Текст книги "Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель"

Этот платяной шкаф можно сделать из недорогих и доступных материалов – клееных сосновых щитов толщиной 19 мм и березовой фанеры толщиной 6 мм (рис. 11). Соединения деталей должны быть прочными и надежными, а использовать для изготовления деталей следует только натуральную древесину. Тогда со временем шкаф будет смотреться только лучше.

Хотя конструкция шкафа (цоколь, стенки, крышка) аналогична классическому образцу и сделан он из натуральной сосны, по сравнению с прототипом у него имеются и некоторые отличия. Современная фурнитура и клееные щиты не совсем соответствуют старым традициям. Однако эти «мелочи» значительно облегчают изготовление мебели и не ухудшают ее внешний вид. Прежде каркас и панели собирали из широких гладко выструганных досок. Иногда, при некачественной сушке пиломатериалов или резких перепадах влажности и температуры, они коробились, а то и вообще растрескивались.

Рис. 11. Конструкция и основные размеры деталей платяного шкафа

В данной конструкции шкафа вместо широких досок для изготовления панелей использованы клееные щиты, набранные из узких брусков. Поэтому они обладают одним большим преимуществом – при перепадах влажности и температуры изменения размеров отдельных брусков компенсируют друг друга. Таким образом, собранные из клееных щитов панели защищены от коробления и образования трещин.

При сборке панелей боковых стенок и дверок можно немного облегчить себе работу: все традиционные шиповые соединения заменить более простыми соединениями на шкантах. Соединяя цоколь и крышку с боковыми стенками, вместо шипового соединения с фиксирующими деревянными клиньями используйте современные мебельные стяжки из пластмассы и металла. А большой ящик поставьте на металлические телескопические направляющие, чтобы он выдвигался легко и без перекосов.

Петли, накладки замков и ручки подберите соответствующими стилю шкафа – из латуни. В закрытом положении дверку можно запереть на ключ с помощью обычного мебельного замка. Обе передние ножки – точеные, из сосны. Но при отсутствии токарного станка их можно сделать и в виде кубиков, склеив несколько квадратных делянок и опилив до той же высоты.

Три несущие горизонтальные панели – днище, средняя полка и основание крышки – имеют одинаковые форму и размеры. Их углы разметьте с помощью шаблона из тонкой фанеры или плотного картона.

Цоколь состоит из двух горизонтальных панелей – днища и средней полки, к которым приклеены и дополнительно привинчены шурупами вертикальные боковые стенки. Головки шурупов впоследствии закроются декоративными раскладками.

После того как горизонтальные панели и вертикальные стенки цоколя будут склеены, прикрепите к ним предварительно запиленные «на ус» декоративные раскладки. Крепят раскладки шурупами, вкручивая их с внутренней стороны.

Телескопические направляющие выдвижного ящика прикрепите к перегородкам, установленным с помощью мебельных уголков между дном и средней полкой.

Дверки и боковые стенки шкафа имеют одинаковую конструкцию и представляют собой рамы с фанерными филенками. Вырезанные из клееных щитов детали рам соедините шкантами на клею. С лицевой стороны проемы рам оснастите декоративными штапиками, а затем вставьте в них фанерные филенки (см. верхний фрагмент на рис. 11).

Для правильной сборки угловых стыков боковых панелей шкафа продольные кромки деталей выпилите дисковой пилой под углом 22,5°. Промазав клеем кромки деталей, сложите их вместе и обмотайте упаковочной клейкой лентой. В таком положении оставьте детали до полного высыхания клея. Чтобы придать угловому стыку дополнительную прочность, с внутренней стороны вклейте и привинтите шурупами дополнительную распорку (см. нижний фрагмент на рис. 11).

Укрепив в проемах филенки, боковые стенки установите на цоколе. Направляющими с внешней стороны для них служат декоративные раскладки, приклеенные вдоль верхней кромки цоколя.

Прикрепите боковые стенки к цоколю легкоразъемными клиновыми мебельными стяжками. Разъемное соединение пригодится для разборки шкафа в случае переезда. С помощью таких же клиновых мебельных стяжек прикрепите боковые стенки к крышке шкафа.

