Текст книги "Огород и сад без хлопот и затрат"

Редис

– Нельзя вносить под посев редиса свежий навоз, так как это приведет к сильному разрастанию листьев в ущерб корнеплодам.

– Место под посев раннего редиса выбирают открытое, солнечное, а под июньский или июльский посевы, когда дни длинные, лучше редис высевать на незначительно затененных местах.

– Редис относится к растениям короткого дня, поэтому высевают его в ранние сроки – с 16 по 18 и с 26 по 28 апреля, а также с 10 по 12 и с 22 по 25 мая. Поздние сорта редиса (для зимнего хранения) высевают с 1 по 10 августа.

– Через 5–6 дней после появления всходов их прореживают, удаляя слабые, деформированные растения, оставляя только здоровые, красивые на расстоянии 4–5 см друг от друга.

– Для борьбы с крестоцветными блошками перед рыхлением и окучиванием в междурядье рассыпают сухую горчицу или молотый черный и красный перец из расчета 1 ч. ложка на 1 м².

– Грядку с редисом нужно поливать чаще, особенно в жаркую, солнечную погоду, иначе растение пойдет в цветочную стрелку или корнеплоды будут безвкусными и деревянистыми. В сухую жаркую погоду редис поливают каждый день или через день по 3–5 л на 1 м². Если редис поливают 1–2 раза в неделю, то норма полива 10 л на 1 м².

– Опаздывать с уборкой редиса нельзя, так как корнеплоды грубеют, а растение идет в стрелку. Поэтому спелые корнеплоды необходимо выкопать, освободить от ботвы и сложить (по 2 кг) в полиэтиленовые пакеты. Хранят их в прохладном месте при температуре 2–3 °C.

– Сеять редис хорошо на освещенном месте! Если всходы вытянулись, необходимо подсыпать их землей – слегка окучить растения, иначе корнеплоды вырастут неправильной формы, похожие на колокольчик.

– Корнеплоды хорошего качества получаются, только когда редис в достатке обеспечен влагой.

– Редис нельзя высевать после капусты в открытый грунт и после рассады капусты в теплицу, так как он имеет общие с капустой болезни.

Томаты

– Посадка рассады на постоянное место. В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Непригодны для томатов низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов – бобовые, корнеплоды, зеленные.

– Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля и томатов.

– Предпочтительные почвы – суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

– Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декаде мая, не позднее. Посадку делают в пасмурную погоду – с утра, в солнечную – во второй половине дня. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере ран него урожая.

– Рассаду сажают вертикально, углубляют в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см.

– Формирование растений томата. Растения формируют так, чтобы они могли дать 5–6 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5–6 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2–3 листочка.

– У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте, кроме 5–6 плодовых кистей, должно быть не менее 30–35 листочков.

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров 20–25 °C днем и 18–20 °C ночью.

– Поливают растения обильно, в солнечную погоду – через 5–6 дней, в пасмурную – через 6–8 дней из расчета от 10 до 20 л на 1 м², в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1–2 см. При этом корка сверху не образуется, сохраняется влага в почве и не происходит испарение, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.

– Июль – август – пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное – ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Для этого нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, обязательно прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия, расходуя по 0,5 л раствора на растение.

– Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40–50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5-10 °C в течение 40–50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80 %.

– А вот что действительно важно: обрыв старых нижних листьев. Рекомендуют с самого начала роста каждую неделю удалять один нижний лист, а в дальнейшем удалять и все старые, больные листья. Наливающаяся кисть не нуждается в листьях, а болезней будет намного меньше, если стебли снизу голые, продуваются и освещены солнцем. Когда томаты стоят «на голых ногах», и болезней намного меньше, и плоды крупнее.

– Сила кисти, похоже, распределяется на все завязавшиеся плоды. Будь их десяток, или мы оставим 3–4, общий вес почти не изменится, а вот размер укрупнится. Поэтому регулируйте количество плодов в кисти.

– Цветки самоопыляются. При сильной жаре и сухом ветре рыльца пестиков могут пересыхать. Для лучшего завязывания плодов полезно встряхивать кусты, ударять палочкой по цветкам, по массовому цветению опрыскивать 0,5 %-й борной кислотой или бурой (продается в аптеках).

– Если привить вприкладку два юных растения, а потом отщипнуть одно из них, то на двойном корне и урожай в полтора – два раза выше. Это полезно для экономии места на грядках.

– Трескаются плоды, если после сухого времени сразу почва сильно увлажняется. Этого не бывает на высоких грядках с органикой.

– Томаты очень любят компост, но не свежий навоз!

– В лунки, подготовленные для посадки томатов, насыпьте перегной и 10–12 г суперфосфата.

