Текст книги "Рукоделие для дома"

Стирка тканей

Общий принцип для изделий всех видов – в мягкой воде в мыльном растворе. Для смягчения воды применяется нашатырный спирт (при стирке изделий из шерсти и шелка) или силикатный клей (при стирке изделий из хлопка).

Хлопчатобумажные изделия можно стирать содой, но пользоваться ею надо очень осторожно, так как сухая сода, попав на мокрое волокно, может разъесть его. Температура воды при стирке должна быть 40—45 градусов.

Трикотажные изделия при стирке нельзя сильно тереть, скручивать, мять. От этого они садятся, теряют первоначальную форму.

Изделия, связанные из шелковых нитей, нельзя выкручивать, так как мокрый шелк легко рвется. К тому же заломы, остающиеся после выкручивания, не всегда расправляются даже при глажении. Полоскать несколько раз в слегка теплой воде, добавив в нее при последнем полоскании немного уксуса.

Льняные и хлопчатобумажные изделия можно крахмалить, это придает им большую плотность и жесткость. Накрахмаленные изделия дольше сохраняют свой внешний вид и форму, меньше пачкаются, легче стираются.

Чисто шерстяная пряжа. Погрузить на 5—10 минут в теплую воду с небольшим количеством нашатырного спирта. Затем слегка отжать и опустить в мыльную воду такой же температуры с добавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 2 л воды). В этой воде изделие простирать несколько раз, слегка отжимая в ладонях. Полоскать в теплой воде, чтобы не допустить усадки изделия.

Искусственная шерсть. Погрузить на 5 минут в теплую кипяченую воду, а затем в чуть теплый мыльный раствор. Слегка отжать. Несколько раз прополоскать в воде постоянной температуры. При последнем полоскании добавить уксус. Сушить только в горизонтальном положении, предварительно отжав в простыне или полотенце.

Белый натуральный шелк. Стирать в теплой мыльной воде с добавлением нашатырного спирта. В этом растворе выдержать 10 минут, слегка оттереть загрязненные места, отжать. Прополоскать несколько раз в теплой воде, закатать в сухую белую хлопчатобумажную ткань и отжать. Сушить в тени.

Искусственный шелк. Стирать быстро, в чуть теплой воде с мыльной пеной.

Отбеленный лен. Погрузить на 30 минут в теплую воду. Затем стирать в теплой воде, растворив в ней немного буры. Многократно полоскать в большом количестве воды. Сушить на солнце.

Неотбеленный лен. Стирать в тепловатом растворе, не оставляя надолго в воде. При полоскании в воду добавить немного уксуса. Сушить в тени.

Синтетические волокна. Стирать специальном порошком в большом количестве воды с добавлением питьевой соды (1 чайная ложка на 1 л воды). Капрон, акрил стирать при температуре 40—50 градусов. В более горячей воде синтетические нити желтеют. Замочить изделие в большом количестве моющего раствора на 30 минут. Стирать, слегка отжимая. Наиболее загрязненные места оттирать кусочком поролона, смоченным в этом же растворе. Многократно полоскать. Отжав, сушить в тени в расправленном виде.

Глажение тканей

Хлопчатобумажное и льняное белье гладят влажным с лицевой стороны очень горячим утюгом.

Поскольку при глаженье изделий из натуральных волокон пользуются горячим утюгом, нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы не подпалить их. Степень увлажнения и температура утюга должны соответствовать свойствам ткани.

Шерсть утюжат только через влажную ткань с изнанки. Если надо отутюжить с лицевой стороны, то во избежание появления блеска следят за тем, чтобы ткань была достаточно сырой, а утюг – горячим. При этом утюг не скользит по ткани, его переставляют с места на место. Это спасает вещь от деформации. Отутюженную вещь вешают на плечики и оставляют на воздухе для проветривания. Только что отглаженную вещь нельзя сразу надевать – она очень быстро помнется. Шерстяной трикотаж, чтобы не вытянулся, утюжат слегка увлажненным умеренно нагретым утюгом или через тонкую влажную ткань.

