Текст книги "Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель"

Современные конструкционные материалы существенно расширяют возможности изготовления мебели по индивидуальным проектам. Прочный и легкий конструкционный алюминий расширяет возможности установки и встраивания предметов мебели в самых различных вариациях: «пол – потолок», «пол – стена», «пол – пол». Каркасные системы с использованием металлических опор позволяют домашним мастерам создавать самую современную обстановку в квартире для любых жилых зон: прихожих, гостиных, детских, гардеробных, кабинетов, домашних офисов. Основное преимущество таких мебельных конструкций – простой и быстрый монтаж, возможность перемещения и добавления полок, модулей разного назначения, светильников и вешалок для одежды. Их основа – металлические стойки из труб круглого или квадратного сечения, а плоскости – из мебельных щитов или МДФ.

Несложную, но очень удобную прихожую на основе стоек можно выполнить в двух самостоятельных вариантах. Один из них – стеллаж на двух фальшстойках и центральной стойке типа «пол – потолок». Второй – вешалка и подставка для обуви на основе стоек «пол – стена». Рассмотрим эти конструкции подробнее.

Открытая вешалка

Вариант стоек «пол – стена» (рис. 4, а – б) смотрится более основательно, хотя по исполнению оказывается даже проще, чем «пол – потолок». Для такой прихожей потребуются две стальные трубы квадратного сечения (30 × 30 мм) длиной около 2200 мм. В верхней части у них после выпиливания треугольного сегмента, как показано на рис. 4, в, образуется Г-образная стойка, оканчивающаяся небольшими распилами на торце, что позволяет отогнуть ушки для крепления стойки к стене (рис. 4, г).

Между стойками установите две полочки на расстоянии, позволяющем разместить между ними подвешенную на плечиках одежду. В торцах полок прорежьте прямоугольные пазы для стоек так, чтобы эти детали с внешней стороны были заподлицо (рис. 4, е). Верхняя, более узкая, полочка предназначена под головные уборы. Под ней между стойками установите трубчатую поперечину под плечики. В концы поперечины плотно вставьте деревянные пробки, в которые через отверстия в стойках ввинтите крепежные шурупы, удерживающие поперечину, которая при этом обеспечит дополнительную жесткость всей конструкции (рис. 4, з).

Внизу между стойками укрепите более широкую полочку – под сумки и принадлежности одежды. Надежность опоры обеих полок обеспечивается треугольными кронштейнами из дюралюминиевых пластин толщиной около 5 мм, имеющими на торце крючкообразный и шиповой концы: они вводятся в соответствующие отверстия в стойках и надежно удерживают опорные кронштейны (рис. 4, д). Чтобы обеспечить необходимую устойчивость полкам, опорные пластины прикрепите на стойках разнонаправленно: то есть с внешнего края полки подпирающая ее пластина направлена углом от стены, а на стойке с другой стороны – в противоположную сторону, т. е. к стене.

На нижних концах стоек установите подвеску для обуви. Она выполняется, как показано на рисунке, из толстой стальной проволоки, концы которой имеют крепежные загибы вверх – они вводятся в подготовленные для них отверстия в стойках и таким образом удерживают подвеску (рис. 4, ж).

Шкаф-стеллаж

Другая облегченная конструкция прихожей – на стойках типа «пол – потолок» (рис. 4, и – к) – отличается прежде всего тем, что примененный для них трубчатый профиль не претерпевает никаких изменений, поскольку используется иной способ крепления: враспор между потолком и полом.

Рис. 4. Прихожая из стоек:

а, б – открытая вешалка «пол – стена»; в – формирование угла в стойке; г – формирование «ушек» для крепления к стене; д – устройство фиксации треугольных опорных кронштейнов; е – торец полки с вырезом под стойку; ж – конструкция подвески для обуви; з – крепление штанги для плечиков; и – стеллаж «пол – потолок»; к – вариант крепления полок (на штифтах);

1 – стойка (30 × 30 мм); 2 – верхняя узкая полка (или все полки во втором варианте); 3 – опорный кронштейн; 4 – нижняя (широкая) полка; 5 – экран (оргалит); 6 – подвеска для обуви; 7 – опорные штифты; 8 – плашка-подставка; 9 – штанги для плечиков; 10 – распорный болт; 11 – гайка; 12 – широкая шайба

Итак, возьмите три одинаковые стойки из той же квадратной трубы 30 × 30 мм. На каждой из них сверху установите распорный узел – болт М8 или М10 с гайкой и широкой шайбой. На шайбу опирается гайка с болтом, ввинченным в нее головкой вверх. Если теперь начать выкручивать болт – он упрется в потолок и надежно зафиксирует стойку между потолком и полом.

