Текст книги "Чудесный Китай. Недавние путешествия в Поднебесную: география и история"

Вайтань-Бунд и Наньцзинлу

В отличие от «квадратного» Пекина Шанхай – город округлых линий. Он вырос на берегах реки Хуанпу, впадающей в великую китайскую реку Янцзы, и неподалеку от морского побережья. В пределах огромного нынешнего города (6340 кв. км) Хуанпу делает несколько довольно крутых поворотов. В самом центре Шанхая скругленную линию берега повторяет набережная Вайтань (иностранцы называли ее Бунд), на которой в 1920–30-е годы выросли умопомрачительные по тем временам 10–15-этажные небоскребы и монументальные здания банков, гостиниц, офисов мировых и китайских компаний. Со времени Первой Опиумной войны (1840–1842) за стенами сравнительно небольшого китайского города постоянно расширялись участки земли, где селились иностранцы. Постепенно сложились французская концессия и международный сеттльмент, где обосновались англичане, американцы, немцы и иные иностранцы, пользовавшиеся правами экстерриториальности. Русские селились преимущественно во французской концессии, причем после Октябрьской революции 1917 года и захвата «русского» города Харбина японцами в 1931 году их стало так много, что некоторые улицы стали называть русскими. Еще два символа русского присутствия в Шанхае – это особняк генерального консульства в самом начале Бунда и здание Русско-Китайского банка примерно посередине знаменитой набережной.

Улица Наньцзинлу хороша днем

Улица Наньцзинлу хороша ночью

В наши дни дневной променад по Вайтань-Бунду совершают в основном туристы, быстро вытесняющие коренных жителей после завершения их любимых утренних упражнений. Вечером и эту волну посетителей меняет новая. Зажиточные клиенты недолго гуляют, прежде чем заполнить дорогие рестораны, коктейль-бары, бутики, арт-галереи, гостиницы и модные магазины. Из окон всех этих заведений часто открывается потрясающий вид на противоположный берег – район Пудун с его телевышкой и частоколом небоскребов.

От прямой как стрела пекинской магистрали Чанъаньцзе отличается и главная шанхайская улица Наньцзинлу (Нанкин-роуд). Ее волнообразная линия протянулась с востока на запад примерно на десять километров, причем восточная половина превращена в пешеходную зону. Это одновременно Бродвей, Гиндза, Елисейские Поля, Тверская улица – лучшие магазины, кинотеатры, рестораны. Прогулка по Наньцзинлу от внушительного буддийского храма Цзинань до стоящего на набережной отеля «Мир» даже спортивным шагом займет пару часов. Но если зайти в подаренный Советским Союзом Шанхайский выставочный центр, напоминающий павильоны ВДНХ… Если рассматривать здания торговых компаний в стиле дальневосточного барокко и воздвигнутые рядом офисные центры из стекла и стали… Если фотографировать площади с традиционными округлыми домами по углам и открывающиеся на их фоне параллелепипеды небоскребов… Если рассматривать вызывающе одетых и причесанных хипстеров или годящихся им в дедушки и бабушки людей, устраивающих танцы на широких тротуарах… Тогда и целого дня будет маловато.

Улица Наньцзинлу хороша в дождь

Набережная Вайтань (Бунд) хороша в любую погоду и в любое время дня и ночи

Пища богов – шанхайская кухня

Ну а где же типичные для Китая исторические реликвии и памятники древней архитектуры? Их в Шанхае заметно меньше, чем в Пекине или других старых городах. Даже самый старинный храм Чэнхуанмяо (храм бога – покровителя города) по китайским меркам просто новодел. Его построили в 1602 году, причем тогдашнему небольшому городу такой храм не полагался ни по размеру, ни по чину. Может быть, властям династии Мин уже тогда было ясно, что Шанхай станет вровень с главными городами Срединного государства. Но, может быть, свою роль сыграли слитки серебра и золота, которые в изобилии водились у предприимчивых шанхайцев…

Сам по себе храм ни размерами, ни пышностью убранства не выделяется из резиденций божеств в других городах, ведающих делами и делишками местных жителей. Молящихся тоже не очень много. Кто-то встает на колени на специальные подушечки и отбивает поклоны, бормоча просьбы. Кто-то записывает их в тетрадь, опекаемую молодыми людьми в нарядах даосских монахов. Перед статуями грозного бога города и двух его генералов всегда стоят вазы с фруктами, сладостями и прочие съедобные подношения. Это наводит на мысль, что пора поторопиться к соседней достопримечательности.

