Текст книги "Ремонт и изменение дизайна квартиры"

Глава VI
Двери и окна

Дверной блок состоит из дверной коробки и дверного полотна, навешенного на вертикальный брусок коробки на петли.

По назначению двери делятся на внутренние (в том числе входные с лестничных клеток в квартиры и другие помещения), для санитарно-технических узлов, наружные (входные в здания), тамбурные и специальные (звукоизоляционные, противопожарные, дымозащитные и др.). Внутренние двери бывают межкомнатные, кухонные, для санузлов, подсобные (для кладовых, встроенных шкафов), для выхода на балкон (балконные).

По конструкции двери делятся на рамочные (филенчатые); щитовые со сплошным или мелкопустотным заполнением; с порогом и без порога; с фрамугой и без нее. По числу полотен различают двери одно-и двупольные, в том числе с полотнами разной ширины.

По направлению и способам открывания двери бывают распашные, качающиеся, раздвижные. По наличию остекления – остекленные или глухие.

Рис. Простейший дверной проем

По влагостойкости двери делятся на повышенной влагостойкости, предназначенные для помещений с постоянной относительной влажностью воздуха более 60 % (тамбурные и двери, устанавливаемые в наружных стенах зданий), и двери нормальной влагостойкости – для помещений с относительной влажностью воздуха до 60 %.

В зависимости от отделки двери бывают с непрозрачным отделочным покрытием, отделанные эмалями, красками или облицованные декоративными листовыми или пленочными материалами, с прозрачным отделочным покрытием, а также покрытые прозрачными лаками.

Поверхности дверей делятся на лицевые и нелицевые. К нелицевым поверхностям относятся поверхность коробки, примыкающая к стенам, верхние и нижние кромки полотен, фальцы, или поверхности, которые соприкасаются с кромками стекол, поверхности обкладок, обшивок, нащельников, раскладок, соединяемые с другими деталями, внутренние и соединяемые с облицовкой поверхности брусков каркаса и заполнения полотен щитовых дверей. Остальные поверхности деталей и сборочных единиц дверей являются лицевыми.

Рамочные двери состоят из вертикальных, горизонтальных и средних брусков (обвязки) толщиной 44, 52, шириной 122 мм. Просветы между обвязочными брусками и средниками заполняют щитами – филенками, стеклами. Филенки могут быть дощатые (в основном в наружных дверях), фанерные, из древесноволокнистой или древесностружечной плиты.

Дощатые филенки соединяют в паз и наплав, в последнем случае филенку с противоположной стороны от наплава обкладывают фигурной раскладкой, которую крепят к брускам шпильками, утопленными в древесину, или шурупами. Крепить раскладки к дощатым филенкам не допускается. Рамочные двери делают в основном входными с улицы в помещения.

Щитовая дверь представляет собой деревянную рамку, собранную из деревянных брусков сечением 32-34х40х60 мм, которые соединяются в углах металлическими скрепками либо на шипах (шкантах), обычно пустотелую внутри или заполненную каким-то изоляционным материалом и облицованную с обеих сторон твердой древесноволокнистой плитой или фанерой, строганым шпоном, бумажно-слоистым декоративным пластиком, декоративной поливинилхлоридной пленкой или декоративной бумагой.

Щитовая дверь легка, обладает хорошими звукоизоляционными качествами, прочностью, формоустойчивостью, гигиеничностью, удобна в эксплуатации. На изготовление щитовой двери расходуется незначительное количество материалов, преимущественно низких сортов. Для жилых и общественных зданий щитовые двери изготовляют с обкладкой и без нее. Обкладку крепят по периметру к двери в паз и гребень с трех сторон.

Дверные блоки подразделяются на типы: Г – с глухими полотнами, с притвором в четверть; О – с остекленными полотнами, с притвором в четверть; К – с остекленными качающимися полотнами.

Дверные блоки типа Г при высоте 2071 мм имеют ширину 670-1170 мм, а при высоте 2371 мм – 970-1872 мм. Блоки типа О при высоте 2071 мм имеют ширину 770-1272 мм, а при высоте 2371 мм – 970-1872 мм.

