Текст книги "Мебель и садовые украшения из автомобильной резины"

Теперь надо заняться самой банькой. Сначала выкопайте приямок со ступенькой, а на месте установки печи – ямку соответствующего размера. Сюда поместите полураму с печью, засыпьте вынутым грунтом и утрамбуйте (рис. 21, а). После этого из толстых жердей нужно смонтировать каркас шатра: поставить четыре угловые стойки (передняя пара может быть немного короче, чем задние) и сверху объединить обвязкой – продольными балками с поперечинами. Последними по совместительству служат крайние жерди потолка (рис. 22). Нижние концы стоек перед вкапыванием в землю слегка обжигают на костре и осмаливают, чтобы не гнили. Жерди обвязки при стационарной установке скрепляют между собой скобами, а в транспортируемом варианте просто связывают капроновой веревкой. Стенки баньки тоже можно собрать из нетолстых жердей, устанавливая их с небольшим наклоном, причем поочередно то комлем, то вершиной вниз с небольшим заглублением для устойчивости. Задняя стенка может быть наклонной или вертикальной (по вашему желанию). Ее жерди связывают со стойками и между собой проволокой.

Рис. 21. Продольный (а), поперечный (б) разрезы туристской баньки и общий план (в): 1 – коренной грунт площадки; 2 – печь-каменка; 3 – теплоаккумулятор (булыжники); 4 – постройка; 5 – грунт, покрытый дерном; 6 – входной полог (брезент); 7 – грунт обратной засыпки

Рис. 22. Конструкция туристской баньки: 1 – полок-сиденье, 2 шт. (осиновые жерди ∅ 50–60 мм, по потребности); 2 – передняя стойка, 2 шт. (кленовая жердь ∅ 100–120 мм); 3 – задняя стенка (осиновые жерди ∅ 70–90 мм, по потребности); 4 – продольная балка верхней обвязки, 2 шт. (кленовая жердь ∅ 100–120 мм, по потребности); 5 – потолок (осиновые жерди ~ ∅ 80 мм, по потребности); 6 – задняя стойка, 2 шт. (кленовая жердь ∅ 100–120); 7 – связь жердей потолка в проеме (кленовые палки ∅ 50 мм, 2 шт.); 8 – разделка потолка (стальной лист s2); 9 – боковая стенка, 2 шт. (осиновые жерди ∅ 70–90 мм, по потребности); 10 – пол в приямке (осиновые жерди ∅ 50–60 мм, по потребности); 11 – ступенька (осиновые жерди ∅ 50–60 мм, по потребности)

После возведения стен баньку перекрывают потолком из тех же жердей. В потолке предусматривают квадратный (300×300 мм) проем, который закрывают стальным листом (служащим разделкой) с центральным отверстием для вывода печной трубы.

В завершение постройки зазоры между жердями стен надо замазать глиной, потолок засыпать грунтом, а сверху обложить дерном. В походном варианте вход в баню (вся передняя часть) прикрывают брезентовым пологом с окном из прозрачной пленки. В стационарном варианте большую часть передней стенки закрывают так же, как и боковые, оставив небольшой вход, на который навешивают филенчатую дверь.

На сиденья-лотки, которые находятся на уровне земли, на пол в приямке и на ступеньку укладывают одна к одной тонкие, хорошо ошкуренные жерди. Чтобы не загнать занозу в распаренное тело, их надо тщательно очистить.

Закончив постройку, заполните поддоны камнями и сделайте пробную топку. При такой самоварной конструкции печи есть определенная трудность в ее растопке: без сухих бересты и щепок здесь не обойтись (зато практически исключена стрельба угольков через отсутствующую здесь боковую дверцу, которая к тому же мешала бы каменке). Сначала в печь надо загрузить немного щепок, затем зажечь бересту и бросить в печь на эти щепки. Когда последние тоже загорятся, можно догрузить оставшиеся, а затем и хворост. После прогрева системы в течение 5–10 минут можно закладывать дрова в печь до полной ее загрузки.