Подкладочные ткани (сатин, саржа, шелк) не выдерживают влажной обработки – теряют свой блеск и на них образуются водяные пятна. Подкладочные ткани гладят с изнаночной стороны.

Синтетические ткани стараются гладить как можно реже и теплым утюгом. Ткань нельзя увлажнять полностью, а только отдельные участки с помощью влажной тряпочки, и гладить через полотно.

Джерси гладят только по крайней необходимости теплым утюгом через влажное полотно. Ткань джерси очень растягивается, поэтому утюг нужно передвигать так, чтобы изделие не деформировалось. Вещь с рельефным рисунком нужно гладить через полотняную ткань, без нажима.

Шелк гладят чуть влажным. Если он пересох, его следует завернуть в мокрую ткань на полчаса. Обрызгивать такие вещи перед глажением и утюжкой нельзя, так как брызги могут оставить пятна, которые проявятся после. Лучше всего шелк гладить с изнаночной стороны через тонкую ткань. Исключение составляют шелка светлых тонов, которые лучше гладить с лицевой стороны.

Шелк-сырец (грубые, в основном портьерные и декоративные ткани) гладят обязательно во влажном состоянии с изнанки через ткань очень горячим утюгом.

Искусственный шелк рекомендуется после стирки не вешать на веревку, а завернуть в сухое махровое полотенце или в простыню, хорошо поглощающую влагу. Гладят с изнанки умеренно нагретым утюгом.

Вискозные ткани гладят только сухими.

Изделия из нейлона, которые нельзя гладить, после стирки надо подержать под струей воды из душа – все складки исчезнут.

Ситец обычно гладят с лицевой стороны. Это придает ему глянцевый блеск. Если необходимо придать матовый тон, то гладят с изнанки. Пересохшую ткань нужно увлажнять. Для придания жесткости изделию можно намочить вещь в воде с добавлением желатина (1 столовая ложка на 1 литр воды). Потом вещь, не выкручивая, сушат, завернув в ткань. Гладят горячим утюгом, пока она влажная. После такой обработки платье выглядит наряднее, так как жесткость хорошо подчеркивает детали фасона.

Махровые изделия (халаты, полотенца и простыни) никогда не нужно гладить. От этого они теряют свои качества, становятся жесткими и плохо впитывают влагу.

Тонкая полотняная ткань (сухая или влажная) используется, чтобы горячий утюг не оставлял желтых пятен подпаливания и не делал ткань блестящей.

Для отпаривания применяют льняную, более плотную, отличающуюся гигроскопичностью (хорошим впитыванием влаги) ткань. Обычно парусину, прокипяченную в воде. С помощью отпаривания можно не только освежить вещь, но и исправить дефекты одежды.

Глажение по косому крою. Гладить только по нити ткани, во избежание деформации вещи. Обычно это отвороты, подол и воротник изделия.

Удаление следов от сметочных стежков: сложить влажную ткань в несколько раз, наложить ее на нужный участок изделия, опустить сверху утюг и плотно прижать, увеличивая его вес рукой.

Отпечатки припусков на лицевой стороне убираются так: надо пройтись по ним кончиком утюга, добавляя немного пара. Затем заутюжить припуски или подгибку, подложив под них бумажную полоску.

Утюжить вельвет можно только с изнанки. На гладильное место кладут махровое полотенце и аккуратно, слегка нажимая, утюжат, используя максимальный пар. После утюжки вещи надо дать остыть на гладильной доске. И нельзя застаивать утюг на одном месте, поскольку могут остаться так называемые «ласы». Если это произошло, то можно, увлажнив это место с лица, «расчесать» щеточкой, только очень осторожно.

