Текст книги "Ремонт и изменение дизайна квартиры"

А. Водопровод

Водоснабжение – совокупность мероприятий по обеспечению потребителей водой в необходимых количествах и высокого качества.

Водопроводом называется комплекс инженерных сооружений и устройств для получения воды из природных источников, очистки и транспортирования ее потребителям. По назначению водопроводы подразделяются на хозяйственно-питьевые, противопожарные, производственные, поливочные. Хозяйственно-питьевой водопровод подает воду для питья, приготовления пищи и проведения санитарно-гигиенических процедур (умывание, мойка продуктов, стирка, промывка унитазов, уборка помещений и т. д.).

Водопровод может быть местный и централизованный. Местный водопровод по водопроводной сети подает воду в небольшие здания из источника (колодца, скважины) потребителю. Запас воды хранится в водонаборном или гидропневматическом баке. Централизованный водопровод, обеспечивающий водой населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, состоит из источника водоснабжения, водозаборных сооружений, насосных станций, очистных сооружений, резервуаров, водоводов, водонапорной башни, наружной сети, внутреннего водопровода зданий

Внутренний водопровод предназначен для бесперебойной подачи воды из наружной сети и распределения ее между потребителями внутри здания или группы зданий.

В микрорайонах вода из наружной сети через ввод подается в центральный тепловой пункт (ЦТП), откуда по квартальной сети транспортируется к группам зданий или отдельным домам.

При застройке микрорайона малыми кварталами (до 5 га) вводы отдельных зданий присоединяют непосредственно к распределительной сети. Для того, чтобы уменьшить строительные и эксплуатационные затраты на монтаж хозяйственно-питьевого, противопожарного, производственного и поливочного водопроводов, их объединяют, монтируя хозяйственно-питьевые-противопожарные, производственно-противопожарные и т. д.

По температуре транспортируемой воды различают холодный и горячий водопроводы (50–75 °C). Внутренний водопровод холодной воды включает в себя следующие основные элементы: ввод, водомерный узел, установки для повышения давления, запасные и регулирующие емкости, водопроводную сеть, трубопроводную и водоразборную арматуру.

Водопроводные сети состоят из подводок, подающих воду к водоразборной арматуре на каждом этаже; стояков, распределяющих воду по этажам зданий; магистралей, подающих воду к стоякам. Водомерный узел устанавливают внутри здания на вводе после первой капитальной стены. В нем монтируют водосчетчик, а также устройства для его отключения и проверки. Простые водомерные узлы устраивают в зданиях, где возможен перерыв в подаче воды. В системах, не допускающих перерыва в подаче воды, водомерный узел дополнительно оборудуют обводной линией, по которой вода подается в здание во время ремонта водосчетчика и при пожаре. На обводной линии монтируют задвижку, опломбированную в закрытом состоянии. Для проверки водосчетчика устанавливают контрольно-спускной кран.

Рис Водомерный узел:

1 – упор из бетона; 2 – кронштейн; 3 – задвижка на обводной линии; 4 – вентили; 5 – счетчик воды;

Рис. Схема водопровода

Насосные установки для повышения давления включают в себя насосные агрегаты, всасывающие и напорные коллекторы, обводную линию, запорно-регулирующую арматуру (задвижки, обратные клапаны) и контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры).

Если вы живете в многоквартирном доме, скорее всего, он подсоединен к городскому водопроводу. По магистральной водопроводной трубе холодная вода подается под давлением в трубы меньшего диаметра и таким образом подается в дом, где по трубам еще меньшего диаметра доходит до каждой квартиры, и далее, подается ко всем потребителям – кранам на кухне и ванной, сливному бачку унитаза, стиральной машине и прочим устройствам, потребляющим воду. В этой системе предусмотрено несколько запорных устройств. Первый расположен в том месте, где вода подается в дом со стороны трубопровода и называется главной водопроводной задвижкой. Затем идет водомер, а затем со стороны дома – главный запорный вентиль. Им открывают и закрывают подачу воды в дом.