Довольно компактный сад Юйюань считается классическим образцом китайского ландшафтного искусства. На созданный в 1559 году садик было израсходовано целое состояние. Двадцать лет почтительный сын готовил подарок для отца, служившего в Пекине влиятельного чиновника. Позабытый и полуразрушенный в недалеком прошлом, этот сад возродил свою былую роскошь и теперь представляет собой причудливый лабиринт дорожек, мостиков, прудов с золотыми рыбками. Посередине небольшого пруда выделяется стоящий на сваях небольшой двухэтажный дом под черной черепичной крышей с поднятыми углами. Это еще одна шанхайская достопримечательность – чайный домик Хусиньтин. К нему ведет каменный Мост девяти поворотов. Зигзагообразная форма призвана избавить посетителей от следующих за ними по пятам злых духов, которые, как известно, движутся только прямо. Чай самых разных сортов и легкие закуски стоят недешево, но позволяют отдохнуть, набраться сил для продолжения путешествия.

Чайный домик в старом Шанхае

Шанхайские лакомства

Ну а если наступил полдень, обеденное время в Китае, а у вас созрели вполне серьезные намерения, то нет лучшего места, чем пельменная «Наньсян сяолунбао». Это совсем недалеко и от храма Чэнхуанмяо, и от чайного домика. Сяолунбао – маленькие пельмешки с начинкой из рубленой свинины и крабового мяса, сваренные на пару. Именно с них стоит начать знакомство с гастрономическим Шанхаем. На первом этаже заведения придется подольше подождать внимания официанта, зато заказ обойдется дешевле. Каждый следующий этаж «стоит» дороже, но пельмени тоже становятся все вкуснее и вкуснее.

Конечно, меню состоит не только из пельменей, но знакомство с другими чудесами знаменитой на весь мир шанхайской кухни, сладкой и декадентской, как сама история Шанхая, стоит провести отдельно. Изысканные яства вам с готовностью предложат в любом другом ресторане с хорошей репутацией. Мне запомнился обед в ресторане «Цяньлун», названном по имени одного из великих императоров династии Цин. Главное шанхайское блюдо, конечно же, вырезанная куском со шкуркой, слоями мяса и жира свинина в сладком соевом соусе хуншаожоу. Ему составили достойную компанию рыба в соусе восьми сокровищ пабаоюй и темный соевый творог с грибами сиши доуфу. Будет неправильно, если не дам последний гастрономический совет: обязательно отведайте пельмешки из супа, поджаренные на сковороде и обсыпанные то чесночком, то кунжутом, под названием шэньцзяньбао. Они продаются во многих местах, но только в «настоящих» шанхайских ресторанах их подают на железных тарелках.

Новый Шанхай – Пудун

Возвышение Шанхая можно измерять в этажах его зданий. В старом городе конца XIX – начала ХХ века преобладают двухэтажные особняки и доходные дома. 1920–30-е годы минувшего столетия – это те же двухэтажки в массовой застройке, но еще и «небоскребы» на набережной Вайтань. Война с японцами и затем гражданская война коммунистов с гоминьдановцами, длившиеся с 1931 до 1949 года, не принесли существенных изменений в городскую архитектуру. Подозрительность «революционного» Пекина к «буржуазному» Шанхаю тоже не обогатила город почти ничем, кроме довольно унылых кварталов четырехэтажных коробок. Ситуация начала меняться с начала 90-х годов. Политика «реформ и открытости» привлекла в Шанхай большие деньги, позволила задумать и быстро осуществить поистине грандиозные планы. По существу, был построен еще один Шанхай. Его называют Пудун, поскольку расположен он на восточном берегу реки Хуанпу.