Избавиться от лас на поверхности материала также можно, смочив его раствором белого уксуса (1—2 чайных ложки на 1 стакан воды). Вначале этот состав пробуют на отдельном лоскутке, чтобы проверить, не изменится ли цвет. Потом покрывают смоченную область тряпкой, слегка приутюживают.

Следы от игольных проколов в области распоротого шва удаляют так: обильно увлажняют поверхность материала паром и трут мягкой платяной или зубной щеткой.

Мужские сорочки за час-полтора до глажения нужно увлажнить, свернуть и положить в кусок полотняной ткани или полотенце. Глажение начинают с обработки частей, где материал сшит вдвое.

Воротник растягивают и гладят начиная с острых концов к середине. Сначала гладят с изнаночной стороны, а потом с лицевой. На сгибе воротник заглаживают тоже от концов к середине. Глажение продолжается до тех пор, пока воротник не станет совершенно сухим. Для сохранения формы воротника под него следует положить кусок картона, вырезанного по форме.

Двойную кокетку на рубашке следует распрямить и прогладить. Манжеты гладят сначала с изнанки, затем с лицевой стороны. Сгиб на манжетах заглаживают, затем расправляют рукав и гладят его с лицевой стороны по длине, начиная от плеча к манжетам.

Спинку складывают вдвое, разравнивают и гладят сначала одну потом вторую сторону. После этого, разложив сорочку, тщательно проглаживают полосу на спине. Переднюю часть гладят в такой последовательности: сначала планку с пуговицами, потом верхнюю планку с петлями, затем правую переднюю часть и после нее – левую.

Сорочки, сшитые на спине из двух половинок, начинают гладить со спины, потом гладят передние детали. Сперва гладят плечевую часть, потом гладят воротник – с боков к середине, все время вытягивая, чтобы не было морщин. Затем манжеты, рукава, после этого переднюю часть с петлями и завершают частью с пуговицами.

Пока сорочки не остынут после утюжки, их нельзя вешать в шкаф или складывать в стопки.

Женские блузки начинают гладить с рукавов и заканчивают спинкой.

Мужские брюки прежде всего тщательно вытрясают, чистят щеткой от пыли и удаляют пятна. Если брюки деформировались на коленях, эти места следует отутюжить в первую очередь. «Пузыри» на коленях утюжат через мокрую ткань, прикладывая и убирая утюг до тех пор, пока исчезнет выпуклость. Затем брюки следует сложить так, чтобы наружный и шаговой швы совпадали, и с сильным нажимом утюжить их через плотную мокрую ткань, которую не следует пересушивать, чтобы не вызвать на брюках появление нежелательного блеска. Это относится преимущественно к брюкам из темной ткани.

При глажении светлых брюк нужно следить за тем, чтобы не подпалить и не вызвать пожелтения ткани. Если в некоторых местах они начали блестеть, их гладят через ткань, смоченную водой с уксусом (на 1 стакан воды 1 столовая ложка уксуса).

Если складка держится плохо, то брюки выворачивают наизнанку и слегка смазывают крахмальным клейстером. Гладят брюки с лицевой стороны, когда подсохнет крахмал. Иногда складки на брюках фиксируют проглаживанием их через тряпку, смоченную в насыщенном мыльном растворе. Мыло рекомендуется детское или туалетное.

Складки на брюках сохраняются дольше, если с изнанки их протереть кусочком сухого мыла, а затем с лицевой стороны прогладить через влажную тряпку. Выглаженные брюки вешают на специальную вешалку – брюкодержатель и дают хорошо остыть и просохнуть.

Вязание

Спицы

Если старая вязаная вещь находится в таком состоянии, что носить ее уже не хочется, а нитки можно использовать, то старое изделие можно распороть. Пороть надо аккуратно, так как часто детали вещи бывают сшиты теми же нитками, из которых они связаны. Как правило, изделия связаны с низа, и поэтому рукава, перед и спинку распускают с верха. Верх вязания определяют по направлению петель (иногда изделие бывает связано с верха или с бока).