Чтобы пол под таким давлением не пострадал, под стойки предварительно подложите плашку из доски или многослойной фанеры.

Полки, устанавливаемые между стоек, могут быть нарезаны из мебельного щита, толстой фанеры или ДСП. В местах стыковки со стойками они имеют соответствующие вырезы, а под полками здесь устанавливают, как и в первом варианте, треугольные опорные кронштейны. Если же подобное крепление полок не подходит и при этом серьезные нагрузки на полки не планируются, кронштейны можно заменить продетыми в отверстия стоек опорными металлическими стержнями (рис. 4, к).

На стене за каждой из конструкций прихожей укрепите лист оргалита, пластика или бамбукового жалюзи – для предохранения и стены, и одежды.

При необходимости обе конструкции могут быть окрашены: металлические детали – нитролаком черного или коричневого цвета, а полки, если они из фанеры или ДСП, – эмалями или темным мебельным лаком.

В типовых квартирах прихожая, как правило, невелика, поэтому мебель, размещенная в ней, должна быть многофункциональной. Наиболее полно этому требованию удовлетворяет мебельная стенка. Она может включать в себя шкаф для верхней одежды, вешалку, место для обуви, мини-кладовки для хранения различных вещей, хозяйственного и спортивного инвентаря. Такую компактную мебельную стенку, которая не занимает много места в прихожей, несложно сделать самостоятельно. Ее достоинствами являются простота конструкции, быстрота в изготовлении и использование недефицитных материалов.

Для постройки стенки потребуется: 9,2 м² ДСП или МДФ толщиной 18 мм; 3,9 м² ДВП (оргалита) толщиной 5 мм; 6,7 м² синтетической декоративной пленки «под дерево»; 17,6 м² моющихся обоев; 7 м рояльных петель; 7 декоративных дверных ручек; 5 крючков для вешалки; отрезок стальной трубы ∅22 мм; несколько деревянных реек сечением 15 × 20 мм; 5 м бельевого шнура; шурупы; деревянные шпунты ∅8 мм; латексный и казеиновый клеи. Все это несложно купить в хозяйственных магазинах, причем много денег тратить не придется. Дорогие инструменты тоже не понадобятся – ножовка, рубанок, дрель, отвертка и кисть для клея. Аналогичный электроинструмент, разумеется, не помешает, но и без него можно обойтись.

Стенка состоит из шкафа с нижним отделением, где хранится пылесос и другие домашние принадлежности, открытой вешалки для верхней одежды каждодневной носки, трехсекционной антресоли и комбинированной тумбочки, состоящей из двух частей: подзеркальной – для сумок и предметов одежды и калошницы, где находятся обувь и хозяйственные принадлежности (рис. 5). (Магнитные защелки условно не показаны; дверцы в секциях 5 и 6 условно не показаны.) Выдвижной ящик[1]1
  Конструкция выдвижного ящика самая обычная, поэтому его чертежи не приводятся. Можно воспользоваться чертежами любого из ящиков, приведенных в данной книге, изменив соответственно размеры деталей.


[Закрыть] подзеркальной тумбочки служит местом для хранения перчаток, поясов и других мелких вещей. Сверху установлено зеркало, занимающее по высоте все пространство до антресоли. Оно зрительно увеличивает объем прихожей и объединяет антресоли и нижнюю часть стенки в общую композицию.

Рис. 5. Мебельная стенка для прихожей:

1 – секция шкафа для одежды; 2 – штанга для «плечиков»; 3 – секция для пылесоса; 4, 5, 6 – секции антресоли; 7 – место для выдвижного ящика; 8, 9, 10, 11 – секции для мелких предметов и обуви; 12 – вешалка; 13 – зеркало

В средней части стенки расположена открытая вешалка. Для того чтобы одежда не соприкасалась со стеной прихожей, последняя отделена от одежды «лесенкой» из деревянных реек, соединенных между собой бельевым шнуром с разделительными узлами (или фиксацией гвоздиками). Возможен вариант крепления этих брусков к двум боковым дощатым стойкам, заодно подпирающим консольную часть антресоли (рис. 5 и 6, б). Антресоль одной своей секцией опирается на шкаф, другой ее конец подвешен к стене прихожей.