– Томаты следует чаще пасынковать и прищипывать в точке роста, когда растения достигнут нужной высоты. В остальном агротехнические приемы такие, как и в грунте.

– Напомню новичкам, что томаты следует возвращать на прежнее место не ранее чем через 3–4 года. Высаживать их хорошо после капусты, огурца, лука и на участке со склоном на юг, что гарантирует ранний урожай. Там растения хорошо освещаются, продуваются и слабее поражаются болезнями. Но это в открытом грунте. А как быть с севооборотом в теплице? Многие огородники держат две теплицы, меняя местами пасленовые и тыквенные (помидоры и огурцы). Осенью или весной нужно обязательно заменить 5-сантиметровый слой грунта на свежую землю. Если же болезни свирепствуют, советуют перенести теплицу на новое место.

– Многое зависит от качества семян. Лучше высевать семена 2-3-летней давности, так как за это время они освобождаются от вирусных и других болезней.

– После уборки урожая не ленитесь растительные остатки убирать, а почву перекапывать.

Огурцы

– Если сорта огурца короткоплетистые, т. е. сильно не разрастаются, то их не формируют. Если же сорта длинноплетистые, их лучше сформировать, т. е. верхушку главного стебля прищипнуть, когда он достигает длины 80-100 см или 100–120 см, а все боковые побеги (отплетки) прищипывают при длине 40–50 см.

– На всех боковых побегах первого порядка (40–50 см) вырастут еще побеги второго порядка, но их оставляют длиной не более 15–20 см.

– Нельзя допускать, чтобы боковые побеги вырастали длинными, так как они сплетаются, и, как правило, на длинных побегах огурчики (завязи) желтеют и засыхают.

– Если растут длинные боковые плети и на них появляются одни мужские цветки (пустоцветы), а женских (завязей) нет, то причиной может быть загущенная посадка.

– Обилие мужских цветков может быть еще и из-за чрезмерного полива и затененности.

– Огурцы очень требовательны к питанию. Могут расти на почти сыром навозе (только не свином – слишком кисел). От недозревшего питательного компоста с фекалиями просто блаженствуют. Нужно много воды.

– Семена огурцы наши деды выбирали так: только из четырехгранных огурцов (мамка), и из передней части (не будут горькими). Горчат же огурцы от недостатка воды и воздуха в почве. Обычно при этом плоды скручиваются или приобретают уродливую форму: питательные вещества не усваиваются.

– Огурцы не выносят по соседству не только картофель, но и ароматические травы. Исключение составляет укроп. Совместное выращивание этих культур хорошо сказывается на их росте и урожайности.

– С какими же растениями огурец может «подружиться»? Таких культур немало: горох, фасоль, капуста, помидоры, редька.

– Семена огурцов в открытый грунт высевают, начиная с 5 июня, в хорошо политые борозды, расположенные на 60 см одна от другой, в грядке – через 5 см и заделывают слоем земли в 2 см. Сеять надо и пророщенные, и непророщенные семена: если всходы первых повредят заморозки, уцелеют всходы вторых, и вы не останетесь без урожая. Через 10–14 дней, когда всходы окрепнут, их продергивают, оставляя между растениями по 15 (для скороспелых сортов) или по 25 см. Поливают по мере надобности, но только теплой водой. Через 7—10 дней после укоренения проводят подкормку нитрофоской (20 г на ведро воды).

– Перед началом плодоношения хорошо подкормить огурцы калийными удобрениями (в той же пропорции). Минеральные удобрения можно заменить органическими (1 кг коровяка на ведро воды). Подкормки повторяют 3–4 раза в месяц, если того требует состояние растений.

– Огурцы любят чистую и рыхлую почву: первое рыхление надо провести на глубину 12–15 см, второе – на 8-10 см, а последнее – до смыкания листьев – на 5–6 см.

– Когда почва на глубине 12 см прогреется до 15 ^оС, высевайте в открытый грунт семена огурцов. После появления настоящего листа всходы проредите. Расстояние между растениями 35 см, между рядами 50 см. Под оставленные растения подсыпьте 2–3 см торфа, опилок или просто окучьте их влажной землей.

– Посевы регулярно рыхлите на глубину не более 2 см.

– Поливайте часто, но не обильно.

– При появлении пятого листа (не считая семядолей) верхушки огурцов прищипните, это ускорит появление и рост боковых плетей с женскими цветками. Растения в это время не поливайте, временное подсушивание почвы также способствует образованию завязей.

– Для ускорения плодоношения над третьим-четвертым соцветием оставляют один лист и прищипывают верхушку. Чем меньше кистей вы оставите на растении, тем раньше соберете первый урожай, тем крупнее будут первые плоды, хотя урожай в общем может несколько уменьшиться.