Если изделие сшито из выкроенных деталей, то нитка при распускании будет иметь много узлов и поэтому может быть использована только для отделки или для вязания небольших вещей. Рисунок вязания будет не очень четким.

Когда старое изделие распущено, нитки сматывают в мотки, не туго перевязывают в нескольких местах и стирают в мыльной воде (хорошо добавить в воду пищевую соду: 1 чайную ложку на 5 л воды). Вместо мыла лучше пользоваться специальным порошком или другими моющими средствами для шерсти. В этом случае сода не нужна. Стирать надо аккуратно, сгоняя воду рукой сверху вниз. Нитки тереть нельзя. После стирки пряжу прополаскивают в теплой воде и вешают для сушки. Нельзя сушить ее над плитой, на батарее или на солнце.

Шерстяные нитки можно и не сматывать в пасмы. Тогда после распарывания детали изделия стирают и уже потом распускают. Нитки нетуго сматывают в небольшие клубки. Клубки кладут в дуршлаг, помещают его на час над кастрюлей с кипящей водой и сверху закрывают крышкой. Клубки впитывают в себя влагу, и на нитках пропадет извитость, которая мешает при вязании воспроизвести узор.

Старая пряжа часто бывает вылинявшая или выгоревшая. Такую пряжу рекомендуется окрасить в тот же или перекрасить в другой цвет.

Старую пряжу можно вязать вместе с новой пряжей другого цвета. При этом она станет прочнее, а соединив нити разных цветов, можно получить различные цветовые сочетания – меланж. Цветовые переходы скроют «курчавость» распущенной пряжи (что бывает у синтетического волокна), вязание спицами будет выглядеть ровным. Такую меланжевую пряжу можно вязать спицами вместе с однотонной, провязывая ее полосами или вывязывая орнамент.

Спицы изготавливают из металла, пластмассы, дерева или кости, они должны быть легкими, хорошо отполированными или никелированными. Концы спиц не должны быть слишком острыми, иначе можно поранить пальцы, но и не слишком тупыми. Даже малейшие шероховатости на вязальных спицах мешают скольжению нити и осложняют вязание.

В цилиндрических вязаниях: носках, варежках и прочих изделиях используют 5 вязальных спиц длиной от 20 до 25 см. При плоскостных вязаниях используют две длинные прямые спицы или короткие прямые вязальные спицы с капроновой леской, которые при вязании прямых изделий удобнее и выгоднее, чем длинные прямые спицы, потому что с ними руки не так устают, держа связанное полотно, ибо оно мягко складывается на капроновой леске, и к тому же вязание спицами занимает меньше места.

У каждой вязальной спицы свой номер. Он соответствует ее диаметру в миллиметрах. Номер вязальных спиц подбирают исходя из толщины пряжи. Номер необходимых для данной работы вязальных спиц можно определить следующим образом: сложить нить вдвое и слегка скрутить – толщина этой нити должна равняться диаметру необходимых вязальных спиц.

Если не удалось купить указанную в описании модели пряжу, то следует покупать пряжу, длина которой хотя бы примерно соответствует длине пряжи, указанной в инструкции. Толщина спиц тоже должна соответствовать той, которая указана в инструкции.

Основное правило для расчета расхода пряжи таково: для ажурных узоров требуется на 10% меньше, для узоров из кос – на 20% больше пряжи, чем для полотна лицевой глади.

Перед началом вязания надо внимательно прочитать описание работы. При невнимательном прочтении инструкция может показаться непонятной. Если прочесть инструкцию до конца, то можно понять неясные моменты из контекста.

Если в инструкции есть указания для нескольких размеров, то можно облегчить себе работу, выделив цифры, относящиеся к своему размеру, цветным фломастером или маркером. Это поможет избежать ошибки и сэкономит время.