Глубина секций антресоли равна глубине шкафа для одежды. В свою очередь, глубина шкафа выбрана из условий удобного хранения в нем одежды, но одновременно и экономного использования площади прихожей. Поэтому расстояние от стенки, например 360 мм, позволяет хранить верхнюю одежду на плечиках под некоторым углом к дверце. Плечики размещаются в шкафу на штанге-перекладине, изготовленной из отрезка трубы.

Глубина тумбочки на 60 мм меньше, чем глубина шкафа: это сделано с целью экономии площади прихожей. На крышку низкой части калошницы, которая служит сиденьем при переобувании, можно положить мягкую подушку из одного-двух слоев поролона, обшитого тканью в тон стенки.

Верхние, нижние и боковые панели, перегородки и дверцы стенки сначала выпилите ножовкой, а затем торцуйте рубанком до чистового размера. Все видимые кромки изготовленных из деревоплит деталей оклейте полосками синтетической пленки с тисненой фактурой, хорошо имитирующей древесину светлых тонов. Декоративной пленкой оклейте также вешалку, на которой закреплены крючки. Внутренние поверхности панелей оклейте моющимися обоями. Планки «лесенки» лучше всего вскройте темным мебельным лаком или окрасьте подходящей по цвету эмалью.

Рис. 6. Конструкция стенки для прихожей:

а – секции антресоли (секции 4–6); б – вешалка (секция 12); в – шкаф для одежды (секции 1–3); г – подзеркальная тумбочка (секции 7–11)

Соединение панелей и перегородок выполните с помощью деревянных шпунтов на клею и, где возможно, на шурупах. Шпунты установите с шагом 50–70 мм. Шурупы стоит использовать в тех местах соединений, где их не будет видно после сборки и установки мебельной стенки на свое место в прихожей.

Антресоль, шкаф и тумбочки соберите отдельно. Задние стенки из ДВП прикрепите шурупами или небольшими гвоздиками. Эти стенки, не являясь несущими, тем не менее придают конструкции жесткость и устойчивость.

Навесьте дверцы на рояльных петлях. В закрытом положении они будут удерживаться с помощью магнитных защелок.

В заключение следует отметить необходимость тщательного подбора фурнитуры. Например, комбинированные ручки дверок из белой пластмассы и никелированной стали хорошо гармонируют с никелированными видимыми частями рояльных петель и белыми пластиковыми крючками вешалки. Удачно подобранная фурнитура, не выпадающая из общего цветового тона стенки, и тщательность отделки деталей существенно повысят внешний вид как стенки, так и всей прихожей.

Чтобы аккуратно расставить обувь, зачастую валяющуюся беспорядочной грудой в шкафу или на полу прихожей, можно быстро сделать простую этажерку (рис. 7). Ею можно эффективно пользоваться, установив ее как в прихожей, так и, например, в секции для обуви шкафа-купе.

Длина предлагаемой конструкции выбрана из расчета хранения двух пар обуви в каждом из трех рядов. В таком виде стеллажик не занимает много места. Однако этот размер легко изменить. При необходимости увеличить его вместительность или вписать в имеющееся пространство – достаточно использовать более длинные или более короткие соединительные рейки. Боковые стенки сделаны из МДФ толщиной 18 мм, но можно взять хорошего качества березовую фанеру или цельную древесину. Соединяются они круглыми прутьями-шкантами ∅18 мм, которые можно взять, например, от старой детской кроватки. Вместо длинных шкантов подойдут обычные рейки прямоугольного сечения из твердой древесины, концы которых оструганы до цилиндрической формы.

Рис. 7. Этажерка для обуви:

а – вид спереди; б – вид сбоку (разметка боковины); в – общий вид (сборка);

1 – боковина; 2 – соединительная рейка (длинный шкант)

С помощью циркулярной пилы или электролобзика выпилите из МДФ заготовки боковых стенок 200 × 540 мм. Верхние концы боковых стенок отпилите под углом 45°.

