Текст книги "Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель"

4.2. Фундаменты

Прочтя в любой литературе рекомендации типа «Фундамент делается так-то и так-то…», не стоит спешить с воплощением этих рекомендаций, даже если они очень убедительны. Вот уж где стоит отмерить не семь, а семь раз по семь. Дело в том, что полной свободы выбора фундамента не существует, ибо тип его в каждом случае в основном определяется несущей способностью грунта, а также климатическими и гидрогеологическими характеристиками местности, в которой ведется застройка. Поэтому общего решения «на все случаи жизни» не существует. При выборе фундамента в каждом конкретном случае, безусловно, стоит прибегнуть к консультации специалиста, изучить, насколько это возможно, окрестные постройки, разобраться с особенностями местности. Но тем не менее представляют интерес и отдельные виды фундаментов, применимые в разных ситуациях при маломерном строительстве. Поэтому ниже в качестве возможных для реализации примеров рассматриваются различные фундаменты с привязкой их к описываемым домам.

Почти наверняка фундамент под одно-двухэтажные деревянные постройки окажется недогруженным (в смысле ограничения по несущей способности грунта), а значит, не надо волноваться по поводу того, что постройка «потонет». Зато гораздо вероятнее, что фундаменты (а вместе с ним и строение) могут частично или полностью «всплывать» из-за сезонной подвижки грунтов, к которой наиболее склонны глинистые и влагонасыщенные грунты. Именно это обстоятельство и лежит в основе выбора типа фундамента и способа его изготовления, включая операции, направленные на обеспечение минимальных касательных напряжений на элементах фундамента и защиту его от избыточной влаги.

С другой стороны, желательно, конечно, чтобы фундамент не слишком удорожал все строительство, а потому вполне понятно стремление сделать его экономичным малозаглубленным. В частности, применительно к дому по рис. 4.1, 4.2 приемлемым может оказаться фундамент, приведенный на рис. 4.17. Это монолитный малозаглубленный железобетонный ленточный фундамент на песчаной подушке. Его конструкция и технология изготовления вполне ясны из рисунка. Единственное, что можно добавить, так это несколько слов о мощении прилегающей к дому территории, которая расширяет зону обитания непосредственно на природу. Технологически работы по мощению непосредственно примыкают к фундаментным, и есть весомые резоны включить их в один цикл. Конкретную же технологию нетрудно найти в соответствующей литературе.

Рис. 4.17. Конструкция малозаглубленного ленточного фундамента: 1 – крепление опалубки; 2 – арматура; 3 – анкер; 4 – опалубка; 5 – цоколь; 6 – брус нижней обвязки; 7 – лаги; 8 – гидроизоляция; 9 – плитка; 10 – печной фундамент; 11 – подлаговые столбики

Для дома по рис. 4.4, 4.5 рассматривается фундамент в виде монолитной железобетонной плиты на песчано-гравийной подсыпке, рекомендуемый рядом авторов для пучинистых влагонасыщенных грунтов (рис. 4.18). На практике известны еще более простые аналоги подобных фундаментов, когда вместо монолитной плиты на подсыпке устанавливаются бетонные блоки промышленного изготовления, на которых и базируется постройка. Несмотря на некоторые сомнения по поводу таких фундаментов, они успешно функционируют уже более десятка лет. На рис. 4.18 наглядно проиллюстрованы как сам фундамент, так и технология его изготовления. К особенностям же фундаментных работ в данном случае можно отнести использование металлических соединителей деревянных деталей при монтаже опалубки. Эта очень прогрессивная технология уже получила широкое распространение за рубежом не столько во вспомогательном строительстве, сколько в основном, и потихоньку распространяется и у нас. Общие рекомендации: при устройстве фундамента надо тщательно выставить диагонали его прямоугольных в плане частей (разница не более 1 см) и выровнять по горизонту верхние поверхности.