Если изделие выполняется из пряжи двух разных видов, то желательно, чтобы они имели примерно одинаковую длину нити в мотке. Также одинаковой должна быть и толщина спиц. Следует обязательно проверить и инструкцию по уходу за пряжей: здесь тоже необходимо соответствие, иначе при первой же стирке изделие может потерять внешний вид.

Для начала лучше связать образец размером не менее 10 на 10 см и сосчитать число петель и рядов. Сравнить свои цифры с данными инструкции. Если в образце больше петель, чем указано в описании работы, то следует плотнее вязать или использовать спицы на 1/2 или даже на 1 номер тоньше. Если в образце меньше петель, то надо вязать свободнее или брать более толстые спицы.

Если какая-то пряжа уже использовалась, но теперь предполагается вязание из нее с другим узором, то все равно надо обязательно связать образец, так как разные узоры редко имеют одинаковую плотность.

Связанный образец надо положить свободно, без натяжения, отпарить через мокрую марлю, не сильно прижимая утюгом, и затем измерить его ширину. После этого основной размер детали изделия (в см) делят на ширину образца, а полученный результат умножают на количество петель в образце. Таким образом определяют с достаточной точностью количество петель, которое следует набрать для изделия.

Образец следует оставить до конца вязания, чтобы в любое время можно было проверить плотность вязания, если захочется что-то надвязать.

Если вязание будет первое в жизни, то лучше брать несложный узор и простой силуэт.

Если рукава узкие, то их надо вязать точно по выкройке, постепенно прибавляя петли с обеих сторон (примерно через три ряда на четвертом по одной петле). Для проймы закрепляют петли по прямой, окат рукава вывязывают точно по выкройке, беря по краям приблизительно через ряд по 2 петли вместе.

Если рукав на манжете резинкой, то после манжеты набирают сразу количество петель по ширине рукава в локте. Набирать надо все петли в одном или двух рядах, прибавляя петли равномерно по всему ряду. Какой бы ни был рукав (узкий, короткий, широкий), головка рукава всегда должна быть вывязана точно по выкройке.

Рукав у кисти можно вязать сразу с подшивкой, то есть с подгибом. Для этого набирают точно количество петель по ширине рукава и вяжут чулочной вязкой высотой 2 см, потом провязывают изнаночный ряд на лицевой стороне и еще ряд изнаночный с изнанки. После этого с лицевой стороны приступают к вязке рисунка изделия. По изнаночному ряду перегибаем вязание и подшиваем – получается ровный плотный край вязания. Таким способом можно выполнять низ и других частей изделия.

Если свитер или джемпер на резинке, то после резинки на спинке сразу набирают петли по ширине спинки в пройме. Петли прибавляют в одном ряду, равномерно по всему ряду. Если резинка служит для стягивания изделия, то для ее выполнения надо набрать меньше петель, чем требуется на изделие, и связать более тонкими спицами. Но предварительно необходимо связать отдельно образец резинки и рассчитать петли.

Для получения проймы спинки петли закрепляют по прямой. Довязав до плеча, приступают к выполнению скоса плеча. В начале ряда закрепляют 5—6 петель, поворачивают работу наизнанку и закрепляют 5—6 петель с другого края, и так до тех пор, пока косая линия не будет отвечать размеру плеча. Плечо вывязывается ступеньками, но при сшивании деталей этого не будет видно.

Полочки вывязывают в последнюю очередь. Это делают по нескольким причинам. Если в процессе вязания возникнет желание изменить фасон, то его легче подобрать к связанным рукавам и спинке. Иногда в процессе вязания выясняется, что не хватает ниток, добавлять же другие нитки и делать ими отделку можно в первую очередь на полочках. Полочки рекомендуется вязать на одних спицах от двух клубков. На правой полочке вывязывают петли для женских изделий, на левой – для мужских.

Планку для петель можно выполнять платочной вязкой (все ряды лицевыми петлями) или с подворотом. Для подворота берут 3—4 см, на границе сгиба с лицевой стороны вяжут 1 или 2 лицевые петли, через ряд снимают эти петли, не провязывая. Если снимать их с изнанки, то нитка должна находиться перед работой, если с лицевой стороны, то – позади работы.