Лук

– Лук-севок поливают в мае-июне один раз в неделю, в жаркую, солнечную погоду 2 раза в неделю из расчета 5– 10 л на 1 м². В июле полив резко сокращают, так как идет созревание луковичек. В жаркую погоду поливают один раз в неделю небольшой дозой, чтобы не было увядания луковицы. Полив производят осторожно, из небольшой лейки методом дождевания.

– Обычно лук-севок не рыхлят, но если почва уплотнилась, то рыхление в широких междурядьях делают на глубину 2–3 см.

– Посевы лука должны быть чистыми, поэтому нужно уничтожать появившиеся маленькие сорняки, так как при прополке больших сорняков луковички можно сдвинуть, и они остановятся в росте. Перед прополкой его необходимо хорошо полить.

– Если нарастание листьев идет медленно, лук-севок можно подкормить. В 10 л воды разводят стакан кашицеобразного коровяка или птичьего помета, столовую ложку мочевины или кристаллика, размешивают и поливают по 3–4 л на 1 м².

– Уборка и хранение лука. Признаком созревания лука является полегание и пожелтение листьев. Убирают севок с 20 июля по 10 августа, в зависимости от его поспевания. Даже если листья пожелтели не полностью, все равно лук надо выдернуть и разложить тонким слоем на 12–15 дней для дозревания и сушки.

– Сушат лук на солнце, затем высохшие листья удаляют, а головки дополнительно просушивают 2–3 дня при температуре 30–35 °C около отопительных приборов или русской печки. Такая тщательная просушка предохраняет лук от заболевания шейковой гнилью и ложной мучнистой росой.

– После всех этих операций лук-севок сортируют. Мелкие луковицы, размером 1,0–1,5 см, лучше высадить под зиму в начале октября. Крупный севок, свыше 1,5 см, засыпают в ящики по 10–15 кг или в холщовые мешки по 15–20 кг. Холщовые мешки завязывают, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в темном месте при температуре 17–18 °C.

– Один раз в месяц лук просматривают, чтобы ликвидировать загнившие, высохшие головки.

– Если севок хранить при температуре выше или ниже рекомендованной, то луковички при посадке пойдут в стрелку.

– Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок (луковички размером 1,5–2,5 см).

– Подготовка севка к посадке. Перед посадкой лук-севок перебирают, удаляют все высохшие, оголенные, больные, поврежденные, резаные, проросшие луковицы и сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерные. На грядку вначале высаживают крупные, затем средние и мелкие луковицы.

– Сроки посадки севка. В южных климатических зонах лук-севок сажают в третьей декаде апреля, в остальных районах – в первой декаде мая.

– Надо помнить, что в непрогретую почв (ниже 12 °C) лук-севок сажать нельзя – он пой дет в стрелку. И опаздывать с посадкой тоже нельзя, иначе из-за нехватки влаги и высокой температуры лук будет развиваться медленно.

– Луковички высаживают в бороздки с расстоянием друг от друга 8-10 см и укрывают так, чтобы над плечиками луковиц слой почвы был не менее 2–2,5 см. При более глубокой заделке созревание будет затягиваться, а сама луковица изменит форму. При мелкой посадке луковицы оголяются, и рост их приостанавливается, особенно в жаркую, сухую погоду.

– Уход за луком-репкой. Через 5–6 дней после посадки появляются всходы. Уход за луком-репкой заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и обработке.

– Лук требователен к поливу, особенно в первые 2,5 месяца (май, июнь и половина июля).

– Нельзя поливать лук холодной водой (ниже 18 °C) во избежание заболевания лука ложной мучнистой росой.

– Не допускайте появления сорняков, они создают повышенную влажность и условия для грибных заболеваний.

– В течение вегетационного периода можно сделать 2–3 подкормки.

– Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для сорта окраску. Убирают лук с середины августа до первой декады сентября.

– Если опоздать с уборкой, то через 8-10 дней рост лука возобновляется, и такие луковицы непригодны к хранению.

– Уборку нужно проводить в сухую погоду. Лук подкапывают вилами и осторожно выдергивают за листья из почвы. Оставшуюся на луковицах землю снимают руками, а не отряхивают, так как от механического повреждения луковицы загнивают. Затем лук раскладывают на открытом солнечном месте для просушки в течение 12–15 дней.

– После просушки листья срезают, оставляя шейку длиной 3–4 см. Обрезанный лук еще раз просушивают при более высокой температуре (30–35 °C) в течение 5–6 дней. Эта сушка уменьшит число луковиц, пораженных шейковой гнилью. Желательно опудрить лук мелом.

– Лук можно заплести в косы, а также разложить в корзины или ящики по 10–12 кг и хранить при комнатной температуре в сухом помещении.