Как правило, запорные вентили ставятся на входе разветвлений водопроводной трубы в каждый подъезд и на входе в каждую квартиру. Иногда, в старых зданиях, вентиль ставится только в подъезде. Если вы не хотите, чтобы при ремонте или протечке вам пришлось оставлять без воды весь подъезд, лучше поставьте вентиль в том месте, где вода подается в вашу квартиру. После этого установите водомер, и в течение года ваши расходы на его установку и на установку вентилей перед каждым потребителем воды в квартире окупятся. Кроме того, гораздо удобнее при неисправности или смене крана, унитаза или водонагревателя иметь возможность отключения воды отдельно от остального оборудования. В противном случае при смене прокладки крана вам, возможно, негде будет вымыть руки, а если, предположим, образуется течь в туалете и нельзя будет сразу сменить бачок, придется пару дней оставаться без воды вообще.

Итак, в конечном итоге, вода поступает к потребителю. После использования вода попадает в канализационную систему. Сбрасываемые воды перед тем, как попасть в нее, проходят через так называемую ловушку (колено, затвор), который всегда наполнен водой. Этим достигаются две цели – создается преграда неприятным запахам из системы канализации и предотвращается обратное фонтанирование загрязненных вод в случае возникновения противодавления в других участках системы. Далее сточные воды попадают в стояк, туда же попадают фекальные воды из туалета. Все это вместе вливается в канализационный коллектор – трубу большого диаметра под землей – и течет в направлении очистных сооружений, где обеззараживается и фильтруется. Поскольку сток канализационных вод происходит под действием атмосферного давления, и в нем не используются насосы, канализационный стояк выводится на уровень чуть выше крыши и напрямую сообщается с внешней средой. Тем самым опять-таки достигаются две цели – осуществление вентиляции и поддержание атмосферного давления в системе.

Б. Счетчики воды

Устанавливают водосчетчики двух типов: крыльчатые и турбинные. Крыльчатые счетчики с рабочим органом в виде крыльчатки, ось которой расположена перпендикулярно потоку, выпускают диаметром 10–50 мм. Такими счетчиками измеряют небольшие расходы. Турбинные счетчики с рабочим органом в виде турбинки, ось которой совпадает с направлением движения потока, выпускают больших диаметров – 50-200 мм. Их применяют при больших расходах воды.

Рис. Счетчики воды:

а – крыльчатый; б – турбинный; в – комбинированный с параллельным включением; 1 – корпус; 2 – циферблат; 3 – счетный механизм; 4 – магнитная муфта; 5 – рабочее колесо; 6 – крыльчатый счетчик; 7 – турбинный счетчик; 8 – переключающий клапан.

В. Узлы, которые следует осмотреть:

вентили и краны

К водоразборной арматуре относятся краны (водоразборные, туалетные, писсуарные, поливочные, смывные), поплавковые клапаны, а также смесители, используемые при наличии горячего водопровода.

По способу установки водоразборная арматура делится на настольную, настенную и встроенную.

Водоразборные краны устанавливают у раковин, моек, технологического оборудования. Для удобства пользования носик корпуса крана плавно изогнут. Иногда на конце носика устанавливается струевыпрямитель. Туалетные краны устанавливают у умывальников в зданиях, не имеющих горячего водопровода. Чтобы получить компактную струю, удобную для пользования, излив имеет развальцовку, а также комплектуется струевыпрямителем или аэратором. Аэратор, насыщающий струю воздухом, состоит из корпуса, в котором размещены сетки и комбинированный фильтр.

При движении воды через сетки и фильтр она разбивается на мелкие струи и захватывает воздух, поступающий через прорези в корпусе. Струя, насыщенная воздухом, не разбрызгивается и эффективно удаляет загрязнения.

Писсуарные краны размещают в верхней части писсуара на специальном выступе, закрываемом декоративным колпачком. Смывные краны служат для промывки унитазов. Полуавтоматический смывной кран работает следующим образом. При нажатии на рычаг пуска втулка поднимается и толкает стержень с поршнем вверх, открывая путь воде из входной камеры в отводящую трубу. Вода подается в санитарно-технический прибор для его промывки. После снятия усилия с рычага под действием пружины и давления воды в камере поршень начинает опускаться. При этом вода медленно наполняет рабочую камеру, что обеспечивает работу крана в течение определенного промежутка времени и плавное перекрытие потока воды без образования гидравлического удара. Время работы крана, а, следовательно, и количество поданной воды изменяют регулировочным винтом, при опускании которого время работы уменьшается, а при подъеме – увеличивается.