Если борт с петлями для пуговиц, то делают 2 петли, которые при сгибе борта должны совпасть. Их размечают еще на выкройке. Сначала намечают петлю на линии талии и у ворота, а оставшееся расстояние делят на равные промежутки. Если кофточка на резинке, то на резинке располагают 2 петли: одну в начале резинки, другую – в конце.

При вывязывании петли для пуговицы на планке от края провязывают 2—3 петли, 4—5 петель закрепляют и продолжают вязать ряд по узору. В следующем ряду на месте закрепленных петель набирают то же число петель на спицу и вяжут ряд до конца. В следующем ряду набранные петли вяжут по узору.

Если на изделии надо вывязать вытачку, то ее также сперва наносят на выкройку. Подсчитывают, сколько петель приходится на длину и сколько рядов на глубину. Убавления можно делать через ряд, об этом следует помнить при провязывании вытачки.

Если воротник пришивается, то горловину можно не округлять, а просто перед тем, как пришить воротник, обвязать крючком.

Когда все детали связаны, концы ниток продевают крючком через изнаночные петли. Концы ниток можно ввязать в разные стороны (по направлению нитки). Однако это скажется на узоре, так как нитка в этом месте будет утолщена в два раза.

Если модель вяжется для ребенка, то возможно, что потом придется удлинять рукава. В таком случае их следует вязать сверху вниз. В этом случае убавления становятся прибавлениями и наоборот. Зато потом можно будет легко распустить закрытые петли и надвязать рукав.

Цельновязаные карманы немного выделяются на лицевой стороне изделия. Поэтому если есть проблемы с фигурой, для мешковин лучше использовать тонкий машинный трикотаж.

В продаже можно найти специальные цветные пластмассовые маркировочные кольца. Ими можно пометить определенные участки работы, убавления и прибавления, переход от одного кругового ряда к другому и много другое. Такие кольца бывают разных размеров и легко снимаются после окончания работы.

Если при вязании крупных деталей руки быстро устают, лучше пользоваться круговыми спицами.

Если изделие будет вязаться из хлопчатобумажной пряжи, то надо обязательно постирать образец в воде, имеющей максимально разрешенную для этой пряжи температуру, так как обычно полотно садится. При расчетах следует учитывать эти изменения.

Очень удобно использовать в работе наконечники для спиц из цветной пластмассы или резины. Они не дадут петлям на отложенном вязании соскользнуть.

Очень удобно также использовать счетчик рядов. Его надевают на спицы и меняют номер ряда в конце каждого провязанного ряда. Это позволит избежать постоянного подсчета рядов, особенно при выполнении сложных узоров.

При вязании планки или манжеты лучше использовать более тонкие спицы. Тем не менее планка все-таки может растянуться. Если при вязании планки добавить к рабочей нити тонкую резинку, то она не потеряет форму.

При выборе модели надо обратить внимание на мерки на выкройке Часто у моделей есть довольно большие припуски на свободу облегания. Если предполагается связать вещь, сидящую по фигуре, то лучше выбрать размер поменьше.

Если приходится распускать деталь до какого-то ряда, то петли можно подхватывать на более тонкую спицу: так петли не спустятся.

Если изделие вяжется из светлой, маркой пряжи, лучше положить клубок в пакет и заклеить его, оставив небольшое отверстие для нити.

Если оказалась необходима вспомогательная спица, а ее нет, то можно взять спицу из комплекта чулочных спиц, то есть не очень длинную и без ограничителя.

Вспомогательная спица всегда должна быть на полномера тоньше, чем основные спицы.

Если леска круговых спиц слишком твердая и скручивается, надо опустить ее на несколько секунд в кипяток, она снова станет мягкой.