Въехав в Пудун из Пуси (западной, старой части Шанхая) в 1989 году, я увидел типичный пригородный пейзаж: поля капусты и иных овощей, какие-то склады, небольшие заводики, сараи, запряженные волами повозки. Коллеги из молодежной газеты привезли в трехэтажный штаб строительства района Пудун. Там, как водится, показали макет будущего города, расстелили разноцветные карты, показали схемы будущих кварталов и эскизы небоскребов. «Здесь будет финансовый район, там промышленная зона, вот новый международный аэропорт, там – контейнерные терминалы…» Честно говоря, я не очень верил, что все это «планов громадье» станет реальностью в сжатые сроки. Только поездка обратно в Пуси по диковинному для тогдашней России огромному вантовому мосту и вид на строящийся неподалеку еще один мост-гигант доказывала определенную степень реальности предсказаний «штабистов».

Пудун – рукотворное чудо

Через шесть лет я снова оказался в Шанхае. С борта прогулочного катера, катающего туристов по реке Хуанпу, всматривался в ожившие картинки на бумаге, показанные мне совсем недавно. Вот знаменитая телевышка Жемчужина Востока, вот Башня золотого процветания, башня Всемирного финансового центра, колоссальная Шанхайская башня, а слева, справа и позади – все новые небоскребы. Потом я не раз приезжал из Пуси в Пудун через проложенные под рекой Хуанпу тоннели или по старым знакомым – мостам. Я гулял по Бульвару нового века, спускался в цокольный этаж телевышки, где находится городской музей истории, и рассматривал макеты старинных кварталов в натуральный размер, а затем со смотровой площадки в главном шаре многоэтажной конструкции – живой современный город. Но и эти виды сильно уступают дальним пейзажам с соседнего Небоскреба золотого процветания (Цзиньмао). Из лобби гостиницы на 54-м этаже и огромных окон нескольких ресторанов виден весь старый город, новый город плюс хайтековские здания Выставочного района Пудуна, где прошла всемирная выставка ЭКСПО-2010.

На метро в Шанхайский музей

Новую, восточную и старую, западную части Шанхая связывают не только мосты и тоннели, но еще и линия метро. Сравнительно малолюдный в Пудуне вагон с каждой станцией набирает все больше пассажиров. Ко времени прибытия на большой пересадочный узел «Народная площадь» сидячих мест уже не остается. Но там сразу выходит почти весь вагон. Ведь это самый центр города. Один выход ведет прямо на Наньцзинлу, другой – к обширному зеленому парку. До 1949 года там был ипподром, а сейчас среди не очень старых деревьев и ровных газонов красиво выделяются современные здания мэрии, Шанхайского большого театра и сразу двух музеев – Музея изобразительных искусств и Шанхайского музея.

Шанхайский музей – модель Поднебесной: круглое Небо над квадратной Землей

Коллекция древней бронзы – гордость Шанхайского музея

Необычными зданиями в Шанхае никого не удивишь. Но этот сразу выделяется, привлекает внимание своей формой, почему-то наводящей на мысль о спрятанной внутри загадке. Круг нависающий над квадратом… Ба! Так это же модель Поднебесной с круглым Небом, которое покрывает квадратную Землю! Правда, к кругу сверху приставлены еще и полукруглые ручки. Уже в самом здании (а это и есть здание Шанхайского музея) узнаешь про древнекитайский бронзовый сосуд дин, положенный в основу архитектурного замысла.

Модернистскому зданию из розоватого бетона соответствуют и интерьеры. Четыре этажа соединены красивыми эскалаторами, перед залами стильные широкие коридоры. Откуда-то поступает чистый охлажденный воздух, откуда-то идет мягкий свет. После всего этого модерна и комфорта вдруг оказываешься в глубокой глубине веков. Зал древней бронзы стал для меня первым и навсегда самым любимым. Изысканных форм сосуды для вина цзюэ и гу, для закусок дин и гуй, для воды и и пань. А еще бронзовые наконечники стрел и ножи, зеркала, барабаны и била для оркестра. Даже подушки, точнее – подголовники разных форм и размеров… Покрытые благородной патиной шедевры относятся к разным эпохам. Самые старые – эпоха Ся (XX–XVI вв. до н. э.). Они еще грубоваты, особенно в сравнении с изделиями эпохи Шан (XV–X вв. до н. э.) – строгие геометрические формы, узоры, полировка. К эпохе Западной Чжоу (конец X века до н. э.) относится, пожалуй, самый знаменитый экспонат экспозиции – бронзовый сосуд дакэдин, форма которого вдохновила архитекторов музея. Сильно увеличенную копию этого же дин я видел в одном из сквериков на Наньцзинлу.