Разметьте гнезда ∅18 мм глубиной 15 мм с плоским дном для шкантов. Расстояние между центрами гнезд 160 мм, они расположены на расстоянии 40 мм от ребер. Для того чтобы выбрать гнезда, понадобится сверло Форстнера. Можно доработать перовое сверло – сточить бóльшую часть острия, оставив его такой длины, чтобы оно направляло сверло, но не выходило на противоположную сторону стенки. Чтобы точно просверлить гнезда под прямым углом на глубину 15 мм, закрепите дрель в стойке и воспользуйтесь ограничителем глубины. При отсутствии последнего обмотайте сверло скотчем или изолентой на расстоянии 15 мм от кончика.

В боковых стенках разметьте декоративные вырезы и выпилите их лобзиком. Для этого сначала просверлите пару заходных отверстий, чтобы в них могла легко войти пилка лобзика. Напильником зачистите выпиленные грани и сгладьте острые углы. При этом не забудьте надеть респиратор.

Пилой с мелким зубом нарежьте шесть шкантов или реек длиной 494 мм. При использовании реек обточите их края на длину 15 мм до цилиндрической формы, а острые ребра сгладьте шкуркой или рубанком. Смажьте концы шкантов клеем ПВА, вставьте их в гнезда и затяните сборку струбцинами. Проверьте прямоугольность и, если необходимо, отрегулируйте, пока клей не застыл. В качестве отделки вскройте этажерку двумя слоями глянцевого лака.

Все, кто читал книги Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера или смотрел фильмы, снятые по этим романам, помнят, что юный чародей жил у своих малосимпатичных родственников в чулане под лестницей. Что и говорить, приходилось ему там несладко. Разумеется, по доброй воле никто не захочет жить в пыльной клетушке вместе с пауками.

С другой стороны, места для хранения различных вещей всегда не хватает. В прихожей небольшого дома практически нет места для мебели-хранилища – сюда, кроме входной, обычно выходят двери из внутренних помещений квартиры. Остальное пространство занимает лестница, ведущая на верхний этаж. Таким образом, для рационального использования годится лишь пустующее пространство под лестницей (рис. 8, а). Жить здесь, конечно, не стоит, но оборудовать эту площадь можно и красиво, и практично, устроив под лестницей шкаф для белья и одежды, рабочее место, шкафчик для обуви и полки.

Рис. 8. Мебель, встроенная в нишу под лестницей:

а – план прихожей; б – общий вид

Шкаф размещают под лестницей в том месте, где это позволяет высота в свету от пола до лестницы. Ширина шкафа определяется шириной марша лестницы. К шкафу подбирают пластинчатые дверки, обеспечивающие его эффективное вентилирование, что очень важно для хранящейся в нем одежды повседневного пользования. При необходимости размеры дверок можно несколько изменить по месту.

Наружную боковую стенку шкафа дополняют зеркалом во всю ее высоту и ширину. Зеркало, кроме своего прямого назначения, зрительно увеличивает размеры узкой прихожей. Оставшуюся же за шкафом нишу заполняют полками (рис. 8, б).

Центральным элементом устраиваемой под лестницей мебели является рабочее место, ограничиваемое слева боковой стенкой высотой до лестницы и справа – малым шкафом с пластинчатой дверкой. Высокая боковая стенка рабочего места служит одновременно задней стенкой большого шкафа для одежды. Правая боковая стенка малого шкафа – это в то же время и левая боковая стенка треугольной полки в самом углу ниши под лестницей.

Полку, расположенную на высоте письменного стола, используют как рабочее место, поставив здесь небольшой удобный табурет.

Если позволяет свободное место, ее для удобства работы делают слегка выдающейся вперед, за линию шкафов. Но эту полку можно сделать и выдвижной, закрепив ее на телескопических направляющих для ящиков (как полку для клавиатуры в компьютерных столах). А если места совсем мало, можно устроить откидное на петлях сиденье, прикрепленное к стене напротив.

На открытых полках хранят телефонные справочники, канцелярские принадлежности и другие нужные в работе предметы, на двух закрытых полках можно хранить, например, комнатную обувь.

Таблица 2

Список материалов и деталей

Обозначения материалов: МЩ – мебельный щит; МДФ – древесно-волокнистая плита средней плотности толщиной 19 мм; С – сосновая доска толщиной 20 мм; Ф – фанера.

Дополнительно: штанга для плечиков, петли, магнитные защелки, кромочная обкладка, шканты, шурупы, клей по дереву.