В качестве аккумуляторов тепла для банных печей очень хорошо использовать битые и бракованные керамические электрические изоляторы большого размера.

Через 30–40 минут после протопки даже зимой баня готова и можно париться. Дальнейшая поддержка и регулировка температуры в бане осуществляются подброской сырых дров и прикрыванием поддувальных отверстий кучкой золы.

Четырехколесная… баня

Конструкция этой банной печи напоминает предыдущую, но рассчитана она для установки в стационарном положении. Такая металлическая печь быстро прогревается сама и хорошо прогревает помещение, требует немного дров и позволяет организовать хоть сауну, хоть русскую парную (рис. 23). Для ее изготовления используют материал, который буквально валяется под ногами – на обочинах дорог или вблизи автобаз. Речь идет о пришедших в негодность колесных ободах от автомобиля ЗИЛ-130. У них оптимальные размеры: высота 250 мм, диаметр 500 мм и просто замечательная для печи толщина – 7 мм.

Рис. 23. Общий вид банной печи: 1 – дымовая труба; 2 – фольга алюминиевая; 3 – задвижка; 4 – крышка; 5 – обод IV (емкость для нагрева воды); 6 – обод III; 7 – труба ½ дюйма; 8 – обод II (для закладки камней); 9 – обод I; 10 – кран; 11 – доски пола парной; 12 – фундамент печи; 13 – вентиляционное отверстие; 14 – колосниковая решетка; 15 – предтопочный стальной лист; 16 – доски пола раздевалки; 17 – стена между раздевалкой и парной; 18 – обшивка потолка; 19 – защитная кладка у наружной стены; 20 – утеплитель (глиняный раствор с керамзитом); 21 – стекловата

Всего понадобится 4 обода: два из них – без дна, а к двум другим надо приварить диск с отверстиями. Кроме того, нужны две стальные трубы длиной 500–600 мм и толщиной стенок 5–6 мм, около 60 штук кирпича, поддувальная и топочная дверцы, а также задвижка.

Нижнюю и среднюю части топки, где температура наиболее высока, лучше выложить из шамотного кирпича, но в крайнем случае подойдет и красный полнотелый обожженный кирпич, который аккумулирует достаточно тепла для просушки бани.

Сама топка выложена на глине в полкирпича. Ее размеры – 625×625 мм.

На топке установлена конструкция из двух ободов: нижнего – без дна, и верхнего – с дном, обращенным в сторону топки. Ободы сварены друг с другом по внешней кромке сплошным швом. К верхнему из них по центру приварена труба, а отверстия по его периметру и боковой паз заварены стальными вкладышами толщиной не менее 5 мм (рис. 24). К нижнему ободу с помощью стальных прутков приварен отражатель – стальной диск толщиной 5 мм и диаметром на 120 мм меньше внутреннего диаметра самого обода. Эта деталь изменяет направление движения газов, увеличивая отдачу тепла обода I и днища обода II, в котором уложены камни. Отражатель по возможности полезно сделать вогнутым.

Рис. 24. Сечение печи: 1 – труба асбестоцементная (∅ 160 мм); 2 – кирпичное основание печной трубы; 3 – утеплитель (глиняный раствор с керамзитом); 4 – фольга алюминиевая; 5 – доски потолка; 6 – лист оцинкованного железа (600×600 мм); 7 – печная задвижка; 8 – опорная площадка (370×370 мм; сталь 3 мм; отверстие в центре ∅ 160 мм); 9 – подкос (пруток ∅ 10 ÷ 16 мм; l = 150 мм; 4 шт.); 10 – труба II (сталь 5 мм; ∅ 160; l = 500 мм); 11 – дно водяного котла (сталь 3 мм); 12 – рассекатель (сталь 3 ÷ 4 мм); 13 – ножка (пруток ∅ 10 ÷ 16 мм; l = 150 мм; 4 шт.); 14 – кожух (заполнить глиной или асбестовым шнуром); 15 – ножка (пруток ∅ 12 ÷ 16; l = 200 мм; 4 шт.); 16 – труба I (сталь 5 мм; ∅ 160; l = 500 мм); 17 – отражатель (сталь 5 мм; ∅ 430 мм); 18 – подкос (пруток ∅ 10 ÷ 12; l = 10 мм; 4 шт.); 19 – топка (кирпичная кладка 625×625); 20 – фундамент печи (700××700 мм); n1 – уровень пола парной; n2 – уровень пола раздевалки