Выдвижной ящик тоже соберите из клееных сосновых щитов толщиной 19 мм. Боковые стенки соедините встык на шурупах с клеем, а затем привинтите к ним фанерное днище и декоративную лицевую панель.

Вешалка для одежды представляет собой круглую перекладину ∅25 мм, которую без крепления вкладывают в специальные накладные гнезда, установленные на боковых стенках шкафа.

Чтобы отделка поверхности соответствовала стилю шкафа, не покрывайте его современным глянцевым лаком, а обработайте древесным маслом и воском, как это делали мастера в прошлом. Древесное масло напоминает по своим свойствам высококачественную олифу, но дает более тонкую и прочную пленку с едва заметным золотистым оттенком.

Собранный шкаф отшлифуйте мелкой наждачной бумагой. Пыль после шлифования тщательно удалите. Затем кистью нанесите древесное масло и дайте ему впитаться и просохнуть. Через 24 часа зачистите поверхность тонкой шкуркой и покройте воском – бесцветной восковой мастикой для паркета. А примерно через сутки отполируйте восковое покрытие до шелковистого глянца тампоном из мягкой ткани. Если такая отделка шкафа покажется чересчур скромной, украсьте дверки и лицевую панель выдвижного ящика накладными резными или рисованными орнаментами или используйте пигментированные восковые мастики различных цветов и оттенков.

В последние годы появилось очень много мебельных фабрик и магазинов. Но несмотря на их широкий ассортимент, по приемлемым ценам можно купить мебель лишь из ламинированной деревоплиты. Гарнитур из натуральной древесины доступен только для очень «тугого» кошелька.

Рис. 12. Общий вид и конструкция секционного шкафа:

1 – боковая декоративная панель; 2 – задняя стенка; 3 – внутренняя панель; 4 – короб для ящика; 5 – большой выдвижной ящик; 6 – малый выдвижной ящик; 7 – накладка; 8 – полка; 9 – деревянная дверка; 10 – стеклянная дверка; 11 – карниз; 12 – козырек светильника; 13 – опорная планка ящика; 14 – направляющая планка ящика; 15 – пара резьбовых стяжек

Однако хороший недорогой гарнитур можно сделать и самостоятельно.

Работу целесообразно начать с изготовления секционного шкафа. В рассматриваемом варианте он составлен из четырех секций и имеет общие габариты 3000 × 2200 × 500 мм, что позволяет разместить его даже в маленькой комнате. I, II и IV секции таковы: ширина по 820 мм, глубина 300 мм; у III секции ширина 425 мм. Разумеется, и количество секций, и их размеры могут быть другими, но тогда нужно пересчитать и размеры всех деталей.

Описание конструкции шкафа и некоторых моментов процесса изготовления продемонстрируем на примере секции I.

Боковые стенки шкафа (на рис. 12 слева) выполнены из двух частей. Первая из них – декоративная, ее мы рассмотрим ниже. Вторая – несущая внутренняя панель, которая служит для крепления полок, в том числе соединяющих. Таких панелей в каждой секции две. Поскольку они находятся внутри шкафа, то могут быть изготовлены из мебельной плиты МДФ 2200 × 300 × 16 мм с соответствующей отделкой. В панелях сверлят по два ряда отверстий ∅4 мм с шагом 32 мм для крепления и установки полок. Соединяющие полки выполняют двух типоразмеров: 786 × 484 × 18 (короб для большого выдвижного ящика) и 786 × 300 × 18 мм. Их изготавливают из мебельных щитов и крепят с помощью резьбовых шпилек, как показано на рис. 13, а. Разметку соединений ведут как для соединения на шкантах, после чего в торцы полок вклеивают резьбовые шпильки M5 или М6, а в панелях выполняют цековку под соответствующую шайбу с гайкой и сквозным отверстием для шпильки. Промежуточные полки имеют длину на 2–3 мм меньше, чтобы их можно было без особого труда переставить на любой необходимый уровень. Их можно изготовить из ламинированной МДФ или мебельных щитов.