Дверные блоки типа К при высоте 2071 мм имеют ширину 1298 мм, а при высоте 2371 мм – 1498, 1898 мм. Толщина щитовых дверей – 40 мм. Для остекления дверей типа О применяют прозрачное, узорчатое или армированное стекло толщиной 4–5 мм, дверей типа К – только прозрачное стекло.

В зависимости от конструкции щитовые двери бывают сплошные и пустотелые. Сплошные двери изготовляют из брусков (реек). Серединки пустотелых дверей выполняют в виде разреженной решетки из брусков, решетки из шпона, сот, образуемых из полосок фанеры, твердой древесноволокнистой плиты. Кроме того, серединку щитовой двери можно заполнять полосками мягкой древесноволокнистой плиты, бумажными сотами, витыми спиральными стружками, изготовленными из древесины лиственных пород.

Бумажный сотовый заполнитель делают из бумаги для упаковки марки Б или шпульной бумаги марки Б, пропитанной мочевиноформальдегидной или другими синтетическими смолами, которые придают заполнителю нужную прочность.

В середине дверных полотен размещают бруски для установки замка и ручек. Длина брусков должна быть 400 мм для полотен высотой 2000 и 700 мм – для полотен высотой 2300 мм.

Для строительства уникальных зданий (театров, музеев) изготовляют двери повышенного качества, облицованные древесиной ценных пород (дуба, ореха, красного дерева, палисандра) и отделанные для сохранения текстуры светлым лаком. Двери жилых и общественных зданий окрашивают масляными или синтетическими красками и эмалями.

Обивка двери – это одновременно и ее утепление, и звукоизоляция, и даже украшение. Прежде чем приступить к обивке, следует заготовить все необходимое: дерматин или кожзаменитель, пластовую вату (3,0–3,5 кг) или поролон, строительные (50 г) и мебельные гвозди с декоративной шляпкой (100–150 г). Для укрепления дверей на них можно набить или навинтить с помощью шурупов лист или полосы железа. Это сразу повысит надежность дверей. Традиционные материалы для обивки – это кожа или дерматин, деревянная обшивка, подобная той, которой обшивают потолки и двери, или пластик. Здесь бесконечное множество вариантов. Шикарная кожаная обивка может получиться из старых кожаных курток. Независимо от цвета из старых кожаных изделий выкраиваются квадраты, прямоугольники или ромбы. Детали стачиваются в одно полотнище, утюжатся через влажную ткань и окрашиваются специальной краской для кожи из баллончика или тампоном. Единственно что следует сделать – это проверить на стойкость краску.

Все это недорого стоит и легко приобретается на рынке стройматериалов.

Если для отделки будет использоваться декоративная струна, которая одновременно прикроет швы в полотне двери, то шляпки гвоздей не следует забивать до конца.

Затем дверь снимают с петель, укладывают на две табуретки (подставки), снимают ручку, ключевину и другие выступающие детали. Технология обивки зависит от того, куда открывается дверь – наружу или внутрь. Рассмотрим вариант, когда дверь открывается наружу. Из дерматина вырезают полотнище, больше по длине и ширине самой двери на 100 мм, и три полосы шириной 140 мм: длина одной равна высоте двери, длина двух других – ее ширине.

По нижнему и верхнему краям, а также краю притвора двери устраивают валики. Для этого выкроенные полосы накладывают на соответствующие края двери лицевой стороной вниз и, отступив от кромки на 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы накладывают скрученные из ваты валики диаметром 30 мм. Натягивая, материал заворачивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину свешивался над кромкой двери и перекрывал зазор между дверной коробкой и дверью.

Рисунок. Виды обитых дверей.

Рисунок. Обивка двери 1

Обивка двери 2

Теперь рассмотрим вариант, когда дверь открывается внутрь. Полотнище дерматина выкраивают точно по размерам двери. Вместо трех выкраивают четыре полосы шириной 140 мм и прибивают их к каждой стороне дверной коробки.

К нижней стороне полосу прижимают так, чтобы при закрытой двери край полосы заходил за порог. Полотно дерматина раскладывают поверх слоя ваты и прибивают строительными гвоздями сначала долевые края, затем нижний (он должен находить на прибитый по низу двери валик) и верхний край полотнища. Только потом устраивают валики на двух долевых и верхнем брусках дверной коробки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний подвернутый край дерматина перекрывал нижний. Чтобы обивка выглядела красиво, по углам валики соединяют на «ус».