Обод III с рассекателем служит для дополнительной теплоотдачи. Он держится на четырех прутках, приваренных по периметру днища и упирающихся в обод II. Все отверстия обода III, кроме центрального, заварены вкладышами толщиной 4 мм, а в середине приварен кожух с внутренним диаметром на 10–30 мм больше наружного диаметра трубы I. При сборке это пространство следует заполнить асбестовым шнуром или набить глиной.

Рассекатель изготовлен из 4-мм стали. Зазор между рассекателем и ободом – 30–40 мм.

Обод IV служит котлом для нагрева воды. Такое взаимное расположение котла и каменки позволяет эффективно отбирать тепло от проходящих горячих газов в средней части печи и, кроме того, получать горячую воду. Емкость котла – 40 л. Этого вполне хватает на пять-шесть человек.

Дно котла из 4-мм стали. В центре дна вырезано отверстие и заподлицо с дном приварена труба, к верхней части которой приварена стальная площадка под кирпичное основание дымовой трубы. При сборке котел устанавливают на обод III через подкладку из асбестового шнура с глиной. К нижней части котла приварен полудюймовый штуцер, к которому на уголках крепится водопроводная труба с краном внизу. Вверху котел закрыт съемной крышкой, состоящей из двух дюралевых половин толщиной 2 мм.

Задвижку в трубе устанавливают после укладки на глине первого ряда кирпичей.

Труба – квадратного сечения, шириной в полтора кирпича. Такая конструкция обеспечивает надежную противопожарную безопасность и упрощает установку задвижки. Выше чердака дымовая труба сделана из толстостенной асбестоцементной трубы диаметром 160 мм. Следует особо отметить, что вес дымовой трубы не должен быть слишком велик, поскольку она опирается на днище котла.

Печь можно изготовить в любой мастерской, где есть электросварка. А готовую конструкцию можно собрать из отдельных самостоятельных частей, которые легко доставить к месту установки в багажнике легкового автомобиля. Один из вариантов установки такой печи и показан на рис. 24.

Стенка, отделяющая парную от раздевалки, расположена вплотную к печи и для безопасности сделана из кирпича (рис. 25). Подход к поддувальной и топочным дверцам – из раздевалки, что очень удобно и гораздо безопаснее, чем из парной. Нижняя часть зольника выходит под доски пола парной через отверстие размером 60×130 мм, что обеспечивает эффективную вентиляцию пространства подпола.

Рис. 25. Размещение печи в бане: 1 – парная; 2 – раздевалка; 3 – ограждающая кладка (до верхнего уровня обода III)

Нижний обод при топке разогревается докрасна. Чтобы не обжечься, ободья I и II следует обложить кирпичами с трех сторон, выкладывая их в шахматном порядке. Деревянная стена бани, примыкающая к печи, тоже должна быть защищена уложенными на ребро кирпичами до уровня дна третьего обода.

Если пользоваться баней как сауной, воду в котел заливать не следует, а если горячая вода все же понадобится, то можно поставить два ведра воды рядом с печью у наружной стены. Это не приведет к заметному повышению влажности.

Если топить сухими березовыми дровами (при хорошей тяге и высокой топке легко горят даже сырые дрова), то при наружной температуре 0 °С через час после начала топки температура в сауне достигает 120 °С. Для поддержания этого режима достаточно, чтобы горело 3–4 полена. Если дрова не подкладывать, то через некоторое время температура спадет, и можно попариться веником, поддавая воду на раскаленные камни. Если нужно просто помыться, то можно залить в котел воду. 40 л за полчаса нагреются до 60–70 °С.