Рис. 4.18. Фундамент: 1 – опалубка для отмостки; 2 – опалубка фундамента; 3 – распорные доски; 4 – бетон; 5 – стойки опалубки; 6 – гравийно-песчаная подсыпка; 7 – специальный соединительный элемент; 8 – соединительный уголок; 9 – шурупы

Применительно к домику по рис. 4.8 на рис. 4.19 приведен монолитный ленточный фундамент с цоколем, отлитым заодно с фундаментом. Конструкция и технология изготовления ясны из рисунка. Рекомендации: толщину цоколя не следует делать меньше 25 см, а сечение подлаговых столбиков – 25×25 см. При заливке цоколя устанавливают как минимум 8–12 анкеров из 6–8 мм стального прутка или арматурного железа.

Рис. 4.19. Устройство фундамента и нижней обвязки: 1 – ленточный фундамент; 2 – цоколь; 3 – рубероид; 4 – нижняя обвязка; 5 – подлаговые столбики; 6 – лаги; 7 – продольные элементы первого венца; 8 – поперечные элементы первого венца; 9 – стойки дверных коробок; 10 – анкер; 11 – песчаная подушка; 12 – доски опалубки; 13 – накладка; 14 – опорный кол; 15 – распорка; 16 – подкос; 17 – притвор; 18 – нагель; 19 – паз для крепления перегородки; 20 – сквозной паз

Для дома, показанного на рис. 4.11, рассматривается сборный фундамент из железобетонных плит (рис. 4.20). На первый взгляд этот фундамент очень хорош. Но, рассматривая такой вариант, следует учитывать, что совсем непросто выровнять его, а на завершающей стадии и проследить за горизонтальностью полученной сборной плиты-фундамента. Тут уж никак не обойтись без тяжелой строительной техники.

Рис. 4.20. Анкерное крепление: 1 – плиты фундамента; 2 – опорный брус; 3 – нижняя обвязка; 4 – анкер; 5 – подпятник; 6 – отверстие под анкер; 7 – бетонные заглушки

Фундамент дома по рис. 4.13 выполнен столбчатым (рис. 4.21), с сечением надземной части угловых столбов 40×40 см (полтора на полтора кирпича) и боковых 40×25 см (полтора кирпича на кирпич). Внутри периметра сделаны опоры (25×25 см) под подлаговые балки. Печной фундамент выполнен отдельным. Подземная часть столбов заливалась бетонной смесью по песчано-гравийной подсыпке с мокрой трамбовкой. Надземная часть столбов выложена из кирпича с уровня на один-два ряда ниже исходного уровня земли. Именно в процессе кладки кирпичной части столбов тщательно выверяются и контролируются размеры фундамента в плане.

Рис. 4.21. Фундамент и элементы нижней обвязки дома в четырех уровнях

Рис. 4.22. Конструкция каркаса «коробки»: 1 – цоколь; 2 – нижняя обвязка; 3 – венец эркера; 4 – подкос; 5, 12 – стойки; 6 – лаги; 7 – черепной брусок; 8 – пристеночная лага; 9 – распорная вставка; 10 – центральная опорная балка; 11 – оконная коробка; 12 – стропило; 13 – ригели каркаса; 14 – балки перекрытия; 15 – верхняя обвязка; 16 – силовые стойки центральной перегородки; 17 – стойки дверных проемов; 18 – прогон; 19 – затяжка; 20 – дверная коробка; 21 – балконные опорные стойки; 22 – ригели каркаса эркера; 23 – стойки каркаса эркера; 24 – тротуарная плитка

4.3. Стены

Ничто так не влияет на конструкцию и технологию возведения стен, как стройматериалы. И дело даже не только в их номенклатуре, хотя и очевидно, что кладка кирпичных стен и бревенчатого сруба совершенно разные виды работ. По целому ряду причин именно для самостоятельной постройки наиболее приемлемы различные деревянные конструкции, о которых потому-то и ведется речь. Номенклатура материалов, а также их потребное количество определяются рядом факторов. Во-первых, конкретно выбранными для реализации конструкцией и планировкой дома, а соответственно, и фундамента. Во-вторых, наличием покупных изделий (в частности, столярки) или изготовлением их аналогов в процессе строительства. В-третьих, рациональностью использования исходного материала (количеством неутилизируемых отходов). В любом случае и номенклатуру, и количество исходных материалов желательно как можно точнее определить на этапе проектирования.