Так прибивают периметр двери, следя за тем, чтобы полотно легло ровно, не перекашиваясь. Последней прибивают сторону двери, на которую навешены петли. Затем на двери размечают задуманный рисунок, прибивают остальные декоративные гвозди, протягивают струну между ними опять-таки согласно задуманному рисунку, после чего закрепляют ее конец и забивают до конца шляпки гвоздей. Теперь острым ножом или резаком можно вырезать отверстия для накладок замка, глазка и других элементов, крепить ручки.

Защита дома от вторжения становится все более важной задачей, без надежных дверей и замков здесь не обойтись. Один только внешний вид крепкой и хорошо запертой двери может защитить квартиру от случайного взлома. Но все же желательно, чтобы и сама дверь при этом соответствовала своему внешнему виду. Чтобы выдержать попытку взлома, дверь должна быть оборудована надежным замком. Кроме того, она может противостоять мощным ударам благодаря своей конструкции. Наружные двери не должны быть пустотелыми. Толщина двери должна быть не менее 44 мм. Лучше, если двери будут сплошные, а не филенчатые или панельные. Самые надежные двери – это железные или деревянные, обитые листом железа или стали. Не годятся в качестве наружных двери с застекленными окошками и жалюзи. Стекло можно заменить ударостойким пластиком, но стоимость такого материала весьма высока. Установите поверх стекла, изнутри или снаружи, железную решетку. Причем таким образом, чтобы она крепилась на болтах с внутренней стороны.

Дверная рама должна быть массивной, не менее 50 мм толщиной, а дверной упор должен быть не набит, а вырезан в бруске. Если дверной упор прибит, его следует укрепить шурупами по всей длине, особенно напротив того места, где располагается замок. Если дверь открывается вовнутрь, то ее можно укрепить, прикрутив железный уголок, который затруднит доступ к язычку замка. Крепить уголок следует сквозными болтами, которые нельзя открутить снаружи. Если дверь открывается наружу, прикрутите накладку, закрывающую упор, тоже сквозными болтами, закрепленными изнутри. Эти меры если не предотвратят взлом, то сделают его более шумным и долгим, привлекут внимание соседей и прохожих.

Слабое место обычных замков – это накладка на дверной раме, в которую при закрывании попадает язычок замка. Лучше установить такой замок, в котором накладка представляет собой толстую пластину с круглыми отверстиями (двумя-тремя) для таких же язычков замка. Такие язычки трудно поддеть и отодвинуть. Надежными считаются также цилиндрические замки (главное – не спутать их с трубчатыми запорными устройствами для межкомнатных дверей). Механизм цилиндрического замка заключен в толстый цилиндрический корпус (отчего замок и получил свое название) и открывается ключом с обеих сторон. Можно применять и дополнительные запорные устройства – запорный болт, накладной замок, цепочки и шпингалеты. Лучше всего установить два замка, например, цилиндрический и накладной. Для тех случаев, когда вы сомневаетесь, открывать ли дверь, или дверь открыть нужно, но впускать в квартиру визитера не обязательно (незнакомый почтальон и т. п.), можно установить цепочку. Для того, чтобы можно было увидеть, что происходит перед входом в квартиру, не помешает установка дверного глазка.

Чтобы замки приходилось менять как можно реже, с ними нужно правильно обращаться и ухаживать за ними. Прежде всего, не теряйте ключи. Даже хорошие дубликаты не заменят ключ, изготовленный на предприятии для данного замка. И потом, если вы не сломали ключ и не уронили его безнадежно в канализацию, а именно потеряли, никогда нельзя быть на сто процентов уверенным, что вашу квартиру вашими же ключами не откроет кто-то другой. Что нужно делать в случае потери ключей или сумочки с документами и ключами? В первую очередь, конечно, следует написать заявление в милицию. Но что нужно сделать сразу после этого – так это сменить замки, от которых утрачены ключи. Это необходимо сделать даже в том случае, если пропажа нашлась, но, возможно, побывала в чужих руках.