Полуавтоматические смывные краны бывают поршневые и мембранные. В последних поток перекрывается мембраной.

Поплавковые клапаны размещают в смывных бачках и резервуарах. Клапан работает следующим образом. При наполнении бачка поплавок с рычагом поднимается и рычаг, поворачиваясь вокруг оси, давит на поршень, который приближается к седлу в корпусе клапана. При заданном уровне воды в бачке поршень герметично закрывает седло резиновой прокладкой. Уровень воды в бачке можно регулировать, перемещая поплавок по вертикальной части рычага.

Когда бачок опорожняется, поплавок с рычагом опускается, поршень отодвигается от седла и бачок вновь начинает заполняться.

Смесители изготовляют с подводками холодной (обозначается, синим цветом, и располагается слева от смесителя) и горячей воды (обозначается красным цветом и располагается справа от оси смесителя) Обратите на диаметр водопроводной трубы и диаметр муфты смесителя или крана. Существуют разные стандарты, и в случае несовпадения понадобится переходник. В зависимости от формы и расположения корпуса на санитарно-техническом приборе смесители бывают с верхней и нижней камерами смешения, центральные.

По конструкции различают смесители вентильные, с одной рукояткой и термостатические. Вентильные смесители на каждой подводке имеют вентильную головку, с помощью которой регулируют расход холодной или горячей воды. Изменяя степень открытия каждой вентильной головки, устанавливают требуемую температуру и расход теплой воды. Смесители с одной рукояткой позволяют быстро установить требуемую температуру и расход воды и таким образом сократить потери воды и теплоты. Поток воды в данных смесителях перекрывается и регулируется плоскими или цилиндрическими шайбами, имеющими две степени свободы (вверх – вниз, вправо – влево).

Термостатические смесители удобны в использовании, экономят воду и обеспечивают постоянную температуру. Такой смеситель состоит из корпуса, в котором размещена биметаллическая спираль. Один конец спирали соединен с гильзой, щелевыми окнами, а второй – с ручкой, которая устанавливает заданную температуру. Горячая и холодная вода из камер и подается внутрь через окна гильзы, из которой смешанная (теплая) вода поступает в камеру и затем, пройдя через витки спирали – в излив, к потребителю. Чтобы предотвратить переток воды из холодного водопровода в горячий, на подводках устанавливают обратные клапаны. Фильтры задерживают мелкие частицы, которые могут нарушить работу смесителя.

При изменении температуры в камере пружина раскручивается или скручивается, гильза поворачивается и, закрывая или открывая окна, регулирует поступление холодной и горячей воды так, что температура воды остается постоянной.

По виду прибора, с которым установлен смеситель, различают смесители для умывальников, моек, душевых, биде, ванн и т. д.

Смесители для умывальников имеют изогнутый излив, расположенный на расстоянии 170–180 мм от стены. Для улучшения пользования на изливах устанавливают струевыпрямители и аэраторы.

Наибольшее распространение получили настольные смесители с нижней камерой смешения. Центральные смесители с верхней камерой смешения очень компактны, но их монтаж на приборе затруднен. Настенные смесители используют при скрытой прокладке трубопроводов.

Смесители для мойки по конструкции аналогичны смесителям для умывальников, но снабжены удлиненным изливом (вылет от стены 240–300 мм), струевыпрямителем или аэратором. Для мытья посуды смеситель может быть укомплектован щеткой на гибком шланге.

Смесители для душа оборудуют душевой сеткой, обычно стационарной. В общественных зданиях используются встроенные смесители или душевые колонки (для групповых душевых).

Смесители для биде устанавливают на полочке прибора. Они оборудованы переключателем, направляющем воду в излив или в борт прибора для его обогрева перед пользованием.

Смесители для ванн оборудованы изливом для наполнения ванны и душевой сеткой, которая соединена с корпусом душевой трубкой. Переключатель направляет поток воды в излив или сетку. Душевые сетки соединяются с корпусом латунной трубкой (стационарной) или гибким резиновым (пластмассовым) шлангом в оплетке. Вода, проходя через отверстия в дне душевой сетки, образует факел.