Но очень многое зависит от качества материалов, ибо, как правило, использование низкокачественных, а значит, дешевых материалов всегда связано с повышенной трудоемкостью их применения.

Для утепления стен и пола подойдет любой доступный застройщику теплоизоляционный материал; для крыши потребуется рулонный или листовой утеплитель.

Рассмотрим традиционный каркасный дом по рис. 4.1. Его конструкция приведена на рис. 4.22. Как уже говорилось, каркас должен быть добротным. Добротность же в данном случае определяется материалом (размерами и качеством бруса) и качеством работы – в основном выполнением всех необходимых соединений брусьев. По поводу традиционных соединений вряд ли стоит повторяться, это описано многократно. Но вот на что стоит обратить внимание: число врубок можно резко сократить или даже исключить их вовсе, если воспользоваться получившими широкое распространение за рубежом и появившимися у нас металлическими соединительными элементами, гамма которых весьма широка. В частности, это означает, что врубки не только не надо выполнять как таковые (а это уже снижает трудоемкость монтажа каркаса), но еще и то, что в соединениях балки и стойки не ослабляются за счет потери части несущего сечения, а напротив, усиливаются металлическими соединительными элементами.

Практически все соединения рассматриваемого каркаса могут быть выполнены подобным образом. При этом отпадают, например, сомнения в выборе типа соединений перекрещивающихся балок перекрытия над гостиной, не возникает проблем со стыковкой и наращиванием балок и т. п. И тогда остается лишь вопрос выбора материала, то есть размеров бруса. Для габаритного (12×8 м) дома каркас можно изготовить из бруса 150×150 мм, для более компактного (6×9 м) часть стоек уже может иметь сечение 100×100 мм. Возможно использование и бруса 100×150 мм. Кроме размеров брусьев есть еще и такой изменяемый параметр, как число тех или иных элементов в конструкции.

Стропильная система представляет собой каркас второго, мансардного этажа. В данном случае добротность каркаса обусловлена его усиленной конструкцией, представляющей собой сочетание двух систем стропил – висячих и наслонных (рис. 4.23). В самом деле, с одной стороны стропила связаны в рамы, базирующиеся на балках перекрытия, которые играют роль стяжек. С другой – большие стропила крепятся на коньковом брусе, опирающемся на собственные силовые стойки, и на прогонных брусьях 5 каркаса мансарды. Дополнительную жесткость всей системе придают короткие стропила 3. Аналогично каркасу «коробки» каркас мансарды может быть собран посредством металлических соединительных элементов. При этом выигрыш будет большим, поскольку врубки стропильной системы более сложны.

Рис. 4.23. Конструкция стропильной системы: 1 – брус верхней обвязки; 2 – балка перекрытия (подстропильный брус); 3 – короткое стропило; 4, 8 – стойки каркаса мансарды; 5 – ригели мансарды; 6 – стропило большое; 7, 24 – прогоны; 9 – стойка оконного проема; 10 – оконная коробка; 11 – карнизная доска; 12, 13 – ригели каркаса фронтона; 14 – коньковый брус; 15 – соединительный элемент стропильной рамы; 16 – опорная стойка конькового бруса; 17 – силовой элемент ендовы; 18 – стойки балконного ограждения; 19 – перила ограждения; 20 – дверная коробка; 21 – бабка затяжная; 22 – затяжка балконных стоек; 23 – балконные стойки; 25 – металлические соединительные элементы