Конечно, свободную площадь под лестницей можно заполнить готовой мебелью. Но вряд ли она удачно впишется в довольно ограниченное пространство. Поэтому оптимальным решением будет размещение здесь самодельной мебели – шкафа с оригинальным стеллажом. Эту достаточно жесткую конструкцию делают в домашней мастерской и размещают под лестницей. Шкаф для одежды встраивают, уже ориентируясь на компоновку элементов данной конструкции. При необходимости его можно сместить влево, вплоть до края лестницы. Если лестница крутая, над шкафом останется еще место для полки (рис. 9). (Размеры указаны приблизительно, их уточняют в зависимости от конкретных условий.)

Работу по обустройству пространства под лестницей начните с ее обшивки снизу. Для этого сначала изнутри к тетивам лестницы прикрепите шурупами несущие бруски, а к ним – раскроенные по ширине лестницы плиты обшивки. Для удобства работы крупноформатную плиту лучше раскроить на несколько частей.

Крышка малого шкафа должна быть на уровне плиты рабочего стола, высота от пола которой приблизительно равна 72 см. Исходя из этого, определите высоту боковых стенок рабочего места с учетом его ширины, а также ширины шкафа.

После этого приступите к обустройству ниши под лестницей. Собранный узел поставьте на место и прикрепите слева и справа к настенным брускам.

К стене также прикрепите брусок для навешивания дверки большого шкафа и пристройте его боковую стенку. Последняя состоит из брусков и филенки.

Меньшую крышку прикрепите к обшивке лестницы через трехгранный брусок. Пластинчатые дверки навесьте на петлях. Изготовленную по месту треугольную дверку (как и пластинчатые двери) удерживают в закрытом положении магнитные защелки, прикрепленные к правой боковой стенке малого шкафа и напольному бруску.

Рис. 9. Конструкция мебели, встроенной под лестницей:

а – детальный план; б – вид сбоку; в – вид сверху;

1 – левая стенка; 2 – средняя стенка; 3 – правая стенка; 4 – полка; 5 – рабочий стол; 6 – брусок; 7 – перегородка; 8 – боковая стенка шкафа; 9 – треугольная дверка; 10 – обшивка лестницы; 11 – пластинчатая дверка

Многоуважаемый шкап

Один из самых ранних, известный со времен Древнего Египта и существующий доныне предмет мебели – прямоугольный сундук с верхней крышкой. Первые сундуки просто выдалбливали в массиве дерева; с XIII века их стали делать из планок, скрепленных гвоздями и связанных для большей крепости металлическими лентами.

Такие сундуки имели внушительный объем и глубину, поэтому было довольно сложно извлечь хранящиеся на дне вещи. Для преодоления этого неудобства с XV века в основании сундуков стали появляться один или два ящика. С тех пор комбинация сундука с ящиками стала известна под именем «шкаф». И хотя за долгие века человеческой истории было придумано огромное количество предметов интерьера, одно из самых значительных мест в мебельной иерархии досталось именно шкафам: от простых шкафов из долбленых бревен до резных красавцев из красного дерева и современных шкафов-купе.

Шкафы служат для хранения платья, белья, книг, посуды и многих других вещей. Кроме больших, солидных напольных шкафов применяются небольшие навесные, укрепляемые на стенах шкафчики, а также комоды, тумбочки, пеналы, витрины… Все они могут различаться размерами и формами, назначением и способом отделки. И хотя изготовление шкафа – не самая простая задача, ею стоит заняться. Ведь вы сможете спроектировать и приспособить для своих нужд такое хранилище, какого не будет больше нигде!

Универсально-сборные шкафы делают из унифицированных плоских и объемных элементов. Главная особенность этих шкафов – экономичность: на их изготовление расходуют меньше древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, чем на передвижную мебель такого же полезного объема. Обычно такие шкафы используют для размещения книг, посуды, белья, установки теле– и радиоаппаратуры. Также в их секциях можно предусмотреть секретер и бар (подобная конструкция изображена на рис. 10).

Каждый трехсекционный универсально-сборный шкаф для оборудования жилых помещений состоит из двух боковых (левая и правая) собранных на клею секций. Средняя секция компонуется из набора плоских и объемных полок. Число вариантов компоновок универсально-сборных шкафов практически не ограничено. Один из них показан на рис. 10, а. Несколько таких шкафов можно установить как вдоль стен помещения в виде мебельной стенки, так и в качестве самостоятельной перегородки для помещения.