Излив смесителей для ванн неповоротный или поворотный большого сечения, чтобы обеспечить быстрое наполнение ванны. Смесители монтируют на стене, умывальнике или на борту ванны.

Г. Ремонт и установка запорных устройств

Чаще всего ремонта и замены требуют расходные краны. Наиболее распространенная причина протечки кранов – это износ резиновых прокладок. Заменить ее достаточно легко. Прокладка – это кружочек резины, который перекрывает просвет внутри вентиля при закрывании крана. Если прокладка изношена, просвет закрывается не полностью, и кран продолжает пропускать воду в закрытом положении.

Замену прокладки производят в следующем порядке:

– вентили подачи воды нужно закрыть. В идеале – вентили отдельные, только для этого крана. Но это может быть и общий вентиль, о чем уже говорилось ранее, и, как уже говорилось, в этом случае подача воды прекратится вообще. (Видите, насколько это неудобно!)

– краны следует открыть для того, чтобы слить остатки воды.

– далее нужно отвинтить отверткой болт, на котором держится барашек крана (та часть, которую мы непосредственно вращаем)

– снять барашек

– вывинтить сердечник (ту часть, которая вращается внутри крана посредством барашка)

– кружочек или колечко резины на конце сердечника и есть искомая прокладка. Возможно, она настолько истерлась, что кусочки ее остались внутри, так что нужно обязательно прочистить и осмотреть внутреннюю поверхность, кроме того, на сердечнике или внутренней резьбе могут оказаться различные дефекты – трещины, пустоты и т. п. В этом случае смена прокладки не поможет, нужно менять кран.

– если вы убедились, что дело только в прокладке, ее следует заменить.

– потом нужно вставить сердечник на место

– надеть барашек и закрепить его болтом. Если конструкция предусматривает, надеть пробку, которая этот болт маскирует

– включить воду и проверить качество сделанной вами работы.

Как видите, все достаточно просто и не требует ни специальных навыков, ни обязательного знания терминологии. Если что-то не совсем получилось с первого раза, попробуйте еще раз. Присмотритесь – если при открывании вода просачивается из-под барашка, то придется менять если не кран, то сердечник. В этом случае, отправляясь в магазин, возьмите с собой старый сердечник и лучше всего поменяйте его вместе с барашком.

Рис. Схемы беспрокладочных кранов

Если ваш кран прослужил уже с десяток лет, будет лучше все-таки сменить его полностью или запланировать это мероприятие на ближайший ремонт. Лучше всего для замены выбрать беспрокладочный кран. Но в любом случае следует сначала обдумать, как это сопоставится с мойкой или ванной, так как если вы не планируете менять ванну или мойку, следует иметь в виду, что для разных типов кранов нужно разное количество отверстий в ванной или мойке.

Для беспрокладочного крана для мойки в полке раковины могут понадобиться одно, два, три или даже четыре отверстия. Это следует учесть при выборе крана. Наиболее распространенный вариант – кран, рассчитанный на одно отверстие. Обратите внимание также на то, на каком уровне находится водопроводная труба (или трубы в случае централизованной подачи горячей воды). В старых домах трубы зачастую идут выше уровня мойки, и кран непосредственно закреплен на них. В этом случае трубу придется укоротить так, чтобы она располагалась под мойкой, и к ней можно было посредством гибких шлангов присоединить кран. Часто на уровне пола труба соединяется с изогнутой под углом 90 градусов муфтой или тройником. Это можно использовать. С помощью разводного ключа достаточно размонтировать трубу лишь до этого места (или до вентиля). Затем к этому месту можно будет подсоединить шланги от нового крана. Если же труба проходит в стене или не имеет на уровне вашей квартиры соединений, то лучше всего поищите такую модель крана, монтаж которой доставит вам наименьшее количество хлопот.