В целом конструкция стропильной системы из рисунка ясна. Пояснений требует лишь традиционно трудное место пересечения двускатных крыш – ендова. Более простым является случай примыкания крыши над тамбуром и хозяйственным помещением. Здесь ендова образована «лежачей» на обрешетке стропильной рамой (рис. 4.24). Аналогичную конструкцию может иметь и ендова на пересечении крыши холла второго этажа и основной крыши дома (см. рис. 4.23). Разница лишь в том, что «лежачая» стропильная рама базируется на стыке коньковых брусьев (сверху) и на прогоне 24. При этом «лежачее» стропило каждой ендовы попадает в плоскость обрешеточных досок и их трудно соединить со стропилами примыкающего ската. Проблема решается, если к уже установленным «лежачим» стропилам изнутри подшить доски, образующие уступ, на котором и базируются примыкающие к стропилам концы обрешетин (позиция 17 на рис. 4.23).

Рис. 4.24. Конструкция каркаса тамбура и хозяйственного помещения: 1 – нижняя обвязка; 2 – верхний венец нижней обвязки; 3 – промежуточные стойки; 4 – подкосы; 5 – угловая стойка; 6 – ригели каркаса; 7 – верхняя обвязка; 8 – балки перекрытия; 9 – стропило; 10 – ригель; 11 – коньковый брус; 12 – ендова; 13 – карнизная доска; 14 – дверные коробки; 15 – лага; 16 – распорная вставка; 17 – черепные бруски; 18 – ендова

Конструкция каркаса дома со всеми удобствами (см. рис. 4.4) понятна из рис. 4.25. В данном случае элементы каркаса соединены в единое целое посредством традиционных врубок при минимальном количестве креплений гвоздями. Порядок изготовления и сборки следующий. Размечают соединения брусьев. В стороне от фундамента, на специально оборудованном месте, делают необходимые выборки в брусьях, после чего начерно (без окончательного крепления) собирают нижнюю обвязку на цоколе. Проверяют и при необходимости выравнивают диагонали, затем окончательно соединяют брусья между собой.

Рис. 4.25. Устройство каркаса дома: 1 – стойки угловые; 2 – лаги; 3 – стойки боковые; 4 – брусья нижней обвязки; 5 – прогонный брус верхнего перекрытия; 6 – дополнительные балки; 7 – брусья верхней обвязки; 8 – подоконная стойка; 9 – горизонтальные элементы оконного проема; 10 – вертикальные элементы оконного проема; 11 – нижний брус стропильной рамы; 12 – стропило; 13 – обрешетка; 14 – косынки стропильных рам

Далее устанавливаются угловые и боковые каркасные стойки с вертикальной ориентацией их в двух плоскостях и подкреплением технологическими (временными) крепями. Затем монтируется верхняя обвязка, сразу же после чего по всему каркасу устанавливаются штатные раскосы (при этом убираются те технологические крепи, которые становятся лишними, прочие же рекомендуется держать так долго, как это возможно). В итоге получается еще не каркас, а лишь его основа, далеко еще не обладающая полной жесткостью. Появится он лишь в результате монтажа внутренних (по отношению к периметру) стоек каркаса и балок перекрытия, что и необходимо проделать, желательно одновременно. Теперь можно установить дверные и оконные коробки.

Необходимые на указанном этапе работ виды типичных соединений деревянных элементов с привязкой к конкретным узлам по рис. 4.25 показаны на рис. 4.26. Традиционно далее должна последовать установка стропил и завершение силовой конструкции крыши. В данном же случае, особенно в варианте одноэтажного дома, имеет смысл произвести весь цикл работ, связанный с обустройством потолочного перекрытия. Это потому, что работы такие гораздо легче и проще проводить «сверху» при отсутствии, разумеется, стропил, а тем более кровли.

Рис. 4.26. Типичные соединения в узлах каркаса

При такой последовательности дальнейшего строительства, кроме прочего, существенно упрощаются монтаж стропил и основной объем кровельных работ, которыми, как правило, завершается сборка каркаса. Такой порядок ведения работ наглядно иллюстрирует рис. 4.27.