Даже в одном зале получаешь массу впечатлений, и кажется, что уже больше не осилить. А ведь в Шанхайском музее есть еще великолепные залы традиционной живописи, каллиграфии, керамики, изделий из яшмы, старинных китайских печатей, нумизматики, мебели эпох Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911). Как следует изучить весь музей мне удалось только за три посещения. Конечно, лучше любоваться этими изысками постепенно, но и за один раз можно обойти два-три зала. Энергию и необходимые духовные ресурсы экономит современнейшее обустройство музея. Просторные залы позволяют избежать обычного для многих музеев впечатления скученности экспонатов. Мягкая подсветка включается только при приближении посетителя, удобные скамейки на этажах и чайная на цоколе помогают перевести дух перед продолжением похода.

Каждое посещение Шанхайского музея дарило мне возможность еще и еще полюбоваться знаменитыми шанхайскими красавицами. Почему-то я не встречал таких утонченных девушек ни на набережной Вайтань, ни на многолюдной Наньцзинлу, ни в других туристических местах. Срисовывающие фарфоровые вазы, разглядывающие каллиграфические надписи красавицы сами выглядели как произведения искусства. Небольшого роста, белокожие и белолицые, со слегка вьющимися волосами, одетые в слегка вестернизированные китайские костюмы, эти девушки были похожи на фигурки из слоновой кости нэцке. Они довольно сильно отличаются от северянок, например от жительниц Пекина, которые более рослые, скуластые, прямоволосые. Примерно так же отличаются и представители сильного пола Пекина и Шанхая.

Пекин и Шанхай – соперничество продолжается

Вообще тема различий между этими главными городами Поднебесной в Китае очень популярна. Жители нынешней и бывшей столиц России, москвичи и петербуржцы, тоже любят сравнивать свои города и их жителей. Их мнения тоже подчас высказываются довольно нелицеприятно. В обоих городах предрассудки в отношении соперников сильны в равной степени. Стоит поднять эту тему в компании китайских друзей в Пекине или Шанхае, как дискуссия быстро накаляется и заканчивается на высоких нотах. Но бесконечный спор пекинцев и шанхайцев наводит на мысль, что они просто не понимают друг друга. Дело не только в том, что они и вправду говорят на разных языках. Ведь пекинский и шанхайский диалекты, как и другие основные говоры, некоторые лингвисты считают отдельными языками. Конечно, интеллигентные люди говорят на общекитайском официальном языке путунхуа, близком к пекинскому диалекту. Но стоит шанхайцу перейти на родную речь, как взаимопонимание с остальными китайцами заканчивается.

Довольно велика разница в темпераменте, в наклонностях при выборе профессии. Северяне более уравновешенные, из них получаются хорошие солдаты, чиновники. Южане живее, быстрее в реакции, карьере чиновника они скорее предпочтут занятия искусством или бизнесом.

Пекинцы гордятся своим Запретным городом, своей Великой стеной и своим горячим северным темпераментом. Они считают себя столичной аристократией, любят поговорить о высокой политике и ставят ици (дух товарищества) выше денег. Мужчины и женщины из Пекина обычно одеты в добротную, но довольно однообразную одежду.

Шанхайцы, в свою очередь, считают свой город финансовой столицей Китая. Они гордятся такими собственными доблестями, как практичность, деликатность, верность данному слову. Они настойчиво повторяют, что вопреки сложившемуся мнению о заносчивости жители Шанхая – самые приветливые люди на свете. Шанхайцы всегда уделяют повышенное внимание своей внешности, своей одежде. Именно Шанхай был и остается законодателем мод для Поднебесной и ее окрестностей. Недаром в 2014 году Шанхай назван азиатской столицей моды. Почетное звание мегаполису присвоили не кутюрье, а лингвисты. Организация «Глобал лэнгвидж монитор» проанализировала публикации в 255 тысячах модных журналов и блогов со всего света. Выяснилось, что среди городов Азии Шанхай упоминается чаще всего. В глобальном рейтинге модных городов он занял десятое место и стал единственным представителем Азии, вошедшим в первую десятку. Токио оказался на 11-м месте, Сингапур – на 19-м, за ним следует Гонконг.