Итак, вы все обдумали, выбрали подходящий кран и намерены произвести замену старого крана на новый. Перед тем, как приступить к работе, внимательно изучите купленную вами вещь и еще раз подумайте, насколько она подойдет для установки конкретно на вашей кухне или в ванной. Еще не поздно отнести покупку в магазин и обменять на более подходящую. Допустим, вы решили, что купили именно то, что вам нужно. Приготовьте инструмент: отвертки, трубный или разводной ключ, ведро или таз с тряпкой на случай протечек, кусочек пакли, герметик или, в крайнем случае, немного краски. Теперь распакуйте купленный кран и внимательно изучите инструкцию. Помните – семь раз отмерь, один раз отрежь. Прикиньте и примерьте все резьбовые соединения друг к другу во избежание несовпадения стандартов. Теперь приступайте к работе.

– сначала следует снять старый кран.

– затем нужно отключить подачу воды к расходному крану или общий вентиль, если сразу будете монтировать вентили отдельной подачи воды

– открыть кран для слива остатков воды

– разводным или газовым ключом попробуйте ослабить муфту крепления крана к трубе путем вращения против часовой стрелки

– если кран крепился к мойке, таким же способом нужно раскрутить муфту крепления крана к мойке или гайку крепления, которая располагается с нижней стороны мойки. Обычно это самый трудоемкий процесс, так как со временем под влиянием коррозии гайки очень прочно застревают на резьбе. Иногда помогают несколько капель машинного масла.

– если все-таки муфта не поддается, можно попробовать поработать двумя ключами: одним фиксировать гайку или муфту, а другим производить движение в сторону отвинчивания.

– отсоединить от водопроводной трубы старый кран или шланги от него

– размонтировать трубу желаемым образом

– если нужно установить вентили, следует сделать это сейчас. Не забудьте обратить внимание на направление тока воды, указанное на корпусе вентиля!

– теперь начинаем монтировать кран. Если это кран, который крепится на мойке, сначала нужно уложить прокладку, которая будет между этой полкой и краном для того, чтобы предотвратить протекание воды под раковину

– с нижней стороны мойки следует затянуть крепежную гайку, которая зафиксирует кран на мойке

– присоединить кран к водопроводным трубам или вентилям шлангами, проверив наличие кольцевых прокладок в местах присоединения

– в случае присоединения крана непосредственно к водопроводной трубе с помощью муфты место или саму резьбу нужно обмотать несколькими волокнами пакли, пропитанной герметиком или просто краской

– включить подачу воды и открыть кран с целью проверки на протечки.

Все этапы работы следует выполнять аккуратно и тщательно. В противном случае вам придется повторять все заново. Во всех соединениях резьба должна быть завинчена до конца, прокладки должны прилегать равномерно и плотно.

Чаще всего выходят из строя и нуждаются в ремонте краны и смесители, используемые при наличии горячего водопровода. Чтобы отремонтировать кран, необходимо знать его устройство.

Причиной утечки воды из крана, в результате чего происходят ее потери, а также ускоряется образование ржаво-коричневого пятна в ванне или раковине, чаще всего являются инородные тела, которые, осаждаясь между уплотнительной прокладкой и гнездом клапана, разрушают прокладку. Прокладку можно испортить и слишком сильным закручиванием крана. Ниже подробно рассмотрим причины утечки воды и способы их устранения.

Итак, если закрытый до отказа кран пропускает воду – значит, износилась или загрязнились прокладка.

В этом случае либо меняют прокладку (как это делать, было сказано выше), либо удаляют загрязнение (если оно имеется). При наличии на седелке запорного отверстия крана небольшого количества раковин ставят новую прокладку, а при большом – полностью заменяют кран. Перед тем как приступить к разбору крана, закрывают запорный кран водопроводной сети. Затем открывают неисправный кран и отвинчивают его головку раздвижным гаечным ключом.

При ремонте кранов умывальника сначала вынимают маховичок-скобу, которая обычно надевается на квадратный стержень-толкатель (шпиндель) и закрывается винтом с голубой или красной головкой. Затем острием ножа изношенную прокладку вынимают и заменяют ее новой (хорошо иметь под рукой набор прокладок различного диаметра, сплошных или с отверстием в центре). Ставят прокладки в краны с горячей водой из кожи, с холодной водой – из резины.

Иногда прокладка закрепляется в своем углублении гайкой, которая навинчивается на стержень, снабженный винтовой нарезкой.