Рис. 13. Детали конструкции секционного шкафа:

а – крепление стягивающих полок; б – набор деревянных дверок; в – монтаж козырька светильников; г – крепление стеклянных дверок;

1 – резьбовая шпилька М5/М6 (вклеена); 2 – цековка; 3 – гайка с шайбой М5/М6; 4 – вертикальная обвязка дверки; 5 – цековка для петли; 6 – делянки набора дверки; 7 – горизонтальная обвязка дверки; 8 – кронштейн крепления козырька; 9 – козырек светильника; 10 – кронштейн с лампочкой; 11 – провод от светильника к выключателю; 12 – стеклянная дверка; 13 – ручка (приклеена к стеклу); 14 – хомут осевого шарнира; 15 – металлический шарик

Боковые вертикальные стенки короба для выдвижного ящика сделайте из мебельных щитов 484 × 274 × 18 мм. К ним прикрепите на шурупах стенки секции шкафа. Между собой стенки и полки короба соедините цилиндрическими шкантами.

Опорную планку короба, карниз и козырек светильника (все по 786 × 90 × 18 мм) и накладки 2200 × 50 × 18 мм изготовьте из сосновых досок.

Открытую боковую стенку секции закройте декоративной панелью из мебельного щита или (в более дешевом варианте), как показано на рис. 12, составной панелью. В последнем случае каркас изготовьте из досок на шиповых соединениях и обшейте куском отделочной ДВП, ламинированной натуральным шпоном.

При монтаже между декоративной панелью и внутренней стенкой секции поставьте прокладки, чтобы общая толщина пакета получилась 50 мм, т. е. равной ширине накладки.

Аналогичные прокладки установите между стягивающими парами при соединении секций между собой.

Полотна деревянных дверок – лицо вашего гарнитура – наберите из отдельных шипованных планок толщиной 15 мм и шириной 78 мм. Заготовьте их сразу на весь шкаф. Ширина дверки из пяти вертикальных планок 390 мм, высота секций: I – 1016 мм, IV – 676 и 336 мм. Чтобы фасад шкафа красиво смотрелся, все его детали, особенно планки на дверцы и панели выдвижных ящиков, подберите по рисунку и оттенкам древесины.

Заготовки для вертикальных планок отпилите точно на 136 мм короче высоты соответствующей дверки, чтобы с обеих сторон вырезать 10-миллиметровые гребни. Для идентичности всех планок каждой дверки необходимо изготовить шаблоны на их длину и на высоту гребня.

В горизонтальных планках обвязки выберите пазы глубиной 10,5 мм (рис. 13, б). Затем доски сплотите на клею и стяните на время высыхания струбцинами.

Готовый дверной блок отшлифуйте и покройте защитным прозрачным лаком.

Последняя операция перед установкой дверок – сверление глухих отверстий сверлом Форстнера ∅35 мм для крепления мебельных петель.

Выдвижные ящики прочнее всего выйдут из многослойной фанеры, с угловыми соединениями на шипах. Лучше всего установить их на телескопических выдвижных направляющих. Но если вам не удастся их купить или они не заложены в бюджет конструкции, можно их заменить простыми планками из твердых пород древесины, например из бука. Прикрепите их попарно к боковым стенкам ящика снаружи и внутренним стенкам короба, как показано на рис. 12.

Лицевые панели ящиков также склейте на шкантах из досок, причем доска с выбранными полукруглыми ручками – на 10 мм толще остальных. Ручки вырежьте с помощью фрезерной машинки по шаблону или, что сложнее, стамеской. Если такая работа с вашей точки зрения выглядит нецелесообразной, используйте обычные ручки – такие же, как и для дверок.

Дверки секции II (размером 845 × 390 мм каждая) вырежьте из 5-миллиметрового полированного стекла. Их можно навесить с помощью хомутов осевого шарнира (рис. 13, г) или на специальных петлях для стекол.

Окончив работу с деталями, с помощью резьбовых стяжек соберите каркас секции из боковых стенок и соединяющих полок. Крепеж при этом не затягивайте. Затем проверьте, при необходимости выставьте прямые углы, прибейте заднюю стенку из оргалита или трехслойной мебельной фанеры и только потом затяните крепеж. Задняя стенка может быть составлена из нескольких частей.