Простая садовая печь

Несмотря на наличие обустроенной кухни, многие любители отдыха на свежем воздухе возводят на своем участке садовые печи. Это позволяет с комфортом расположиться на лужайке и готовить любимые деликатесы, любуясь в то же время окружающей природой. Чаще всего на подворье можно увидеть мангал – железный ящик для приготовления шашлыков. Это блюдо является неизменной частью любого пикника. Но все же питаться одним только жареным мясом – не совсем правильно с точки зрения диетологии, да и разнообразие в кулинарии тоже лишним не бывает. Вместе с тем на мангале очень неудобно держать сковороду, кастрюлю или казанок. К тому же температурный режим мангала для кипячения воды или приготовления каши совершенно не годится. Вот для таких случаев и пригодится чрезвычайно простая, но очень эффективная печь, сделанная из колесных дисков (рис. 26). Изготовить ее можно буквально за полчаса!

Рис. 26. Садовая печь из колесных дисков

Для создания печи потребуется два старых 17-дюймовых колесных диска. Вся работа заключается в том, чтобы сложить их и сварить по ободу газовой или электросваркой, а также вырезать отверстие топки. Это можно сделать двумя способами: можно углошлифовальной машинкой (болгаркой) вырезать одинаковые сегменты в каждом из дисков или вырезать окно электродом после того, как диски будут сварены вместе. После завершения сварочных работ следует зачистить и зашлифовать оплавленные места.

Собственно, на этом работу можно считать законченной. Если вы хотите придать конструкции более совершенный вид, покройте ее 5–6 слоями жаропрочной черной краски. Важно использовать именно термостойкое покрытие, которое не облезет от огня через пару дней.

Подобная печь, сваренная из колесных дисков, может стать незаменимой спутницей для туристов как в пеших походах, так и в турпоездках на автомобиле. Во-первых, она очень мало весит, а во-вторых, прекрасно работает в любых условиях!

Такая печь очень хорошо будет работать, если ее поставить на два кирпича, шлакоблока или плоских камня с промежутком между ними. Технологические отверстия дисков в нижней части этой печи позволяют воздуху проходить сквозь загруженные в топку дрова, создавая постоянную тягу, а такие же отверстия сверху работают своеобразным рассекателем бушующего в недрах топки пламени. Поверхность же колесного диска отлично подходит для того, чтобы устойчиво ставить на печку любую посуду.

Шины в саду и огороде

Сад и огород всегда требуют повышенного внимания от своих хозяев. Для того чтобы растения чувствовали себя хорошо и давали обильный урожай, требуется приложить немало сил. Если же потратить немного времени на улучшение бытовых и производственных условий, то и заботиться о зеленых питомцах потребуется меньше, и работать станет комфортнее. Немалую помощь в таком благоустройстве окажут вам все те же старые покрышки.

Садовые дорожки

В ухоженном саду все должно быть прекрасно – и трава, и кусты, и деревья. И дорожки в том числе. Ведь на сырой от росы траве так легко поскользнуться, и налипшая на обувь земля тоже не доставляет удовольствия. Поэтому рачительные хозяева стремятся качественно обустроить садовые и даже огородные дорожки. Материалов для мощения много, но далеко не все догадываются, что для создания садовых дорожек можно успешно использоваться старые автомобильные покрышки.

Дорожки из шин, выполненные своими руками, станут изюминкой любого загородного дачного домика. Их создание не является излишне трудоемким и обходится без больших финансовых вложений, а выгод от такого решения много. Это доступность и дешевизна материала, высокий уровень устойчивости к любым внешним воздействиям, атмосферным осадкам и перепадам температуры, длительный срок службы. Убирать территорию будет предельно легко: такую дорожку достаточно всего лишь подмести веником или полить водой из шланга, чтобы она вновь стала безупречно чистой. К тому же на подобном покрытии совершенно невозможно поскользнуться даже при повышенной влажности или в условиях зимнего гололеда, ведь резина совершенно не впитывает влагу. В случае же падения резина смягчит удар, что практически исключает риск получения тяжелой травмы.