Во всех случаях, перед тем как ставить новую прокладку, необходимо посмотреть, чтобы небольшая «чашечка» – клапан, в которой она помещается, свободно поворачивалась на конце стержня-толкателя. На этой «чашечке» часто образуется накипь (ее удаляют теплым уксусом). Жесткое закрепление «чашечки» вызывает преждевременный износ прокладки.

Подсчитано, что только из-за испорченных кранов и смывных бачков теряется до 20 % подаваемой в наши дома чистой водопроводной воды.

Вода просачивается вдоль толкателя – значит, ослаблена сальниковая гайка или разрушена сальниковая набивка.

При такой неисправности сальниковую гайку плотно зажимают гаечным ключом. Если вода все же просачивается, воду перекрывают запорным краном, сальник зажимают двумя гаечными ключами. Одним – головку корпуса, другим – сальниковую гайку, сальник надевают вдоль стержня-толкателя и, если нужно, очищают острием ножа нарезку стержня от остатков набивки. Сальник – это асбестовый или льняной шнур, который создает герметичность вокруг шпинделя, не пропуская воду вверх. Затем сальниковую набивку смазывают свиным салом и тщательно наворачивают на винтовую нарезку. Сальниковая набивка должна глубоко войти в винтовую нарезку. После этого сальник снова завинчивают, не сильно закрутив сальниковую гайку, и ставят на место головку корпуса.

Срок службы крана можно продлить, если выполнять некоторые несложные требования эксплуатации. Как правило, мы стараемся закрыть кран до полной остановки воды. А этого не следует делать, так как после полного закрытия крана вода еще истекает. Это приводит к тому, что скручивается или клапан, или резьба крана.

Следует также помнить, что если кран открывается с пол-оборота, то и закрывается на пол-оборота. Чтобы этого не забывать, на маховик крана необходимо приклеить липкой лентой точку, кружочек или полоску, по которой можно ориентироваться при пользовании краном.

Кран будет работать более длительное время, если изготовить прокладку в форме конуса (рис. 56). Ее вырезают из твердой резины и обтачивают на наждачном круге.

Смеситель предназначен для смешения холодной воды с горячей.

Устанавливают смесители следующим образом. В комплекте со смесителем обычно бывают переходники, или патрубки. Они нужны для того, чтобы соединить смеситель с водопроводом. Стандартный размер между центрами вентилей холодной и горячей воды – 150мм. Но импортные смесители могут иметь другие размеры, да и незначительное расхождение всегда возможно. Переходники дают возможность регулировать эту разницу. Если же она слишком велика, приходится изгибать трубу или применять дополнительные устройства – переходники, гибкие шланги и др.

Если же размер стандарнтный, и совпадает с расстоянием между трубами горячей и холодной воды, отсоединяют присоединительные патрубки от корпуса смесителя, отвинчивая накидные гайки, и вворачивают в муфты водопровода. Затем их вновь присоединяют к корпусу смесителя накидными гайками, в которые должны быть вложены резиновые прокладки.

Д. Обслуживание системы водоснабжения. Защита труб от ржавчины

Наиболее доступный способ защиты труб внутри здания – это покрытие их раствором казеинового клея с цементом в соотношении 3:1. Сначала трубы очищают от ржавчины. После того, как покрытие просохнет, его тщательно олифят и покрывают масляной краской.

Однако в ванной комнате есть и другой надежный способ защиты труб холодного водоснабжения. Не снимая ржавчины, старой краски и не накладывая грунтовки, на трубы наносят слой карболата толщиной около 5 мм. Карболат – это паста для заделывания щелей в полах, стенах и т. д. Карболат разравнивают смоченными в воде руками, получая достаточно гладкое покрытие, которое через сутки затвердевает. После этого его шлифуют шкуркой и окрашивают. Влага на таком покрытии не конденсируется.

В туалете для защиты труб холодного водоснабжения используют грунтовки ФЛ-ОЗК, ФЛ-053, ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, КФ-030, ПФ-046, ЭП-057, ЭП-076, ХС-068, ХС-077, а также № 81 (при соотношении свинцового сурика и олифы 80:20) и № 83, состоящей из 25 % олифы и 75 % смеси из равных частей свинцового железного сурика. Допускается применение грунтовки, состоящей из железного сурика и олифы, однако защитные свойства такой грунтовки низкие, поэтому потребуется быстрое возобновление окраски.