– В первые два месяца лук бурно наращивает листья, и тут ему нужен полив и питание. Потом наливается луковица. А примерно с конца июня нужно прекратить полив: луковица должна «окуклиться», вызреть. Если в июле пойдут дожди, то луковица снова может пойти в рост и лежать будет очень плохо. Тогда листья ломают, притаптывают, прикатывают – «тренируют», после чего луковица отдыхает спокойно.

– Севок лучше сажать самый мелкий – до 2 г. Крупный стрелкуется, и чем холоднее в начале лета, тем сильнее. Стрелки можно выломать в зародыше, но такие луковицы придется съесть, «не откладывая в долгий ящик» для хранения.

– Для лука и чеснока нежелательные соседи только горох и фасоль.

– Чтобы уменьшить образование стрелок и предохранить лук от ложной мучнистой росы, прогрейте его в течение 8-12 часов при температуре 40 °C, а затем 8-10 дней при температуре 30–35 °C.

Земляника

– Рассада земляники хорошо хранится несколько месяцев при температуре от 0 до 1–2 °C. Ее надо выкопать в середине октября – начале ноября, отряхнуть корни от почвы, удалить старые листья, оставив только 1–2 молодых, положить в полиэтиленовый мешок, завязать и хранить при указанной температуре.

– Обычно к весне у земляники часть листьев отмирает и засыхает. Если их оставить на растениях, они послужат источником инфекции. Сухие листья следует удалить. Это лучше сделать в теплую погоду с помощью граблей, жесткой метлы, штыковки и других инструментов.

– Усы истощают растения. Чтобы урожай на следующий год повысился, усы надо удалять – чем раньше, тем лучше. Если требуется посадочный материал, то на молодых (одно-, двухлетних) растениях необходимого сорта нужно оставлять усы для образования розеток. Как только растения сформируют розетку, ее следует отделить и укоренить в рассадниках.

– При установлении теплой погоды очистите посадку земляники от сухих и больных листьев, обрежьте ненужные усы, а землю подрыхлите. Молодые растения, у которых оголились основания корней, углубите в почву до уровня сердечника.

– Чтобы предохранить созревающие ягоды земляники от загнивания и загрязнения, постелите вдоль рядов солому, пленку, сухую траву, плотную бумагу.

– Близко расположенные к поверхности почвы корни земляники под мульчой лучше сохранятся от холода зимой и засухи летом. Само название земляники – «строуберри» в переводе с английского означает соломенная ягода – «призывает» подкладывать под цветоносы солому, сено и др.

– Проверьте приживаемость земляники, посаженной осенью или спустя 10–12 дней после посадки весной. В случае чего подсадите растения. Весь участок освободите от сорняков и прорыхлите почву.

– После цветения земляники подложите под нее солому или другой мульчирующий материал. Тогда ягоды будут чистые и не загниют.

– Земляника хорошо произрастает и плодоносит только на хорошо обработанных, плодородных и чистых землях и в защищенном месте. На открытых местах, где зимой сдувается снег, земляника вымерзает.

– Посадка земляники производится или ранней весной или рано осенью. В средней полосе посадка земляники производится примерно с 15 августа по 15 сентября. Для весенней посадки земляники почву глубоко обрабатывают еще с осени, а для осенней посадки – за 2–3 недели до посадки. Перед посадкой земляники почва должна быть хорошо удобренной, разрыхленной и разбороненной.

– Посадка рассады земляники производится руками с помощью небольших ручных лопат или садовых совков. При посадке необходимо строго следить за тем, чтобы сердечко растения не было засыпано землей, а находилось на уровне поверхности почвы. Слишком глубокая посадка, когда сердечко растения закроется землей и заплывает при поливке грязью, вызывает гибель растения. При высокой посадке, когда корни находятся выше уровня почвы, растения страдают от высушивания и зимой подвергаются вымерзанию. Корни растений при посадке не должны подгибаться и равномерно расправляются в лунке. Следует хорошо и ровно уплотнять руками землю около корней, так как плотно и ровно прижатая к корням земля способствует хорошей приживаемости рассады.

– Появляющиеся в большом количестве усы у земляники быстро укореняются и сильно загущают насаждения.

– Необходимо ежегодно удалять появляющиеся усы у земляники. Эта работа выполняется обычно 3–4 раза после сбора урожая ягод. Оставляются лишь усы на отдельных маточных высокоурожайных кустах земляники для дальнейшего ее размножения.

– После цветения земляники между растениями раскладывается солома, которая предохраняет ягоды от загрязнения и одновременно служит для притенения почвы.

– В районах с суровым климатом и на открытых местах для защиты земляники от вымерзания следует укрывать растения после легких первых зимних морозов соломой, древесным листом, торфом слоем в 5–7 см и проводить снегозадержание с первого же снегопада.