Рис. 4.27. Схема последовательности работ: 1 – изготовление фундамента; 2 – монтаж «коробки» каркаса; 3 – изготовление верхнего перекрытия; 4 – монтаж стропильных ферм; 5 – изготовление обрешетки; 6 – кровельные работы; 7, 8, 9 – устройство фронтонов, карнизов, сливов

Дальнейшие действия. Теперь просто необходимо как можно быстрее обшить дом снаружи, что позволит заняться внутренней отделкой независимо от погоды. Наиболее интересные моменты этих этапов работ вполне наглядно представлены на рис. 4.28, 4.29.

Рис. 4.28. Правое крыло (по рис. 4.25): 1 – наружная обшивка; 2 – угловая доска; 3 – утеплитель; 4 – паропроницаемая влагозащита; 5 – внутренняя обшивка; 6 – дополнительная балка перекрытия; 7 – основные балки перекрытия; 8 – потолок; 9 – пол; 10 – опалубка; 11 – фундамент террасы; 12 – плиточное покрытие

Рис. 4.29. Левое крыло (по рис. 4.25): 1 – дверные проемы; 2 – оконные проемы; 3 – дверной блок; 4 – оконный блок; 5 – оконная петля

Стены компактного дома по рис. 4.6 складывают из бруса сечением 100×150 или 150×150 мм, который и является основным строительным материалом. Конструкция дома, принципиально одинаковая для всех его возможных планировок, ясна из рис. 4.30. Перед укладкой брусьев с их ребер снимают фаски под углом 45°, что скрадывает погрешности монтажа и придает строению особую выразительность за счет рельефности его стен. Технология возведения стен первого этажа отличается от традиционных при строительстве брусовых домов тем, что в состав стоек, подпирающих консоли мауэрлатов, введены металлические винтовые домкраты (см. узел А), получившие большое распространение в последние годы. Обусловлено это тем, что в состав конструкции строения все чаще вводятся вертикальные стойки, требующие уменьшения своей высоты по мере неизбежной осадки сруба. Кроме того, сборка сруба может быть существенно упрощена использованием металлических соединителей, о чем чуть подробнее при рассмотрении конструкции крыши этого дома.

Рис. 4.30. Общая конструкция брусового дома: 1 – коньковый брус; 2 – балка подстропильная; 3 – балки перекрытия; 4 – труба; 5 – пол мансарды; 6 – мауэрлат; 7 – цоколь. Узел А: 8 – стойка; 9 – домкрат

Стены домика на рис. 4.8 выполнены по технологии «из тонкого бруса», получившей в последнее время весьма широкое распространение за рубежом преимущественно для маломерных надворных построек самого различного назначения. Правильнее было бы сказать, что стены при этом складываются из шпунтованной доски, ибо в каталогах фирм-производителей фигурируют постройки со стенками толщиной от 18 мм и выше. На первый взгляд, технология подкупает своей простотой. Но это только на первый взгляд.

Дело в том, что именно здесь решающую роль играют стройматериалы. Разработчики используют для своих построек доски, которые только по названию совпадают с теми, что господствуют на отечественном строительном рынке. По сути их «доски» – это напоминающие пластмассовые изделия пластины с идеально точно выполненными гребнями, пазами и замковыми выборками. Это прекрасно, но цена такого материала у нас настолько велика, что не стоит и говорить о его приобретении.

Что же остается для адаптации этой, безусловно, интересной технологии к нашим условиям? Промышленные предприятия (в частности, Карелии) увеличивают толщину бруса и, надо полагать, повышают требования к его качеству. То же возможно и в самостоятельном строительстве, которое и начинается с более тщательного, чем в любом другом случае, отбора материала. Конструкция предполагает использование кондиционного, в том числе сухого, пиломатериала. Именно высокое качество пиломатериалов и позволяет произвести сборку строения при приемлемых трудозатратах.