Остальные секции изготовьте аналогично первой. Секцию IV накройте сбоку декоративной панелью – такой же, как и левая (по рисунку) у секции I.

Собранные секции стяните между собой, установите с двух сторон декоративные панели, а с лицевой стороны – пять накладок. В самом конце установите встроенные светильники, съемные полки, выдвижные ящики и дверки. Схема установки светильников приведена на рис. 13, в. Козырьки светильников крепятся к боковым панелям с помощью кронштейнов, которые свободно надеваются на ввинченные в отверстия панелей винты М4[2]2
  Если винт плохо держится в отверстии панели, вставьте в отверстие отрезок полихлорвинилового кембрика ∅4 мм. В таком гнезде винт будет держаться надежно. Второй вариант – рассверлить отверстия в панели до ∅4,3 мм и вкрутить в них винты М5.


[Закрыть]. Это нужно для того, чтобы можно было легко снимать козырек вместе с лампочками для технического обслуживания. Лампочки любых типов: накаливания (формата «миньон»), люминесцентные, галогенные – вместе с подводящим проводом крепятся с внутренней стороны козырька. В случае использования галогенных ламп необходимо установить металлические рефлекторы-теплорассеиватели, поскольку этот вид ламп отличается повышенной температурой при работе.

Последняя операция – регулировка дверок: плавности закрывания, параллельности кромок остальным элементам шкафа.

В конструкциях кресел и дивана также заложены одинаковые принципы, разница лишь в габаритах. Как изготовить кресло, хорошо видно на рис. 14, а – б. Его размеры (без подушек) 700 × 750 × 650. Почти все несущие детали кресел и дивана – задние ножки, царги, верхнюю поперечину спинки и раму сиденья – выполняют из сосновых досок толщиной 25–30 мм. Комбинированные ножки-подлокотники склейте из полос мебельной фанеры толщиной 3 мм. Эту работу необходимо производить последовательно. Из листа фанеры выпилите 14 полос 1100 × 102 мм – по 7 штук для каждой из ножек. Полосы соберите в пакет и выровняйте фуганком кромки. Затем подготовьте шаблон, прикрутив к основанию из ДСП или МДФ размером 800 × 700 мм по линии изгиба ножек упоры – 8 брусочков высотой не менее 100 мм. После этого промажьте клеем ПВА соединяемые поверхности только двух полос и сразу же притяните их струбцинами к упорам шаблона, строго соблюдая последовательность: 5–4–6–3–7–2–8–1 (рис. 14, б). Стягивая набор, не забудьте под струбцины подложить подкладки из обрезков фанеры или досок. После схватывания клея (через 2–3 часа) сверху наклейте очередную полосу из фанеры, прижимая ее части в той же последовательности, и так далее. Когда обе ножки будут готовы, их кромки еще раз выровняйте, заодно удаляя выступивший клей, лобзиком выпилите вырезы в местах, где ножка-подлокотник пересекается с задней ножкой, после чего поверхности зашкурьте. Удачным решением будет сглаживание внешнего ребра ножки-подлокотника (рис. 14, а).

Раму сиденья соберите из таких же сосновых досок. Основу сиденья сплетите из кожаных или синтетических ремней, которые прикрепите к рамам скобами степлера.

В нижней кромке верхней поперечины спинки выберите паз шириной 10–15 мм, в который вставьте планки спинки. Нижние концы планок прикрепите к задней царге шурупами с декоративными головками. Переднюю и заднюю царги к раме сиденья привинтите шурупами изнутри рамы. Желательно также усилить соединение с помощью шкантов.