Для изготовления подобного декоративного элемента подойдут любые старые шины, но лучше всего применять те, что остались от грузового транспорта. Их использование позволит значительно увеличить ширину будущей дорожки, но при этом самих покрышек вам потребуется гораздо меньше, чем если бы вы использовали автомобильные шины от легкового транспорта. К тому же на качество будущей дорожки это никоим образом не повлияет, зато позволит вам сократить время, потраченное на внешнее благоустройство своего участка.

От заготовленных покрышек вам потребуется не вся поверхность, а лишь ее самая толстая часть – протектор. Чтобы его освободить, необходимо аккуратно, используя острый нож, отрезать борта автомобильных шин. Для облегчения этого процесса рекомендуется периодически обрабатывать режущий инструмент любым мыльным раствором или маслом, при этом вставив позади него монтировку или рессору, которая будет раздвигать место разреза. После отделения протектора от лишних элементов его потребуется снова аккуратно разрезать, но уже поперек, чтобы резиновое кольцо превратилось в ленту.

Таким методом надо заготовить столько материала, сколько понадобится для обустройства выбранного маршрута. Ширину будущей декоративной дорожки каждый хозяин загородного участка определяет для себя самостоятельно, но чаще всего она равна ширине 3–4 таких резиновых лент.

Чтобы покрытие лежало хорошо, под ним в обязательном порядке предварительно должна быть выровнена земля. С этой целью потребуется аккуратно снять небольшой верхний пласт земли с дерном, а образовавшуюся площадь заполнить мелким гравием и пересыпать его песком. Когда основание будет готово, на нем можно расстилать изготовленное вами резиновое покрытие. Но предварительно участок земли, на который укладываются дорожки, надо увлажнить – так покрышки скорее и прочнее скрепятся с землей. После этого по дорожке желательно пройтись несколько раз или прокатать ее катком, что позволит лучше вдавить ленты в верхний слой грунта.

Если поверхность полученной после обрезки шины резиновой ленты не плоская, а имеет значительную выпуклость, ходить по ней будет неудобно. Чтобы она легче распрямилась, по краям надо сделать надрезы через каждые 20–25 см на глубину примерно ⅔ толщины корда.

Однако такая методика больше подходит для огорода, где между грядками достаточно дорожки шириной в одну резиновую ленту. Если же вы планируете создание широкой дорожки для прогулок в саду или обустройства придомовой территории, придется прокладывать несколько таких лент параллельно, поэтому действовать надо по-иному.

Уложите концы лент, которые составляют одну дорожку, на доску, расположив последнюю перпендикулярно лентам, и прибейте их обычными гвоздями. Такую же операцию проведите с другими концами лент, но прибивайте их так, чтобы они заняли половину ширины доски, – на оставшемся месте вы прикрепите следующие ленты. Когда все резиновые отрезки будут состыкованы, разложите дорожку на основании, заглубляя доски полностью в гравий (желательно доски предварительно хорошенько проолифить). При этом если резиновые ленты будут прибиты не вплотную друг к другу, а с небольшим зазором шириной 1–2 см, то через подобные щелочки вскоре прорастет новая трава. Это будет выглядеть очень красиво, а также не позволит резиновым лентам из автомобильных покрышек в будущем смещаться в какую-либо сторону.

Такое покрытие из протекторов автомобильных шин является абсолютно нескользким, что особенно рационально, если в вашей семье есть маленькие дети или пожилые люди. Но найти ему применение можно не только в саду или огороде. Так, весной в момент таяния снега либо в любое другое ненастное время года с обильным выпадением атмосферных осадков зачастую возникают определенные проблемы с подъездом к дачному участку. Эту проблему также можно решить с помощью резиновых лент.

Необходимо расстелить их на наиболее проблемных местах, и любая машина совершенно беспрепятственно по ним проедет.