Если выполнить планку в резинку 1 на 1 из нитей двух цветов, то будет интересный эффект. Это делается так: вязать на круговых спицах нитью одного цвета только лицевые петли, изнаночные снимать, нить за работой. Затем вернуться к началу этого ряда и вязать нитью другого цвета только изнаночные петли.

Если по краю воротника гольф связать последние 2—3 ряда спицами потолще, то край будет лучше растягиваться.

Если изделие вяжется из очень темной или черной пряжи, то, чтобы не напрягать глаза, на колени надо постелить белый платок.

Если у жакета предполагается V-образный вырез и цельная бейка горловины, то можно отложить петли бейки на булавку и довязать бейку после окончания работы. Потом незаметно пришить ее к полочке. Такая бейка получится очень аккуратной.

Спицы лучше хранить в том же пакете, в котором они продавались. Тогда их номер в случае необходимости можно посмотреть на упаковке.

Для изделий, связанных в поперечном направлении, не следует выбирать слишком сложные узоры, так как из-за частых прибавлений и убавлений возможны смещения раппорта, что неизбежно ведет к ошибке.

Если в инструкции указано, что нужно выполнить убавление пpoтяжкoй, то можно вместо этого связать 2 петли вместе лицевой скрещенной. Результат будет такой же.

Выкройки связанных по косой пуловеров, жакетов и т. п. не должны быть слишком сложными. Лучше выбирать выкройку, состоящую из прямоугольников, иначе могут возникнуть сложности с прибавлениями и убавлениями.

Если пуловер вяжется поперек, то рукава и планки следует выполнить отдельно. Их можно связать, набрав по краю готовых деталей, или пришить обычным или кетельным швом.

Если нужно вязать лицевой гладью, то первый ряд можно выполнить резинкой 1 на 1, тогда край не будет скручиваться.

Если пришить пуговицы не ниткой, а тонкой резинкой, то трикотажное полотно пострадает меньше.

Если прошить петли подходящей по цвету тонкой прочной ниткой петельным швом, они дольше не растреплются.

Если с изнаночной стороны петель для пуговиц приутюжить подходящий кусочек ткани, то трикотажное полотно дольше сохранит форму и не вытянется.

Прятать концы ниток будет гораздо проще, если воспользоваться крючком.

Трикотажные пальто и юбки должны иметь подкладку, тогда изделие дольше сохранит форму.

Сначала отпаривают готовые детали, затем выкраивают подкладку, используя ту же выкройку, что и для деталей. Далее надо стачать детали подкладки на швейной машине и вручную свободным швом «козлик» пришить подкладку к изделию. Так подкладка не сместится и не будет стягиваться. По линии низа подкладку не пришивают.

Если вязание идет толстой нитью, то ввести в работу новый моток пряжи можно следующим способом: немного расплести волокна нити, чтобы получилось два кончика. Подровнять их и укоротить один конец. Так же поступить с концом новой нити. Потом соединить и переплести концы старой и новой нитей, при желании можно еще прошить их иголкой. Если же используется не толстая пряжа, то вводить новый моток надо с начала следующего ряда или у края детали. Если от предыдущего мотка остались еще нитки, то они пригодятся при сборке.

Если пришивать манжеты и планки швом «козлик», то соединение будет более эластичным.

Связанные из ангоры изделия дольше сохранят форму, если при вязании добавить подходящую по цвету шелковую швейную нить.

Если ребенок школьник и носит ранец, то при вязании плеч надо добавить дополнительную нить, чтобы они не вытирались. То же следует сделать и на локтях, это придаст им дополнительную прочность.

Если вяжется изделие в полоску, то края будут более аккуратными и удастся избежать долгой маскировки концов нитей, если их не обрезать, а протягивать параллельно будущему шву.

Если требуется выполнить подгибку жакета, пуловера или юбки, которую затем следует отвернуть внутрь, то, провязав между рядами лицевой глади ряд изнаночных петель, можно получить аккуратную линию сгиба.