Рис. 14. Отдельные предметы гарнитура из сосны:

а – кресло (1 – задняя ножка; 2 – боковая царга; 3 – комбинированная ножка-подлокотник; 4 – винт; 5 – резьбовая втулка; 6 – шкант; 7 – верхняя поперечина спинки; 8 – планки спинки; 9 – шурупы; 10 – рама сиденья; 11 – кожаный или пластиковый ремень; 12 – крепление ремня степлерной скобой; 13 – передняя царга; 14 – задняя царга; подушки из обшитого тканью поролона условно не показаны); б – склеивание на шаблоне ножек-подлокотников (1–8 – струбцины; 9 – основание; 10 – упоры; 11 – прокладки; 12 – склеиваемая деталь); в – стол (1 – столешница; 2 – ножка; 3 – нижняя царга; 4 – верхняя царга; 5 – поперечина)

Соберите кресло и диван с помощью резьбовых пар – винтов М5 или М6 и резьбовых втулок. Для последних в торцах верхней поперечины и поперечных царгах высверлите гнезда, в которые вкрутите втулки (фрагмент на рис. 14, а). Боковые царги соедините с ножками посредством дубовых шкантов ∅8 мм. Такими же шкантами соедините боковые царги с рамой сиденья.

Диван делается так же, как и кресло, за исключением того, что ширина его должна быть в 2–2,5 раза больше.

Удачным дополнением к гарнитуру будет оригинальный стол. Конструкция его очень проста (рис. 14, в), размеры 1500 × 500 × 500 мм. Главное отличие от прочих подобных изделий – в выступающих за габариты столешницы П-образных скругленных в углах ножках. Здесь очень важно качественно (без зазоров) выполнить угловые и торцевые соединения на шипах. Заранее выпиливать скругленные шипы нет надобности – ножки с верхними царгами соберите на обычный прямой шип, а после затвердевания клея скруглите. Скругленные углы и ребра деталей стола, кресел и дивана будут смотреться очень изящно, если их выполнить одним радиусом с помощью фрезерной машинки с радиусной концевой фрезой. Нижние царги соедините с ножками на прямой глухой шип тоже на клею.

До сборки все детали зачистите и отшлифуйте, а готовый стол – покройте лаком или отполируйте. В завершение работ изготовьте из плотного поролона подушки для кресел и дивана, склеивая их из отдельных кусков. Поролоновые подушки обтяните плотной обивочной тканью. Теперь можно приглашать гостей и хвастать новым гарнитуром.

Наверняка этот комод с шестью ящиками, в котором сочетаются стиль и практичность, станет фамильной ценностью (рис. 15, а).

Рис. 15. Комод:

а – общий вид; б – сборка боковины;

1 – ножки; 2 – боковые панели; 3 – верхние боковые планки; 4 – нижние боковые планки; 28 – ламели № 20

Его прелесть частично объясняется простотой конструкции. Большинство деталей, даже выдвижные ящики, можно сделать, используя только пильный станок. Габаритные размеры комода: ширина – 997 мм; глубина – 540 мм; высота – 1250 мм. Чтобы его построить, понадобятся вишневые доски толщиной 38; 19 и 6 мм; мягкий клен – 19; 12 и 6 мм; вишневая фанера – 19 мм; березовая фанера – 6 мм.

Если вы решили приступить к изготовлению этой замечательной мебели, начните работу с боковых стенок. По размерам, указанным в «Списке материалов и деталей», выпилите четыре заготовки ножек [1]. Их можно сделать из цельной доски или склеить из более тонких планок. На верхнем торце укажите положение каждой из них (например, «ПЛ» для передней левой).

Разметьте на нижних концах ножек сужения (рис. 15, б). Внешние грани ножек остаются прямыми. Выпилите сужения на двух внутренних гранях, используя пильный станок. Но для того чтобы аккуратно пропилить сужения на длинной ножке, не стоит орудовать только одной заготовкой. Возьмите доску с ровными гранями длиной, примерно равной ножке. Прикрепите к ней прочно заготовку под нужным углом и подавайте на станок всю сборку. Дополнительная доска будет ровно двигаться вдоль параллельного упора станка, подавая под углом деталь на пильный диск. После этого отшлифуйте полученные поверхности, чтобы удалить следы от зубьев пилы.

Разметьте на заготовках ножек гнезда для передней [6] и задней [7] царг. Выберите гнезда с помощью фрезера или вручную. В последнем случае просверлите отверстия диаметром 6 мм и глубиной 13 мм у концов каждого гнезда. Затем просверлите между ними несколько отверстий с равными интервалами. Стамесками шириной 6 и 18 мм выровняйте стенки гнезд и зачистите углы.