Изготовление подобной мебели, хоть она и выглядит весьма солидно, тем не менее несложно. Начинают работу с проектирования всей мебельной стенки и каждого шкафа в отдельности. После этого рассчитывают основные прямоугольные детали – боковины и полки – и раскраивают их из листов ДСП или МДФ. Если деревоплиты ламинированные, то дальнейшие подготовительные работы сводятся к оклейке торцов деталей кромочной лентой и высверливанию монтажных отверстий. Если же плиты не имеют отделки, придется сразу же этим заняться, так как универсально-сборные шкафы собирают уже из полностью обработанных деталей.

Наиболее экономичные способы отделки этих шкафов таковы.

Способ 1. Поверхности шкафов окрашивают водоразбавляемыми эмульсионными красками, допускающими промывку отделанных поверхностей водой и слабым мыльным раствором. Краски можно подкрасить водорастворимыми красителями в желаемый цвет.

Рис. 10. Универсально-сборные шкафы и элементы их сборки:

а – общий вид; б – соединение вертикальных и горизонтальных поверхностей; в, г – установка съемных полок; д – крепление профильных раскладок и распашных дверок на шарнирные петли; е – крепление откидных дверок на пяточные петли; ж – установка задней стенки; з – установка выдвижных ящиков; и, к – усиление съемных полок;

1 – вертикальный элемент (боковая стенка); 2 – горизонтальный элемент (несъемная полка); 3 – съемная полка; 4 – дверка; 5 – боковая стенка ящика; 6 – днище ящика; 7 – шкант; 8 – металлический уголок; 9 – подполочная планка; 10 – отверстия для полкодержателя; 11 – пластмассовый или металлический полкодержатель; 12 – подкладной брусок под петлю; 13 – петля шарнирная; 14 – шпилька; 15 – пилястр; 16 – петля пяточная; 17 – задняя стенка (фанера, оргалит); 18 – направляющая рейка; 19 – упор для ящика (или несъемная полка в этом же месте); 20 – профильная раскладка

Перед покраской кромки ДСП шпаклюют два раза. Затем все поверхности шлифуют мелкозернистой шкуркой и олифят. После высыхания олифы наносят два-три слоя краски поролоновым валиком или кистью. При нанесении кистью последний слой невысохшей краски торцуют поролоновой губкой. Отделанные таким образом поверхности имеют приятную рельефную фактуру с легким блеском. Рабочие поверхности откидных дверей (секретер, бар) следует отделать эмалями.

Способ 2. Боковые поверхности вертикальных стенок оклеивают синтетическими или бумажными обоями, остальные поверхности отделывают по технологии, о которой рассказывалось в первом варианте. На оклеиваемые поверхности наносят тонкий слой ПВА, расстилают лист обоев и прикатывают резиновым валиком или притирают мягкой тканью от середины листа к его краям. Не рекомендуется притирать обои линейкой – это может привести к значительному удлинению увлажненных клеем обоев и отслоению их краев после высыхания клея. Линейкой также можно повредить рисунок и фактуру обоев.

Способ 3. Некоторые поверхности, например откидных дверей секретера и бара, фасадные поверхности ящиков оклеивают пористо-монолитными пленками типа пеноплен, искусственной кожей или дерматином. Остальные поверхности отделывают по технологии, приведенной в первом и втором вариантах.

Пористо-монолитные пленки (ПМП) и дерматин соединяют клеем ПВА так же, как и обои. На откидных дверях сначала оклеивают внутреннюю их сторону и подгибают пленку на фасадную сторону. Затем наклеивают пленку на фасадную сторону двери внахлест по краям на первую. Места соединения двух пленок закрывают профильной предварительно отделанной раскладкой, что исключает отслаивание пленки и улучшает внешний вид шкафа.

На оклеенные ПМП поверхности можно наносить вручную тисненые рисунки. Рисунок наносят по шаблону или линейке закругленным латунным или алюминиевым предметом, наподобие ножа, нагретым до 60–80°. Нажимая им на оклеенную ПМП поверхность, образуют углубление, которое после затвердевания клея не исчезает.

