет, но не хочется оформлять им комнату полностью из-за конкретных его свойств, то можно окрасить помещение, использовав прием контрастного оформления, то есть выделить этим цветом двери, окна, плинтусы и т. д., а для фона выбрав сочетающийся с ним цвет.

Электрооборудование дачного домика

Провести электроэнергию в дачный домик можно от центральной электросети через предохранитель, установленный на столбе в месте отвода, и с использованием фарфоровых изоляторов, которые крепят на стене дома.

Электропроводку внутри дома можно сделать закрытой или открытой. Выполняя открытую проводку, провода крепят с помощью установленных на стене или потолке роликов. При закрытой провода закрывают облицовкой или штукатуркой.

В доме, лучше всего в коридоре, в месте ввода проводки на стене ставят счетчик, чтобы учитывать расход электроэнергии. Кроме того, снаружи дома укрепляют вводные изоляторы на высоте 3,5–3,7 м. Для ввода можно использовать только провод, помещенный в изоляционные трубки с металлическим покрытием.

При вертикальной проводке провода размещают строго перпендикулярно к полу или потолку, отступая от границ окна и двери не меньше чем на 9 см, при горизонтальной – только параллельно линиям потолка и стен.

Розетки следует располагать на высоте 1 м от пола (если в семье есть маленькие дети, розетки лучше установить выше, на расстоянии не менее 1,5 м от пола, и снабдить их заглушками). Количество розеток в комнате зависит от того, сколько в ней будет установлено электроприборов. Для удобства рекомендуется сделать по отдельной розетке для телевизора и холодильника и еще по две в каждой комнате для прочих бытовых нужд. Розетки следует устанавливать в легкодоступных местах, то есть там, где их не будут загораживать мебель, ковер и шторы.

В каждой комнате дома, а также в подсобных помещениях делают подвес с патроном и приспособлением для крепления люстры, абажура или обычного плафона. Выключатели размещают недалеко от двери комнаты с левой стороны на удобной высоте.

Молниезащиту дома необходимо устраивать даже в том случае, если гроз в данной местности бывает не более 10 в год. Особенно она необходима тем домам, кровля и стены которых выполнены из легковоспламеняющихся и неогнестойких материалов.

Для того чтобы провести молниезащиту дома, понадобится молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

На молниеприемники приходится прямой удар молнии, именно на них ложится как динамическая, так и тепловая нагрузка тока, поэтому они должны быть достаточно прочными и соответствовать размеру дома.

Чтобы защитить дом небольших размеров, используют молниеприемники в виде стержня, изготовленного из оцинкованной, угловой или круглой стали, проволоки диаметром 0,7–1 см, газопроводных или водопроводных труб. Кроме того, применяют и стержни из черных металлов, которые затем покрывают двумя слоями водостойкой краски.

Чтобы устроить трубный молниеотвод, берут трубу диаметром 2 см и сплющивают ее с помощью молотка. Для обеспечения герметичности токоотвода в верхний его конец помещают пластинку из свинца, а в нижний – плоский конец токоотвода и свинцовую пластинку в качестве прокладки, скрепляя их болтами.

Молниеприемник можно сделать из проволоки, согнув ее в виде петли с закруткой или закрепив петлю с помощью мягкой проволоки.

Токоотводы изготавливают из стальной оцинкованной круглой проволоки, диаметр которой 0,6 см, а также из полосовой или угловой стали, из труб диаметром 5 см, арматурных стержней и т. д. Молниеприемники скрепляют с токоотводом с помощью болтов, клепок, сваривания или паяния. Скобы, гвозди или хомуты, используемые для крепления токоотводов, прикрепляют к стенам дома через каждые 1,7 м. Если токоотвод прокладывают по кровле из неогнестойких материалов, то прикрепляют его к вертикально расположенным 20-сантиметровым деревянным рейкам через каждые 55 см.

Заземлители выбирают в зависимости от характера грунта и уровня грунтовых вод. Так, при сухом грунте и достаточно низком уровне грунтовых вод используют заземлители вертикального типа, а при влажных грунтах и высоком уровне грунтовых вод – заземлители горизонтального типа.

Для вертикальных заземлителей берут 2,5– или 3-метровые металлические стержни и вдавливают их в землю на расстоянии 3 м друг от друга. На глубине 50 см соединяют стержни металлической перемычкой сечением 1 кв. см, используя сварку. В середине перемычки прикрепляют токоотвод.

Заземлители горизонтального типа делают из стальной проволоки диаметром 1,7–2 см, длиной 4–5 м и укладывают их в землю на глубину 75–80 см. Вместо стальной проволоки можно использовать полосовую сталь или трубы с толстыми стенками, диаметром 3–5 см. Токоотвод также можно применять как заземлитель, если проложить его на глубине 1,5 м.

Заземлители лучше всего прокладывать в местах увлажнения земли, но на значительном расстоянии от дорожек и проходов.