По Шанхаю можно много ходить. О Шанхае можно много писать. Но лучше всего просто побывать в нем, вдохнуть и полюбить шанхайский дух.

Мэры Шанхая приходят и уходят, а бог города всегда остается в своем храме Чэнхуанмяо

Сплав западной и китайской архитектуры придает очарование старому Шанхаю

Созвездие Гуанчжоу

Без новой телебашни Гуанчжоу уже немыслим, как Париж без Эйфелевой башни

Первым и самым высокопоставленным представителем российских властей, посетившим китайский город Гуанчжоу, который известен на Западе также как Кантон, был и остается Николай Александрович Романов. Описание его пребывания в Кантоне с 23 по 27 марта 1891 года можно прочесть в книге востоковеда князя Э. Э. Ухтомского «Путешествие на Восток Его Императорского Высочества Государя наследника цесаревича (1890–1891)».

Русские люди посещали Кантон и до будущего царя Николая II. Но то были военные моряки, купцы, дипломаты, «путешественники в штатском», то есть люди деловые. А наследник престола побывал в этом городе в ходе официальной ознакомительной поездки, то есть был высокопоставленным туристом. Цесаревич, конечно, был мало похож на туриста наших дней – он приплыл на крейсере «Память Азова» в сопровождении свиты придворных, советников, конвоя. Его встречали салютом китайские береговые орудия, вдоль берегов ведущей от морского побережья к Кантону реки Чжуцзян (Жемчужной) выстраивались солдаты с флагами. В честь наследника устраивались торжественные завтраки и обеды. Русского гостя приветствовали даже жители города, после обстрелов корабельной артиллерией англичан и французов во время двух Опиумных войн (1840–1842 и 1856–1860 годы) настроенные против европейцев – «рыжеволосых дьяволов». «Движешься не городом с миллионным строптиво настроенным населением, но по добродушно-удивленной, слегка лишь расступающейся бесконечной толпе, – писал князь Ухтомский. – Родные власти сообщили им правду о Северном Госте, правду о взаимном тяготении России и Китая, предупредили о необходимости показать западноевропейскому миру, кого правительство Небесной империи способно искренне чтить и признавать».

Небоскребы и уютные старинные парки стали добрыми соседями

Современная архитектура символизирует динамизм города на Жемчужной реке

Гуанчжоу притягивает молодежь всего Китая

Старинные дома района Шамянь переживают второе дыхание

На Кантонской ярмарке рекламируют поездки в Россию

Кантонцы умеют продавать и умеют покупать

Удивительно, но помимо официальных мероприятий в программу пребывания Николая Александровича Романова в Кантоне включались примерно те же пункты, что и туристов нынешних. С борта корабля Жемчужная река производит впечатление своей шириной и полноводностью. Гостевые дома, где останавливался цесаревич на острове Шамянь, служившем иностранным сеттльментом, и сегодня считаются самыми престижными. Буддийские храмы и монастыри все так же притягивают посетителей восточной экзотикой, сконцентрированной в архитектуре, скульптуре, садовом искусстве, музыке. Торговые улицы, где «Северный Гость» и его спутники сделали многочисленные покупки, по-прежнему манят своими шелками, фарфором, вазами из перегородчатой эмали. Изысканная кантонская кухня, одна из четырех основных в Китае, и тогда, и сегодня предоставляет неограниченные возможности гастрономических наслаждений, достойных августейших особ. Ночная жизнь кипит так же, как кипела век назад и кипеть будет еще через века.

Высокопоставленный русский турист не случайно прибыл в Кантон по морю. В те времена еще не был открыт беспосадочный маршрут Москва – Гуанчжоу, по которому ежедневно летают самолеты российского «Аэрофлота» и китайской «Чайна Саузерн». Восемь часов довольно комфортабельного полета – это не шесть месяцев плавания по морям и океанам, даже в обставленной по-царски каюте. Крейсер «Память Азова» и сопровождавшие его корабли пришли в Кантон из Гонконга, а туда – из Сингапура, Вьетнама, Малайи, Таиланда, Цейлона, Индии, Египта. Флотилия под русским флагом шла маршрутом Морского шелкового пути, проторенного за пару тысяч лет до них персидскими и арабскими капитанами.