Способ 4. Это самый простой способ отделки, при котором поверхности оклеивают самоклеящейся пленкой, имитирующей структуру дерева. Наклеивание такой пленки не представляет сложности даже при работе в одиночку, не занимает много времени, не требует последующего лакирования и т. д. Оклеенная деталь сразу же готова для дальнейшей работы. Но есть и минусы, главным из которых является неприятный запах наклеенной пленки. Кроме того, со временем или при интенсивной эксплуатации стыки пленки могут расклеиться, особенно на плохо подготовленных поверхностях. Подготовка поверхности сводится к ее выравниванию и шлифовке; неровности и выбоины должны быть предварительно зашпаклеваны.

Крепежные детали (шканты) устанавливают в кромки ДСП без «натяга», чтобы исключить расслоение плиты. Для этого диаметр гнезда должен быть равен диаметру шканта.

Когда все детали шкафа будут готовы, можно приступать к сборке. Сначала собирают боковые секции. Вертикальные (боковины) и горизонтальные (полки) поверхности соедините вставными круглыми шипами (шкантами) на клею (рис. 10, б). Такие соединения достаточно прочны, стоит лишь тщательно разметить и высверлить глухие монтажные отверстия. Чтобы склеивание было прочным, поверхность шканта обработайте крупнозернистой шкуркой для придания ей шероховатости. В качестве клея следует применять поливинилацетатную эмульсию (ПВА). Задние стенки (из ДВП), доходящие до уровня ящиков или закрывающие всю секцию, установите в фальцы, выбранные в вертикальных и горизонтальных деталях с внутренней стороны, и прикрепите шурупами (рис. 10, ж).

Затем собранные боковые секции соедините между собой на шкантах без клея полками и отделами с ящиками. Их дополнительно прикрепите к боковым секциям металлическими угольниками или мебельными стяжками (рис. 10, б). Таким образом, образуется средняя секция, в которой отсутствует задняя стенка. Если в шкафу предусмотрено более трех секций, сборку четвертой и последующих произведите аналогичным образом.

Съемные полки в шкафах установите на подполочные планки или пластмассовые полкодержатели (рис. 10, в – г). Стенки выдвижных ящиков соедините шкантами с клеем или шурупами. Для обеспечения плавного выдвижения ящики подвесьте на металлические телескопические направляющие. Можно обойтись и классическим методом – с реечными направляющими (рис. 10, з). Распашные двери можно навесить на шарнирные петли, откидные – на пяточные (рис. 10, д – е). Последние легко изготовить в домашних условиях из стальной полосы толщиной 2 мм, соединив заклепкой.

Чтобы упростить отделку кромок ДСП, придать шкафу единое архитектурно-художественное решение, на передние кромки вертикальных стенок наклейте профильные пилястры (рис. 10, д).

Шкафы соберите без клея насухо, подгоните ящики, полки, навесьте двери. Затем разберите его, исправьте погрешности, проведите дополнительную отделку и окончательно соберите.

Приведенная конструкция универсально-сборного шкафа (без задней стенки в средней секции) позволяет производить его окончательную сборку непосредственно у стены помещения. Для выравнивания шкафа под ножки подложите деревянные клинья. Если же задняя стенка в промежуточной секции необходима, то сборку ведите посредине помещения, а затем секцию аккуратно передвиньте к стене. Дополнительной работой станет также выборка фальцев под заднюю стенку в закрепляемых горизонтальных деталях средней секции и смежных с ними боковых стенках крайних секций (как показано пунктиром на рис. 10, ж – с внешней стороны последних, помимо уже выбранных с внутренней стороны).

В заключение приведем некоторые рекомендации по применению деревоплит. Лежащие свободно на опорах (подполочных планках или полкодержателях) полки из ДСП или МДФ под действием нагрузки прогибаются. Причем прогиб полок со временем увеличивается. Так как деформация зависит и от их длины, не рекомендуется применять в шкафах свободно лежащие полки длиной более 800 мм. Если длина полок должна быть больше рекомендуемой, то на их фасадную кромку нужно наклеить профильную раскладку из массива древесины (рис. 10, и). Это увеличит жесткость и улучшит внешний вид шкафа. Для увеличения жесткости и прочности соединения можно использовать торцевое соединение на вкладную рейку или прямой шип (рис. 10, к).

Шурупы ввинтите в предварительно просверленные в плите отверстия, диаметр которых равен внутреннему диаметру резьбы шурупа. При креплении фурнитуры (петли) к кромкам проведите упрочнение плиты. Для этого в просверленное отверстие впрысните ПВА из ручной масленки и, не дожидаясь высыхания клея, привинтите фурнитуру шурупом.