Чтобы край изделия оставался эластичным, можно закрыть петли крючком. Для этого нужно подхватить крючком 1 петлю, протянуть через нее 1 накид. Подхватить крючком следующую петлю, сделать накид и провязать им обе петли и т. д.

Если в инструкции сказано, что деталь следует вязать симметрично, то лучше заранее составить описание зеркального отображения описанной в тексте модели.

Если вязать от того конца нити, который находится в середине клубка, то вязаное полотно получится более равномерным.

Если нужно отложить большое число петель, вместо вспомогательной спицы лучше использовать специальную вязальную булавку или большую английскую булавку. В этом случае ни одна петля не соскользнет.

Чтобы горловина не растягивалась, при закрытии петель надо добавить к рабочей нити тонкую ре зинку.

Если пряжи на вязание не хватило, а докупить такую же пряжу не получилось, то можно купить похожую и вязать попеременно ряд старой и ряд новой пряжей. Таким образом удастся замаскировать возможные отличия оттенков.

Чтобы при вязании рукава избежать постоянного подсчета петель, прибавлений и убавлений, надо вязать рукава не поочередно, а от отдельных клубков на одних спицах, одновременно выполняя прибавления и убавления.

Для вязания носков лучше использовать специальные сорта пряжи. При вязании пятки и мыска надо добавлять к основной дополнительную прочную нить.

Кокетка на изделии получится особенно оригинальной, если связать ее поперек, а затем пришить.

Можно переделать модель, надвязав кокетку жаккардовым или норвежским узором, в котором будет присутствовать и основной цвет изделия (можно использовать для этого распущенную нитку). Затем сшить детали трикотажным швом.

При вязании больших участков узорами нужно следить, чтобы узор был правильно расположен по отношению к середине изделия.

Если трудно перекрещивать петли одну позади другой, то можно воспользоваться вспомогательной спицей.

Ажурные узоры подходят не только для летних вещей: если выполнить такие узоры из толстой пряжи, то получится оригинальная вещь. А изделия из мягкой пушистой пряжи согреют в холода, несмотря на мелкие дырочки узора.

При выполнении ажурных узоров важно, чтобы число убавлений соответствовало числу прибавлений, иначе рисунок сместится. В этом случае все изделие получится скошенным, и никакое растягивание не сможет устранить дефект.

Связанные детали изделия рекомендуется отпарить утюгом, прикасаясь им слегка, чтобы не придавить узор вязаного полотна. Если узор выпуклый, то изделие следует отпаривать на подушке или же наколоть на выкройку и, прикрыв мокрой марлей, оставить до высыхания.

Надо помнить, что при отпаривании детали могут немного вытянуться в длину, поэтому узкий рукав надо вязать на 1—2 см короче, а изделия, где подчеркивается линия талии, укоротить от линии талии до плеча на 1—2 см. Юбка также должна быть на 2—3 см короче.

Детали соединяют швом через край или «за иголку». Детали по боковым линиям сшивают от низа к линии талии и от линии талии к пройме. Если вытачка в изделии не вывязывается, перед по линии боковых швов выполняется на 1—2 см длиннее спинки. В этом случае при сшивании со спинкой его надо припосадить.

Рукава сшивают от низа к верху. Центр оката рукава смещают от шва плеча на 1—1,5 см к переду и вшивают рукав швом «за иголку». Уголки оката рукава не вшивают, а подворачивают с изнанки.

Если у кофточки отложной воротник (он вяжется отдельно по выкройке), то середину его прикрепляют к середине горловины спинки. Закрепленный таким образом воротник пришивают с концов к середине (сначала одну половину, потом другую).

Прорезные карманы могут быть прямыми и наклонными. Для прямого кармана по верхнему краю кармана закрывают петли, на это количество петель отдельно вяжут подкладку кармана. В следующем ряду изделия на место закрытых петель помещают петли подкладки кармана и вяжут дальше.