Легче всего устроить молниезащиту дома с металличе-ской кровлей. К противоположным концам конька подводят токоотвод и прикрепляют его к заземлителю.

Если крыша дома покрыта неметаллической кровлей, то берут стальную проволоку диаметром 0,3–0,4 см с молниеприемниками и прикрепляют ее к вертикально поставленным на конек деревянным планкам, которые должны быть выше трубы и других элементов крыши на 40–50 см. При устройстве такого рода молниезащиты следят за тем, чтобы угол, который образуется между вертикальной чертой, проведенной от оси проволоки, и линией, которая соединяет ось проволоки с карнизом крыши, составлял 45° (рис. 61). Его можно отрегулировать, подтянув трос. Если дачный домик небольшой, то молниезащиту можно сделать из сплошного куска проволоки с односторонним токоотводом и заземлением, проходящим по отмостке под стоком.

Рис. 61. Регуляция угла между вертикальной чертой, проведенной от оси проволоки, и линией, соединяющей ось проволоки с карнизом (размеры даны в см)

В процессе эксплуатации дома необходимо регулярно проверять состояние молниезащиты, чтобы вовремя устранять повреждения.

2. Искусство кирпичной кладки

Кирпичная кладка используется при строительстве заборов, хозяйственных построек и домов.

Подсчет расхода кирпичей

Прежде чем приступать к строительству, необходимо подсчитать необходимое количество кирпича. При подсчете расхода нужно руководствоваться нормами расхода кирпича и цемента на 1 м3 кладки различной толщины. На 1 м3 кирпичной кладки стены толщиной в 1 кирпич потребуется следующее количество материалов:

– одинарного полнотелого кирпича – 400 шт., раствора – 0,221 м3;

– одинарного пустотелого кирпича – 400 шт., раствора – 0,223 м3;

– утолщенного кирпича – 300 шт., раствора – 0,205 м3.

На 1 м3 кирпичной кладки стены толщиной в 1,5 кирпича потребуется:

– одинарного полнотелого кирпича – 395 шт., раство-ра – 0,234 м3;

– одинарного пустотелого кирпича – 395 шт., раствора – 0,236 м3;

– утолщенного кирпича – 296 шт., раствора – 0,216 м3;

– одинарного полнотелого кирпича – 394 шт., раство-ра – 0,24 м3;

– одинарного пустотелого кирпича – 394 шт., раство-ра – 0,242 м3;

– утолщенного кирпича – 294 шт., раствора – 0,222 м3.

Система перевязки

Система перевязки – это порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга. При кладке различают перевязку вертикальных швов, продольных и поперечных. Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены, и чтобы нагрузка в кладке равномерно распределялась по ширине стены.

Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п.

Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных – тычковыми.

Основными системами перевязки кирпичной кладки стен, широко применяемыми в нашей стране, являются однорядная (цепная) и многорядная, а также трехрядная перевязки.

В однорядной перевязке (рис. 62) чередуются ложковые и тычковые ряды. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда. Цепная перевязка применяется при кладке стен. При возведении стен, у которых лицевой слой выкладывается из облицовочного или другого гладкого кирпича, цепная перевязка применяется только при соответствующем указании в проекте.

Рис. 62. Однорядная система перевязки (цепная): 1 – тычковый ряд; 2 – ложковый ряд

При многорядной перевязке (рис. 63) кладка состоит из отдельных стенок толщиной 1/4 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом.

Рис. 63. Многорядная система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2–6 – ложковые ряды

В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм – один тычковый ряд на 6 рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм – 1 тычковый ряд на 5 рядов кладки.

При многорядной перевязке кладки из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые 5 ложковых рядов перекрываются тычковым. При этом тычки могут располагаться как в отдельных рядах, так и в других рядах в чередовании с ложковыми кирпичами.

Поперечные вертикальные швы в 4 ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на половину кирпича, а швы 5-го ложкового ряда – тычками 6-го ряда на четверть кирпича. Такую кладку называют пятирядной. Иногда для усиления переемки кладки тычковые ряды укладывают через 3 ложковых ряда.

При использовании многорядной перевязки не полностью соблюдается третье правило разрезки кладки. При этом отсутствие перевязки продольных швов на высоту пяти рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшаются теплотехнические показатели кладки. Кладка наружных и внутренних верст – наиболее трудоемкая операция.

Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, то есть от системы перевязки кладки. При пятирядной перевязке стен, например, толщиной в 2 кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной).

Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; обеспечивается точность перевязки, сокращается количество поперечных швов кладки, требующих аккуратности в работе.

Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и тех, которые кладутся из лицевого или других видов кирпича. Многорядную систему перевязки не применяют для кладки столбов, так как швы будут недостаточно прочными. Другие случаи, когда нельзя применять многорядную перевязку, должны указываться в проекте.