Уход за замками заключается в том, чтобы примерно раз в год засыпать в отверстие для ключа небольшое количество графита. Замки не смазывают смазками. Если ключ в замке поворачивается с трудом, попробуйте прочистить его тонкой проволочкой и продуйте струей воздуха под давлением. Если замок замерз, попробуйте разогреть его спичкой или зажигалкой. Если это происходит постоянно, сделайте на замок накладку, которая защитит его от воздействия плохой погоды.

Бывает, что ключ в замке ломается. Попробуйте вынуть его плоскогубцами или поддеть тонкой проволочкой. Вообще, если ключ застрял в замке, не следует прилагать слишком больших усилий, чтобы его вытащить. Следует расшатывать ключ плавными движениями, подыскивая положение, при котором он откроется или выйдет из замка. В любом случае резко дергать ключом при открывании и закрывании замков не рекомендуется. Поворачивать ключ в замке следует плавно, спокойно. По количеству сломанных человеком замков и ключей можно делать выводы о его характере и состоянии его нервной системы.

Если ключ легко открывает замок, когда дверь открыта, и с трудом в закрытом положении, это, скорее всего потому, что язычок не совпадает с накладкой или задевает ее. Накладку можно переставить или подточить напильником, в зависимости от того, насколько велика погрешность. Если замок заедает слишком часто, его следует почистить. Присмотритесь к тому, как он закреплен, снимите и очистьте механизм, затем поставьте на место, производя действия в обратном порядке. Есть простой способ не запутаться, когда разбираешь что-то незнакомое: просто раскладывайте детали на столе или другой поверхности, не торопясь и в той последовательности, в которой разбирается устройство или механизм. При этом гайки, болты и прочие мелкие крепежные детали соединяйте с местами крепления одним-двумя витками. Тогда вы не перепутаете ничего при сборке, и у вас не будет оставаться лишних деталей на столе после окончания работы.

Но иногда все-таки замки приходится менять. Они выходят из строя, морально устаревают, наконец – вы можете потерять последний ключ, что всегда случается неожиданно и некстати. Слесаря в нужный момент тоже может не оказаться. Может получиться так, что вообще некого будет попросить о помощи, так как все будут заняты. Что ж, и не нужно. Чтобы вставить новый замок, не требуется ни особого ума, ни физической силы. Нужны лишь аккуратность и внимательность.

Снимите старый замок и осмотрите отверстия в двери и косяке. Решите для себя, устроит ли вас замок такого же типа. Подумайте о том, что при установке замка, возможно, понадобится отверстие в двери другой конфигурации или размера. Хорошо, если отверстие для нового замка должно быть больше старого. Тогда его можно будет увеличить с помощью дрели и долота. Задача усложняется, если сердцевина нового замка меньше, чем старого, или имеет совершенно другую форму. В этом случае пустоты нужно будет заполнять деревянными вклейками. Накладка двери снаружи тоже должна как минимум прикрывать старые отверстия, иначе дверь будет смотреться неприглядно. Кроме того, все эти изменения отрицательным образом скажутся на безопасности и устойчивости двери к взлому. Может быть, вы решили вставить такой же замок, какой у вас был? В этом случае, возможно, вам будет достаточно поменять только сердцевину. Только после того, как вы все обдумали и приняли предварительное решение, отправляйтесь в магазин за покупкой. Обратите внимание, какой именно замок – правый или левый – вам нужен. Просто запомните, как он должен открываться, с какой стороны должна быть внешняя сторона замка, а с какой – внутренняя.

При покупке замка обязательно представьте его расположение на вашей двери. Возьмите инструкцию и внимательно ее изучите. Только после этого можете приступать к установке замка. Если вы будете внимательно следовать рекомендациям и перед установкой аккуратно разметите на двери контуры необходимых отверстий и вставок, у вас все прекрасно получится. В настоящее время имеется столько различных типов и моделей замков, что привести какую-либо одну универсальную инструкцию, годную для установки каждого из них, не представляется возможным. В конце концов, можно воспользоваться универсальным способом получения информации – пойти в магазин и попросить почитать инструкцию о таком устройстве, которое вас интересует.