Выпилите по указанным размерам боковые панели [2]. Можно сначала грубо раскроить материал циркулярной пилой, а затем обработать до точных размеров на пильном станке.

Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 19 мм так, чтобы он выступал над столом на 10 мм. Выпилите пять пазов и фальц на внутренних сторонах боковых панелей.

Разметьте дугу на нижнем крае каждой боковой панели в соответствии с рис. 15, б. Для этого отметьте верхнюю точку дуги и проведите линию через нее и крайние точки нижней стороны боковых стенок с помощью простейшего лекала – гибкой тонкой рейки или металлической линейки. Ленточной пилой или электролобзиком выпилите дуги, оставив небольшой припуск, и отшлифуйте до линии контура.

Положите боковую панель на верстак пазами вверх и прижмите к ней переднюю и заднюю ножки, выровняв их верхние торцы с верхним краем панели. Разметьте на панели между пазами центры гнезд для ламелей; верхняя ламель должна находиться между пазом и фальцем (рис. 15, б). Поставьте соответствующие метки на ножках. Затем сделайте разметку второй панели и второй пары ножек.

Настройте упор ламельного фрезера посередине толщины панелей для гнезд под ламели № 20 и отфрезеруйте гнезда по разметке. Окончательно отшлифуйте панели наждачной бумагой зернистостью 220 единиц.

Настройте упор ламельного фрезера так, чтобы центры гнезд для ламелей находились на расстоянии 16 мм от внутренних ребер ножек, как показано на рис. 15, б. Отфрезеруйте гнезда по разметке. Окончательно отшлифуйте ножки с помощью плоской шлифовальной колодки, чтобы не скруглить ребра.

Выпилите по указанным размерам верхние боковые планки [3] и две заготовки размером 6 × 83 × 432 мм для нижних боковых планок [4] (припуск по ширине удаляется при выпиливании нижних дуг). Разметьте дугу на нижнем крае планки [4] с помощью гибкого лекала. Для ускорения работы и получения одинаковых деталей обрабатывайте их собранными в пакет. Выпилите дугу на обеих деталях одновременно: разметьте дугу на одной заготовке, затем сложите заготовки, выровняв все стороны, скрепите малярным или двухсторонним скотчем. Выпилите дугу, оставив припуск около 3 мм.

Теперь соберите обе боковины. Прикрепите верхние [3] и нижние [4] боковые планки к боковым панелям [2]. Приклейте и зафиксируйте струбцинами верхние боковые планки вровень с верхними краями панелей; нижние края нижних планок должны выступать за край панели примерно на 3 мм. Торцы планок выровняйте точно вровень с боковыми сторонами панелей.

Обычно часть клея выдавливается из-под накладной детали, приклеиваемой к плоской панели. Удалить его по всему периметру трудно, что может повлиять на окончательную отделку. Пропил глубиной 3 мм с отступом 3 мм от края приклеиваемой детали станет «ловушкой» для клея и не даст ему вытечь наружу. Сделайте пропилы вдоль верхней и нижней кромок планки [3] и только верхней кромки планки [4].

Чтобы удалить припуск на нижней планке, вставьте в цангу фрезера копирующую фрезу и настройте глубину резания так, чтобы подшипник двигался по нижнему краю панели [2]. Затем подрежьте выступающие края планок [4] вровень с панелью. Плотно прижимайте подшипник копирующей фрезы к нижнему краю боковой стенки, и кромка получится чистой. Окончательно отшлифуйте планки [3], [4] вместе с боковыми панелями.

Приклейте ножки к боковым панелям с приклеенными верхними и нижними планками. Нанесите тонкий слой клея на кромки панели [2], ближе к пазам, чтобы он не выдавливался с внешней стороны. Особо смазывать клеем гнезда для ламелей не стоит, чтобы они не разбухли. Главная задача ламелей – предотвратить взаимное смещение деталей. Положите панель на верстак пазами вниз, подложив прокладки толщиной 6 мм, и вставьте ламели в гнезда. Повернув ножки гнездами для царг вниз и выровняв их верхние торцы с верхним краем панели, соберите боковину. Проверьте прямоугольность сборки и установите струбцины вверху и внизу. Затем стяните детали посередине. Точно так же соберите вторую боковину.