Трубы, по которым подается холодная вода, можно прочищать грунтовкой протекторного типа, состоящей из цинковой пыли и пленкообразующей основы (олифа, эпоксидный, этинолевый лак и др.). Для декоративно-защитной окраски применяют масляные или эмалевые краски ХВ-16, ХВ-113, ХВ-124, ХС-759, масляные краски, готовые к употреблению, разведенные на олифах «Оксоль» и полунатуральных. Покрытия на трубы наносят фасонными кистями, ручниками, рукавичками из цигейки.

Если кухня оборудована встроенным мусоропроводом, внутреннюю сторону раструба и закрывающей крышки покрывают красками, состоящими из 8-10 % алюминиевой пудры и 90–92 % бакелитового лака; 5–8 % алюминиевой пудры и 92–95 % клея БФ-4 или БФ-6; 6–8 % алюминиевой пудры, 60–70 % этинолевого лака и 22–34 % клея БФ-4 или БФ-6, а также эпоксидно-пековой черной краской ЭП-72, эмалями ФЛ-723, ФЛ-724 и ФЛ-61 серебристого цвета. Все эти составы устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Фановые трубы, по которым удаляется вода из ванн и умывальников, при установке окрашиваются в черный цвет. Делается это так. Сначала трубы очищают от загрязнений и протирают их растворителем и сухой ветошью. Через 30–60 мин на них наносят слой краски, затем слой эмали алкидного или полиуретанового типа. Рекомендуемые составы красок (в процентах) таковы: лак бакелитовый – 85–90, пудра алюминиевая – 10–15: лак этинолевый – 90–93, пудра алюминиевая – 7-10; лак этинолевый – 75–80, клей БФ-2-13-15, пудра алюминиевая-7-10; лак ВЛ-51-88-92, пудра алюминиевая – 8-12. Фановые трубы перекрашивают каждые два-три года.

Трубы холодного водоснабжения в ванной комнате окрашивают красками или эмалями любого типа, а трубы с горячей водой – масляными красками, более стойкими в данных условиях эксплуатации, чем другие. В качестве грунтовки для труб с горячей водой может быть рекомендована свинцово-суриковая краска № 81. На ней хорошо держатся эмалевые покрытия.

Сушилки для полотенец окрашивают так же, как и трубы с горячей водой. Более всего для этих целей подходят краски масляного типа, а также эмали ПФ-115, ГФ-156, ПФ-167, ПФ-187, ПФ-223 и ПФ-519.

Е. Устранения дребезжания и шума в водопроводе

Дребезжание в трубах появляется, когда зазор между штоком и гнездом в результате износа уплотнительной прокладки увеличивается. В этом случае уплотнительную прокладку заменяют. Но если после замены прокладки шум не прекращается, а только изменяет свою тональность, рекомендуется немного подточить прокладку по диаметру под углом 45°.

Дребезжание может быть вызвано также свободно сидящим конусом вентиля. Возможно, резьба на вставке вентиля износилась. Можно легкими ударами молотка слегка деформировать сверление, но лучше заменить сердцевину сразу.

Санитарными нормами допускается уровень шума в системах внутреннего водопровода 30 дБ А. В действительности инженерное оборудование зданий (насосные установки, водоразборная арматура и др.) создает уровень шума в 2-3 раза больший, что отрицательно действует на здоровье человека и является причиной переутомления, нервных расстройств и других заболеваний.

Причины шума могут быть самые разные. Воздушный и корпусной шумы возникают при плохом креплении золотников и клапанов арматуры, шум от насосных агрегатов возникает в результате дисбаланса вращающихся элементов, шум в подшипниках – вследствие того, что они нуждаются в смазке, шум в трубопроводах – в результате движения воды и плохо закрепленных труб. Все эти вопросы теоретически можно решить через коммунальные службы, но только теоретически. Практически только в частном доме вы можете за соответствующую плату вызвать специалистов-сантехников или сами проверить все указанное нами оборудование. В многоквартирных домах самое простое решение – это применение современных звукоизоляционных материалов для пола, стен и дверей.