Безопасность окон представляет собой более скользкий вопрос по причине того, что стекло не является таким материалом, который может помешать нежелательному проникновению. Однако практика показывает, что взломщики неохотно идут на риск, связанный с тем, что при разбивании стекла возникает шум. Тем более, если окна вашей квартиры расположены высоко. Ведь находясь на большой высоте, разбивать стекла опасно. Другое дело, если окно расположено низко над землей или находится рядом с объектом, взобравшись на который до окна можно легко добраться. К таким объектам относятся пожарные лестницы, высокие деревья, козырьки или другие элементы конструкции здания. Особую привлекательность для взломщиков имеют балконы.

Однако если балкон застеклен и застекление выполнено таким образом, что с внешней стороны не имеет выступов и зацепок, то проникновение через него возможно разве что с люльки для мытья окон. Большую проблему в деле безопасности представляют пожарные лестницы, если они установлены на балконах. Тот, кто их придумал, наверное, рассчитывал жить при коммунизме. Конечно, если в доме нет другого выхода на случай пожара, закрывать их на замок опасно. Но открытые, они представляют собой реальную угрозу безопасности. Поэтому, если вы не слишком можете положиться на соседей, лучше закрывать их хотя бы простеньким замком, который в случае возникновения пожара или другого форс-мажорного обстоятельства легко можно будет если не открыть, то сбить. В этом случае если кто-то будет пытаться проникнуть к вам в дом через люк пожарной лестницы, будет вынужден по крайней мере поднять шум. Неплохо специально разместить где-нибудь поблизости нечто такое, что произведет больший шум. Простейший вариант – повесить на ручку этого люка железное ведро или еще что-нибудь гремящее таким образом, чтобы при открывании оно упало и загремело.

Для окон, расположенных высоко над землей в принципе достаточно, чтобы завертки или другие запоры были исправны. Если же окна находятся на нижних этажах или возле лестниц, деревьев или других перечисленных ранее объектов, облегчающих доступ к окнам, можно установить решетки.

Системы сигнализации – это наиболее эффективное средство не думать о безопасности жилища в свое отсутствие, хотя его не назовешь дешевым и общедоступным. Сигнализация состоит из датчиков, которые в случае нарушения герметизации дверей или окон без отмены со стороны хозяина посылают на пульт сигнал тревоги, по которому немедленно выезжает наряд охраны. Кроме датчиков, реагирующих на открывание дверей или окон, существуют датчики движения, которые сканируют пространство квартиры. Попадая под луч такого датчика, двигающийся предмет активизирует сигнал тревоги. Практикуется установка скрытой тревожной кнопки, одной или нескольких, в разных местах квартиры. Популярен и электрический глаз, хорошо знакомый всем по устройству у входа в метро и американским боевикам с ограблением банков. Однако в случае использования двух последних типов датчиков вы уже не сможете оставить дома собаку или кошку, потому что, попав в зону действия приборов, ваш домашний любимец подвергнется преследованию и наряд приедет по его душу. Если вы ненадолго покидаете квартиру или дом, можете просто запрограммировать телевизор или музыкальный центр на периодическое включение и выключение. Таймер может сделать то же самое с электрическим освещением. Все эти фокусы могут создать для наблюдателя эффект вашего присутствия в помещении.

Домофонная система в подъезде – тоже неплохое средство безопасности, и вообще – отделения жилого помещения от уличного пространства. В подъездах с домофонными устройствами гораздо уютнее. Еще лучше, когда в доме есть консьерж или вахтер. Конечно, далеко не всегда они смогут защитить вашу квартиру от взлома, но даже в случае уже происшедшего проникновения какие-то ниточки для определения личности преступника и раскрытия самой кражи обычно находятся. Или вахтер вспомнит, или тот, у кого под носом вор проскользнул в подъезд, или кто-то из соседей заметил незнакомого, которых после установки домофона стало значительно меньше.

И еще несколько советов. Если чувство опасности не покидает вас несмотря на меры предосторожности, можно установить несколько телефонных аппаратов в разных комнатах так, чтобы не было видно проводов. Попросите родственников и знакомых звонить вам в разное время, сами чаще звоните и приучите к своим звонкам, тех, кому вы звоните. Пусть отсутствие вашего звонка заставит их беспокоиться.

Поддерживайте добрые отношения с соседями. Еще никакая сигнализация не заменила заботу людей друг о друге.