Выпилите по указанным размерам разделительные планки [5] для ящиков комода (рис. 16). Выравнивая нижние кромки планок по верхним краям пазов боковой панели, приклейте их и закрепите отделочными гвоздями длиной 12 мм.

Чтобы все планки стали ровно, выпилите временный упор толщиной 19 мм. Вставляйте его в пазы боковых панелей, выравнивая разделительные планки перед приклеиванием и фиксацией гвоздями.

Выпилите по указанным размерам переднюю [6] и заднюю [7] царги. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 12 мм и настройте его на глубину пиления 6 мм. Выпилите на концах царг шипы (рис. 16, б). После этого разметьте, выпилите и отшлифуйте дугу на нижнем крае передней царги [6] так же, как делали это с нижними планками [4]. Отшлифуйте окончательно переднюю и заднюю царги.

Сделайте пылезащитные панели. Выпилите филенки [8], передние [9], задние [10] и боковые бруски [11] пылезащитных панелей по указанным размерам (рис. 16, г).

Рис. 16. Детальный вид:

а – сборочный чертеж корпуса; б – шипы царг; в – бруски пылезащитной панели; г – сборка рамы пылезащитной панели;

1 – ножки; 2 – боковые панели; 3 – верхние планки; 4 – нижние планки; 5 – разделительные планки; 6 – передняя царга; 7 – задняя царга; 8 – филенки пылезащитных панелей; 9 – передние бруски; 9’ – передний брусок нижней панели уменьшенной до 25 мм ширины; 10 – задние бруски; 11 – боковые бруски; 12 – перегородка; 13 – кромочная накладка; 14 – планки перегородки; 15 – крышка, R3 обозначает скругление радиусом 3 мм; 16 – задняя стенка; 27 – ящичные упоры; 28 – шурупы 4,5 × 19 мм с потайной головкой; 29 – шурупы 4,5 × 32 мм с потайной головкой; 30 – шурупы 4,5 × 45 мм с потайной головкой;

Измерьте точную толщину фанерных филенок [8], а затем несколькими перекрывающимися пропилами выберите шпунты посередине брусков [9] – [11], как показано на рис. 16, в – г. Ширина шпунтов должна соответствовать толщине фанеры. Установите параллельный упор на расстоянии, чуть большем половины толщины заготовки (для пылезащитных панелей около 11 мм), от внешней стороны пильного диска. Сделайте пропил глубиной 6 мм в пробном обрезке такой же толщины, как и бруски. Разверните его концами на 180° и сделайте еще один пропил. Проверьте, как входит фанера в шпунт, и, если необходимо, сдвиньте параллельный упор. Если шпунт слишком узкий, отодвиньте упор от пильного диска.

Выпилите на концах боковых брусков [11] пылезащитной панели шипы длиной 6 мм, толщина которых должна соответствовать ширине шпунтов в передних и задних брусках [9], [10]. После этого прикрепите накладку-расширение к угловому упору пильного станка и несколькими проходами пазового диска сделайте вырезы на концах брусков [9], [10] пылезащитной панели. При этом параллельный упор пильного станка служит ограничителем ширины выреза, а накладка-расширение углового упора предотвратит сколы на концах брусков.

Разложите на верстаке бруски рамы и филенку пылезащитной панели в необходимом для сборки порядке (рис. 16, г). Нанесите клей в шпунты брусков, соберите панель и зафиксируйте струбцинами, проверив прямоугольность сборки. Для этого измерьте диагонали собранной пылезащитной панели. Равенство диагоналей означает, что углы прямые. Таким же образом изготовьте остальные пять пылезащитных панелей.

Отпилите полоску от переднего края переднего бруска [9] нижней пылезащитной панели, сделав ее на 19 мм у́же остальных. Окончательно отшлифуйте панель.