Нижнюю обвязку выполняют из бруса 100×100 мм. Основным пиломатериалом является шпунтованная доска сечением 50×100 мм – из нее-то и возводят стены и перегородки. Потребуется обрезная доска толщиной 25–30 мм – для потолков и обрешетки. Можно запастись сравнительно небольшим количеством обрезной «пятидесятки», бруска 50×50 мм, а также фасонного бруса для «столярки» – оконных и дверных блоков. Часть из перечисленных материалов не является обязательной потому, что с успехом может быть заменена более универсальными.

Нижняя обвязка. Ее конструкция и установка на фундаментном цоколе ясны из рис. 4.19. Порядок изготовления и сборки следующий. Предварительно нарезанный в размер брус раскладывают на цоколе с выравниванием диагоналей всех имеющихся в плане прямоугольников (на рис. 4.19 их три). Размечают врезки под соединения брусьев между собой и с лагами, а также отверстия под анкеры. В стороне от фундамента на специально оборудованном месте (лучше всего на верстаке) делают необходимые выборки в брусьях, после чего начерно (без окончательного крепления) собирают нижнюю обвязку на цоколе. Проверяют и при необходимости выравнивают диагонали и горизонтальность верхней плоскости нижней обвязки (пристругиванием), затем окончательно соединяют брусья с цоколем (загибкой анкеров) и между собой (гвоздями 150–200 мм и скобами). Монтаж нижней обвязки заканчивается установкой нижнего венца и стоек дверных коробок, которые необходимы для возведения стен. На рисунке видно, что нижний венец поперечного направления (позиция 7) образован половиной (распущенной вдоль) стеновой шпунтованной доски, а продольные – целой. Нижние венцы крепят к обвязке гвоздями 100 мм. Стойки 9 дверных коробок, требующие для своего изготовления сложного фасонного профиля (позиция 17–19), легко могут быть изготовлены из струганых брусков 50×50 мм и двух дюймовых досок разной ширины. К нижней обвязке и первому венцу их можно крепить гвоздями, но допускается использовать и нагели. Установка стоек позволяет перейти к следующей операции.

Монтаж стен. Эта процедура во многом схожа со сборкой сруба, но и существенно от нее отличается (рис. 4.31). Действительно, как и при сборке сруба, стены монтируют из образующих их «бревен» (в нашем случае досок-«пятидесяток»), соединяемых замками в углах, образуемых пересечением стен, как внешних, так и внешних с внутренними. Очевидно, что чем больше таких угловых соединений, тем прочнее возводимое строение и тем больше возможностей выдержать его правильную форму. Действительно, каждое угловое соединение фиксирует положение стены в плане, а значит, устраняет возможность влияния таких дефектов материала, как, например, изгиб досок, из которых монтируют стены. Отметим, что у правой стены четыре замковых соединения (два по внешним углам и два с перегородками). А это значит, что замки и их взаимное расположение должны быть выполнены с максимальной точностью, в противном случае не избежать искажений запланированной компоновки или неприятных, лишних трудозатрат. Ясно, что эти требования распространяются на все однотипные стеновые элементы; отсюда и необходимость технологически обеспечить их идентичность. Наиболее просто достичь этого либо при «пакетной» обработке однотипных деталей (технологические операции производятся сразу на целой серии одинаковых деталей), либо при использовании шаблонов – образцов, по которым изготавливаются все детали данного вида.

Рис. 4.31. Монтаж «сруба»: 1 – боковая стойка оконной коробки; 2 – двусторонний притвор для ставней и рамы; 3 – паз для венцов «сруба»; 4 – нагель на клею; 5 – проушина для соединения стойки с поперечиной коробки; 6 – венцы; 7 – поперечина оконной коробки; 8 – брус нижней обвязки (100×100 мм); 9 – фундамент; 10 – черепные бруски; 11 – лаги; 12 – черный пол; 13 – подлаговый столбик; 14 – рубероид; 15 – утеплитель; 16 – чистый пол

Таблица-спецификация

Стеновые детали заготавливаем из исходной шпунтованной доски в последовательности от самых длинных к самым коротким. Удобно в процессе работы воспользоваться таблицей-спецификацией, в которой для примера заполнено несколько строк.