Не будет лишним возить с собой небольшое количество подобных лент в багажнике своего автомобиля. Они всегда могут пригодиться вам на случай непредвиденных обстоятельств, позволив избавиться от лишних манипуляций с лопатой и необходимостью подкладывать доски под колеса, если ваша машина не сможет проехать по бездорожью.

Лестница

Еще одним вариантом использования автомобильных покрышек является создание дачной садовой дорожки в виде лесенки. Традиционно они возводятся на неровных поверхностях сада и идеально подходят, например, чтобы выложить дорожку под горку к пруду или источнику воды для обеспечения безопасности пути (рис. 27). Такие же лестницы отлично будут выглядеть по краям террас. Стоит еще раз отметить, что это будет самый простой и быстрый вариант с довольно низким уровнем бюджета. К тому же в этом случае потребуются не разрезанные, а целые покрышки, что само по себе упростит работу.

Процесс изготовления такой садовой лестницы будет состоять в следующем.

Рис. 27. Лестница из покрышек

Разметьте трассу, убрав с нее крупные камни и корни. Покрышки выкладывают на землю с нахлестом на ⅓, начиная с нижнего уровня и постепенно поднимаясь. Шины надо слегка утопить в грунт, чтобы придать им устойчивость. Для этого под колеса можно подсыпать песок или гравий. Внутрь отверстий автомобильных покрышек засыпают наполнитель, в качестве которого отлично подойдут все тот же природный грунт, щебень, битый кирпич. Верхний слой окон засыпьте крупнозернистым песком или мелким гравием.

Покрышки в данной конструкции можно компоновать по своему усмотрению и по функциональной нагрузке лестницы, выкладывая шины в один, два или даже больше рядов.

Такие лестницы лучше деревянных и даже бетонных – они не станут скользкими ни от случайно пролитой воды, ни от дождей, ни при гололедице. Более того, полосами, изготовленными из протекторов автомобильных покрышек, можно обезопасить ступеньки крыльца или любой лестницы, особенно если они выполнены из металла. В зимний период это поможет избежать скольжения, а летом ступени не будут обжигать босоногих дачников раскаленным на солнце металлом.

Мостик

Даже небольшой искусственно созданный ручеек на участке способен до неузнаваемости преобразить ландшафт, придать ему особую привлекательность. Наблюдая за спокойным течением воды и слушая ее журчание, человек легко избавляется от стрессового состояния, получает возможность восстановить душевное равновесие и отвлечься на время от обыденности и суеты. А переправа через ручей может стать и интересным развлечением для детворы, и архитектурным украшением участка.

Обычно мостики в саду строят из дерева, реже попадаются изделия из металла. Но вполне функциональный и, что весьма немаловажно, совершенно нескользкий мостик через ваш садовый ручей можно сделать из автомобильных шин. Для этого достаточно вкопать в выбранном для переправы месте несколько покрышек вплотную друг к другу (рис. 28, а). Покрышки для этого следует выбирать такого размера, чтобы их диаметр был хоть немногим больше, чем расстояние между берегами ручья. Но лучше, чтобы этот диаметр был существенно большим, тогда их можно будет надежно вкопать, и возвышение мостика над общим уровнем прибрежного грунта будет не очень значительным. В любом случае центральное отверстие в покрышках позволит воде беспрепятственно течь в своем русле. А для того, чтобы исключить проворачивание и расшатывание покрышек, желательно прибить каждую из них к грунту металлическим штырем.

Рис. 28. Мостик через ручей: а – берег ручья в разрезе с мостиком из покрышек; б – вариант с дощатым настилом

Мостик через ручей можно сделать и другим способом. Покрышки все равно понадобятся, но всего две. Их вкапывают и укрепляют на расстоянии друг от друга, равном ширине будущего мостика. После этого к покрышкам крепят настил из досок, прикручивая длинными саморезами, обязательно с анодированной поверхностью, чтобы не ржавели (рис. 28, б).