Как вычислить глубину заплечиков шипа

Короткие шипы на концах боковых брусков должны плотно входить в шпунты на переднем и заднем брусках пылезащитной рамы. Чтобы определить глубину вырезов для шипа, расположенного точно посередине толщины бруска, измерьте ширину шпунта (например, 6,4 мм) и вычтите полученный размер из толщины бруска (19 мм). Разделите результат (12,6 мм) пополам – это и будет глубина вырезов на обеих сторонах бруска. При изготовлении комода как раз выпиливают вырезы глубиной 6,3 мм. Но вначале сделайте пробные шипы на обрезках, чтобы убедиться в плотности их подгонки.

Выпилите перегородку [12] и кромочную накладку [13] по размеру переднего торца перегородки. Приклейте кромочную накладку к перегородке, выровняв заподлицо со всех сторон, и зафиксируйте струбцинами. Окончательно отшлифуйте.

Выпилите по указанным размерам две планки перегородки [14]. Поместите одну планку посередине нижней стороны верхней пылезащитной панели, а другую посередине верхней стороны следующей по счету панели (рис. 16, а), приклейте планки и зафиксируйте струбцинами. Но не просто «прихватывайте» струбцинами по краям, а прижимайте планку к пылезащитной панели с помощью бруска той же длины, который уже фиксируется струбцинами. Более того, чтобы плотно прижать среднюю часть планки, вставьте под брусок по центру тонкие клинья.

На нижней стороне верхней пылезащитной панели просверлите и раззенкуйте отверстия для шурупов крепления крышки [15] в соответствии с рис. 16, а и 17, а. (Для шурупов 4,5 мм диаметр монтажного отверстия должен быть равен 4,0 мм, а направляющего – 2,8 мм.) Чтобы дать крышке комода некоторую свободу при сезонных изменениях влажности, сделайте отверстия в заднем бруске [10] пылезащитной панели продолговатыми, чтобы получились овальные щели длиной около 18 мм (рис. 17, а). Для этого просверлите их спиральным сверлом диаметром 4 мм, покачивая его в противоположные стороны. Также удлините фаски. Окончательно отшлифуйте остальные пылезащитные панели.

Теперь можно собирать корпус. Из обрезков выпилите две проставки такого же размера, что и перегородка [12]. Приклейте перегородку с кромочной накладкой между верхней и второй по счету пылезащитными панелями точно посередине (рис. 16, а) и зафиксируйте струбцинами. Края панелей при этом поддержите проставками. Сквозь панели просверлите в перегородке отверстия для шурупов и раззенкуйте их. Вверните шурупы 4,5 × 45 мм с потайной головкой.

Положите одну боковину пазами вверх на пильные козлы с мягкими прокладками. Не приклеивая, вставьте нижнюю (меньшую) пылезащитную панель в соответствующий паз боковины (рис. 16, а). Временно вставьте другую панель в средний паз.

Не приклеивая, вставьте шип передней царги [6] в гнездо передней ножки [1]. Затем установите вторую боковину на царгу и панели. Проверьте, как детали подходят друг к другу.

Рис. 17. Элементы сборки комода:

а – детали верхней пылезащитной панели; б – установка задней стенки комода; в – верхний ящик; г – широкий ящик; д – соединение деталей ящиков;

1 – ножки; 2 – боковые панели; 3 – верхние планки; 6 – передняя царга; 7 – задняя царга; 8 – филенки пылезащитных панелей; 9 – передние бруски; 10 – задние бруски; 11 – боковые бруски; 16 – задняя стенка; 17 – передние стенки верхнего ящика; 18 – задние стенки верхнего ящика; 19 – боковые стенки верхнего ящика; 20 – днища верхнего ящика; 21 – передняя стенка широкого мелкого ящика; 22 – задняя стенка широкого мелкого ящика; 23 – днище широкого мелкого ящика; 24 – передние стенки широкого глубокого ящика; 25 – задние стенки широкого глубокого ящика; 26 – боковые стенки широкого глубокого ящика; 31 – деревянные ручки-кнопки диаметром 38 мм. Обозначения размеров: 156 мм для деталей [19] и [21], 200 мм для деталей [24] и [26]; 143 мм для детали [22], 187 мм для детали [25]