Заметим, что максимально удобно располагать детали в таблице по степени убывания их длины. Детали изготавливаем на специально оборудованном и оснащенном рабочем месте, которое, в частности, снабжаем либо мерной шкалой максимально потребной длины (в нашем случае порядка 6 м), либо набором шаблонов всех стеновых деталей. Тогда, отрезав в размер нужную деталь, легко и, главное, быстро определяем – куда «сгодится» остаток исходной доски. В процессе заготовки деталей следует в соответствующей графе таблицы отмечать их текущее количество для сравнения с потребным. При достижении равенства процесс заготовки данной позиции заканчиваем и переходим к комплектации следующих наименований. И так до «закрытия» всей таблицы. Организованный таким образом процесс может быть прерван в любой момент без последующего утомительного пересчета деталей различных наименований, число которых даже в нашем (весьма простом) случае довольно велико.

Выполнение замков и порядок сборки стен ясны из рисунка. Для плотной посадки последующей детали стены на предыдущую имеет смысл воспользоваться обрезком шпунтованной доски, через который, как через прокладку, следует «пристукивать» верхнюю деталь. Возведение стен до уровня крыши принципиальных сложностей не вызывает, чего не скажешь о дальнейшем этапе строительства.

Похожей на предыдущую является технология возведения расположенного на холме домика по рис. 4.10. Соответствующим требованиям должны отвечать и стройматериалы.

На рис. 4.32 изображена «коробка» дома в процессе ее монтажа. Общая конструкция вполне ясна из рисунка, поэтому остановимся на деталях.

Рис. 4.32. Конструкция коробки домика на холме: 1 – цоколь; 2 – нижняя обвязка; 3 – оконные коробки; 4 – дверные коробки; 5 – лаги; 6 – межлаговые вкладыши; 7 – нижняя обвязка пристройки

Нижняя обвязка. Ее конструкция понятна из рис. 4.33. В данном случае нижняя обвязка является составной: из нижнего венца и межлаговых вставок. Такая конструкция позволяет избежать трудоемких врубок, а при правильной последовательности сборки элементы закрепляются минимальным количеством соединений гвоздями. Далее раскладывают половые лаги 3 на места, фиксируют их от смещения межлаговыми вкладышами 8, скрепляемыми гвоздями с нижним венцом. Последними устанавливают черепные бруски 4, которые попутно фиксируют вкладыши от выпадения. Монтаж нижней обвязки заканчивается установкой последующего венца и стоек дверных коробок, которые необходимы для дальнейшего возведения стен.

Рис. 4.33. Укладка лаг и настилка полов: 1 – цоколь; 2 – гидроизоляция; 3 – лаги; 4 – черепные бруски; 5 – черный пол; 6 – чистый пол; 7 – утеплитель; 8 – межлаговые вкладыши

Монтаж стен. Выполнение замков и порядок сборки стен ясны из рис. 4.34. Стоит лишь отметить, что современная промышленность предлагает для герметизации стыков множество новых высококачественных материалов, чем, безусловно, имеет смысл воспользоваться. В менее ответственных по сравнению с внешними углами местах, таких как примыкания внутренних перегородок, можно производить соединения в упрощенном варианте (рис. 4.35). Соединения горизонтальных элементов стен и перегородок с вертикальными стойками дверных и оконных коробок выполняются традиционно (рис. 4.36). Однако при отсутствии фасонного бруса для упомянутых стоек его можно заменить сборными деталями из трех досок разной ширины. При этом внутреннюю доску, образующую притвор, со средним элементом стойки (рейкой) резонно соединить шурупами.