Каток и борона

Каток – достаточно примитивное и в то же время незаменимое орудие для выполнения различных сельскохозяйственных работ. Обычно его делают из отрезка бревна из тяжелых и прочных пород дерева, закрепленного на полуосях в скобе-обойме из полосы. Таким приспособлением укатывают пахотную поверхность грядок, лужаек, клумб после сева.

Неплохой заменой тяжелому и неповоротливому бревну в гладких и кольчатых катках могут стать старые истершиеся автопокрышки. Для этого несколько покрышек устанавливают в ряд вплотную друг к другу и стягивают двумя дисками и четырьмя шпильками с гайками и шайбами Гровера (для надежности) в единую секцию. Затем эту сборную конструкцию надо насадить на ось с помощью шарикоподшипников (желательно самоустанавливающихся, с защитными шайбами от пыли и грязи) и заключить в соответствующую скобу-обойму с дышлом или соединительной втулкой (рис. 29, а). Такой каток прекрасно будет выполнять свои функции, но получится более маневренным.

Рис. 29. Сельскохозяйственные орудия из старой автопокрышки: а – каток кольчатый; б – крепление зубьев в покрышке; в – борона. 1 – автомобильная покрышка; 2 – ось ∅ 30 мм (Cт5); 3 – скоба-обойма из отрезка полосы Ст3 с поперечным сечением 5×50 мм, на виде сбоку условно не показана; 4 – дышло; 5 – стяжка (шпилька М10 с гайками и шайбами Гровера на концах, 4 шт.); 6 – узел самоустанавливающегося шарикоподшипника (2 шт.); 7 – диск колеса (2 шт.), 8 – зубья от борон типа БТЗ (число и расположение – исходя из надобности и возможностей); 9 – проушина с цепью; 10 – гайка М10; 11 – шайба Гровера; 12 – шайба

Чтобы каток стал игольчатым, на опорной поверхности покрышек закрепляют зубья от борон типа БЗТ. Можно применить и самодельные зубья, их конструкция показана на рис. 29, б. Для того чтобы установить зубья на опорной поверхности покрышек, в последних просверливают отверстия или прожигают их раскаленным стальным прутком. В отверстиях закрепляют зубья с помощью шайб и гаек.

Ненужная автопокрышка легко может быть превращена и в добротную борону. В этом случае зубья от тех же списанных БЗТ закрепляют лишь на одной, обращенной к земле поверхности. А для соединения самодельной бороны со сцепкой в нее вставляют проушину с цепью (рис. 29, в).

Ведро

Непригодная для использования по прямому назначению автомобильная камера может превратиться в необычное, но удобное мягкое ведро. Такую конструкцию, очевидно, придумали водители-дальнобойщики. Оно не похоже на обычное ведро и его в наполненном виде нельзя поставить на землю, зато оно занимает мало места в багажнике или рюкзаке и не гремит.

Для изготовления такого ведра подойдет отрезок автомобильной камеры длиной примерно 1 м. На обоих его концах с помощью трубчатого пробойника и опоры из пенька пробиваются по два сквозных отверстия, расстояние между которыми должно быть равным примерно ширине ладони (рис. 30, а). Если теперь от одного отверстия до другого прорезать с помощью ножа продольное окошко, получим своеобразную ручку для необычного ведра. Стоит опустить шину в воду и поднять за ручки с обеих сторон, как резиновый цилиндр сложится пополам, образуя двухсекционную емкость с водой, которую удобно нести быстрым шагом и даже бегом, поскольку из такого ведра вода не может расплескаться.

Рис. 30. Мягкое ведро из автомобильной камеры: а – процесс изготовления ведра; б – упрощенный вариант

Если же из инструмента имеется только нож и у вас совсем мало времени, тоже не страшно. Отрежьте кусок камеры, и на ее концах прорежьте ручки, как показано на рис. 30, б.

Если вода, которую вы принесли в таком ведре, используется для питья, целесообразно отрезок камеры подвергнуть обработке, чтобы убрать не очень приятный запах и привкус резины. Наряду с отмыванием в мыльных растворах с неоднократной сменой воды для большего эффекта можно добавить пищевую соду или столовый уксус.