Рис. 4.34. Соединения внешних углов: 1 – стеновые брусья; 2 – фаски; 3 – пазы; 4 – нагели; 5 – герметик

Рис. 4.35. Соединения перегородок: 1 – внутренние перегородки; 2 – нагели; 3 – герметик

Рис. 4.36. Установка дверных и оконных коробок: 1 – стеновые брусья; 2 – герметик; 3 – гребень; 4 – продольный паз; 5 – подоконник

Комфортный щитовой дом по рис. 4.11 также можно рекомендовать для самостоятельной постройки на месте. Резонов для этого остается достаточно даже в отсутствие максимального выигрыша, связанного с производством щитов на удаленной от места застройки, но хорошо оснащенной производственной базе. Правда, для этого придется, так или иначе, организовать производство щитов.

Что касается, например, размеров досок, идущих на изготовление каркасов щитов, то тут возможны разные варианты. В частности, ширина доски может определяться видом утеплителя и, как следствие, потребной толщиной его слоя. Толщина же доски вообще является наименее критичным параметром, так как существует изрядное количество чисто конструкционных приемов, позволяющих, например, использовать на первый взгляд слишком тонкие доски. Это и обыкновенное сдваивание их, и введение большего их количества в состав каждого щита, и уменьшение размеров панелей, что приводит к усилению всей конструкции за счет увеличения числа стыков щитов между собой.

Стеновые панели. Они представляют собой многослойную конструкцию (рис. 4.37) и отличаются друг от друга размерами и наличием разных элементов (для крепления дверных или оконных блоков, например). В остальном же их конструкция и технология изготовления максимально унифицированы.

Рис. 4.37. Устройство и сборка щитов: 1 – щиты в сборе; 2 – внешняя обшивка щита (фанера); 3 – каркас щита; 4 – утеплитель; 5 – парозащита; 6 – опорный брус; 7 – нижняя обвязка; 8 – уплотнитель полосовой; 9 – угловой соединительный элемент (доска); 10 – соединительные болты с шайбами и гайками; 11 – межэтажное перекрытие

Традиционно сначала делают основу – силовой каркас панели, к которому затем крепят внешнюю обшивку, в данном случае из листового материала (высококачественной фанеры с водоотталкивающим покрытием или плит OSB). Для самостоятельного застройщика резонно совместить сборку каркаса панели и ее обшивку в одну общую операцию, и вот почему. При промышленном изготовлении панелей их формообразующим элементом является каркас, в силу чего все его геометрические характеристики, включая прямоугольность углов, должны обеспечиваться технологически, что в условиях производства, да еще и серийного, нетрудно. В самодеятельном же строительстве проблематично не только обеспечить правильность геометрической формы каркаса панели при его сборке, но и сохранность этой формы в дальнейшем технологическом процессе. Но в нашем случае этого легко добиться за счет аккуратного раскроя листового материала обшивки. «Назначив» лист обшивки правильной формы формообразующим для всей панели и соединяя отдельные части каркаса сначала с обшивкой, а уж затем между собой, легко исключить из технологического процесса не только операции контроля и обеспечения правильности формы каркаса, но и вообще сборку каркаса как таковую.

На рис. 4.38 показано простейшее приспособление для подобной сборки панелей. Оно состоит из двух состыкованных под прямым углом деревянных уголков, замкнутых в жесткий треугольник стяжкой. Важно, что вертикальные полки уголков выполнены из досок той же ширины, что и доски, образующие каркас панелей. Способ использования приспособления очевиден. Сверху на него накладывают лист внешней обшивки, а на горизонтальные полки уголков ставят «на ребро» доски каркаса собираемой панели. Края листа выравнивают с кромками поджатых к вертикальным полкам уголков каркасных досок, после чего их соединяют сначала с обшивкой, а затем и между собой. Поскольку приспособление предназначено для сборки одного угла панели, ее в процессе изготовления необходимо поворачивать вокруг приспособления либо по, либо против часовой стрелки.

Рис. 4.38. Приспособление для сборки щитов: 1 – деревянный уголок; 2 – стяжка; 3 – элементы каркаса; 4 – внешняя обшивка панели; 5 – шурупы