Автомобильную резину можно использовать и вместе с обычным ведром, особенно эмалированным. Если это ведро подвергается удару, то эмаль трескается и ведро преждевременно выходит из строя. Кроме того, любым ведром можно задеть, допустим, стену или мебель, и на них появится царапина или вмятина. Резко опустив полное ведро на кафельный пол, можно расколоть плитку. Но если вы наденете на нижнюю часть ведра резиновое кольцо из куска автомобильной или мотоциклетной камеры, то оно защитит от ударов и ведро, и другие предметы.

Бочки

И на новых загородных участках, где еще не решена проблема с обеспечением водой, и на давно освоенных, где водоснабжения нет и не предвидится, владельцы испытывают постоянные трудности с поливом садов и огородов: воду приходится носить или возить от общих колонок, колодцев или водоемов. Особенно много таких хлопот в засушливые сезоны. Однако и в такие периоды нет-нет и прольется долгожданный дождь. Чтобы дождевая вода не пропала даром, надо заранее подготовиться. Крышу дома, гаража или даже вагончика-времянки стоит оборудовать водостоком – и меньше опасности для строения, и драгоценная влага наполнит подставленные под слив бочки. В любом случае запас воды на участке не помешает.

Однако на участке может не оказаться достаточного количества емкостей для воды. В самом деле – для полива нужны десятки ведер воды, но не покупать же их столько? Впрочем, для мастера-самодельщика это не проблема! Например, на основе самодельных бочек из автомобильных покрышек можно создать целую систему для полива (рис. 31).

Рис. 31. Система для полива из покрышек

Бочки изготовляют следующим образом. Из стального листа вырежьте круглое днище по размеру имеющихся покрышек (лучше использовать покрышки от грузовых машин) и по его краю с интервалом 80–100 мм просверлите отверстия ∅ 6 мм под болты. Отрезав внутренние кромки с утолщениями, соедините на болтах покрышки между собой, а нижнюю – с днищем. Места соединений хорошенько промажьте горячим гудроном, убедившись вначале, что соединяемые поверхности хорошо просушены. Под головки болтов и под гайки подложите шайбы, желательно продолговатой формы (например, отрезки тонкой металлической полосы с отверстием), чтобы была большая площадь прилегания.

Для слива воды можно просто врезать в нижнюю покрышку обычный водопроводный кран и зафиксировать его изнутри гайкой через шайбу. Возможно, в месте крепления понадобится аккуратно срезать протектор. Вместо крана можно таким же образом использовать сгон из трубы ¾ дюйма, прикрутив гайки с шайбами с обеих сторон. С их помощью несколько бочек можно соединить между собой и установить на подставку, сваренную из металлического уголка. Высота подставки должна позволять свободно подставить под кран ведро.

Стершиеся покрышки, в особенности от тяжелых колесных тракторов, можно использовать и поодиночке. Это отличное, по сути бесплатное и почти вечное хранилище теплой воды. Даже дно специально делать для него не надо. Такую емкость можно расположить по углам здания, направив в нее слив дождеприемника с крыши.

Вначале сделайте в месте расположения покрышки подушку из песка или мелкого щебня (около 5 мм). Закройте ее полиэтиленовой пленкой для герметизации шва и сверху придавите покрышкой. У последней предварительно нужно обрезать до корда ее верхний край, а нижний – до начала загиба покрышки внутрь (рис. 32). После этого центр уложенной покрышки залейте бетоном так, чтобы он прихватил обрезанный нижний край, а когда бетонная масса полностью затвердеет, нанесите на получившееся дно слой горячего битума. После этого емкость для воды полностью готова к эксплуатации. Служить она будет долго, не боясь ржавчины, не только по своему прямому назначению, но и как украшение садово-огородного участка. Для этого надо будет красиво раскрасить покрышку. Ее можно установить под водостоками с крыши или использовать как мини-прудик с кувшинками и другими болотными растениями.